Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

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donboy
Ach ja, hab vergessen zu erwähnen: Ich hab z.Zt. die Repetier-FW drauf!
Der HEATED_BED_HEAT_MANAGER steht auf 1

WAHS HAST DUHHHH? Du hast die zum laufen gebracht? Mit Display?

... ne sorry, ohne Display!
Das mit dem Display ist für mich leider noch nicht auf der Agenda (Hab für die Printer eigene Desktop-Rechner stehen). Man könnte es schon zum Laufen bringen, aber das nur mit einem "ordentlichen" Zeitaufwand wie ich gesehen hab. Demnächst mal....werd Dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.

Würd mich auch für den Quellcode von Repetier interessieren. Ist soweit ich gesehen hab auf .NET geschrieben (C#) hätte da einen großen Bedarf an weiteren Schaltmöglichkeiten die ich z.Zt. noch alle mühsam über GCode absetze! Naja... Baustelle für Baustelle.

Jetzt erst mal den Temperaturverlauf des Betts in den Griff bekommen. Für Nachfragen - das Bett ist gerade so aufgebaut: 3mm Aluplatte(Grundträger) auf Federstellschrauben - 10mm Ofenbaudämmstoff - Kaptonheizmatte 24V - 1mm Aluplatte - 1mm Glasplatte. Angefeuert mit 24V 8.4A über SSR.

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zurbrueggd
Mal be Frage: Kann die Steuerung überhaupt nach PID Steuern? Somit müsste der Ausgang fürs Heizbett ein Analoger Ausgang sein, mit einem Digitalen Ausgang (0-1) kann man keine PID Regelung machen! Ist der Ausgang des Heizbettes also ein Analoger (Spannund variabel 0-12V)?

woher kommen immer solche aussagen, wie kommst du darauf? PID bezeichnet ja nur den regler typ mehr nicht.
PWM?

@donboy: die kurve die man da sieht schaut eigentlich absolut nicht nach PID aus, du könntest erstmal ein Autotune versuchen bevor du selbst an den werten schraubst.

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.09.14 16:27.

@zurbrueggd, ja es geht mit digitalen Ausgängen habs vor kurzem hier erklärt

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mantus
die kurve die man da sieht schaut eigentlich absolut nicht nach PID aus, du könntest erstmal ein Autotune versuchen bevor du selbst an den werten schraubst.

...Jepps, das ist meine Befürchtung. Hab die PID auch nicht wirklich zum Laufen gebracht, egal was ich bisher verändert hab!

[Autotune] ->Goile Sache läuft grad und ich bin begeistert! Mal sehn was bei raus kommt. Danke für den Tip

VG Don

Hallo donboy

Du nimmst hier in Prinzip eine PID und wandelst das Ausgangssignal auf ein PWM um. Ok hab wieder was gelernt..... Danke.

Habe bisher den PID nur mit Analogen Ausgängen eingesetzt und daher war mir diese Lösung noch nicht bekannt und hab mir darüber bisher auch keine Gedanken gemacht.
Obwohl ich eigentlich auch schon Motorenansteuerungen mit PWM realisiert habe..........

Mit den Analogen Werten kann ich Dir sonst gerne helfen.

Hi !
Also der Drucker lãuft über repetier und USB Kabel gut soweit ,nur über das Display mit SD Karte stellt er ganz andere hõhe der Düse beim aufheizen ein ,steht denn 3-5 mm vom Bett ab und beginnt bei erreichen der Temperatur auch so den Druck . Malt also in der Luft herum . Auch wenn ich Autonullpunkt vorher mache stellt es die Düse von Heizbett zu weit weg und beginnt auch so den Druck .

Liegt das nun an der voreingestellten Marlin V2 Version die Rebecca hier eingestellt hatte mit deutschen Menue ,oder muss ich in den Einstellungen des Displays selbst was verãndern ? Vielleicht probiere ich nochmal die Version von der Velleman Homepage oder muss mich bei Github anmelden und dort eine herunterladen .

@Donboy : Danke für den Tip mit dem Tool zum vergleichen ! Schõne Sache und zeigt gleich wo was nicht identisch ist .
Das mit dem Heizbett muss ich auch noch umbauen,dauert elend lange so mit nur einem Netzteil das Bett zu heizen . Hotend geht ja dann recht schnell !
Gruß
Dieter

zurbrueggd, gern geschehen.

Die Lösung mit PWM ist ja auch eine Annäherung an analoges Verhalten. Das Thema aber füllt ganze Bücher und Hörsääle, soweit auf jeden Fall: Es geht bei einer Vielzahl von Applikationen:
Danke für die Hilfe aber dieses Autotune ist ja eine krasse Sache ! Wusste gar nicht dass so was implementiert ist. Meine Kurve....wie schön ist das denn

Die Temp. wird astrein gehalten und unten kann man auch schön die Werte für das PWM Signal erkennen (wohlgemerkt, es ist eine digitale Schaltung)

Problem gelöst (bis auf den Schlenker am Anfang, aber das bekomm ich hin)! @Mantus, diese Nacht ist gerettet. Merci für den Tip

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.09.14 17:28.

Hallo donboy

Ich würde mal den D- Anteil leicht erhöhen und dann nochmals probieren ob der Schlenker am Anfang kleiner wird. Dieser müsstest Du mit leichtem erhöhen des D- Anteil noch ein bisschen begradigen können
(hab Dir mal ein paar Beispielbilder im Anhang angefügt).

Dadurch dass Du kein Nachschwingen hast nach dem 1 Schlenker müsste der I- Anteil somit passen.

Gruss

@donboy
Hatte eine 34Stunden druckauftrag am laufen, und habe in den oberen reihen festgestellt das es abundzu knallt wenn er auf Reise geschwindigkeit geht. Mittlerweile ist der größte Druck bisher auch abgeschlossen mit fast 40m Filament verbrauch. Jetzt wird wieder ABS gedruckt.

@Max

ich habe festgestellt, dass der Aufheizprozess bei Reptier-Host und der Ansteuerung über das Display anders läuft:

Repetierhost fährt nach dem Aufheize des Heizbettes, alle Achsen auf Home und fängt dann erst mit dem Heizen des Extruders an.. Der Beginn des Druckes ist also auf der linken unteren Ecke, bevor er auf die wirkliche Druckposiion fährt.

Beim Display, dass der Kontroller übernimmt, bzw. in dem Fall eher der Arduino selbst, heizt er erst das Druckbett, dann den Extruder, egal wo er steht und fährt kurz vor dem Druck alle Achsen auf Home und geht von dort aus in die Höhe, bis er die Druckposition hat, geht herunter und druckt.

Vielleicht hift Dir das,

Rebecca

PS.: Alle Menues, in der von mir hochgeladenen Firmware habe ich nicht umgestellt, ich habe da einige Punkte wohl übersehen. Vermutlich ist es im Bereich der SD-Karte, mit Neu-Einlesen und Menue dort selbst.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.09.14 19:00.

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

@Grassator: was meinst Du mit "Knallen"? Bleibt der Kopf hängen ? Riemen oder Motorbereich ?

@Turbotommi,

moin, moin

Tommi, ich muss dich zum Anschluß des kapazitiven Sensors noch mal belästigen. Du hattest ein Foto zu der Verdrahtung des Transistors gepostet und nachdem ich das ebenfalls so verdrahtet hatte, (dachte ich jedenfalls) wa der Sensor permanent angesteuert, heißt die LED brannte immer, auch wenn nichts in der Nähe war.
Nun nach mehrfachem Umbauen und erneuter "Vergrößerter" Ansicht deines Fotos, habe ich gesehen, das da ein Widerstand an der Basis hängt. Natürlich, sonst lege ich ja volle Betriebsspannung auf die BAsis und das Ding schaltet durch. Hatte ich nicht im Hinterkopf.
Aber,- wie groß ist der Widerstand dimensioniert? Kannst du mir das kurz mitteilen?

Gruß guenny

Der Widerstand hat bei mir 100k, habe ich an das Foto auf Thingiverse auch drangeschrieben [www.thingiverse.com] Das sieht man aber nur wenn man das Foto auf voller Größe anschaut

Denk bitte dran, den Z Stop in der Firmware zu invertieren. Also genau andersrum als Original. Weiß jetzt grad nicht ob true oder false

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.09.14 02:28.

Moin zusammen !

@Rebecca : Danke für deine Antwort ! Bei mir heizt zuerst immer das Bett auf ,egal ob über repetier oder mit SD Karte mit dem Display . Ich hatte vorsichtshalber auch noch repetier eingeschaltet ,obwohl ich von SD - Karte drucken wollte . Falls ich mal schnell eingreifen muss !

Vielleicht liegt auch der Fehler bei mir ,weil ich mit repetier das Heizbett erst auf die Homeposition fahre und dann erst mit dem externen Display und SD -Karte weiter mache und da auch noch Autohoming drücke,anstatt das Hotend so zu lassen . Ich sollte es doch mal
so machen ,das egal wo sich gerade der
Druckkopf auf dem Bett befindet ,ich den Druck
starte von SD und denn sehe was er nach dem
aufheizen von Bett und Hotend denn macht .

Eigentlich sollte er dann erst in die Homeposition
fahren ,etwas extrudieren und dann zum drucken
mittig aufs Heizbett und dort mit dem Druck beginnen .

Mõglich das ich denn mit repetier da was durcheinander bringe ,wãhrend er schon von SD Daten ließt ,der Druck deshalb nicht weit genug unten auf der Glasplatte beginnt.

Dadurch wird der bzw. die ersten Layer nicht richtig auf die Glasplatte fixiert und die Düsenspitze zieht denn alles wieder mit weg .
Gruß
Dieter

@Max

Für mich hat sich beim Druck von SD folgende Reihenfolge als sinnvoll heraus gestellt:

Vor dem Druck von SD "AUTO-HOME" starten und dann Teil von SD auswählen und den Druck starten.


Rebecca

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

Moin, Moin !
@Rebecca : Danke für deine Informationen dazu ,aber kein Wunder das der Ducker nur kleine Plastikkrümel auf das Druckbett macht , weil der Extruder - Motortreiber ist wohl hinüber ! Da kann ich ja probieren und suchen soviel ich will ,wenn der nicht läuft kommt eben nix richtig raus aus der Düse . Ich habe versucht zu Extruieren mit der manuellen Funktion und der Motor zuckte nur einmal kurz . Also habe ich mal umgesteckt auf Z - Motor und siehe da der Extruder läuft wie er soll . Z- Motor regt sich aber nicht auf dem Extrudersteckplatz . Den Motorstrom habe ich auch schon auf 0,55 V gestellt hilft nichts bei dem Motortreiber . Na denn will ich gleich mal bei Conrad anrufen das ich Ersatz bekomme , nicht das es auch wieder 10 Tage dauert wie beim letzten mal als was fehlte an Teilen .

So , ich bin ab Morgen auch hier erstmal nicht vertreten , fahre ein paar Tage an die Ostsee ! Ich melde mich denn wieder zurück am Freitag . Denn machts erstmal gut und viel Spaß beim drucken wünsche ich euch allen !
LG.
Dieter

@donboy
Beim Beschleunigen hebt sich das bett scheinbar um ein paar 1/10 mm so das der kopf kurzzeitig an den Druck gerät. Ist aber schon behoben hatte ja lange Zeit das zu beobachten.
Als nächstes kommt nun die Druckbettheizung untern Lötkolben weil die eindeutig zu lange braucht bis es auf 70 Grad aufgeheizt ist.
Hat da jemand schon erfahrung was sich am besten macht mit dem original heizbett?


MfG

Grassator

Segor bietet ein "3D-Heizbett-Tuningkit" an.
Man kann aber auch einfach einen 24V-Trafo oder Netzteil nehmen, ein SSR , letzteres gibts bei Ebay (Suchbegriff:"SSR Halbleiterrelais Solid State Relais Relay AC 12-220V 10A" oder "DC 3-32V SSR-10DD Halbleiterrelais") beim Chinamann für 8 Euro inclusive Versand. Der Vorteil ist bei dem, das die "Spulenspannung" 3-30V ist und nicht starr 12V wie bei den meisten anderen..Lieferzeit war keine 2 Wochen.
Beschrieben ist das im CT Sonderheft 3D-Druck.
Ich warte nur noch auf meine Phönix-Klemmen, dann gehts los.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.09.14 17:22.

Ah ok Danke hoppla1.

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Grassator
Hat da jemand schon erfahrung was sich am besten macht mit dem original heizbett?
Grassator

Dieser Umbau hat sich bisher bei vielen Leuten bewährt.(Das hier kann ich auch empfehlen) Von unten Isolieren wie beschrieben oder noch besser mit Korkplatte oder Ofendämmstoff.
Für die Versorgung nimmst Du am besten ein eigenes 24V DC Netzteil mit max. 6A (~144W) , das halten die original-Leitungen grad noch aus (ohne Gewähr). Geschaltet wird das Ganze wie Hoppla1 beschrieben hat und wie hier im Thread schon mehrfach diskutiert ein SSR (Solid-State-Relais od. auch Halbleiterrelais genannt). Willst Du mehr Power (Heizleistung) musst Du zum stärkeren Netzteil auch unbedingt die Kabel anpassen.

Gruss Don

Hallo zusammen
Nach knapp einem halben Jahr Pause, bin ich seit dem Wochenende auch wieder dabei
Leider hat sich mein Problem mit dem Ruckeln und Verlangsamen des Druckes weiter verschärft. Bei den letzten paar Problemen habe ich einfach die Firmware neu auf den Drucker gespielt, dann waren zwei, drei Ausdrucke wieder gut. Leider haut das nicht mehr hin. Egal welche Firmware (V1 oder V2) ich auf den Drucker schmeisse, nach ein paar Layern fängt er wieder an zu ruckeln - also belibt eine Zeitlang stehen und macht dann weiter. Leider gibt es dort, wo er kurz stehengeblieben ist, immer verbrannte Flecken und der Druck wird sehr unschön und unregelmässig. Habe es mit mehreren Slicern versucht, Cura ein bisschen besser, Slic3r ein bisschen schlechter...
Komischerweise ruckelt er nur an den Aussenwänden und nicht beim Infill... könnte es sein, dass die Motoren mit der erhitzung ein Problem haben? Haben den GCode durchforstet und kann eigentlich ausschliessen, dass es am Code liegt.
Bin um jeden Tipp sehr dankbar! Wollte ein Video davon raufstellen, die Qualität ist aber so mies, dass ich es lieber sein lasse...

@oxbow, Vielleicht werden die Stepper Treiber auf dem Controller zu warm.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.09.14 04:09.

Hallo liebe Forenmitglieder!
Ich bin neu hier und seit einem Jahr stolzer Besitzer
eines K8200.
Ich möchte euch mal zeigen was in dieser Zeit
so passiert ist.
Hier ein Link zu meinen Beiträgen im Vellemanforum:
[forum.velleman.eu]

Ich habe auch ein Video hochgeladen:
[www.youtube.com]

Würde mich über euer Feedback freuen.

Lg
DCM

@oxbow:
Tippe (1.) auch ganz stark auf überhitzte Pololus oder auf (2.) Kommunikationsprobleme mit dem Host.
zu 1:
Sind die XY Achsen absolut leichtgängig ?
Hast Du jeweils die XY Treiber-Referenzspannung auf 0,55 Volt justiert ?
Liegt der Controller frei bzw. aktiv Belüftet ?

zu 2:
Druckst Du über eine SD-Card oder direkt vom Rechner ?
Bei Rechner: andere Port-Geschwindigkeiten ausprobieren, Grafikanzeige ausschalten, Sonstige "Gedöns"-Prozesse beenden. Logging auf ein Minimum stellen.

Kurz erklärt: Die Treiber schalten das Tempo runter wenn sie zu heiß werden. Dies passiert vor allem wenn die Motoren zu viel Leisten müssen oder die Treiber zu viel Powern weil falsch eingestellt. Dann kann es auch sein, daß der Datenfluß der zum Controller geht abreißt -> der Host liefert keine neuen Druckkordinaten obwohl Drucker bereits darauf wartet. An der Firmware kann es eigentlich nicht liegen, zumal Du in verschiedenen Versionen immer das gleiche Problem hast.

@DCM:
Respekt, wie Du Deinen K8200 "gepimpt" hast. Steckt ne ganze Menge Arbeit drinn.

Greeze Don

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.09.14 05:25.

Um es mit den Worten meines Juniors zu sagen "Voll krass Alter!" Um es mit meinen Worten zu sagen: RESPEKT! Von soviel Liebe zum Detail muß ich mir echt ne Scheibe abschneiden. Was mich erstaunt ist, das die kleinen Stepper die Mehrlast des doch recht massiven Tisches noch schaffen. Nach vertikalen Wellen brauchen wir glaube gar nicht fragen.
Prinzipiell fehlen nur noch Kugelspindeln für Z und das Bed Leveling mit kapazitiven Sensor. Wobei, ich schätze mal DIESER Tisch ist SO gerade, das der gar nicht gelevelt werden muß

Eine Frage: Welche Firmware hast Du drauf? Marlin oder Repetier? Ich frage, weil ich eine K8200 Version der Repetier suche, um die 1/128 Treiber zu testen. Ich bin irgendwie zu doof die Repetier selber anzupassen, das das Display und die SD Karte sowie Bettheizung gehen. Deine Display Anzeige sieht irgendwie nicht nach Marlin aus.

Quote
DCM
Hallo liebe Forenmitglieder!
...

Ich habe auch ein Video hochgeladen:
[www.youtube.com]

Würde mich über euer Feedback freuen.

Lg
DCM

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.09.14 06:33.

Sollte die Referenzspannung nicht 0.425 V gem. Anleitung sein? Wenn es die 0.55 V würde das wohl einiges erklären...
Die beiden Achsen gehen eingentlich recht leicht. Wenn es daran liegen würde, müssten die Ruckler ja eigentlich auch von Anfang an auftauchen.
Das mit den zu heissen Pololus könnte es fast am ehsten sein. Komisch, dass es sich immer mehr gesteigert hat. Werde mal messen, wie heiss diese werden.

Vielen Dank für die Unterstützung!

@oxbow, einfach mal Druck starten und Finger drauf halten. Wenn die kleinen Chips innerhalb ne Minute so heiss werden, daß Du Dich verbrühst -> Dann ist irgendwas faul! Bei mir werden die im "humanen" Tempo gerade mal handwarm.

Hi DCM,
so langsam sammelt sich alles wieder hier im Forum

@don
Werde ich ausprobieren

@eytec
Der Sommer neigt sich dem Ende zu, neben Familie, Haus, Garten und einem neuen Job hatte ich einfach keine Zeit mehr jetzt geht es wieder los