Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Hallo Leute,

Mein erstes Posting hier in dem Forum. Gut das es so ein Forum gibt und danke für die vielen nützlichen Hinweise die ich hier gefunden habe.

Wer etwas über mich erfahren möchte findet mich auf G+ Me on G+

Hab den ganzen Thread sehr aufmerksam gelesen und möchte einfach nur ein paar Anmerkungen und eine Fragen loswerden.

1. Thema fetten von Kunststoffteilen. Für alle diejenigen die Ihre Kunststoffzahnräder ein wenig schohnen möchten denen kann ich ein spezielles Öl von Robbe empfehlen robbe No. 5530. Diese Öl ist ein Synteticöl welches
speziell für Kunststoffteile im Modellbau entwickelt wurde, hier werden dem Kunststoff garantiert keine Weichmacher entzogen.

2. Thema Versatz beim drucken. Nach diversen Tests ist mir aufgefallen, das bei der Repetier Software Version 0.9c auffallend oft ein Versatz auftritt welches bei der 0.8er Version nicht der Fall ist.
Frage, kann mir das jemand so bestätigen ? Und gibt es da eine Lösung zu ? Hab Hardwareseitig soweit alles überprüft, Riemenspannung Temperatur der Treiber.
Ist bei mir ja augenscheinlich ein Softwareproblem. Ich würde schon gerne die Version 0.9c verwenden.


Viele Grüße und weiter so.
Herbert

Nachdem mein Versatz ja auf einen defekten Motortreiber zurückzuführen waren, arbeitet der Drucker nun mechanisch so wie er soll. Nur richtig drucken tut er nicht :-(

Ich weiss nicht was ich falsch mache, die einzelnen Lagen sind nicht gleichmässig, und zwar nichtmal ansatzweise.

Bei 190 Grad bröckelt das Zeug nur raus ab 200 - 205 kommt es gleichmässig.

Die Ergebnisse seht Ihr unten.

Auch scheinen die Regler für Geschwindigkeit etc. nichts zu bewirken.

Hi Evil,

den Fotos nach verfährt der Drucker die Bahnen ordentlich. Was ich aufgrund der Aufnahmen sehe, ist daß irgendwas mit dem Extruder/Hotend nicht richtig klappt.
Welches Filament benützt Du? Das original Velleman ?
Du schreibst:

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evil-dark-man
Bei 190 Grad bröckelt das Zeug nur raus ab 200 - 205 kommt es gleichmässig.

Ich hatte anfangs auch das original Velleman, das bei 190° jedoch bereits recht gute Ergebnisse lieferte.
Wenn Du mit 205° arbeitest, dann kann das Ergebnis durchaus so aussehen wie bei Deinen Fotos (zu heiss...es kocht fast!). -> Vermute ich ein Problem bei Deinem Extruder-Antrieb bei 190° -> Der Extruder tut sich schwer, das Filament mit gleichmäßigem Vorschub in das Hotend zu schieben. (bei 200° gehts leicht weil dein Filament sehr flüssig wird) -> Mechanik hat ein Problem.

Was Du jetzt checken solltest. (Nimm das Filament raus und überprüfe)
- Spiel Extruderschraube: Die Kontermutter auf der Rückseite nur so weit festziehen, daß die Ritzel-Schraube richtig frei drehen kann. Etwas Spiel (0.5mm) in Y-Richtung ist noch ok.
- Ritzel Extruderschraube: schau nach ob sich die Ritzel nicht mit Abrieb verklebt haben -> kein Gripp mehr
- Spiel Antriebszahnräder des Extruders. Das sollte den Motor so positionieren, daß es möglichst wenig Spiel hat, aber auf keinen Fall schwergängig ist.
- Check mal das Druck-Kugellager gegenüber der Extruderschraube. Läuft das ordentlich ?

Zum Test:
Fahr den Z-Arm hoch (ca Mitte). Heiz den Kopf auf 190°. Mit der manuellen Steuerung mal ruhig 30 mm Filament extrudieren (Tempo 130 mm/s)
Das Filemant mit eine Pinzette packen und dann schön langsam vom Hotend wegziehen...
Du solltest als Ergebnis eine dünne PLA Schnur erhalten, die wie ein Nylon-Faden ist (schön gleichmässig)

Wenn aber nun der Extruder rattert("Schrittverlust") oder das Filemant in Phasen (Bubbles) kommt, dann hast Du nach wie vor ein Problem im Vorschub.
- Evtl. Hotend von innen "verranzt" (kann bei zu hohen Temp. vorkommen)...sauber machen
- Extruder-Ritzel mit sauber gerändelter Schraube austauschen
- Elektronik und Motor für Extrudereinheit prüfen. Ref.Spannung auf Treiber richtig eingestellt?

Gruss Don

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.02.14 07:39.

Hi Herbert,

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Wilddieb
2. Thema Versatz beim drucken. Nach diversen Tests ist mir aufgefallen, das bei der Repetier Software Version 0.9c auffallend oft ein Versatz auftritt welches bei der 0.8er Version nicht der Fall ist.
Frage, kann mir das jemand so bestätigen ? Und gibt es da eine Lösung zu ? Hab Hardwareseitig soweit alles überprüft, Riemenspannung Temperatur der Treiber.
Ist bei mir ja augenscheinlich ein Softwareproblem. Ich würde schon gerne die Version 0.9c verwenden.

Ja, das ist mir aufgefallen und ich denke auch den Grund hierfür gefunden zu haben:

Ab der Version 0.9 behandelt Repetier das sog. "Gap-Filling" anders. Was dazu führen kann, dass der Kopf an bestimmten Stellen "Vollgas-Schubumkehr" fabriziert und somit Schrittverluste zur Folge hat.
Das hab ich im Beitrag mit der Beschleunigung genauer beschrieben. Es gibt hierzu die nur den Tip: Runter mit Beschleunigung ,Tempo und niedrige Werte im GapFill Fenster des Slicers

VG Don
P.S.: Echt witziges Video vom Zusammenbau

Hallo Don,

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Vollgas-Schubumkehr...

Lol, muss ich unbedingt mal mit meinem Bike versuchen.

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Ab der Version 0.9 behandelt Repetier das sog. "Gap-Filling" anders. Was dazu führen kann, dass der Kopf an bestimmten Stellen "Vollgas-Schubumkehr" fabriziert und somit Schrittverluste zur Folge hat.
Das hab ich im Beitrag mit der Beschleunigung genauer beschrieben. Es gibt hierzu die nur den Tip: Runter mit Beschleunigung ,Tempo und niedrige Werte im GapFill Fenster des Slicers

Mein Respekt! Merci für die Info, hätte ich doch mal den Thread aufmerksamer gelesen. Schande auf mein Haupt.

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P.S.: Echt witziges Video vom Zusammenbau

Danke für das Feedback.

Noch ein Frage an Dich, habe gelesen das Du das Heizbett über ein SSR separat ansteuerst. Was genau für einen Typ hast Du verwendet ? Will mal schauen ob ich den beim Elektronikhändler meines Vertrauen bekomme.
Meine Hoffung war ja, dass ich mit einem neuen 15 Volt, 10 Amp Netzteil die Aufheizzeit des Heitzbett beschleunigen könnte. War aber leider eine Fehleinschätzung meinerseits. Liegt vieleicht an der Firmware ?!
Aber bevor ich die pimpe, separiere ich die Heizung lieber.

VG,
Herbert.

Hallo Donboy,

vielen Dank für Deine ausführliche Hilfestellung. Hätte ich mal eher gefragt. Bin seit Wochen am basteln und habe ne halbe Rolle PLA Schrott gedruckt.

Mein Schrittmotortreiber war ja defekt, also habe ich, um nicht so lang auf Ersatz warten zu müssen, bei C einen neuen gekauft, das Ding reingesteckt und losexperimentiert.

Wo Du eben schriebst, ob die Referenzspannung stimmt, schwante mir übles....

Also der Treiber war auf 890mV eingestellt, was dann zumindest zeigt das die Motoren etwas mehr abkönnen;-)

Filamentschraube etwas gelockert und schon sieht das besser aus, zeige später Bild !

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Wilddieb

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Vollgas-Schubumkehr...

Lol, muss ich unbedingt mal mit meinem Bike versuchen.

Bitte auch ein Video von machen

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Wilddieb
Noch ein Frage an Dich, habe gelesen das Du das Heizbett über ein SSR separat ansteuerst. Was genau für einen Typ hast Du verwendet ? Will mal schauen ob ich den beim Elektronikhändler meines Vertrauen bekomme.
Meine Hoffung war ja, dass ich mit einem neuen 15 Volt, 10 Amp Netzteil die Aufheizzeit des Heitzbett beschleunigen könnte. War aber leider eine Fehleinschätzung meinerseits. Liegt vieleicht an der Firmware ?!
Aber bevor ich die pimpe, separiere ich die Heizung lieber.

Bevor Du hier ein Kernkraftwerk über den Controller jagst: BESSER NICHT ! Die Amps auf dem Sanguinololu sind nicht ausgelegt für die Power!
Du kannst dir ein SSR aus dem Fachhandel besorgen oder eins selber bauen (meine Version). Müsste jetzt nochmal den Thread durchsuchen, irgendwo ist es genau beschreiben. Auf jeden Fall kannst Du Dir die Beiträge 2-3 Seiten vorher ansehen, da wurde genau berechnet wie man die Heizung ansteuert. Mein Vorschlag wäre, auf das bereits von vielen hier erprobte 24V System umzusteigen. Bis 5A halten das auch die original Leitungen aus. Das einzige Manko: Ein weiteres Netzteil, wobei das Hotend aber davon wiederum profitiert!

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evil-dark-man
Filamentschraube etwas gelockert und schon sieht das besser aus, zeige später Bild !

Wenn das die Lösung war, Super! Liebe Lösungen die sich einfach bewerkstelligen lassen und freu mich, daß ich Dir schnell helfen konnte
Ach ja, die Treiber können schon mehr, aber ohne Kühlung absolut fatal! Die haben intern eine Schutzschaltung und schalten dann auf Halbschritte um -> versaut alle Einstellungen beim Druck!
Klappt es denn mit 190 ° jetzt auch ? Hab hier mal nen Tip wie es mit dem Einstellen besser klappt

Gutgemeinter Tip: Eine zusätzliche Lüftung füs Board inkl. Kühlkörper auf die A4988 sollten alle drauf machen !

VG Don

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.02.14 10:05.

@Donboy

Ja. er druckt die ersten guten Ergebnisse , seit er hier rumsteht. Freue mich wie doll, über den ganzen Kram der da rauskommt. Einwandfrei bei 190 Grad!

Ich drucke übrigens auf der Ikea Fliese, die ich an den Kanten rundherum mit KFZ-Karosseriedichtmasse auf das Heizbett geklebt habe. Allerdings wollte das auf dem Glas trotzdem nur schlecht haften, deshalb benutze ich, mangels Kapton Klebeband, normale Paketetiketten, also die normalen weissen Dinger die man mit Anschrift etc. bedruckt. Da hält das Zeugs super drauf und nach zwei bis dreimal kann man die im warmen Zustand fast ohne Rückstände abziehen.

Hab den Velleman jetzt fertig, exakt nach Anleitung und alles funktionierte sofort auf Anhieb.

Das einzig Problem: An der Stelle wo die beiden Schraubteile vom Extruder zusammen geschraubt werden (siehe Bild) läuft die schwarze Soße raus.
Da in der Anleitung stand, dass man diese beiden Teile "nicht zu fest anzehen" soll, habe ich es natürlich befolgt.

Muß ich da nochmal mit dem Momentenschlüssel ran um dieses Problem zu beheben ?

VG Manni

Im Slicer ist als Füllmuster honeycomb ausgewählt , welches ist die zweite werksmässige Einstellung? Hilbertcurve oder was war da drin? Habe das verfummelt und finde nicht mehr was das war, weil ich wieder die richtigen Waben will ..

@Manni: Das Problem mit dem tropfenden Hotend hatte ich auch. Etwas Teflondichtband auf das Messinggewinde sowie ein Drehmomentschlüssel haben geholfen: [forums.reprap.org]

Gruss, Lutz

@evil,

nimm am besten "Rectilinear" 45°. Das läuft am saubersten und ist allemal stabil genug, grad dann, wenn man mit dem Experimentieren anfängt.
Ansonsten sind "honeycomb" die "Waben"
VG Don

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.02.14 14:03.

@reprep: Gute Idee, werde ich gleich mal ausprobieren.

Aber das mit dem "Momentenschlüssel" war bei mir nur ein Scherz. Meinst Du das wirklich ernst ?

VG Manni

@Manni: ....ja, ich hatte das Messinggewinde gekillt. Dann habe ich es mit 3.5 Nm + Teflonband probiert. Momentschlüssel für ca. 30 Eur bei amazon.....

@ reprep - Lutz: Na sowas nennt man Service. Ich danke Dir vielmals für den schnellen Support :-)

BG Manni

Hallo zusammen,

Wochenende bin ich leider nicht dazu gekommen mein Heizbett auf 24V umzubauen weil ich mir erst mal ein Gehäuse für meine 2 Netzteile gedruckt habe (ähnlich [www.thingiverse.com]). Nun habe ich nochmals eine Frage. Ich habe in dem Gehäuse nun das 15V (Platine, Hotend) und 24V Netzteil (Heizbett), kann ich beide über eine Stromversorgung (Stecker in Steckdose) versorgen und mir etwas Kabelsalat sparen oder sollte ich lieber jedes mit einem einzelnem 220V Stecker ausstatten?

Und noch eine Frage zu dem Heizbett: Mit Überraschung musste ich hören dass ich mir in unserer Stadt eventuell eine Aluplatte für mein Heizbett zurecht schneiden lassen kann. Wie dick sollte diese sein damit auch ich ABS drucken kann. Muss ich da noch etwas besonderes beachten?

Grüße, Marco

Hallo Marco,

Quote
Marco_G
Ich habe in dem Gehäuse nun das 15V (Platine, Hotend) und 24V Netzteil (Heizbett), kann ich beide über eine Stromversorgung (Stecker in Steckdose) versorgen und mir etwas Kabelsalat sparen oder sollte ich lieber jedes mit einem einzelnem 220V Stecker ausstatten?

die Antwort ist wie fast immer: kann gehen, kann aber auch nicht. Das entscheidende Stichwort ist bei solchen Schaltnetzteilen der "Inrush current", also der Einschaltstrom. Das ist ein kurzer, aber durchaus heftiger Strompuls, der gezogen wird, wenn das Netzteil startet und seine Kondensatoren etc. auflädt. Die Stromstärke kann dabei durchaus über den üblichen 16 A des Sicherungsautomaten liegen, der Puls ist aber so kurz, dass der Automat noch nicht auslöst.

Wenn Du jetzt zwei Netzteile auf der Netzseite zusammenschaltest, dann ziehen natürlich beide beim Einstecken des Steckers gleichzeitig ihren Einschaltstrom. Da es sich um relativ kleine Netzteile handelt, kann das durchaus gutgehen, und der Strom im Dauerbetrieb ist locker im Bereich dessen, was Du über ein einzelnes Kabel versorgen kannst. Es kann aber auch sein, dass Du mit dem Aufbau einen handlichen "Sicherungskiller" fabrizierst, der durch den Strompuls zuverlässig bei jedem (oder jedem zweiten) Einschalten die Sicherung fliegen lässt. Abgesehen davon, dass Du ggf. im Dunkeln stehst, kann aber nicht viel passieren, dafür ist die Sicherung schließlich da. Wenn der Fall eintritt, dann hilft ein Schalter, über den das zweite Netzteil getrennt vom ersten eingeschaltet werden kann. Oder wenn's elektronisch sein darf: eine automatische Einschaltverzögerung, die das zweite Netzteil etwas verspätet startet.

In Sachen Heizbettauflage: vermutlich im Bereich 2-4 mm, je nachdem was wichtiger ist, Gewicht oder Stabilität. Aber da können andere sicher besser Auskunft zu geben.


Viele Grüße
kuraasu

Hi Marco,

Du kannst beide problemlos zusammenhängen.

Deiner Frage nach zu beurteilen, hast Du jedoch noch nicht viel Erfahrung im Umgang mit 230 V (220 ist schon länger her )
Ja nicht in Reihe schalten! Passende Aderendhülsen für die Litze in Lüsterklemmen verwenden. Löten am besten weglassen und alles in Verteilerdose montieren. Abisolierfehler vermeiden und Kabeldurchlässe sichern. Alles durchmessen und PE sicherstellen!

Gutgemeinter Tip : Falls Du Dir nicht ganz sicher bist wie Du das machen sollst, lass es Dir von jemanden zusammenbauen der darin Erfahrung hat. Ist ansich eine 5 Minuten-Sache und Dein Elektriker könnte es auch für wenig Geld schon machen.
Hierbei solltest Du echt wissen wo die Gefahren lauern und wie Du sie vermeidest (Gefahr von Körperverletzung und Sachschaden)


VG Don

Hallo kuraasu und donboy,

generell will ich sowieso je einen Schalter für pro Netzteil benutzen und sie nacheinander einschalten. Ich denke damit habe ich dann keine Probleme mehr. Das mit "nicht in Reihe schalten" sollte ich auch hin bekommen. Aderendhülsen habe ich leider nicht zuhause. Ich dachte ich verlöte die Enden anständig und klemme sie dann in die Lüsterklemmen der Netzteile. Mal sehen ob ich da trotzdem noch Aderendhülsen auftreiben kann. Schutzleiter vergesse ich auch nicht, ist versprochen

Wenn ich mich die nächsten Tage nicht melde ist was schief gegangen, ansonsten gibt's ein Bild

Danke für die Tipps.

Grüße, Marco

Aderendhülsen sind mittlerweile Pflicht.
Verlötete Litze unter Schraubklemmen ist ein nogo.
Wenns dadurch brennt zahlt keine Versicherung.
Ich hab Kabelschuhe dafür verwendet.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.02.14 07:35.

Hallo eytec,

ok, dachte nicht dass diese Aderendhülsen besser sind als löten. Ich werde mich dran halten. Man lernt eben nie aus. Danke.

Grüße, Marco

Hallo Manni

Ich habe mein Hotend auch mit Teflon gedichtet.
Am Anfang musste ich das Teil mehrmals zerlegen und ausbohren, weil alles komplett verstopft war.
Ich habe festgestellt, dass das Hotend bei zu tiefer Drucktemperatur leckt.
Damals habe ich Vellemann schwarz mit 180°C gedruckt, das Material lief nicht durch die Düse und
hat sich einen Ausweg gesucht.
Seither drucke ich mit 200°C und habe keine Probleme mehr.
Die Düse habe ich immer mit dem normalen Schlüssel und dem Fingerspitzengefühl des Schlossermeisters aufgeschraubt.
Das Gewinde ist noch heil.

Gruss Daniel

Hallo zusammen,

nochmals danke für Eure mal wieder super Unterstützung. Wie versprochen hier ein Bild. Perfekt ist es nicht, aber ich denke schon mal gar nicht schlecht:



Schutzleiter ist angeschlossen, alles durchgemessen und die Kabel sind mit Aderendhülsen an den Klemmen der Netzteile befestigt. Als nächstes werde ich dann das Heizbett umbauen. Vorher muss ich aber schauen dass ich eine anständige Aluplatte auftreibe. Kann mir einer einen Tipp geben wie dick die sein sollte?

Grüße, Marco

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.02.14 02:06.

Hi Marco,

sieht doch Klasse aus! Und leben tust auch noch ...geht doch !

Wegen Alu-Platte, kann ich Dir leider nicht wirklich weiter helfen, aber würde Dir dazu nur meine Erfahrung mit Glas weitergeben:
Hab eine 2mm Glasplatte aus einem ehm. 12€ Billig-Bilderrahmen drauf. Verzieht sich kein bisschen, leitet obendrein die Wärme schnell durch und wiegt knapp 200 Gramm.

Druckobjekte "kleben" ohne Klebeband und sonstigem gepinsel so fest, daß ich warten muß bis das Bett wieder unter 40° fällt damit sich der Druck auch nur ansatzweise löst! Schmirgeln oder ständiges Putzen ist mir auch erspart geblieben.
(Noch ein altes Foto. Habe bei den Klammern die "oberen Rudungen" abgeschnitten und gerade geschliffen. Die Klammern tragen jetzt nur noch 0,19mm auf und stören somit nicht mehr)
Alles in allem würde ich auf keine andere Oberfläche mehr gehen wollen.

So wie Kuraasu schreibt, ist das Verhältnis : Gewicht <-> Formstabilität der wichtigste Aspekt bei Deiner Aluplatte.... aber wie gesagt, bin da leider ohne Erfahrung.

VG Don

Hi Don,

Darf man noch Fragen wie dein Aufbau unter der Platte aussieht?
Alu Grundplatte
Original "Isolations" Karton
MKII
Glassplatte
?

Gruss

Mexos

Hi Mexos, aber klar.

Hier

Kurzum: Glasplatte (12€), 1 Pappkarton, 4 Papierklammern, etwas Elektronikbauteile (~ 8€) , Notebook-Netzteil (53€), original Kabel.
Ergebnis: => 20° - 65° in 3:20 Min / 20°-97°(max) in 8:40 Min
In Eytecs Schaltungslayout hab ich einen Poti anstatt R5=680K genommen, somit kann ich die Nachlaufzeit selber regeln. Hiermit steuere ich den Lüfter im Gehäuse meines Controllers.

Ein Foto von den modifizierten Klammern stelle ich heute abend noch rein.




Da erübrigt sich das Kleben der Glasplatte total Alles in Allem - Simpel, güstig und effizient

ABS hatte ich noch nicht, das kommt erst nach den ganzen anderen Upgrades die noch anstehen und werde erst dann sehen ob ein MKII oder was eigenes kommt. Was das Heizbett angeht, so habe ich einen Bauplan und Material für eine direkt beheizte Glasplatte (Kupfer auf Glas) in Wunschgröße konfektionierbar bereits hier liegen. Das einzige was noch nicht ganz gelöst ist, ist wie ich das Ätz-Layout in der Größe ohne Kantenunschärfe auf die Kupferschicht bringe.... Dazu aber später mal mehr.

VG Don

4-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.02.14 11:48.

sieht super aus. wie lange hast du gebraucht?

Hi Tanmos, für den Glasplattenumbau 2-3 Std. Elektronik und Kabelage 1-2 Std.

Wieso hast Du einen Link auf den mittleren Punkt gesetzt ?

Gruss Don

Hallo donboy ,

gute Idee mit dem Abfeilen der Klammern. Bei mir ist der Kopf schon mal dran hängen geblieben...nicht schön....

Grüße, Marco

hallo leute !

ein kleiner umbau der 2ten z spindel