Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Ich habe lange überlegt, wie ich ein R I E S E N D A N K E S C H Ö N mit einem weiteren Teil meines "Bauberichtes" verknüpfe, ohne das das Eine im Anderen untergeht. Ich versuch's mal so:

Vorgestern, 03.10.2014:
Telefon klingelt. Am anderen Ende - seefew! Festgestellt, dass wir nur ca. 50 km voneinander entfernt wohnen. Naaa, schon 'ne Ahnung?

Gestern, 04.10.2014:
Mittags ins Auto gestiegen, zwei Stunden später mit Lothar im Gepäck wieder in der heimischen Werkstatt gewesen. Damit es nicht langweilig wird, hier eine gaaanz starke Kurzfassung: Bis späten Nachmittag an der FW rumgefummelt und etliches geändert, dann über den "Velle" hergefallen, einige, auch für Lothar überraschende Fehler gefunden. Gegen 23:00 Uhr lief er!!!
Der Thermistor des Extruders hat uns bald zur Verzweiflung gebracht. Ich hab die "neuere" Version des Extruders, wo der Thermistor etwas größer und keine "Glasperle" mehr ist. Und dieses Sch....ding ist kaputt. Um das rauszukriegen, haben wir beide mehrere Stunden benötigt. Morgen nimmt die kleine Glasperle wieder ihren Dienst auf.

Heute:
Ist Thermistor wechseln, Kabel ordentlich verlegen, einstellen usw. dran, Ihr kennt das ja! Mir juckt jetzt der Lötfinger und da muss ich gaaanz schnell in die Werkstatt.

Wenn jemand einen Experten benötigt, ich kenne da zufällig einen................................................................

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
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[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

@turbotommi

Du kriegst das mit der Temperatur in den Griff, wenn du als erstes in der configuration.h den Heizstrom für die Hotend-Heizpatrone reduzierst.


// PID settings:
// Comment the following line to disable PID and enable bang-bang.
#define PIDTEMP
#define BANG_MAX 255 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX 128 // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
#ifdef PIDTEMP

Wenn Du da wie hier 128 statt 255 einträgst, sollte das schon mal recht gut funktionieren.

Als nächstes solltest Du den für Deine Hotend-Heizpatrone optimalen PID Wert ermitteln. Wie das geht, steht hier: [reprap.org]

Dein 2. Problem hatte ich auch. So blöd das klingt, aber ich tauche den Anfang des Flaments jedesmal beim Wechsel kurz in Speiseöl. Seither habe ich keine Probleme mehr. Ist vielleicht nicht so ideal, aber es funktioniert. Eine Dauerölung, wie das öfters beschrieben wird, braucht es bei meinem Hotend nicht. Es gnügt, wie gesagt, das nur jedesmal beim Filamentwechsel einmal zu machen.

Gruß Thomas

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K8200 - LCD-Display VM8201 - Hotend E3D V5 (Lüfter temperaturgesteuert) - Dual 8mm-Z-Achse (2 Motoren, Trapezgewinde) - Auto Bed Leveling (kapazitiver Sensor)
Marlin Firmware (https://github.com/magu/Marlin)

Quote
Maxthecat
Hi !
@Opipi : Uli ,wenn es dich etwas trõstet, ich bekomme auch meine geãnderte Marlin nicht aufs Board ! Ich habe jetzt wie auch immer einen 3drag im Display mit English als Textsprache . Egal woher ich die Marlin her nehme ,ich bekomme immer Fehlermeldungen beim überprüfen,die ich nicht verursacht haben kann ! Entweder stimmt mit SD-Card Einstellung was nicht und bei einer anderen Version von Marlin V2 stimmt denn wieder was anderes nicht ,fehlte den ein Wert den ich nicht wissen kann . Hat entweder beim Programmieren einer was vergessen oder falsch definiert beim ändern.

Ich habe Rebeccas probiert,geht nicht kommt
Fehlermeldung . Habe beide von Velleman V1
und V2 genommen,Fehlermeldung . Von github
wollte ich die nehmen ,upload hat mir nur die
Programmiersprache dargestellt .Ich könnte
kotzen ,seit Heute nachmittag sitze ich bis eben
da dran und es geht nur mit Fehler ab .

Laufen tut der Drucker eigentlich so wie er soll , das Heizbett
braucht aber noch gut 4-5 Minuten um auf 60
Grad zu kommen,weil ich kein bang-bang
einstellen konnte . In Eprom kann ich TR8 x1,5
Spindel ( Wert: 2133.333 und GT 2 ( Y & X =80.00 , 80.00 ) ja alles einstellen und speichern zum
drucken,nur ist es nach Neustart wieder auf den
alten Werten die in der marlin h. hinterlegt sind !

Gibt es denn nirgens eine saubere unverfuschte Version von Marlin V 1 die ich endlich auf meine
3 Sachen abãndern kann ?
LG.
Dieter

Mahlzeit Dieter,
ich gehöre nicht zu den Typen, die sich mit dem Leid Anderer trösten! Lies mal meinen vorherigen Beitrag, vielleicht fällt Dir was auf. Ich weiss nicht, ob meine FW-Version "sauber und unverpfuscht" ist. Ich weiss nur, dass ich gestern die Original-Marlin-FW (nicht die Velle-Version!!!) geladen habe und unter kundiger Anleitung von Lothar Zeile für Zeile durchgegangen bin und alle Anpassungen/Änderungen "zu Fuss", also nicht Copy/Paste, vorgenommen habe. Sooo viele sind das gar nicht.
Ich kann Dir anbieten, dass ich Dir diese zuschicke. Musst mir nur sagen, wie ich es machen muss - bin in solchen Kommunikationsverfahren ein bisschen blöd. Meine Töchter/Enkel verziehen immer die Miene und dann kommt meistens: "Paaapa/Ooopa".
Also - auf geht's!

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Gruß
Uli
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@ seefew:

Hi Lothar,
der Hahn ist wieder weg!!!

DANKE NOCHMAL!!!

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Gruß
Uli
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@turbotommi

Ich habe ja auch ein E3D V6. Habe damit eigentlich keine Probleme mit Vellemann und Kiboplast. Habe mir vor 2 Wochen 3 Rollen Orbitech gekauft (weiß. blau. silber) und damit hakt es nur. Immer wieder verstopft, und dann dreht der extruder durch oder blockiert.

Was mir aufgefallen ist, der Thermistor vom E3D misst 20°C zu wenig. Habe das mit so nem Kontaktfühler der bei meinem Multimeter dabei war kontrolliert und die Messingdüse war 20° Kälter als im Octoprint angezeigt...

Ich überlege mir gerade einen stärkeren Extruder zu bauen... bin nur noch nicht schlüssig welcher. Just4fun drucke ich gerade diesen hier:
[www.thingiverse.com]

Habt ihr andere Empfehlungen für Extruder? N bulldog ist mir irgendwie zu teuer...

Gruß
Daniel

Ähm?
....kann doch ich nix für, wenn Du's richtig machst

Zwei Sachen:
Verschweige nicht den Bug in der einen Repetier-Host:
Achsen liesen sich verfahren, solange KEIN Homing
funktionierendes Homing aller Achsen
nach dem Homing keine Steuerung der Achsen mehr möglich, weder über Repetier-Host, noch per gestartetem Druckjob(paar Zeilen G-Code)

Mit alter Version(0.84?) von RH alles funtionabel.
Grüße

Nun hat sich das E3D komplett verklemmt. Ich war schon auf 80% Flow runter. Das Filament ist so dermaßen mit der Heatbreak verbacken, das ich es nur rausschmelzen kann. Bohren will ich nicht. Kann es sein, das der Lüfter zu schnell dreht und die hearbreak zu stark runterkühlt. Mittlerweile gibt es im Netz auch ein paar Leidensgenossen. Es scheint nur das 3mm Direkt Modell zu betreffen. Dort ist kein Teflon Tube im Heatbreak vorgesehen.

@Daniel.

der Wade an sich ist nicht schlecht, aber:

Wenn man auf dem von Dir geposteten Link die Bilder anschaut, dann stelle ich fest, dass das Filament mittels einer im Bild in Filamenttransportrichtung geriffelten Schraube transport wird, eingeklemmt wie beim Velleman zwischen Schraube und Kugellager.

Du solltest vorher überprüfen, ob die Schraube, die Du verwenden willst, auch die richtige Querriffelung, wie die Velleman-Original-Transportschraube hat und ob die Riffelung an der richtigen Stelle sitzt.

Zu guter Letzt ist die Halterung wichtig, da wir mit dem Velleman eine andere Befestigung haben, als die Extruder z.B. beim ersten RepRap.

Rebecca

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

Hallo,

ich lese hier gerade von Daniel und gestern von Dir Tommy, dass das Hot-End eine geringe, bzw. höhere Temperatur hat, als in Wirklichkeit.

Dies liegt am Thermistor, der nicht genügend, bzw. unterschiedlichen Kontakt zum Hot-End hat.

Ich habe das Problem so gelöst, dass ich eine dieser kleinen Motherboard-Stützen aus Messing nahm, ein passendes Gewinde in die Aufnahme des Thermistors schnitt, den Thermistor in die Hülse einklebte und dann einschraubte.

Hier ein Beispielbild:



Das gibt eine dauerhafte und vor allem temperatursichere Verbindung. Die Temperaturanzeige ist fast linear. Keine Ausbrüche mehr.

Rebecca

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.10.14 13:42.

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

ich hab das Ding einfach mit Dichtmasse für Getriebe (bis 300²C ) ins Loch geklebt ;-)
Funktioniert auch super, geht auch nicht wieder raus .... ich hoffe, er geht nicht kaputt

Also jetzt bin ich über den kritischen "30Min dann blockts" Punkt drüber. Mit einölen des Filaments, 80% Flow und 200°. Das mit dem Einölen kann aber keine Lösung sein bei einem als hochwertig angepriesenen Hotend. Das Öl wandert schließlich mit ins Druckobjekt und womöglich haften die Layer untereinander nicht mehr so gut. In jedem Fall hatte ich schon Probleme Haftung auf dem Bett zu kriegen.

Zum Extruder Thema:
Ich habe gestern Nacht mal einen Extruder entworfen. Basierend auf einem Rändelrad direkt auf der Stepper Achse. Die Stepper Welle ist gegenüber noch in einem Kugellager gelagert. Ein Prototyp liegt grad auf dem Drucker. Die Aufnahme ist für ein J-Head konzipiert. (ich habe grad von AllMetall die Nase ziemlich voll) Aus dieser Basis möchte ich einen Dual Extruder entwickeln ähnich Felix.



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.10.14 14:33.

@Rebecca:
DAS IST GENIAL!
Hier kommt mal wieder jemand (Du ) im richtigen Moment mit der richtigen Idee um die Ecke.
Weiter oben kannst Du lesen, dass ich annahm, mein Thermistor am Hotend wäre kaputt. Als ich die kleine Schraube rausdrehe welche den Thermistoranschluss an den Heizblock presst (Wer hat sich diese blöde Lösung bloss ausgedacht?), sehe ich schon die Misere. Winziger Grat an der U-Scheibe hat sich in den Draht geschnitten und den Thermistor kurz geschlossen. Dann kann er ja nur Mist anzeigen! Also gleich Repetier hochgefahren, Temperaturkurven an, ein bisschen mit dem Heissluftfön und dem Lüfter gespielt - und siehe da, völlig normales Verhalten. Also nicht kaputt!
Morgen werden gleich meine gefühlten 2 Millionen Motherboard-Stützen um eine reduziert und dann mach ich mir auch so'n Ding! Darf ich, oder hast Du schon das Patent angemeldet?
Zwei Fragen noch:
1. Mit welchem Kleber hast Du die Glasperle eingeklebt?
2. Ist nicht zu befürchten, dass trotz linearer Temperaturanzeige unreelle Werte angezeigt werden, da sich der Kopf (Glasperle) des Thermistors eigentlich ausserhalb des Heizblockes befindet? Siehe hier:

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Gruß
Uli
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Hallo,

ich meine diese Dinger:

Motherboard Distanz Schrauben



Und ich meine genau:

Perle in das INNENGEWINDE der Distanz-Schraube. Ggfs. mit Hochtemperatursilikon einkleben.

Gewinde in den Hotendblock, in dem normalerweise der Thermistor steckt.
Distanzschraube in den Hotendblock in das Gewinde einschrauben.

Natürlich sollten vorher die Lötverbindung vom Thermistor gelöst werden, dann schraubt sich leichter.

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

@Opipi : Uli ich danke dir ,aber Rebecca hat ja schon je Version von Marlin bereit gestellt ,die probiere ich zuerst noch . Hatte die Tage keine Lust was zu machen . Soweit ist mir ja alles klar mit den anderen Einstellungen,nur bin ich mir nicht ganz sicher wo ich in der Pid - Regelung alles diese // davor machen muss ! Nicht das ich damit auch was beim Hotend abschalte ändere . Steht ja hier in Beitrag 80 drin von Snuko wie das das aussieht mit Pid nur wo muss ich dort die // vorsetzen damit das bang bang fürs Heizbett läuft ( einmal nur oder bei allen wo Pid steht ?
Eventuell ist ja einer so nett hier und sagt mir bitte, wo ich das Zeichen // davor machen muss .

Gestern habe ich mir auch noch ein ramps1.4 und Arduino 2560 mit Full Graphics Monitor geordert ,falls das original Board mal wieder spinnt . Denn kommt das daran . Habe mich da auch schon etwas zu eingelesen ,wie man dort Marlin rauf bringt damit das ramps 1.4 funktioniert .

Denke Morgen am Nachmittag komme ich erst dazu weiter an der Software zu arbeiten ,muss erst nach Gõttingen zur Rheumatologin hin .
Gruß
Dieter

@Uli:

Da Messing ein SEHR guter Wärmeleiter ist und das Ding über ihre Schraube mit dem Heizblock verbunden ist, bekommt es die gleiche Temperatur wie der Heizblock.

Und mit Hochtemperatursilikon ist die Verbindung sicher. <--- Kleber

Jedenfalls hat das einen besseren Wärmekontakt, als eine relativ lose Röhre in einem Loch.

Rebecca

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.10.14 14:55.

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

Ist ne schöne Sache mit den Abstandshaltern ,habe ich noch ne paar von den 10 mm hier . Meinen Termistor habe ich gleich mit dem Dorko HT Silikon ( bis 300 Grad ) eingeklebt und der zeigt exakte Werte an . Na nächstes mal werde ich Rebeccas Erfindung auch nutzen und im Heizblock ne 3 mm Gewinde rein schneiden mit dem Abstandhalter den Termistor denn setzen !
Die Dinger sind ja aus Messing und übertragen die Wãrme sehr gut .

@Turbotommi:

Deine Idee ist nicht schlecht, aber im Wade-Extruder und im dem des Vellemans wird mittels großen Zahnrad die Geschwindigkeit des Steppers herunter gesetzt und damit die Kraft erhöht.

Direkter Antrieb kann in die Hose gehen.


Rebecca

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

@Rebecca:
Ich habe den Thermistor mit (nichtleitender) Wärmeleitpaste in den Block gesetzt... Da sollte eigentlich auch kein Problem sein... Werde es aber beim nächsten Umbau versuchen zu verbessern. So stelle ich jetzt einfach 20°C höhere Temperaturen ein.

Den Wade drucke ich nur, um zumindest mal mit nem eigenen extruder anzufangen und erfahrungen zu sammeln. Nachdem ich den Druck angefangen habe, ist mir aufgefallen. dass ich mit diesem ja auch nicht mehr Kraft aufs Filament bekomme... Das Übersetzungsverhältnis der Zahnräder ist ähnlich und direkt aufs Filament wirds auch nur mit ner M8 Schraube übertragen.
Im Prinzip bräuchte ich etwas um mehr Kontaktfläche mit dem Filament herzustellen.

@Turbotommi:
Mit welchem Filament druckst du denn eigentlich? Wie gesagt, mit Kiboplast oder Velleman läufts ohne Probleme.
Zu deinem Extruder, mit dem direkt angetriebenen hast du doch weniger Kraft als mit nem Übersetzten... verstehe nicht wo da die Verbesserung ist... Gut aussehen tut deine Zeichnung aber.

Gruß
Daniel

@Maxthecat:
Hallo Dieter, Arthrose grüsst Rheuma!
Ja, meine Signatur enthält nicht umsonst diesen herrlichen Satz vom "Blacky".
Mit dem ganzen PID-Zeugs kenn ich mich auch (noch) nicht aus. Deshalb werde ich im Laufe der Woche nochmal mit seefew zusammenkommen. Wenn das gelaufen ist, denke ich, dass ich auch ein "Wissender" bin. Dann könnten wir nochmal korrespondieren. Dir jetzt irgendwelches bisher angelesenes Halbwissen zu präsentieren nützt niemanden.
Habe meinen Arduino Mega + RAMPS 1.4 völlig problemlos in Betrieb genommen, nachdem ich begriffen hatte, wie dort die FW raufgespielt wird. Kein Vergleich mit dem Original-Velle-Board. es funzt alles tadellos.

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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Hallo Miteinander,

die Erfindung von Rebecca finde ich ebenfalls absolut klasse.

Allerdings funktioniert bei mir das Hotend mit der Perle und auch mit dem neuen axialen Thermistor wunderbar.

Die Perle habe ich mit dem Wärmeleitkleber in die Vertiefung eingeklebt, da das reine Einlegen nicht reicht.
Wenn dann Luft zwischen der Perle und dem Messing ist, wirkt das wie ein Isolationspolster.

Beim axialen Bauteil habe ich das Teil mit einem feinen Glasfaserschlauch überzogen, damit die beiden Enden nicht
mit dem Messingblock in Verbindung kommen können und dann das Teil auch mit dem Wärmeleitkleber in das Röhrchen
eingeklebt.

Bei beiden Versionen habe ich gute Wärmeleitung bekommen, da ich scheinbar guten Kontakt zum Messing habe.

Zum Schluss habe ich bei beiden Geräten noch einen Glasfaserschlauch um die Hotends gezogen (nur der untere Teil der Düse ist frei),
damit die Sache bei Lüfterstart nicht so auskühlt und hinten an den Drähten mit 2 Kabelbindern fixiert.
Zuerst hatte ich hier eine Metallschelle drumgezogen und die Dräht der Heizpatrone kurzgeschlossen. Beim Öffnen der
Schelle erstmal wieder alles ok gewesen. Hat auch einen Moment gedauert, bis ich gesehen habe dass die Drähte an
der Heizpatrone recht eng beieinander liegen. Aber mit den Kabelbindern ist alles ok und stabil fixiert.

Kann ich nur empfehlen, da die Temperatur im Hotend schön gleichmässig bleibt und damit auch einen gleichmäßigen Materialfluss
zur Folge hat. Dieser Schlauch lag bei einem Ersatzkit von OpenElectronics bei. Und ich gehe davon aus, dass der gute Boris Landoni
auch nicht auf den Kopf gefallen ist.Ich bilde mir auf jeden Fall ein, dass dadurch der Druck etwas homogener geworden ist.

Auch mit dem originalen Extruder und Hotend bin ich zufrieden, so dass ich mir hier erstmal keine Gedanken drüber mache.
Gut, ab und zu mal die Filamentschraube mit dem Dremel nachziehen damit das Ding gut beisst. Aber die Traktion dürfte
bei jedem Extruder wichtig sein.

Bzgl. Filament schwöre ich auf das Material von Membino. Manche Ausdrucke die ich hier gesehen habe hatten Lücken und
sich nicht richtig verbunden. Mit dem Membino-Zeug keine Probleme. Auch das oriiginale Velleman-Filament PLA fand ich nicht
so toll. Muss aber jeder wahrscheinlich auch für sich bzw. seine Einstellungen probieren. Ich muss auf jeden Fall nicht bei
jeder neuen Rolle Filament am Drucker rumpriemeln. Neues Filament von Membino rein (ich bevorzuge das blaue Mat.) und
weiter geht's mit den vorhandenen Einstellungen.

Vielleich kann mir jemand bei meinem aktuellen Problem einen Tip geben:
Ich habe versucht mal so einen T800-Terminator-Kopf zu drucken und habe dann immer mal mit verrutschen Layern zu kämpfen.
Größe von Objekten ist normalerweise kein Problem, aber bei vielen Absätzen auf einem Layer gibt's da immer wieder Probleme.
Das passiert ja meist Nachts, wenn ich nicht dabei bin. Ich vermute mal, dass sich das Filament etwas hochbiegt beim Abkühlen und
wenn dann da der Kopf wieder durchkommt bleibt der Kopf hängen. Im Moment drucke ich ja alles noch in Layerhöhe 0,25 (Standard).
Was meint Ihr? Wenn ich die Layerhöhe mal auf 0,15 runtersetze kann ich auch nicht mehr soviel Material hochbiegen. Das kann dann
der heisse Kopf ev. noch glattbügeln. Die Düse habe ich schön abgerundet bzw. angeschrägt, damit ein Materialhochstand ausgeglichen wird
was normalerweise auch super klappt.

Ansonsten schöne Grüße an die Gemeinde aus Malta.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.10.14 16:03.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Hi Tommi,

Ich hab mein E3D V3 (3mm) wieder in die Schachtel gepackt....Die gleichen Probleme wie bei Dir!
Liegt sehr wahrscheinlich am Innenleben und daran, daß die Heatbarrier zu lang ist. Das Problem alleine scheint aber die Blockaden nicht zu verursachen, wohl schon wenn auch noch das passende (oder eben empfindlichere) Filament zusammenkommt. Die Hertsteller selber können nicht für jede Rolle die gleiche Qualität garantieren und somit gings bei mir gut bis eben anderes Filament dinn war und dann wars der Frust pur !!!

Hab mir ein Merlin reingeschraubt und was soll ich sagen .....lief tadellos. Hin und wieder wenn zu schnell gedruckt oder zu stark gekühlt, dann wurds eng im Kanal, aber nach Korrektur der Parameter eben ohne Blokade!

Dazu kann ich ergänzend zum K8200 Hotend nur sagen : bisher zu 100,00% Blockadefrei

Hi Opipi,

Quote
Opipi
Habe meinen Arduino Mega + RAMPS 1.4 völlig problemlos in Betrieb genommen, nachdem ich begriffen hatte, wie dort die FW raufgespielt wird. Kein Vergleich mit dem Original-Velle-Board. es funzt alles tadellos.

dazu sag ich nur vom 28.Sept

Quote
donboy
...Die Konfig- und Firmwareeinstellungen wirst Du ab jetzt sowieso alle genauestens kennen lernen (müssen) wenn Du auf den MEGA + RAMPS umsteigst. Da hast Du Dir ein schönes Projekt ausgesucht daß Dich wahrscheinlich noch einige Wochen beschäftigen wird bis ein Druck zu sehen ist, aber ich glaube darauf freust Du Dich eh schon...

PID ist eine eigene Wissenschaft ! Der Trick mit Autotune ist hier Goldwert und kann ich nur wärmstens weiterempfehlen

@Tommi: hast Du eine Kurve in den Griff bekommen ? Hab noch das gleich Problem

@Opipi : Rheuma grüßt Arthrose ( taugt aucht nichts ! )
Ja machen wir denn mal so demnächst ! " Tante google " hilft manchmal auch und dort habe ich gefunden was ich zum abschalten von PIDTEMPBED wissen wollte . Es muss nur einmal // dort gesetzt werden : //#define PIDTEMPBED und denn läuft eben bang-bang fürs Heizbett ! Denn nochmal in Repetier den Befehl : M303 E - 1 S 60 eingeben und das heizt das Bett 8 mal auf 60 Grad und ermittelt den besten Wert . Diese Werte trage ich denn noch in Marlin ein und lade es aufs Board !

Das mit den Werten für x-y selbst ausrechnen habe ich auch noch gefunden und da kommt tatsächlich ein etwas anderer Wert raus als in mit dem Tool in Repetier . Repetier sagt zu GT 2 80.00 Steps/mm und selbst ausgerechnet 83.3285 ! Da hatte doch wer recht hier ,das diese Tools nicht immer alles richtig machen !

Hallo Max,

Quote
Maxthecat
dort habe ich gefunden was ich zum abschalten von PIDTEMPBED wissen wollte . Es muss nur einmal // dort gesetzt werden : //#define PIDTEMPBED und denn läuft eben bang-bang fürs Heizbett ! Denn nochmal in Repetier den Befehl : M303 E - 1 S 60 eingeben und das heizt das Bett 8 mal auf 60 Grad und ermittelt den besten Wert . Diese Werte trage ich denn noch in Marlin ein und lade es aufs Board !

Mache das bitte nicht mit der von mir verlinkten Firmware. Ich habe es heute selbst versucht und habe es überprüfen lassen:

Es kam zu Fehlern, dass bestimmte Parameter nicht gesetzt seien. Ich habe leider keine Ahnung, welche und wo die gesetzt werden müssen.

Rebecca

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

Hallo Rebecca !
Ich nehme nicht deine ,habe ja noch Vellemans auf ne Rechner . Damit probiere ich es mal . Vielleich müsste man vorher noch den Befehl M 303 E-1 C8 S60 machen damit man andere Werte zur optimalen Aufheizung für das Heizbett bekommt und die mit in dem Feld darunter erst vor dem Upload eintrãgt .

Was anderes zum umstellen auf bang-bang habe ich nicht gelesen dazu ,damit das Heizbett so aufheizt wie das Hotend mit dem pulsen . Deswegen flackern ja die LED's beim heizen vom Hotend .

Zum Extruder: Das E3d hat mit Rapsöl durchgehalten und der Prototyp ist fertig. Die Perimeter sind aufgrund der 80% Flow nicht ganz geschlossen, ist aber in dem Funktionsmodell nicht so wichtig. Wenn das Hotend durchhält ist das Druckergebnis durchaus passabel.

1. Widerlager für die Stepper Welle
2. Stellschrauben für die Vorspannung
3. Halterung für Hotend (J-Head)
4. Achse für das Drucklager (hier Schraube zur Veranschaulichung). Das Lager wird mit Unterlegscheiben seitlich ausgerichtet.
5. Platz für Rändelschraube Edelstahl, vgl. [www.aliexpress.com]

Die beiden Teile werden wie ein Buch zusammengeklappt und mit 4 langen M3 Schrauben am Stepper befestigt. Das Kasterl ist dann 22mm dick. Befestigungen sind im jetzigen "Proof of concept" noch nicht vorhanden





2-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.10.14 17:45.

@tommy
Bin mal gespannt auf die Ergebnisse mit deinem Extruder.
Bisher hatte ich immer gelesen 1,75mm Filament kann direkt angetrieben werden und für 3mm braucht man Übersetzung.
Bein 3mm Bulldog wird deshalb ein Stepper mit Getriebe eingesetzt. Ähnlich dem hier [youprintin3d.de]

@Rebecca : Ich habe nochmal in dem Bereich " Heizbett lãuft mit SSR nicht richtig " hier im Forum gelesen,dort stand etwas in einem Thread , ob der Bug dort schon behoben wurde. Der Wert steht dort in Marlin doch auf 255 in der Heizbett - Regelung ,der muss auf 256 erhöht werden. Vielleicht liegt es daran mit den Fehlern beim kompilieren !

@E3D V6

Mit dem Velleman Hotend + Extruder habe ich nie Probleme gehabt!

Ich habe mir, aber trotzdem ein E3D V6 3mm + Bulldog XL (Ramps 1.4 auch noch deswegen hab ich einfach so die 12V) gekauft und die laufen zusammen auch super nach dem man sich eine besser Halterung gedruckt hat. [www.thingiverse.com]

Wichtig oder zu empfehlen ist für den Anfang in der FW das einzustellen

Quote

#define TEMP_SENSOR_0 5

Sensor sollte da schon so stehen, das folgende ist auf Mendel also umstellen.

Quote

// If you are using a pre-configured hotend then you can use one of the value sets by uncommenting it
// Ultimaker
    #define  DEFAULT_Kp 22.2
    #define  DEFAULT_Ki 1.08
    #define  DEFAULT_Kd 114

Und dann selbst mal PID autotune spielen. Einfach nach machen was er macht [www.youtube.com]

Was auch sehr wichtig ist für das Hotend, dass das Filament nicht D= 3mm sondern 2,85 mm ist ab 2,95 wird es eng bei mir. 2 halbe rollen sind dadurch bei mir nihct mehr zu gebrauchen gewesen. Wenn es doch zusitzt den Lüfter ab machen und gut aufheizen (ohne Extruder dran) dann mit einem 2,5er Inbusschlüssel den Rest raus drücken / leicht abkühlen lassen und raus ziehen (damit bekommt man auch den möglichen Abrieb vom extruder raus.

Edit:

lg Niklas

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.10.14 17:59.

Ich habe heute krampfhaft nach pro/con für direktantrieb (Rändelrad auf Stepperwelle) gesucht. Hast Du da Lesestoff?

Quote
eytec
@tommy
Bin mal gespannt auf die Ergebnisse mit deinem Extruder.
Bisher hatte ich immer gelesen 1,75mm Filament kann direkt angetrieben werden und für 3mm braucht man Übersetzung.
Bein 3mm Bulldog wird deshalb ein Stepper mit Getriebe eingesetzt. Ähnlich dem hier [youprintin3d.de]