Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Ich glaube, das ist die Funktion "Schneide Objekte" in der Objektplatzierung unten rechts an Bildschirm.
Wie das funzen soll, ist mir bisher nicht bewusst oder ich bin total auf dem Holzweg eben gerade.....

Bei "Schneide Objekte" kann man meines Wissens einfach einen Schnitt durch das Objekt machen.
Z. B. um das Teil in der Mitte zu trennen um 2 Drucke draus zu machen.
Mit den Layerhöhen hat das meines Erachtens nichts zu tun.

Das kann man in Slicer direkt sogar etwas einfacher machen.
Dort schneidet man in der Mitte und er spiegelt das abgeschnittene Teil von Z und legt's auch auf's Bett.

Aber schau mal im Slicer direkt unter dem Knopf "Settings".
Dann von Reiter "Parts" auf Reiter "Layer".
Dort sieht es so aus, als könnte man sagen von Z-Wert bis Z-Wert = Layerhöhe X.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Schaue ich mir später auch mal an.
Danke für den Tip!

Hallo,

es geht z.B. mit Slic3r, indem man die .exe direkt startet statt via Repetier Host. Dann wird der Tab "Plater" mit geöffnet, über den stl-Dateien geladen und platziert werden können. Über den Button "Settings" kommt man zur "Layers"-Einstellung, die die Definition verschiedener Layerhöhen in Abhängigkeit der z-Höhe erlaubt.

Was die Überhänge angeht, spielt die Extrusionsbreite natürlich eine große Rolle. @samurai1967: die "Fadendicke", die Du beschreibst, spielt nur in wenigen Fällen, z.B. beim Bridging, eine Rolle. Ansonsten ergibt sich die Breite der extrudierten Linie nicht aus dem Durchmesser der Düse, sondern dem Volumen, dass pro gefahrener Länge durchgedrückt wird. Wenn die Layerhöhe reduziert wird, reduziert der Slicer auch das Volumen. Um wieviel es reduziert wird, hängt von den Einstellungen ab: die beiden gängigen Varianten sind ein festes Verhältnis zwischen Layerhöhe und Breite (z.B. in Slic3r durch Eingabe eines Prozentwertes) oder eine feste Breite (Eingabe in mm).


Gruß
kuraasu

Also bei dem von mir oben geposteten Teil sollten, wenn mein Drucker nicht total anders als eure tickt, bei 0.2 die Fäden runterfallen. Nur zur Erklärung falls ihr es nicht selbst testen wollt. Bei cura gibt es ein plugin, bei dem man ab layer X (oder X mm) Settings ändern kann.bin aber Grad nicht am Rechner und weiß nicht ob man das
1) auf die Layerhöhe anwenden
2) mehrfach anwenden kann

In jedem Fall wird das Druckbild seltsam aussehen bei mehrfachem Wechsel. Dazu kommt ein Haufen Arbeit das einzurichten. Bei der Box wären das bestimmt 10 Wechsel.

@kuraasu:
Danke für die Erklärungen. Das hilft mir doch ein ganzes Stück die Sache besser zu verstehen!

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

OK, am Rechner. Also mit dem Cura Plugin "Tweak at Z" kann man so einiges machen, auch mehrfach, aber nicht die Layerhöhe. Ich habe mal auf der Wikiseite des Plugin gefragt ob es eingebaut werden kann.



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.07.14 08:10.

Übrigens habe ich gerade eine tolle Sache gefunden! Beim Combing in Cura hat man ja immer diese Streifen da bei Freifahrten kein Retract gemacht wird. Deshalb hatte ich das auch disabled. Es gibt ein Plugin, welches bei diesen Freifahrten einen Retract macht. Hier zu finden [wiki.ultimaker.com] Einfach in den Pluginpfad reinkopieren (gewöhnlich C:\Program Files (x86)\Cura_14.07\plugins) und Cura neu starten. Ob es funktioniert kann ich noch nicht sagen, da ich grad noch einen 10h Auftrag laufen hab. Ich glaube ich brauche langsam einen 2. Drucker Die Ideen kommen schneller als sie materialisiert werden können.

So Jungs danke erstmals für eure tolle Hilfe
hätte den Fehler nie alleine gefunden.
Habe jetzt erstmal kleine Kühlkörper auf die Schrittmotor Treiber angebracht und Provisorisch angebracht bis ich mir die Abdeckung drucken kann

hier mal ein Bild:



Die Treiber Stehen jetzt auf 0,5V so laufen sie super und es wird auch nix mehr warm

habe gerade dann mal meinen ersten Testdruck gestartet hoffe es klappt.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.07.14 13:04.

Dein Bild ist nicht zu sehen. Lade es doch im Forum hoch.

Halleluja, ich weiß jetzt wie diese Spinnenfäden entstehen. Also diese ganz feinen Härchen. Beim Cura Combining fährt der Drucker seine Freifahrten über der Druckfläche, ohne Extruderantrieb aber auch ohne Retract, mit sehr hoher Geschwindigkeit. Daher wird der Rest aus der Düse zu einem hauchdünnen Spinnfaden gezogen. Wenn der sich nicht mit der Druckfläche verbindet sondern vom Lüfter weggepustet wird liegt er halt irgendwo rum. Irgendwann sammelt ihn die Düse wieder auf. Dann klebt das als Schnodder außen an der Düse und wird schwarz.

Ich hoffe mal das das Plugin weiter oben das fixt. D.h. ich bin mir eigentlich sicher das es das fixt

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.07.14 11:02.

Quote
turbotommi
Ich glaube ich brauche langsam einen 2. Drucker eye rolling smiley Die Ideen kommen schneller als sie materialisiert werden können.

aber VORSICHT: WAF
Grüße
seefew

Hallo,

Seit neustem hab ich ein „PCB Heatbed MK2B Aluminium“ Heizbett, es ist ein Traum!
- absolut kein Warping
- keine Glasplatte die festgeklemmt werden muss
- kein Einsatz von Kleber oder Klebeband nötig
- nahezu überall die gleiche Temperatur +-1°C
- Später lassen sich die Drucke sehr einfach entfernen


Folgende Probleme sind hat der K8200 jedoch.
Das Heizbett (die ganze MK2-Reihe) lässt sich nicht am Drucker befestigen, man muss dazu sich eine Neue Halterung [www.thingiverse.com] bauen oder Löcher in die vorhandene Halterung bohren und auffeilen. Es geht zwar, aber schön ist es nicht.



Um auf wirklich die ganz Kraft des Bettes zu nutzen, sollte man das Bett mit einem extra 12V oder 24V Netzteil über SSR versorgen.



Leider habe ich noch ein Problem wofür ich noch keine Lösung gefunden habe. Ich habe zwei 2,5mm² Silikonkabel für die Anschlüsse genommen (wäre eigentlich nicht nötig gewesen bei 24V, aber hatte ich noch über) und die lassen sich nicht so wie das Urspurungskabel verlegen und hängen weiter hinten doch stark durch, sind aber auch sehr biegsam und wärmebeständig. Ich bräuchte nun einen Kabelschlepp der auch gut mit dem K8200 funktioniert. Denn jetzt scheuern/reiben die über den Rahmen vom Drucker.

Wie habt ihr, dass mit den Kabeln gelöst? Oder ist es bis jetzt bei euch nicht notwendig?

Niklas

Wenns nicht warpt - warum machst Du dann diese Entenfüße drumrum? Ich finde die Aluplatten sehr teuer. Glas mit UHU tuts genauso. Seit knapp einer Woche warpt bei mir nix mehr. Ohne Raft etc.

Betr. Kabel - diese Kette läßt sich doch auch sicher seitwärts verwenden [www.thingiverse.com]

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.07.14 12:58.

So jetzt druckt der Drucker , sind zwar noch nicht ganz perfekt aber für den ersten druck gut genug.(finde ich)



Jetzt meint mein Laptop sich aber immer mitten drin aufzuhängen egal welche Datei ich ablaufen lassen will.
Dann kommt immer "Das Programm funktioniert nicht mehr "
Hatte das zufällig auch mal jemand oder liegt das einfach nur an meinem jetzt endlich eingestellten Laptop

Quote
NiklasN
Wie habt ihr, dass mit den Kabeln gelöst? Oder ist es bis jetzt bei euch nicht notwendig?

Hallo Niklas,

ich bin diese Woche auch endlich mal dazu gekommen das MK2B zu montieren. Ich habe mir eine neue Grundplatte gebaut, einfach aus 2mm Alublech, 215 x 215 mm, 5mm Kork als Isolierung (und um die Kabel für den Thermistor drunter befästigen zu können) nach unten drauf geklebt, darauf dann das MK2 und einen Spiegel.

Als Kabel habe ich 2 x 1,5 mm² Lautsprecherkabel benutzt welches ich zusammen mit den Leitungen des Sensors in einen Gewebeschlauch gepackt habe. Das ganze ist am ende doch erstaunlich "steif" geworden, so das es (zumindest bei mir) ausreicht den "Strang" mit einem Kabelbinder hinten am Rahmen zu befästigen. Klar lädt das ganze nun ein wenig nach hinten aus, aber das stört ja nicht weiter find ich.

Gruß Peter

Quote
Ampel
Jetzt meint mein Laptop sich aber immer mitten drin aufzuhängen egal welche Datei ich ablaufen lassen will.
Dann kommt immer "Das Programm funktioniert nicht mehr "
Hatte das zufällig auch mal jemand oder liegt das einfach nur an meinem jetzt endlich eingestellten Laptop

Es haben schon einige berichtet, das die USB Verbindung etwas "wackelig" ist. Stichwort EMV. Am besten Du investierst die 70 Euro und holst dir das LCD [www.elv.de] (gibts glaube ich auch billiger wenn nicht original Vellemann). Den G-Code auf SD geschrieben, reingesteckt und los gehts. Wenn du einen 30 Stunden Auftrag hast undnach 25h bricht das Ding ab wegen irgendeinem USB Fehler, ist das schon sehr hart. Ich habe das Display vom ersten Tag dran - Null Probleme. Die 60 EUR hat Du nach einem Jahr allein an Stromkosten für den Rechner wieder drin.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.07.14 13:38.

Hallo turbotommi

danke für die idee mit dem Lcd Display werde ich mir gleich mal bestellen

Quote
NiklasN


Wie habt ihr, dass mit den Kabeln gelöst? Oder ist es bis jetzt bei euch nicht notwendig?

Niklas,

wie wäre es mit einer Energiekette.

Manfred

So, hier mal ein Update vom Reibrad im Original Extruder.




Das Teil hat es mal richtig zerbröselt in kleinste Teile.
Da muss eindeutig was stabileres her.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.07.14 16:30.

Ouch! Aber danke fürs Erfahrung teilen. Eventuell die Schraube (Welle) eine Nummer kleiner, damit in der Mitte mehr "Fleisch" ist?

Hi Tommi,
ich vermute das dies auch mit etwas mehr "Fleisch" geschehen wäre.
Die Zähne sind nicht nur raus gebrochen, die waren in Kleinste Teile zerbröselt.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.07.14 06:15.

Platin Filament? SCNR

Quote
turbotommi
Platin

Viel zu weich ... ich tippe eher auf Keramik. Korund in PLA-Matrix vielleicht? Dann wäre allerdings eine Beschichtung der Düse mit einem Carbid, ggf. sogar mit Diamant-ähnlichem Zeugs anzuraten.

So der Display ist da und siehe da es läuft und läuft und läuft
hier mein ergebnis



Bekommt man diese fäden auch noch weg ?




Gruß Ampel

Hast Du den Drucker so eingestellt, wie in der Online-Anleitung angegeben?
Vor allem das Retract!
Dann sollte der nicht solche Fäden ziehen.

Mit der Grundeinstellung läuft das Teil eigentlich schon ganz prima.

Hallo Plastikschmelzer

Habe mir wie in der anleitung beschrieben die Slice datei für PLA runter geladen und eingebunden sonst habe ich nix gefunden was ich noch einstellen müsste

Kontrollier das mal:

Ok bei mir steht bei :

Length : 5

Speed: 60

ändere das und werde das gleich mal testen und mich dann mit dem ergebniss melden

Hallo Ampel und Plastikschmelzer,

das sieht nicht mehr nach den dünnen Retract-Härchen aus, sondern eher so, dass ein ganzer Perimeter-Pfad abreißt und woanders wieder "befestigt" wird. Dazu würde auch die sehr rauhe Oberfläche passen.

@Ampel: ist an dem Drucker mechanisch alle in Ordnung, also die Riemen gespannt ohne dass die Achsen irgendwo klemmen, das Hotend nicht losgewackelt etc.?


Gruß
kuraasu