Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Hallo !
So der K 8200 ist mit dem 3 mm Pla von reprap bestellt ,nun noch die Flexkupplung , 8 mm VA - Gewindestange und ein paar Stellringe besorgen . Die 200x200 Spiegelfliese besorge ich mir auch vorerst noch dazu ,bis ne andere besser Lösung kommt ( anderes Heizbett 24 Volt plus Netzteile mit SSR dazu ). Aber erstmal das Ding haben ,zusammenbauen und denn sieht man weiter !
LG.
Dieter

Ich habe für die Verwendung der Glasplatte das heizbett umgedreht. Dazu muss man aber den Thermistor in der Platte versenken. Ich habe das mit dremel und so einem Diamant Kugelfräser gemacht. Das ist aber sehhhhhr fummelig und riskant weil da ganz wenig Platz ist. Dafür bekommt dann die Glasplatte direkten Kontakt mit der Heizung.

Muss ich mir anschauen mit dem Versenken turbotommi ,wenn ich den Bausatz hier habe ! Dremelwerkzeug ist ja vorhanden und handwerklich Ungeschickt bin ich auch nicht .

@Maxthecat hier Fotos von den Stellringen. Über PN konnte ich die nicht einbinden. Die hatte ich auch bei M8 schon genutzt.




Thermistor abweichend von der Anleitung bei neueren Modellen


1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.08.14 07:41.

Nochmal ein Testkörper. Während des Druckes die Accel von 1000 auf 500 reduziert und dann Speed auf 150% geschraubt. Beide Fotos zeigen die gleiche Fläche, nur anders "angeblitzt" Erstaunlicherweise werden bei 150% keine Wellen mehr sichtbar. Dafür werden die Ecken balliger und die Einschwingwellen trotz Accel 500 wieder stärker. Scheinbar hat das Filament keine Zeit mehr der Tischvibration zu folgen Gibt es eigentlich das Gegenstück zu Accel auch? Oder wird der gleiche Wert auch für Verzögerung genutzt? Ich kenn das von meiner CNC Fräse und Mach3, das der Wert für Beides benutzt wird. Nennt sich dort Ramp oder so. X+Y 1/32 und Z 1/16 mit decay Brücke




2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.08.14 10:22.

@turbotommi:
jetzt gib's doch endlich zu: Du willst garnicht in Urlaub
Grüße
seefew

Bin schon fast im Flieger. Ich habe aber einen Bot installiert, der fleißig weiter Testkörper postet.

Hey leute ,

Steht irgentwo beschrieben ob und wenn wie ich mein Heizbett auf 24Volt umbauen kann ? (Original)

Oder wo man eins her bekommt ? (24V)

Du kannst einfach das original Velleman-Heizbett benutzen.
Über die Pins vom Heizbett auf dem Board wird das SSR-Relais dann angesteuert.

Das original kann das auch.
Du bauchst ein 24V netzteil mit etwas über 4A
Ab da gibt es dann mehrere versionen.
Relais
SSR
Kleines platinchen mit Optokoppler
[www.thingiverse.com]

Ich habe mein Netzteil mit Platine von der Firma Selgor. Das Kit ist extra auf den K 8200 zugeschnitten.

Manfred

Hey super danke für die antworten .
Genau das wollte ich hören
Netzteil und relais sind schon da .
Dann kann Heute mein umbau starten

ist schon merkwürdig, wie still´s hier wird, wenn jemand in Urlaub macht.....
Grüße
seefew

Richtig unheimlich *grusel*

Habe den aktuellen Testkörper leider da vorn irgendwo verloren. Viele Grüße vom Vulkan.


1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.08.14 12:47.

Wann stellst du denn den drucker am Pool auf @ turbotommi ?

Tommi du suchst auch überall nach den Wellen

Ich verbesserte u. verbessere meinen K8200 (mechanisch, wie manuelle Höheneinstellung vom Bett u. Endschalter, Druckbett mit 24V über Relais usw), Erfolgsergebnisse werden aber immer seltener, Frust, Frust, Frust!

Vielleicht versuche ich es ja an zu vielen Fronten gleichzeitig, z.B. zu früher Umstieg von PLA auf ABS.
Meine Schwierigkeiten (verkürzt dargestellt)

1. Mit Repetier 1.0 (stelle ich gerade erstaunt fest, ich dachte ich sei noch bei 0.95f), mit Slic3r läuft das Meiste so, wie ich es will, nur die Temperatur für Extruder u. Druckbett stellen sich (anfangs) so ein, wie es gerade lustig findet, nicht jedoch wie ich es will u. einstelle. Hilflos fahre ich ALLES, also PC u.3DDrucker runter u. wieder hoch, manchmal wird es dadurch besser, kann aber doch nicht die ideale Lösung sein!?

2. Cura 14.01 reagiert so wie es soll, was Temperaturen angeht! Toll!
ABER: es druckt, egal was ich einstelle, gaaaanz knapp links unten am Rand des Druckbetts, wo natürlich keien ideal-gleichmäßigen Wärmeverhältnisse bestehen.
Egal, ob ich .stl o. als G-code lade.
Hilfäh!!!
Wie stelle ich die Druckposition bei Cura ein?????

3. Immer wieder Schwierigkeiten, weil die ERSTE Schicht nicht kleben bleibt!
Erste Versuche Wechsel auf Glasscheibe (Heizbett gedreht, + Wärmeleitpaste), gereinigt, mit Klebstoff, Klebeband (Packband, Tesakrepp usw.), mit Schmigelpapier angerauht.
Letzter Versuch: a) Kapton (230 x 230) u.
b) PET-Band

bei a) klebte ABS besser, ich habe aber wg. zu geringem Abstand der Düse die Folie zerstört/aufgerissen
b) noch nicht getestet, was wofür?

4. Sollte ich die ideale (was erst mal gut kleben, später gut ablösen betrifft) Folie finden:
wie bringe ich sie blasen- u. faltenfrei auf die Glasplatte des Druckbetts?

5. Der Wechsel von einem Filament zum anderen (erschwerend: von PLA auf ABS) hatte ich große Schwierigkeiten, weil sich Reste nicht heraus ziehen ließ, bei "Befreiungsbohrungen" habe ich den 3mm-Kanal in dem Plastik-Zwischenstück von Oberteil (Schubeinrichtung) u. Unterteil (heizen u.Düse) versehentlich schräg angeboren u. damit vergrößert u. zerstört. Gibt es da ein brauchbares Ersatzteil, besser noch aus Keramik o. vermutl. nicht so gut aus Metall, ohne den ganzen Extruder neu für 100€ zu kaufen? Es mit Termoplast nachzudrucken hat wahrscheinlich wenig Sinn.

Die Fragen Nr 6 bis 3756 behalte ich momentan noch zurück!

Aktueller Versuch:
"Druckereinstellung" Extruder: 190, Druckbett 55
Bei "Starte Job" fährt es auf aktuell:Extruder: 190 +-1Grad 90 (erwünscht), Druckbett "Temp 94.*" Voreinstellung: 55 Grad, Extruder ist inzwischen auf 220+ hochgefahen, trotz Voreinstellung auf 190.
Unter "Repetier-Host", dort G-Code sind Temperaturen richtig angegeben:
:
M190 S55 ; wait for bed temperature to be reached
G28 ; home all axes
G90 ; use absolute coordinates
G21 ; set units to millimeters
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
M109 S190 ; wait for temperature to be reached
G1 E10 F400 ; prime the nozzle

Und was schon seit Update auf Repetier 0.95 regelmäßig passiert: beim Schließen des Progs kommt immer die Meldung:
"RepetierHost funktioniert nicht mehr"
Es hilft nur "Programm schließen"

"

Poste doch mal die ersten 100 Zeilen eines Aktuellen gcodes.

Quote
rowa
Vielleicht versuche ich es ja an zu vielen Fronten gleichzeitig

ist naheliegend. Umstieg PLA > ABS aber eigentlich irrelevant, ich wechsle, wie ich gerade lustig bin.

Ich kann's nicht reproduzieren, weil für Mac die Repetier-Entwicklung etwas nachhinkt, ich lese aber immer wieder, dass Repetier 0.96 -1.15 immer wieder Probleme bringt.

Was deine Temperaturen angeht, die Thermistoren sind in der Firmware und an Heizbett/Hotend richtig eingestellt/angebracht?
Oder andersrum gefragt, hat das schon mal richtig funktioniert?
Beim Hotend würd ich auf alle Fälle PID aktivieren, wenn bei Dir möglich, auch für's Heizbett.


@turbotommi:
lass Dir gutgehen und bring uns was aus deinem Urlaub mit, Sonne zum Beispiel.
Grüße
seefew

Hallo rowa

Probiere mal zu Helfen, obwohl der Cura- Profi gerade Ferien macht.

Zu Punkt 2:

Unter => "File" => "Machine settings" findest Du diverse Einstellungen. Stimmen dort die Werte? Hast Du bei "Machine center 0,0" ein "Häcken", dort dürfte keines sein. Im Anhang hab ich Dir noch meine Einstellungen dort als Bild eingefügt.

Zu Punkt 3:

Ich drucke auch auf eine Glasplatte, reinige diese vorher mit normalem Fensterreiniger und presse den ersten Layer leicht auf die Glasplatte. Ich habe bei mir die Z-Achse mechanisch auf ca. 0 (keinen Abstand zur Platte) eingestellt und drucke den ersten Layer 025 hoch (falls Du den Druckkopf 025 hoch eingestellt hast, wie es in der Beschreibung steht, probiere mal den ersten Layer mit 0 oder 05 zu drucken). Es geht nach meiner Meinung einfacher, die Z- Achse auf 0 zu justieren als auf 025. Bei mir ist die Heizplatte auf 60°C eingestellt. Über 40°C kriege ich das Objekt nicht gelöst, ohne dass entweder das Objekt bricht oder die Glasplatte oder dessen Befestigung. Das Dumme ist halt, falls man nicht gerade beim Drucker ist und die bessere Hälfte dort vorbei läuft und sieht, dass er fertig ist und dann einfach am Objekt zieht! Fazit: 2x Glasplatte Befestigung defekt und 1x Druckobjekt zerstört.

Zu Punkt 5:

Ich habe angefangen, wenn ich das Filament wechsle, den Druckkopf aufzuheizen, eine gewisse Menge zu Extrudieren (Schiebe das Filament von Hand nach) und ziehe dies dann rückartig raus, so wird der Pfropf der es bildet noch extrudiert. Hat bei mir bisher immer so funktioniert. Probleme habe ich nur, wenn mir während dem Druck das Filament ausgeht, habe ich aber seit meinen ersten misslungenen Versuche aufgegeben und nicht mehr probiert.

Gruss

Daniel

Hallo Gemeinde,

ich hatte hier nun keinen Bock mehr mir jedemal ein komplettes Hotend zu kaufen, obwohl nur der Teflon-Isolator oder das Gewinde für die Düse an der Messinghülse zwischen Isolator und Düse defekt war.

Da bin ich kurzerhand hingegangen, habe die Teile skizziert und bin mit Skizzen und alten Teilen zu einer kleinen aber feinen Dreherei bei uns in der Nähe gegangen.
(Als Einkäufer für technische Teile sitze ich da ja an der Quelle; also alles kein Problem).

Hier habe ich dann folgende Teile machen lassen:

4 x Isolator (Teflon/PTFE); PEEK probiert, bleibt aber Filament drin kleben wenn es heiss wird und das war's dann aber auch!)
4 x Messingröhrchen
4 x Ring wo in die Blechhalterung gedrückt wird (habe ich aber aus PEEK machen lassen, dann sinkt der Sechskant der Düse nicht mehr so ein und ist besser mit einem Gabelschlüssel zu greifen.)
(Die Düsen auf dem Bild habe ich mir mal so besorgt (sind Org.-Teile aus Italien) und waren nicht von der Dreherei!!!)

Preis pro Set waren dann 50 Euro (Einzelpreise waren der Dreherei zu aufwändig und die sollen ja auch unsere Teile für die Fa. machen; die Teile für mich sind ja Privatvergnügen!)

Den Setpreis würde ich einfach mal so aufteilen:
20 Euro Teflon-Isolator
20 Euro Messing-Hülse
10 Euro PEEK-Ring (Grundmaterial recht teuer)

Für diese Preise zzgl. Versandkosten (keine Ahnung 1-2 Euro Warensendung oder so) würde ich "meine Schätze" mich Euch teilen.

Eingebaut/getestet habe ich noch keines der Sets. Teile sind aber absolut masshaltig und Filament habe ich mal von Hand reingeschoben. Kein Unterschied zu einem Org.-Teil.
Der PEEK-Ring hat etwas Übermass im Durchmesser und muss wahrscheinlich mit etwas Schmirgelpapier auf Durchmesser gebracht werden oder das Blechteil zur Befestigung
müsste etwas ausgerieben werden bzw. mal mit Dremel am Rand entlang.

Bei (grossem?!) Interesse gebe ich auch gerne einen größeren Auftrag an die Dreherei (vielleicht kann man dann ja noch was am Einzelpreis drehen).
Die Handskizzen von mir liegen ja dort vor und die Programme für die Drehmaschine stehen ja soweit.

Hier mal ein Bild (ACHTUNG: Düsen gehören nicht dazu!!!):



@Rowa: So könntest Du auch an einen Teflon-Isolator kommen ohne ein Hotend-Set kaufen zu müssen.

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Oder man kauft sich ein Merlin hotend für ca. 30€

Schön, dass sich jemand diese Mühe macht und was entwickelt, aber......

Da fehlt leider noch die Düse (Velleman-Düsen sind nicht gerade billig), Heizblock, Thermistor, Heizpatrone.
Wie eytec schon erwähnte, Merlin für 30€ mit allem drum und dran.

Nix für ungut Samurai, aber die Rechnung geht mMn nicht auf.

In der Regel geht nur das Teflon Teil kaputt. Wen dies zu einem fairen Preis angeboten würde, wäre das schon toll. Das sich aber mit Kleinstmengen keine fairen Preise machen lassen, finde ich das Angebot von Samurai jetzt nicht soooo verkehrt. Die Alternative wäre ja ein komplettes Hotends als Ersatzteilspender. Mich wundert nur, daß noch niemand auf die Idee gekommen ist, damit "ordentlich" in Serie zu gehen. Ich denke mal, das bei entsprechender Stückzahl und Preis um die 5€ gut was verdienen ließe.
Seit meinem Ausflug in die E3D Welt bin ich eigentlich geheilt von nicht originalen Hotends. Kann man weiter oben nachlesen.
Sobald der Urlaub vorbei ist, werde ich mich mal um eine Tischdrehbank kümmern. Damit sollte sich so ein Teflon Teil (und viele andere tolle Sachen) ja recht problemlos herstellen lassen.

Quote
turbotommi
In der Regel geht nur das Teflon Teil kaputt. Wen dies zu einem fairen Preis angeboten würde, wäre das schon toll. Das sich aber mit Kleinstmengen keine fairen Preise machen lassen, finde ich das Angebot von Samurai jetzt nicht soooo verkehrt. Die Alternative wäre ja ein komplettes Hotends als Ersatzteilspender. Mich wundert nur, daß noch niemand auf die Idee gekommen ist, damit "ordentlich" in Serie zu gehen. Ich denke mal, das bei entsprechender Stückzahl und Preis um die 5€ gut was verdienen ließe.
Seit meinem Ausflug in die E3D Welt bin ich eigentlich geheilt von nicht originalen Hotends. Kann man weiter oben nachlesen.
Sobald der Urlaub vorbei ist, werde ich mich mal um eine Tischdrehbank kümmern. Damit sollte sich so ein Teflon Teil (und viele andere tolle Sachen) ja recht problemlos herstellen lassen.

Mach das mal....so ne Maschine ist Gold wert und damit kann man nicht nur Dinge für Drucker herstellen.
Mittlerweile laufen in meinen beiden Autos keine normalen Spannrollen mehr. Und auch die neuen Ventilführungen von nem Kumpel haben wir selbst gemacht.
Schönen Urlaub noch...

@turbotommi,

rate mal warum ich auch so eine Tischdrehmaschine habe

Rebecca

Na super. Könnt ihr mir Empfehlungen geben? Ich bin diesbezüglich absoluter Laie. Was kann man in der (gebraucht) Klasse 300-500€ kaufen? Da rennen einem ja nur Einhell, Rotwerk und selten Proxxon über den weg. Mal mit mehr und mal mit weniger Zubehör. Das man von den Maschinchen nicht allzuviel erwarten darf, habe ich schon gelesen. Ich will aber auch keine Edelstahl Teile drehen

Edit: gibt natürlich auch viele billigere, meist Eigenbau, die aber meist kein Gewinde können

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.08.14 08:53.

Quote
seefew
...
Was deine Temperaturen angeht, die Thermistoren sind in der Firmware und an Heizbett/Hotend richtig eingestellt/angebracht?
Oder andersrum gefragt, hat das schon mal richtig funktioniert?
Beim Hotend würd ich auf alle Fälle PID aktivieren, wenn bei Dir möglich, auch für's Heizbett.
...
seefew

Ähh, was ist PID?

Heizregelung für Hotend u. Druckbett haben schon einmal funktioniert, ich habe inzwischen rausgefunden, dass es das Relais war, was auf Dauer-Ein festklemmte.

Danke Euch auch für die Tipp für Hotend-Hardware! Sehr interessant hört sich das mit Merlin an! Kann ich den 1:1 umbauen, oder muss ich was besonderes dabei beachten?

rowa