Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

So, Fazit des heutigen Abends:
1) Die decay Brücke sorgt bei mir für komische Geräusche vom Motor. Dreh ich das Poti bis die Geräusche weg sind habe ich Schrittverluste. Also habe ich die Brücke wieder runtergemacht
2) Die 8825 laufen erwartungsgemäß wesentlich ruhiger beim Druck. Das macht sich am Drucktisch bemerkbar. Dieser vibriert nur noch bei Diagonal und Kreisbewegung. Ist nur ein Motor in Aktion treten sogut wie keine Vibrationen mehr auf. Könnt ihr selber testen - einfach mal den Testkörper drucken und einen Finger leicht auf die Glasplatte legen. bei den originalen Pololus werdet ihr in jeder Richtung Vibrationen spüren. Bei den 8825 sind Diese bei geraden X oder Y Bewegungen so gut wie eliminiert.

Hier mal zum vergleich links 8825 und rechts original. Settings komplett gleich, nur die steps auf 128,5 angepasst. 4 Fotos, jeweils der Schenkel X Achse aus verschiedenen Richtungen "angeblitzt"






1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.08.14 18:35.

Nächster Test - links daneben nun ein Druck mit Accel 1000. Die Beiden rechten sind mit Accel 500. Man sieht, der Eckwulst wird kleiner (im Bild oben ist die 90° Ecke, Umlenkung von Y auf X). Dafür gibt es wieder die "Einschwingung" hinter der Ecke. Seit der Mitte des mittleren Drucks steht Yerk auf 15. Vorher 20. Yerk hat also kaum Einfluß. Die "Einschwingungen" sind Accel abhängig und <= 500 quasi weg. Die "Mikrowellen" scheinen echt die Stepper Schritte wiederzuspiegeln und sich in Kombination mit einem lockeren Riemen aufzuschaukeln. Mechanisch habe ich jetzt nur den Idler (Beschreibung weiter oben) und auf X+Y einen 8825 ohne Decay Brücke.

Fazit: wer gegen die Wellen was tun will, kommt um 1/32 Steps nicht herum. Falls das allein keinen Erfolg zeigt, versuchen die Schwingungen zu reduzieren. Beispielsweise durch Halbierung der freischwingenden Riemenlänge. Ich glaube nicht, das die 1/16 Steps aufgrund der Auflösung Schuld an den Wellen sind. Ich gehe davon aus, das es die darus resultierenden "gröberen" Schwingungen sind, die sich auf den Tisch übertragen. Man spürt den Unterschied sehr stark, wenn man mal einen Finger locker auf die Glasplatte hält. Einmal bei 1/16 und dann bei 1/32. Das ist wie Tag und Nacht



Die Gleiche Reihenfolge aber in Diagonalrichtung. Leider Stellt die Kamera nicht scharf, in dem Winkel in dem man die Wellen sieht.



4-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.08.14 03:40.

Hallo an alle User des Forums !
Ich heiße Dieter ,bin 53 Jahre und Frührenter mit Zeit und lust am Basteln. Nun bin ich nach vielem lesen über die verschiedenen 3 D Drucker auch infiziert und werde mir einen Drucker bauen .
Erst gefiel mir der K 8200 sehr gut,denn was anderes über Prusa i 3 und das tolle Bautagebuch von Skimmy und seinem Sparkcube gelesen.

Da war ich so begeistert von das ich mir den auch bauen wollte . Gelesen und gelesen hier im Forum ,bis ich dann letzten Endes beim Thread des Velleman K 8200 gelandet bin und für mich entschieden habe ,das der als Bausatz für mich vorerst vollkommen reicht . So schlecht ist der K 8200 garnicht ,wenn die Einstellungen sauber und der Aufbau des Druckers gut ausgeführt werden oder man danach noch all die hier schön beschrienenen Verbesserungen an der Hardware
vornimmt .

Somit steht meine Entscheidung nun mir den Velleman Drucker zu kaufen ,was auch mit Euren tollen Beitrãgen mit dazu beigetragen hat . Danke dafür !

Sobald ich den Bausatz hier habe ,werde ich bestimmt einige Fragen haben die ich entweder durch lesen oder Fragestellung hier gelõst bekomme . Ebenso wo ich welche Verbesserten Teile bekommen ( druckt mir ja eventuell Jemand
gegen Bezahlung selbstverständlich ( Motorhalter, neue Halter für TR 8x1,5,Verstelleinheit für passende Tr -Spindelmuttern usw. ) .
LG.
Dieter

Willkommen im Club, Dieter. Hier ist einer der wenigen trollfreien und konstruktiven Orte des Internet. Und wir (ich bin ja auch noch nicht so lange dabei) haben noch jeden K8200 zum Drucken gebracht

Du brauchst dir von niemandem was drucken lassen. So mies ist der Drucker nicht, das er gar nicht funktioniert. Als erstes bestellst du dir eine Flexible Wellenkupplung und eine Hand voll 8mm Stellringe bei Ebay. Die originale würde ich gar nicht erst einbauen. Eventuell stattest du dem baumarkt deines Vertrauens einen Besuch ab, und versuchst einen 1A geraden Edelstahl Gewindestab M8 zu bekommen. (Rolltest) Dann druckst du dir als erstes eine ordentliche Luft Düse. Als nächstes die stabile Motorhalterung. Ab dann solltest du schon gute Ergebnisse Inder Z Richtung bekommen. Das mit Glasplatte und 2. Netzteil hast du ja sicher schon gelesen.

Und lass dich nicht abschrecken. Das mit den Wellen in den letzten paar Seiten des Threads ist wirklich "jammern auf hohem Niveau" Meine Frau macht sich regelmäßig lustig und hat einen Eiskratzer fürs Auto bei mir bestellt. Wenn der Riefen hinterlässt will sie meinen Drucker bei der Schrottsammlung vor die Tür stellen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.08.14 11:51.

Hallo Dieter,

auch ein "herzlich Willkommen" von mir.

Wie Du schon gesagt hast, ist der K8200 recht gut und absolut ok.
(Einige Bastelarbeit vorausgesetzt. Im originalen Auslieferungszustand druckt der Bausatz zwar, aber die Qualität ist doch eher bescheiden.)
Inzwischen bin ich auch dran mir eine "Eigenkreation" zu basteln und nutze den K8200 zum Herstellen der einzelnen Bauteile.
Ich möchte mir da ein Gerät basteln, bei dem sich der Kopf X/Y bewegt und das Bett die Z-Minus-Bewegung macht.
Das ganze in einem Alurahmen. Z. Zt. warte ich hier noch auf Linearwellen von einem Zulieferer.
Die Konstruktion der Teile mache ich in OpenSCAD (siehe www.openscad.org).

Zuerst dachte ich mir auch, fängst Du einfach mal an zu bauen. Dann habe ich mich aber für den K8200 entschieden um Erfahrung zu sammeln.
Ich muss sagen, dass ich durch das Maschinchen sehr viel gelernt habe und ich wahrscheinlich beim Bau eines Druckers "aus dem Stand" sicherlich
Probleme gehabt hätte. Und auch falls das mit dem Eigenbau klappt wird der K8200 immer ein Platz in meinem Bastelzimmer haben.
Den gebe ich nicht mehr her.

Hier mal ein paar Bilder von meinem aktuellen Bastelstatus.
(Ich weiss, dass das zwar nichts mit K8200 bzw. diesem Forum direkt zu tun hat, aber immerhin wurden die Teile darauf ausgedruckt!)

Verbindungs-Element:


fertiger Rahmen (ca. 46x46x46cm):


Y-Achse-Schlitten:


Y-Achse-Schlitten fertig:


Y-Achse-Schlitten mit X-Motor und Gegenlagerung X-Motor:


Alles gedruckt mit dem K8200.
Es geht zwar nur langsam voran, aber steter Tropfen höhlt den Stein.

Mal sehen, ob das alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.08.14 15:31.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Hi !
Danke euch beiden für das herzliche Willkommen ! Ich werde denn mal die Ratschlãge befolgen mit den zusãtzlichen Teilen besorgen und denn versuche ich das mit den extra verbesserten Kunstoffteilen zu drucken . Nimmt man ABS oder dieses PLA dazu ? Ich bin da ganz neu in dem Gebiet ,auch was das Zeichnen mit CAD betrifft . Habe mir mal Sketchup runtergeladen und ne Video angeschaut ,damit ich zumindest wusste wie ich was auf Zeichenbrett bekomme . Hat denn auch zum üben geklappt .

Kann ich die zu druckende Teile einfach dort bei thingiverse herunter laden und einfach mit Sketup õffnen bzw. Zum Druck vorbereiten . Ich bin da wie gesagt noch total unwissend was das betrifft. Muss nun erst mal weg ,bis spãter evtl. ?
LG.
Dieter

Hi Dieter,
auch von mir ein Willkommen in der Runde !

Klar kannst Du die "Druckdateien" Typ .stl zB von Thingi runterladen.
Wenn Du SketchUp verwendest, musst Du aber in deren "Marketplace" das stl-Plugin laden.
In SketchUp erstellst Du ein neues Projekt, importierst die Datei, machst deine Veränderungen
und exportierst sie, wenn fertig wieder in´s .stl-Format.
Ich bekomm mittlerweile ganz passable Dateien zustande
Gibt aber auch noch andere Software.
Grüße
seefew

Wenn du schon eine stl Datei hast, brauchst du nur noch den slicer, der sie in Scheiben schneidet und zusammen mit deinen Druckerparametern eine gcode Datei draus macht. Diese wird dann entweder vom PC direkt auf den Drucker geschrieben oder auf SD Karte und ins Drucker Display (Zubehör) gesteckt.

Als CAD empfehle ich das kostenlose Designspark mechanical. Habe den Tipp hier im Forum bekommen und mich mittlerweile richtig gut eingearbeitet. Ich würde mich auch bereit erklären, da mal per online Präsentation oder Video eine kurze Einweisung zu geben. Aber erst nach der Urlaubszeit. Man könnte sich audiomässig per mumble oder Teamspeak zusammenschalten und den Desktop über YouTube sharen.

@Dieter,
auch von mir ein willkommen in der Runde.
Was deine Frage zum verwendeten Material betrifft, ohne Ergänzungen am Heizbett ist damit keine Temperatur > 70° hinzubekommen und für ABS benötigst du Temperaturen um die 100°, sonst haftet das ABS nicht auf dem Heizbett.
Bei PLA könntest du fast auf die Heizung verzichten, allerdings mit ein bisschen Wärme hält das PLA besser.
Einen Rat zu der zur Verfügung stehenden Software zur Erstellung eigener Ideen. Schau dir mal "DesignSpark Mechanical" an, das ist sehr einfach zu handhaben und um ein vielfaches umfangreicher als Sketchup.
Und um deine Frage zur nachträglichen Bearbeitung aufzugreifen, das ist nicht ganz einfach, STL - Dateien sind recht umständlich nachträglich zu bearbeiten, die beinhalten wohl gerade mal soviel Daten das eine 3 D-Ansicht generiert werden kann und von Slicer Programmen diese Informationen für 3D Drucker aufbereit werden kann. Desweeghen werden oft gerade bei Thingiverse wohl auch die scad-Dateien mit abgelegt, die sonst eigentlich nicht gebraucht werden.

Ich sehe gerade das Tommi den Faden auch schon auf genommen hat. ALso du siehst, du bist hier nicht allein.


Gruß Guenny

Für stl Import in Designspark gibt's einen sehr einfachen Weg über sketchup. Damit geht auch die Umwandlung von DXF.

Quote
turbotommi
Diese wird dann entweder vom PC direkt auf den Drucker geschrieben oder auf SD Karte und ins Drucker Display (Zubehör) gesteckt.

Was auch toll ist sind die Android APP's die den G-Code senden können.
Wenn man nen Tablet oder Handy "über" hat macht sich das ganz gut.

Plastikschmelzer hat mich persönlich HIER drauf gebracht

Gruß und natürlich herzlich willkommen bei den Vellemännern

Peter

Dann braucht das Handy aber einen USB Host Anschluss. Die sind glaube nicht so häufig. Zudem muss man den gcode auch erstmal aufs Handy kriegen und es mit Strom versorgen über die komplette druckzeit. Ich habe damals auch 2 Tage hin und her überlegt und bin immer wieder auf das original Zubehör Display gekommen. Es kann alles was man braucht und man braucht sich weder um Strom noch um Standby zu kümmern. SD Karte stecken, Datei auswählen und go. Keine USB Wackler oder Abbrüche wegen EMV Problemen. Wozu braucht man eine grafische Anzeige des Druckfortschritt? Man braucht ja nur auf den Tisch gucken. Und 8h guckt man da eh nicht hin.

Ich bin schon von berufswegen ein absoluter Fan von K.I.S.S.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.08.14 15:30.

Quote
turbotommi
Dann braucht das Handy aber einen USB Host Anschluss.

USB OTG um genau zu sein
Wobei das eigentlich alle aktuellen Handys/Tablets als standart haben ...

Quote
turbotommi
Die sind glaube nicht so häufig. Zudem muss man den gcode auch erstmal aufs Handy kriegen und es mit Strom versorgen über die komplette druckzeit. Ich habe damals auch 2 Tage hin und her überlegt und bin immer wieder auf das original Zubehör Display gekommen. Es kann alles was man braucht und man braucht sich weder um Strom noch um Standby zu kümmern. SD Karte stecken, Datei auswählen und go.

G-Code aufs Handy/Tablet geht genauso über die SD -Card ... auf die Karte speichern, die ins Tablet/Handy und gut ist
Und wenn ich dann noch davon ausgehe das nen Handy/Tablet locker mal 5 Tage ohne Stromversorgung im Standby laufen kann ... und sich überlegt was das Ding während des Druckes macht (Codezeilen schicken, viel mehr ist es ja nicht) .... also da geht schon was

Quote
turbotommi
Keine USB Wackler oder Abbrüche wegen EMV Problemen. Wozu braucht man eine grafische Anzeige des Druckfortschritt? Man braucht ja nur auf den Tisch gucken. Und 8h guckt man da eh nicht hin.

Ich bin schon von berufswegen ein absoluter Fan von K.I.S.S.

Wackler konnte ich eher am USB Hub vermelden, eine grafische Anzeige braucht keiner (darum schick ich das ding ja auch in den Standby, der Code wird weiterhin gesendet), Fan von K.I.S.S. bin ich auch, daher ja die Android Lösung ... das teil "lag" hier so rum, ich kanns anderweitig nutzen und fertig

War ja auch nicht als Kritik gegen das original Display gedacht, ich wollte nur anmerken das es auch so noch ohne weitere Investitionen geht, wenn man nen Androidgerät herumliegen hat

Gruß Peter

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.08.14 16:05.

Hallo K8200 Experten,

und zwar hab ich hier ein THREAD mit einem Druckfehler wo überstehende Kanten sich nach oben Wölben.
Vielleicht kann der ein oder andere mir in dem Thread Tipps geben.

Danke schon mal für eure Hilfe!!

MfG
Jeffrey

Wie Peter schon schrieb - du bist zu heiß Das Problem bei Überhängen ist, das die hinterfüllt werden. Dadurch eiert die Düse da ewig an einer Stelle rum. Ich kann Dir diese Düse empfehlen. Habe ich von Beginn an in gebrauch [www.thingiverse.com]

Anderes Thema:
Ich versuche einen Singlewall Testkörper mit cura zu slicen. Dazu habe ich einen Zylinder mit 0,5mm Wandstärke in Designspark erstellt und als STL gespeichert. In Cura habe ich nozzle 0,5 eingestellt. Wenn ich nun eine Shell Thickness von 0,5mm einstelle sliced Cura nicht und sagt 0 Minuten. Wo ist mein Fehler?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.08.14 16:59.

Hallo !
Vielen Dank für eure Informationen zu den Programmen und download Tips und der angebotenen Hilfestellung zum anlernen von "Design Spark Mechanical " ! Werde ich mir alles anschauen ,auf dem Rechner installieren und schon mal mit üben .

Ja ich weiß das ( habe Freitag hier alle 88 Seiten durchgelesen bis 04: 00 Uhr ) mit der hõheren Temperatur bei ABS und das ich dazu erst mein Druckbett verbessern muss ( Glasplatte ,die Isolierung darunter oder Aluplatte ,bessere Haftung darauf ,oder mit komplett anderer Heizmatte 12/ 24 Volt ),Heizung ,Lüfter optimieren und ich evtl .ein zweites Netzteil dazu benõtigen werde .




Mir gings darum ob diese verbesserten Bauteile besser in ABS ( stabileres Material )gedruckt werde ,oder ob da PLA langt ,weil das ja wohl etwas weicher ist .


Denn werde ich Morgen mal den K 8200 und was ich sonst so noch benõtige bestellen,damit es denn bald losgehen kann mit dem Bau . Bezüglich des Materials PLA und ABS, habt ihr da ne Tip von welcher Firma ich das nehmen soll/ kann ! Das originale von Verleman soll ja nicht so gut sein bei dem Drucker . Habe ich jedenfalls so gelesen und preislich ab 30 € aufwärts sollte ne 5
kg Rolle schon mindestens kosten .

Wenn ich die vorgesehenen Teile speziell für den K 8200 runterlade und in ein CAD -Programm inportiere ,es fertig in den G-code umschreibe mit slicer ,warum sollte ich es denn noch bearbeiten wenn es für den Drucker passt . Die Dateien die bei thingiverse angeboten werden ,die sind doch soweit schon fertig denke ich mal .
Gruß
Dieter

Der Unterschied zwischen PLA und ABS ist eigentlich nur die Temperaturbeständigkeit. Alles was über 60° (Daumenwert) warm wird kannst Du mit PLA nicht mehr machen. Also Sachen fürs Auto etc. Von der Stabilität nimmt es sich eigentlich nichts. PLA ist umweltfreundlich, da nicht aus Erdöl hergestellt. Ich hatte noch kein Bedürfnis ABS zu drucken. Beim Filament kannst Du 100 Leute fragen und bekommst hundert verschiedene Antworten. Jeder schießt sich irgendwann auf eine Sorte ein. Ich habe mit Kiboplast (bestellbar bei youprintin3d.de) sehr gute Erfahrungen gemacht. Habe 5 Rollen unterschiedlicher Farben davon verdruckt. Mit Orbitech bin ich nicht so gut klargekommen.

Mit den STL von Thingiverse ist das manchmal sone Sache. Z.B. hat der slic3r einen Bug und macht Bohrungen zu klein. Cura macht das recht maßig. Wenn man die STL bearbeiten kann, kann man Bohrungen halt noch einen Tuk größer machen.

Hallo Dieter,
ergänzend zu den Ausführungen von turbotommi:

Die ganzen Optimierungsteile kannst du durchaus in PLA drucken, PLA ist halt in vielen Sachen doch deutlich gutmütiger zu drucken als ABS.
Mit ABS würde ich erst liebäugeln wenn ich den Drucker wirklich im Griff habe und es unbedingt nötig ist.
Ich selber habe das Vellemännchen jetzt seit einem knappen Jahr, habe ihn (bis auf paar Kleinigkeiten) eigentlich ganz gut im Griff, hatte aber noch nie das Bedürfniss (den Anwendungsfall) ABS drucken zu müßen/wollen.

Filamentlieferant, tja, das ist eine "never ending story"
tommi erwähnte ja schon kiboplast.de - das ist wirklich ordentlich, da habe ich momentan die ganze Farbpalette im Einsatz und auch bei nicht gaaaanz so fachgerechter Lagerung (im angebrochenen Zustand) ist es sehr gut zu handhaben. Auch recht gute Qualität gibt es bei igo3d - da ist aber manchmal die Lieferbarkeit nicht ganz optimal.
Wichtig ist es IMHO, sich auf einen Lieferanten einzulassen mit dem man gute Ergebnisse erzielt und da dabei zu bleiben (erspart viel Kopfschmerzen und noch mehr Feintuning als man eh schon hat!).
Grade die "tollen" Angebote auf Amazon und Co. sind nicht wirklich der Brüller, da weiß man eigentlich nie von welchem Hersteller der Händler das Material grade verramscht.

Zur Maßhaltigkeit und den fertigen STL's vielleicht noch so viel:
tommi hats ja schon angeschnitten: der verwendete Slicer macht da viel aus, vor allem bei Bohrungen.
Auf der anderen Seite muß halt auch der Drucker vernünftig eingestellt sein:
ist der Materialfluß z.B. zu groß, muß das Material ja irgendwo hin - bei Bohrungen hat es nicht viele Möglichkeiten auszuweichen, also nach innen, dadurch wird der Durchmesser kleiner.
Je nach Werkstück braucht man aber bei sowas auch nicht unbedingt das STL bearbeiten, die Nachbearbeitung mit einem entsprechenden Bohrer (am besten von Hand) wirkt da Wunder

So, damit ich für nach dem Urlaub was zu tun hab - schon mal 2 bestellt: [www.goodluckbuy.com]

Quote
Maxthecat
Ja ich weiß das ( habe Freitag hier alle 88 Seiten durchgelesen

sind das doch tatsächlich schon so viel......
Du brauchst nicht zwangsläufig ein CAD-Prog, wenn Dir die Auswahl bei Thingi ausreicht.
CAD-Software kommt erst zum Einsatz, wenn Du Veränderungen an den Objekten, oder
eigene Modelle erstellen willst/musst.
Die .stl-Dateien kommen als "Dreieck-Wolke" daher, die dann im Slicer in GCode umgewandelt wird.
Auf deinen Rechner spielst Du ne Host-Software (Repetier, Cura....), und über das USB-Kabel kannst
Du dann den Drucker Steuern. M.W. haben die Gängigen alle eine Slicer-Engine implementiert.
Wenn Du reinen Tablet- oder LCD-Betrieb haben willst, würde ein Standalone-Slicer (Slic3r...) reichen.
Datei in den Slicer laden, umwandeln in GCode, auf SD speichern, in Drucker und ab geht's.

Quote
turbotommi
So, damit ich für nach dem Urlaub was zu tun hab..

Er nu wieder
dann solltest Du vlt gleich 0.9'er Motoren dazukaufen.
Grüße
seefew

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.08.14 03:06.

@seefew: schaumama Zumindest kann man an den großen Treibern für Testreihen schön an den Microsteps spielen (Dipschalter).

@all

Seltsames Phänomen,

Heizbett macht was es will. Starte den druck Heizbett geht an geht aus geht an geht aus usw. Temperaturanzeige 20° geht dann runter auf 0° regt sich dann nicht mehr. Software 0.95F.
Was ist da los?.

Gruß Juergen

Wie schon vorher erwähnt, gibt es 1000 und 1 Filemantlieferanten.

Ich bevorzuge die Filamente von www.membino.de. In der Vergangenheit hatte ich auch mal billiges, schwarzes PLA. Nach einer halben Rolle ging nichts mehr.
Ich musste die Düse demontieren und habe da irgendwelche schwarze Fasern rausgeholt. Schwarz wird durch Ruß im Kunststoff erzeugt und die werden
da irgendwas faseriges (Bambus?) (leider nicht ganz) verbrannt haben.

Bzgl. PLA und ABS: Ich habe meinen Drucker mit einer kleinen Relaissteuerung umgebaut und befeure das Heizbett mit 24V/5A.
Dadurch komme ich locker auf 90°. Bisher habe ich 2xABS gedruckt. Ansonsten komme ich wunderbar mit PLA klar.
PLA ist auch umweltverträglicher und ABS riecht sehr stark bei Verarbeiten. Bei ABS sollte man fast eine Absaugung haben oder der Drucker
steht an einem gut belüfteten Ort. Aber wie gesagt 99,9% der Fälle ist PLA absolut ok und von den Belastungen/Zugfestigkeit etc. sind die beiden Kunststoffe recht ähnlich.
Membino führt in den nächsten Tagen ABS ein, welches sich ähnlich PLA verarbeiten lässt (Temperatur wird zwar um die 200° liegen und Bett auch ca. 90°, aber
von den Flusseigenschaften ist das Material sagenhaft. Allerdings kostet die Sache dann auch etwas mehr. Im Moment habe ich Testmuster von Membino
vorliegen und werde das dann demnächst mal testen.

Bzgl. Thema bearbeiten von STL-Files: Ich nutze das Programm OpenSCAD (ist wohl eher eine Programmiersprache als ein CAD-Programm; aber ich komme super damit klar!)
Siehe www.openscad.org. Dort kann ich auch STL-Files importieren und anschließend was dranmachen oder entfernen. Da auf Thingiverse viele User das Teil benutzen habe ich
mich dafür entschieden das zu nehmen. Ich gehe aber mal davon aus, dass Sketchup oder Design-Spark auch sehr verbreitet ist. In den Anfängen hat es für mich absolut
ausgereicht von Thingiverse was zu downloaden und dann zu drucken. Nach einer Weile will man ja aber auch eigenen Sachen erzeugen.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

@Delta_2000:
Bzgl. Heizbett:
Bekommst Du eine Brown out Fehlermeldung zurückgemeldet?
D. h. die Spannung bricht zusammen und der Controller resetet sich?
Das würde auf eine schwache Spannungsversorgung hindeuten.
Ansonsten ist Deine Fehlerbeschreibung recht schwer zu deuten.
Kontaktproblem am Messfühler?
Heizbett defekt?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.08.14 04:57.

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@Delta:
womöglich ein Kabelbruch an den Heizbettzuleitungen, die sind ja permanent in Bewegung

Gruß guenny

Würde ich auch sagen. Irgendwas auf dem Weg zum Thermistor, oder der kleine Kerls selber. Wobei ich auf ersteres tippe. Die Heizung selber, oder Deren Zuleitung, kann man ausschließen. Die schafft es nicht, das Bett auf 0° runterzukühlen

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.08.14 05:38.

@ samurai1967,Guenny,turbotommi,

Danke, ich werde alles durchschecken und melde mich dann wieder.

Quote
samurai1967
@Delta_2000:
Bzgl. Heizbett:
Bekommst Du eine Brown out Fehlermeldung zurückgemeldet?
D. h. die Spannung bricht zusammen und der Controller resetet sich?
Das würde auf eine schwache Spannungsversorgung hindeuten.
Ansonsten ist Deine Fehlerbeschreibung recht schwer zu deuten.
Kontaktproblem am Messfühler?
Heizbett defekt?

@ samurai1967

ja es ist der Fall ich bekomme eine Brown out Fehlermeldung, Eingangsspannung gemessen sind 15,56 V direkt am Anschluss. Und 14,7 V am Heizbett wenn es Spannung hat.

Wenn du noch das originale Netzteil hast, solltest du ernsthaft über Alternativen nachdenken. Mir hat das originale mit schöner Regelmäßigkeit Ausdrucke > 1h zerschossen. Es ist dabei glühend heiß geworden, sodass mir meine Frau Nachtdruckverbot erteilt hat. Sie hatte Angst, das die Bude abfackelt. Nimm ein richtig großes Netzteil oder noch besser 2. Wenn du mal auf meiner Thingiverse Seite schaust, siehst du welche ich verbaut habe. Gibt's beide bei Reichelt.

@Delta_2000:
Die "Brown-Out"-Fehlermeldung deutet darauf hin, dass die Spannung zusammenbricht oder zumindest absinkt.
("Brown-Out" ist die Vorstufe von "Black-Out"=kompletter Stromausfall. Seltsame Wortwahl, aber so steht's beschrieben. Z. B. Wikipedia)

Was hier der Grund für dieses Verhalten ist (Netzteil, Kabelbruch, defekter Thermistor) kann ich von hier aus leider nicht beurteilen.
Wenn Dein Netzteil aber eine stabile Spannung liefert, würde ich mal in Richtung der Ideen von Guenny und TurboTommi suchen.

Ich hatte am Hotend mal das Problem, dass vom Thermistor ein Kurzschluss ausging bzw. der kpl. gebrückt war.
Dadurch hatte ich eine extrem hohe Temperaturanzeige. Also geringer Widerstand = hohe Temperatur.
D. h. für mich niedrige Temperatur=recht hoher Widerstand (ev. Übergangswiderstand an einer Verbindung).
Du sagst ja, wenn es sich auf 20° erwärmt geht's wieder auf 0° runter.
Heisst für mich, dass irgendwo bei Ausdehnung ein (Übergangs?-)Widerstand ansteigt und Dir die 0° beschert.
Auch im Sinne eines Kabelbruchs.

Falls ich da Mist erzähle bitte ich um Korrektur!

Ich nutze das org. Velleman-Netzteil nur für die Logik und das Hotend. Das Heizbett schalte ich über eine kleine Relais-Steuerung.
Hier war im Forum schonmal die Aussage, dass das org. Netzteil von Velleman nicht ausreichend ist für alles bzw. schon zusammengebrochen ist.
Allerdings habe ich den Drucker in den Anfängen auch nur mit einem Netzteil betrieben und hatte nie Probleme.
Aber wer weiss, wo die Netzteile herkommen. Wahrscheinlich immer von dem Chinesen der am günstigsten liefert und dann haben die Dinger
wahrscheinlich Toleranzen.

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.08.14 07:58.

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