Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

@alle:
Heute sind das Arduino Mega + RAMPS 1.4 + 5 Treiberendstufen + 3 optische Endschalter gekommen. Das Ganze macht einen sehr soliden Eindruck (@Rebecca: Auch die Lötstellen! ) und man höre und staune - die Trimmer für die Stromeinstellung auf den Endstufen sind gut zu sehen und sie haben einen definierten Schlitz!!! Da sieht man auf Anhieb, dass da ein Schraubenzieher rein passt. Viele Grüße an Velleman!
Aber was ist das?





Die gleiche Diode ist doch schon auf dem Board fix und fertig eingelötet. Geht die vielleicht öfter kaputt und der Lieferant hat schon vorsorglich Ersatz beigefügt? Da wird mir doch schon wieder gaaanz blümerant. Wer kann helfen?

@donboy + alle, die antworten wollen:
Ich habe die geänderte configuration.h angehängt. Nach bestem Wissen (und das ist leider nicht viel) habe ich alles, was in der Variante von Velleman anders war und nicht mit Kommentarzeichen versehen, in die Marlin-Variante übertragen. Ist mit Notepad++ fast ein Kinderspiel. Vielleicht kanst Du mal drüber schauen.
Womit ich nicht klar kam, waren die Pin-Definitionen. Wohin gehören die und spielt es eine Rolle an welcher Stelle in der configuration.h etwas steht?

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

@alle:
Es sind auch noch zwei NT gekommen. Qualität ausreichend, China eben, aber für meine Zwecke mehr als ausreichend. Hatte ich alles am Sonntag bestellt. So muss Service! Viele Grüße an C.

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
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Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
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Hallo,

was ich da als Problem sehe, ist dass ein Bajonett hier:



eingefügt werden muss.


Bajonett

Das Düsenaufnahmeteil kann gedreht werden, müßte aber statt des Gewindes links und rechts Dorne, die nach außen ragen, tragen.

Dann müßte die Düse die Einschneidungen haben, die man eigentlich nur fräsen kann.



Und das wären SEHR kleine Fräsungen, für die man vielleicht eine Uhrmacherfräse braucht.

Rebecca

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

Quote
Maxthecat
...
@Uli: Ich denke falls Rebecca das macht für uns ,dann meldet sich wegen Preis etc. per PN .

@Maxthecat:
Warum PN? Ich denke, dass hier im Forum Gleichgesinnte diskutieren, ansonsten bin ich hier falsch! Die können einschätzen, was es für Arbeit macht, dies oder das herzustellen. Da finde ich es legitim nach dem Preis für bestimmte Dinge zu fragen. Und im Sinne der Fairness wissen ihn dann alle. Bzgl. der Düsen tue ich es mir nicht an, für 5 Euronen zu "frickeln" (@turbotommi: )! Auch beim Frickeln versuche ich beim Spass zu bleiben, aber 0,3 mm-Löcher in Messinghutmuttern zu bohren, gehört nicht dazu. In dieser Zeit flieg ich lieber ein Modell kaputt.

@Rebecca:
Ich hätte gern eine 0,3 mm und eine 0,4 mm-Düse für den K8200.

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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Quote
Opipi
...
@donboy + alle, die antworten wollen:
Ich habe die geänderte configuration.h angehängt. .....

Habe ich natürlich vergessen. Aber hier ist sie: Configuration.h

Leute, die Erde ist wieder ne Kugel und ich habe wieder ne Rolle Kiboplast drauf! Das Orbitech hat sich zwar nochmal gewehrt und mir in der Bohrung die Zunge rausgesteckt - geholfen hat es ihm nichts. Das Orbitech war beim abschneiden mit Seitenschneider knüppelhart. Das Kiboplast wie Butter. Also irgendwie muß die Rezeptur komplett anders sein. Ein Layer wie der Andere und die Deckfläche wird dicht. Bei dem gelben Elend dachte ich schon, das meine Z-Achse spinnt. Aber das liegt wirklich am Filament. Beim 3. Bild die Bohrungen nicht beachten. Dadurch das ich beim Orbi schon auf 120% Flow bei 215° war mußte ich die Löcher freikratzen. Selbst bei so viel Material und Hitze arge Probleme mit der Adhäsion. Gelb Orbitech und grau Kiboplast.

Edit: Übrigens warpt das Orbi selbst bei UHU beschichteter Platte und 50°

Edit2: Die meisten der E3d Tests hatte ich damals mit dem Orbi gemacht. Vielleicht bau ich das Teil ja doch nochmal an







4-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.10.14 14:48.

@turbotommi:
Auszug Kiboplast:
"Wir extrudieren die Filaments nur aus hochwertigem, speziell für 3D-Druck optimiertem PLA ohne Zugabe von Recyclingmaterial......"
Haste Dir darüber mal Gedanken gemacht?

Naja, Papier ist geduldig und reingucken kannst Du ja auch nicht. Letztlich kann man es nur austesten. Da Kiboplast, nach dem originalen Vellemann Kram den man gleich in die Tonne hauen kann, mein erstes Filament war (Tipp kam hier aus dem Thread) wollte ich auch mal was anderes testen. Von Orbitech liest man ansonsten auch nicht viel Schlechtes. Vielleicht habe ich ja auch nur ne miese Rolle erwischt.

Ich Frischling hab noch nicht einmal einen funktionierenden Drucker - riskier aber ne grosse Lippe.
Aber, und das ist meine tiefste innere Überzeugung:
Aus Schei..e entsteht nun mal kein Gold! Die Recyclingbranche in allen Ehren (ohne sie gäbe es noch mehr Chaos), aber wenn ich einen guten Wein herstellen will, mische ich nicht die schlechten Sorten vom Vorjahr rein.


Gruß
Uli

@Maxthecat
die 2560 Steps/mm sind für 1,25 mm Steigung, dass sollte da stehen wenn du noch die original Spindel verbaut hast.
Wenn du allerdings die mit 1,5 mm Steigung hast sollte da 2133,33 oder 3200/1.5 stehen.

2560*1,25= 3200
2133,33*1,5 = 3199.995 (also auch 3200)

Wenn du eine Spindel mit 2 mm Steigung pro Umdrehung hast musst du 3200/2 rechnen also 1600 Steps/mm eintragen.


@Uli
Hast du schon mal "Überprüfen" gedrückt?
Wo hast du die FW geladen ?

Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus, hier und da kann man später noch was ändern, aber es müsste laufen
Falls es mit den Kabeln nicht geht kannst du auch welche bestellen, gibt es in Sets und sind so um 10€ rum die passen dann auch prima auf board
: >

lg
Niklas

Hi Niklas !
Ok ,danke dir für die Aufklärung mit den Spindel . Ich meine auch das mir einer hier gesagt hatte das ich mit der Tr8 × 1.5 die Werte in der Software nicht zu ändern brauchte ,weil schon der richtige Wert drin stand .

Ich hatte das Programm von J.Prusa Vorgestern auch nur kurz überflogen,mõglich das die Einstellungen da nicht komplett übernommen wurden von mir .

Ich bin Heute soweit fertig geworden,Bett ist drauf mit Sörli - Spiegelfliese und es passt alles soweit gut .Habe mir denn noch ne Powerbox mit
mehreren Laborsteckern/ Buchsen gemacht und
Stiftleistenanschluss für 2 St. 40er Lüfter zum kühlen des Boards.
Eine Voltanzeige habe ich an der 15 Volt NT- Powerbox auch mit eingebaut . Denn kann ich da
Saft für irgendwelche zusätzliche Hardware dort
abnehmen . Morgen kommt noch der original
LED -Ring ,den ich unter das Hotend anschrauben will .
Kommt der LED-Ring Anschlußstecker eigentlich
in die Steckbuchse neben dem Poweranschluss
von Board ? Meine der wäre eigentlich ein NT
Versorgungsanschluß für das Board gewesen . Oder kann man das per Software auch umstellen das der 15 Volt ausgibt .

So bis auf die Software aufs
Board bringen und ne paar Werte vorher
noch abändern ( Heizung umstellen auf
bang_bang und die GT2 Pulley die Werte
80.00,80.00 eintragen ) . Ob ich Morgen dazu
komme weiß ich nicht,muss
zum Geburtstag am Nachmittag ,so das ich es
erst am Abend machen kann .


@Uli : Wegen dem Preis ging mir das nicht , die
PN mit Rebecca ,sondern eher das man nicht seine Daten von der Bank und Adressen hier im
Thread eingibt . Ich hatte selbst ne große
Drehbank( Optimum )und weiß das da viel Arbeit
und Zeit drin steckt ,das macht man nicht eben schnell in einer
viertel Stunde . Ich habe geschmiedet , Tabakspfeifen gebaut und mir selbst
Maschinen und Werkzeuge gebaut etc.(
Messerbandschleifer mit 300er Schleifrad ,
mechan.Federschmiedehammer ) ,da weiß ich
schon wie lange was etwas dauert und ich die Arbeit von Rebecca zu schätzen weiß ! So ist es ja nun nicht Uli .
Gruß
Dieter

@Uli : Das mit der extra Diode hat bestimmt was mit dem Befeuern des Boards zu tun . Denke ich mal das es jetzt für 24 Volt ausgelegt ist und beim verlöten der zusätzlichen Diode es nur noch mit 12 Volt lãuft .
Ob ich damit richtig liege weiß ich aber nicht ,musst leider noch auf ne Antwort eines anderen Users warten der sich mit den ramps 1.4 auskennt .
Das die Diode als Ersatz beiliegt glaube ich eher nicht ,soweit denken die doch garnicht ,falls was kaputt geht .

Ich fomuliere es mal vorsichtig

Oben kam ein Link zu Meanwell-Netzteilen für unter 10.-

Leute, Gehirn einschalten!
Die Dinger hat der gleiche chinesische Reisbauer zusammengelötet wie die Velleman-Zeitbomben!

Weil ich ja keine Drehbank habe, dachte ich mir, das man eine Düsendrehbank selber frickeln kann. Man nehme meinen Freund Ali zu Rate:
Motor für die Düse [www.aliexpress.com]
Motor für die Schleifscheibe [www.aliexpress.com]
Spannzange für den Bohrer [www.aliexpress.com] Die Spannzange wird am Linken Teil auf dem Bild fest montiert

2 6mm Linearlager und 2 passende Wellen auf denen der Düsenmotor von Hand bewegt werden kann
2 M8 Gewindestäbe mit vielen Muttern und Scheiben um untenrum Marke Prusa alles zu verbinden

Mit viel Glück kommt man bei 50 Euro raus, was dem Gegenwert von 2 Original Düsen entspricht

Perfekt wäre, den Schliff und die Bohrung in einem Arbeitsgang zu erledigen

Offen ist noch, wie der Winkel vom Schleifmotor flexibel zu gestalten ist



2-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.10.14 18:03.

Hallo Tommi,

ich habe das mal überschlägig durch gerechnet und komme auf rund 100 bis 120 Euro.

Da Du ja bei Aliexpress bereits Kunde bist, ist das vielleicht etwas für Dich und um Längen besser:

Drehmaschine

Rebecca

---

EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

Ich komme bei den verlinkten Teilen auf 59$ = 43Eur. Die Spannzange hatte ich heute schon bei 8$ mit Innenleben. Finds blos grad nicht - ist aber auf dem ArbeitsPC noch offen Linearlager kost 1,3$ Stück und die Wellen auch Jeweils. Gewindestab und Muttern hab ich noch da. Naja, und Filament wird eh nicht gerechnet. Wo kommst Du da auf 100-120Eur?

SO EINE 100$ Drehbank hole ich mir sicher nicht ins Haus

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.10.14 18:42.

Ok, wenn Du die/den Gewindestab noch hast, gut. Aber die Länge, wenn sie nicht paßt, muss angepasst werden. Und bei dem Überschlagen der von Dir eingetragenen Links von Ali-Express kam ich schon auf rund 60 Euro.

Und bevor ich, sorry, mir eine solche Frickelmaschine baue, wie Du vor hast, die obendrein noch die Feinjustierung braucht, hole ich mir die von mir verlinkte Drehmaschine, denn die hat Führungen für 3 verschiedene Stellungen des Drehmeissels, was auch die zweite Maschine zum schrägen Abdrehens oder Schleifen der Düse erlaubt. Dazu muss man sich nur mit der Maschine nur ein 4 Kant holen, einen Bereich abdrehen, mit Innengewinde versehen und dann ein Schleifblatt darauf mit einer Schraube befestigen.

Dazu erlaubt das Ding noch viel mehr: Innenteil der Düse, also das Messingteil, wo die Düse befestigt wird und auch im Bedarfsfall die Teflon-Rolle mit Gewinde neu zu drehen.

Und wenn die Kraft nicht aussreicht, dann kommt ein anderer Motor heran, dann kann die noch viel mehr.

Zum Schluss entfällt auch das Feinjustieren.

Rebecca

---

EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

Ich kenne die Vorteile einer richtigen Drehbank. Allerdings habe ich die 500Eur für was halbwegs Vernünftiges mit Zugspindel grad nicht in der Hobbykasse. Das mit den Düsen würde ich notfalls auch in meiner Ständerbohrmaschine + Dremel hinbekommen.

Für mich ist der Weg das Ziel. Zudem kann ich bei allem, was ich selber baue, immer Junior (9) ranzitieren und nach seiner Meinung fragen (aka was beibringen )

@Turbotommi:

Mit einer Ständerbohrmaschine und Dremel ? Ok, viellleicht die 1 mm Düse, aber die 0,4 und 0,3 wohl kaum.

Entschuldige bitte, aber eine Ständerbohrmaschine hat in der Regel eine Abweichung von ca. +- 0,5 mm

Und genau die 0,5 mm sind die, die Originale Düse hat.

Wie soll man da ein kleineres Mass exakt bohren ?

Wenn Du das schaffst, Glückwunsch !!!

Rebecca

---

EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

Quote
NiklasN
...
@Uli
Hast du schon mal "Überprüfen" gedrückt?
Wo hast du die FW geladen ?

Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus, hier und da kann man später noch was ändern, aber es müsste laufen
Falls es mit den Kabeln nicht geht kannst du auch welche bestellen, gibt es in Sets und sind so um 10€ rum die passen dann auch prima auf board
: >

lg
Niklas

@NiklasN:
Überprüfen? Wie und wo geht das?
Bzgl. FW hat doch donboy weiter oben einen Link gestellt.

Quote

@Uli : Wegen dem Preis ging mir das nicht , die
PN mit Rebecca ,sondern eher das man nicht seine Daten von der Bank und Adressen hier im
Thread eingibt .winking smiley Ich hatte selbst ne große
Drehbank( Optimum )und weiß das da viel Arbeit
und Zeit drin steckt ,das macht man nicht eben schnell in einer
viertel Stunde . Ich habe geschmiedet , Tabakspfeifen gebaut und mir selbst
Maschinen und Werkzeuge gebaut etc.(
Messerbandschleifer mit 300er Schleifrad ,
mechan.Federschmiedehammer ) ,da weiß ich
schon wie lange was etwas dauert und ich die Arbeit von Rebecca zu schätzen weiß ! So ist es ja nun nicht Uli .
Gruß
Dieter

@Dieter:
Da ist Dir wohl was quer gekommen? Ich wollte keinesfalls Deine Kompetenz anzweifeln!!! Wie kommt man auf TABAKSPFEIFEN, vermutlich auch noch aus Bruyére-Holz.

Gruß
Uli

Achso,
@seefew:

K I K E R I K I ! ! !

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Guten Morgen Zusammen.

Habe da noch eine Frage bezüglich SSR!

Würde eigentlich auch solche Dinger Funktionieren um das Heizbett zu Schalten? Oder "Verglühen" die nach eine Zeit...?

[www.ebay.ch]

MAX Steht da ja 30VDC bei 10A...

Schönen Tag euch und Danke.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.10.14 00:05.

@Rebecca: vermutlich schaue ich zu viel Youtube [www.youtube.com] [www.youtube.com]

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.10.14 01:11.

Quote
Maxthecat
Morgen kommt noch der original
LED -Ring ,den ich unter das Hotend anschrauben will .
Kommt der LED-Ring Anschlußstecker eigentlich
in die Steckbuchse neben dem Poweranschluss
von Board ? Meine der wäre eigentlich ein NT
Versorgungsanschluß für das Board gewesen . Oder kann man das per Software auch umstellen das der 15 Volt ausgibt .
Dieter

Hi

LED Rind kann direkt an die Buchse angeschlossen werden , die Buchse ist parallel zu den Schraubklemmen geschaltet.
Habe auch nen Meanwell Netzteil an den Klemmen und den Ring an der Buchse

Quote
Xargon
Guten Morgen Zusammen.

Habe da noch eine Frage bezüglich SSR!

Würde eigentlich auch solche Dinger Funktionieren um das Heizbett zu Schalten? Oder "Verglühen" die nach eine Zeit...?

[www.ebay.ch]

MAX Steht da ja 30VDC bei 10A...

Schönen Tag euch und Danke.

Hi

Ich selber schalte meine Heizbett Spannung ( 24V ) mit diesem Relais und bis jetzt läufts einwandfrei , werde aber auch noch umrüsten .

Hi Xargon,

das sind keine SSR, sondern mechanische Relais welche per Optokoppler geschaltet galvanisch vom Steuerkreis getrennt sind.
Du kannst diese zwar verwenden, jedoch ist die Problematik hier schon öfters beschrieben worden. Eine saubere PID Steuerung des Betts bekommt man damit nicht hin da die Schaltzeiten bei mech. Relais zu lang sind.
Optimal wäre ein "echtes" SSR welches intern mit Optokopplern und MOSFET-Treibern arbeitet.

VG Don

Jungs, wegen der Düse:

Die Düse ist so gesehen nur ein "Endstopfen mit Loch". Dabei ist es wichtig, daß das Teil dicht verschraubt ist und orthogonal zum Bett steht. Die Bohrung muß im Durchmesser genau und sauber gebort sein.
Wüsste nicht was einem "frickeln" entgegensteht wenn man nicht mehr als o.g. Ansprüche hat. Das Loch muß ja nicht mal 100% mittig sein. Funktionieren würde das.

Aber:
Was aber hier nicht erwähnt worden ist, ist das Innenleben der Düse. Die Innendurchmesser sowie Steigungen der Verjüngung spielt beim Schmelzen des Filaments ein große große Rolle. Das Schmelzen ist ein zeitabhängiger Vorgang der zusätzlich vom Druck beeinflusst wird. Stell euch vor ihr wollt Butter durch ein Loch pressen. Man kann einen Topf nehmen, Loch reinbohren und versuchen es durchzudrücken während der Topf beheizt wird oder man nimmt einen Metalltrichter, beheizt diesen und drückt es durch ... beim letzteren wird man die besseren Ergebnisse erzielen wenn es darum geht, eine auf die Temperatur optimierte Viskosität zu erhalten.

Das Äußere der Düse spielt für mich keine Rolle, da kann der Kopf von mir aus auch komplett rund sein. Das Innere wär mir wichtiger und zudem würde ich eine innen pollierte Oberfläch bevorzugen

Quote
donboy
Hi Xargon,

das sind keine SSR, sondern mechanische Relais welche per Optokoppler geschaltet galvanisch vom Steuerkreis getrennt sind.
Du kannst diese zwar verwenden, jedoch ist die Problematik hier schon öfters beschrieben worden. Eine saubere PID Steuerung des Betts bekommt man damit nicht hin da die Schaltzeiten bei mech. Relais zu lang sind.
Optimal wäre ein "echtes" SSR welches intern mit Optokopplern und MOSFET-Treibern arbeitet.

VG Don

@Xargon + donboy:
...und was gibt es hierzu zu sagen, so will ich es lösen?

Gruß
Uli

Ich habe diese Schaltung in abgewandelter Form für meine Lüfter (Musst mal nach seefew's Lightmyprinter-Thread suchen). PWM geht darüber gut. Demnach müsste die Heizbettsteuerung auch gut funktionieren.

---

Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

@donboy:
Ich habe die geänderte configuration.h angehängt. Vielleicht kanst Du mal drüber schauen. Oder natürlich jeder Andere der Zeit und Lust hat!
Ich weiss nicht, wohin Pin-Definitionen gehören, folglich sind keine drin. Ein Tipp wäre sehr erfreulich! Spielt es eigentlich eine Rolle an welcher Stelle in der configuration.h etwas steht? Wozu dient die configuration_adv.h?

Gruß
Uli

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.10.14 03:52.