Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Quote
turbotommi
Ich habe heute krampfhaft nach pro/con für direktantrieb (Rändelrad auf Stepperwelle) gesucht. Hast Du da Lesestoff?

+ braucht weniger Platz
+-? weniger Gewicht, je nach Bauart
- mglw sind Steps im Ausdruck sichtbar
- für 3mm wird Getriebestepper benötigt
fällt mir jetzt auf Anhieb ein.

Konstruktiver Vorschlag zu deinem Extruder(falls ich es richtig erkannt hsbe):
Gib dem Filament unmittelbar nach dem Förgerrad ne Führung, dann kannst Du auch Flex-Filament drucken.

Grüße

Hab dieses Wochenende den extruder mit nem Adapter modifiziert damit ich Flex drucken kann [www.thingiverse.com]

Lesestoff wegen extruder ist hier im Forum verteilt, hab da leider keine direkte stelle.
Übersetzung für 3mm ist aber normalerweise ca. 5zu1
(Bei wade extruder und auch beim planetengetriebe)
ansonsten hat ja seefew schon das wichtigste aufgezählt

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.10.14 18:43.

Morgähhhhhhhhhn

Ich hab mir aus Stoffel's DD-Extruder verschiedene Versionen "gebastelt", jeweils eine für jedes Hotend, für jeden Drucker usw u.a. auch eine für 3mm-Filament, das Flex läst sich ganz gut damit drucken, normales 3mm hab ich aber damit noch nicht probiert, sollte aber ebenso gehen, wenn's nicht allzu schnell sein muss(Schritverluste).
Grüße

Hallo Zusammen,

ich bin neu hier und brauche mal euer Fachwissen. Ich habe den K8200 ganz neu und habe Ihn mittlerweile komplett zusammen genau und erkabelt. jetzt wollte ich mich ans kalibrieren machen und musste feststellen das auf der Platine wenn ich den stecker ich die Steckdose stecke bei Emotor ein rotes lich leuchtet. Mein Problem könnt ihr euch noch mal auf dem bild anschauen.

Kann mir bitte jemand sagen ob das normal ist ? oder was ich machen muss damit ich das leuchten weg bekomme

danke schon mal im vorraus

Liebe Grüße Sebbo

Hallo Sebbo,

sieht aus, als wäre Dein Extruder-Motor permanent eingeschaltet/bestromt.

- Lässt sich der Extruder-Motor am großen Zahnrad drehen oder "hält" er krampfhaft die Position?
- ich gehe davon aus, dass auch wenn der Steppertreiber-Baustein abgezogen ist die LED leuchtet?
In diesem Fall käme der Impuls von der Steuerung selbst.

Bin z. Zt. im Urlaub und kann hier nur eine wage Ferndiagnose stellen.

Ist ansonsten alles angeschlossen und einsatzbereit?

Wenn Du den Drucker an den Rechner anschließt und per Repetier-Software darauf zugreifst, funktioniert dann der Extruder-Motor?

Meldet sich der Drucker am Repetier nach Verbindung?

Ansonsten würde ich versuchen die Firmware neu zu flashen, da ich glaube dass die Elektronik einen permanenten Impuls an
den Extrudermotor schickt bzw. die Firmware auf dem Board nicht in Ordnung ist.

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Hallo samurai1967,
danke Dir vorab für deine schnelle Antwort und deine Tipps.
So wie du schon vermutet hast bekommt der Extruder Motor Dauerstrom. Habe mal den Schrittmotortreiber raus gezogen und mal unter der lupe geschaut ob man da was sieht, aber leider Fehlanzeige. Aber so wie du vermutet hast wenn man den Treiberstein abzieht, leuchtet das Lämpchen nicht. Trotz das der Motor Dauerstrom bekommt lässt sich das große Rad mühelos drehen.

Der Drucker ist soweit fertig angeschlossen und alle anderen Achsen lassen sich bewegen. nur wenn ich etwas drucken möchte kommt kein Material. Wenn du meinst auf den Knopf der rot umreist ist auf dem Bild soll etwas passieren muss ich dich leider enttäuschen da bewegt sich nix.

Wie Flasht man denn die Firmware bzw wie bekommt ich denn die Firmware überhaupt auf den Drucker habe alle Dateien runtergeladen weiß aber nicht wie ich die Sachen auf den Drucker spiele. Muss ich das denn überhaupt den der Pc verbindet sich ja auch so mir dem Drucker

Liebe Grüße Sebbo

MoinMoin,

ganz Wivhtig! Die Pololus nie unter angelegter Motorspannung ziehen, dad kann zum Tod des Treiber fühten. Genaueres steht auf der Pololupage.

Grüße Olaf

Quote
Sebbo
Hallo samurai1967,
danke Dir vorab für deine schnelle Antwort und deine Tipps.
So wie du schon vermutet hast bekommt der Extruder Motor Dauerstrom. Habe mal den Schrittmotortreiber raus gezogen und mal unter der lupe geschaut ob man da was sieht, aber leider Fehlanzeige. Aber so wie du vermutet hast wenn man den Treiberstein abzieht, leuchtet das Lämpchen nicht. Trotz das der Motor Dauerstrom bekommt lässt sich das große Rad mühelos drehen.

Der Drucker ist soweit fertig angeschlossen und alle anderen Achsen lassen sich bewegen. nur wenn ich etwas drucken möchte kommt kein Material. Wenn du meinst auf den Knopf der rot umreist ist auf dem Bild soll etwas passieren muss ich dich leider enttäuschen da bewegt sich nix.

Wie Flasht man denn die Firmware bzw wie bekommt ich denn die Firmware überhaupt auf den Drucker habe alle Dateien runtergeladen weiß aber nicht wie ich die Sachen auf den Drucker spiele. Muss ich das denn überhaupt den der Pc verbindet sich ja auch so mir dem Drucker

Liebe Grüße Sebbo

@sebbo:
Mal ne ganz blöde Frage: Steckt denn der Treiber richtig rum drauf?

Gruß
Uli

Hi Opipi,
ja er steckt richtig rum drauf. Habe den Treiber auch grade mal mit dem der Z Achse gewechselt, hatte dann das rote Lämpchen bei der Z Achse und der Extruder Motor ging wieder.


Gruß Sebbo

@Sebbo

Zur Firmware gibt es eine gute Anleitung von Donboy hier:

Firmware aufspielen

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.10.14 05:24.

---

EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

@Sebbo.

Zum Treiber des Extruders:

Da er sofort unter Spannung geht, egal, ob er auf der Z-Achse sitzt oder dem Extruder, wird er wohl kaputt sein.

Da stellt sich die Frage, wo Du den Velleman gekauft hast: Da ich nicht weiss, ob die den Controller komplett, eventuell mit Prüfung, wie C..., austauschen oder ob die einfach den Treiber, der übrigens Pololu oder A4988 heisst, austauschen.

Alternativ kannst Du Dir natürlich einen z.B. in der Bucht oder woanders kaufen und auf eine Garantieleistung vorerst verzichten.

Rebecca

---

EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

quote=Sebbo]
Hi Opipi,
ja er steckt richtig rum drauf. Habe den Treiber auch grade mal mit dem der Z Achse gewechselt, hatte dann das rote Lämpchen bei der Z Achse und der Extruder Motor ging wieder.


Gruß Sebbo[/quote]

@Sebbo:
Ja nee - is klar! Treiber im Eimer würde ich tippen.

Gruß
Uli

P.S. Hier der Link in den neuen Treiberhimmel - momentan das Günstigste was ich kenne. Allerdings immer 5 Stück = 5 x falsch probieren!

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.10.14 06:18.

@all,

danke für die zahlreichen Tipps und die nette Unterstützung. Werde mir dann ganz schnell einen neuen Treiber besorgen.

Kann mir jemand vielleicht sagen wie ich die ganzen Parameter ein zu stellen habe um ein gutes druck Ergebnis zu erhalten und was man aufjedenfall ändern sollte.

Liebe Grüße Sebbo

Quote
Sebbo
@all,

danke für die zahlreichen Tipps und die nette Unterstützung. Werde mir dann ganz schnell einen neuen Treiber besorgen.

Kann mir jemand vielleicht sagen wie ich die ganzen Parameter ein zu stellen habe um ein gutes druck Ergebnis zu erhalten und was man aufjedenfall ändern sollte.

Liebe Grüße Sebbo

@Sebbo:
Dat krischen mer späder!

Gruß
Uli

Hi Sebbo,

Quote
Sebbo
...Kann mir jemand vielleicht sagen wie ich die ganzen Parameter ein zu stellen habe um ein gutes druck Ergebnis zu erhalten und was man aufjedenfall ändern sollte...

Nimm erst mal die Standard-Einstellungen von Velleman und versuch Dich an einem Kalibrierdruck (10 x 10 x 10mm Würfel oder such auf Thinigverse). Und dann musst Du üben, üben, üben!.
Das schreib ich nicht weill ich Dich ärgern möchte, sondern weil es der einzige Weg ist einen sauberen und richtig guten Druck zu bekommen. Es hängt so sehr von zig Faktoren ab (Luftdruck, Feuchte, Filament, Zusammenbau, Druckobjekt....evtl. auch Sterenenkonstellation )

Kann sein, daß Dein Druck etwas besser wird, wenn Dir jemand seine Einstellungen schickt, aber Du wärst dann nicht in der Lage es selber zu verbessern, wenn es nicht reicht (und es wird nicht langen, da jeder Drucker "etwas" anders ist)

Schau mal hier wie man es sich gut erarbeiten kann!

Vorweg mal schon als Tipp:
- Miss das Filemant im Durchmesser ~2,85mm -> In der Config einstellen.
- Teste Temperatur und vergleiche Druckergebnisse (kann man während des Drucks anpassen)
- Spiel mit den Faktoren für Tempo und Durchfluß
- Behandle Retract extra in Deinen Tests
- Denke immer daran, daß jede Änderung gleichzeitig auch andere Faktoren mit beeinflußt! (z.B. Wenn ich das Tempo erhöhe, muß die Temperatur rauf und je nachdem evtl auch die Durchflßrate, sonst kann es passieren, daß Dein Layer zu dünn ausfällt)
Gruß Don

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.10.14 07:52.

An Deiner Stelle würde ich erstmal die Hardware fixen und mit den Vellemann Parametern arbeiten. Die sind auf jeden Fall nicht schlecht und man kann damit drucken. Als erste Hardware Änderung muss die Kupplung des Z-Achse Antriebes durch eine Flexkupplung ersetzt werden. Die Originale geht so gar nicht.

Quote
Sebbo
Kann mir jemand vielleicht sagen wie ich die ganzen Parameter ein zu stellen habe um ein gutes druck Ergebnis zu erhalten und was man aufjedenfall ändern sollte.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.10.14 08:49.

@donboy:
was ist denn eine "Sterenenkonstellation" ?
Grüße

@donboy: betr. E3D, warst Du mal im Supportforum dort? Wir sind nicht allein. Schon wenn man diesen Thread liest, merkt man, das wir uns eine sauteure Fehlkonstruktion zugelegt haben [forum.e3d-online.com]

jetzt reichts mir mit dem E3D V6... seit ich das gereinigt habe ist es undicht, egal wie fest ich es anziehe, und gestern abend hat es dann auch mit dem Kiboplast angefangen zu blockieren...
Weg damit!

Jetzt muss schnell ein Ersatz her, mein Original Hotend habe ich ja zerstört... was taugt das J-Head MKV? Das gibts bei Ebay aus DE ja recht bezahlbar...:
[www.ebay.de]

Jemand Erfahrungen?
Gruß
Daniel

Erfahrungen nein aber ich habe mir 2 beim Ali bestellt für meine Extruder Experimente [www.aliexpress.com]

Der Shopbetreiber hat mir extra diese "Mixed Order" erstellt nachdem ich ihn angechatted hab.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.10.14 13:08.

also ich hab lang ein billiges JHEad von Aliexpress im einsatz gehabt, kann mich nicht beklagen, sicher nicht das beste hotend der welt, aber um den preis was will man mehr.
Für ABS habe ich es gekühlt, für PLA gehts locker passiv.

klar alle kunststoffe die ein temp über 240-250 brauchen gehen damit nicht, aber wenn das nicht dein use case ist .....

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.10.14 13:37.

Ansich finde ich das E3D vom Aufbau her gelungen.... (will jetzt nicht über unsere englischen Nachbarn herziehen) aber von der technischen Ausführung her ist da wie gehabt immer noch etwas "Luft" nach oben

Evtl. müsste man das E3D patchen, damit es läuft. Hier kann man sich bestimmt vom K8200 Ideen klauen. Will sagen, das Teil war irgendwie zu teuer um es jetzt in einem Schuhkarton bei Seite zu stellen.

@Seefew: "Sterenenkonstellation".....keine Ahnung... passend zu den Faktoren die noch beim Filament mitspielen

Moin !
So ich hatte noch in meinem Dokumente Ordner eine unverzapfte Marlin V1 die ich auch zuerst genommen hatte am 10.09. . Geprüft und war OK beim kompilieren ,also erstmal die z -x-y Achsen andere Werte gegeben auf GT 2 Pulleys eingestellt und denn geprüft ,auch alles OK so. Denn drauf aufs Board damit und der Upload ging problemlos . Die Sprache auf Deutsch zu stellen wollte sie denn nicht mehrmachen,da fehlte was wegen der SD-Karte dazu bei der Marlin V1. Eventuell nehme ich die Marlin V2 von Rebecca ne paar Seiten zurück ,wo sie das schon mit den Umlauten geändert hatte. Die lief ja vorher auch auf meinem Drucker. Ebenso verschiedene Varianten mit abstellen von PIDTEMPBED auf bang-bang versucht , auch nichts zu machen mit der Marlin ,waren sehr viele Fehler und Warnungen drin . Da fehlt denn stellenweise was an Einträgen was ich so auch nicht weiß .

Gut, also alles am Drucker geprüft und mal die Stl. von den Spulenhaltern geladen und zum Druck geslict . Lief alles bestens soweit ,ausdrucke sind OK ,Heizbett und Hotend halten die Temperatur gut und wenn nachgeheizt werden muss denn nur um wenige Grad . Es geht also auch so ganz gut ohne diese bang-bang ,Heibett bzw. SSR schaltet bei ca. 48,5 Grad denn für ca. 5Sek . ein und heizt es schnell auf ,ebenso beim Hotend dauert es nicht länger.

Das SSR bleibt kalt ,die Zuleitungen vom Heizbett auch ,also scheint alles OK zu sein bei 2 Std. druckzeit .


Muss mal sehen ob ich dem Wert erstelle mit dem Befehl M303 E-1 C8 50 ,womit ich den optimalen Heizwert mit bekomme . Oder ist das nicht da notwendig wenn ich eh kein bang-bang aktiviert habe ?

Max, weiss nicht wieso Du auf Bang Bang stellen willst ???

Wenn Dein SSR mit PID (bzw. PWM) umgehen kann ist es doch super! Bang Bang benötigt man wenn man auf mechanisch Relais baut....
Nachdem Du scheinbar PID verwendest, ist ein Autotune (M303) durchaus ratsam! Schreib Dir vorher Deine alten Werte auf, falls Du wieder zurückstellen willst.
Nachdem Du die Werte übernommen hast, vergess nicht ein Store (M500) auszuführen um die Werte ins EPROM zu übernehmen.

@Sebbo:
Freut mich, dass du den Fehler lokalisieren konntest.

Ich habe auch schon bei einfacher Montage so ein Teil zerschossen. Da war zwar bei Montage kein Strom drauf,
aber irgendwie ging da was schief. Von den Treiberbausteinen habe ich immer ein paar auf Lager, obwohl ich da
schon ewig Ruhe habe, da ich Kühlkörper aufgeklebt habe. Die Kühlkörper waren notwendig, da ich die Stromauf-
nahme etwas hochgestellt, weil Schritte verloren gingen.

Falls Dich meine Modifikationen an meinen beiden K8200 interessieren, habe ich das alles sauber auf
meiner Webseite www.oliver-schlenker.de.vu aufgelistet. Da ist auch die Wellenkupplung die angesprochen wurde dabei.
Ich habe zwar keine 2. Z-Achsen-Welle im Betrieb, brauche mich da in den Ergebnissen der Drucke aber sicher nicht zu verstecken.
Auf meiner Liste habe ich die Änderungen aufgeführt, die ich auf jeden Fall empfehlen kann.
Generell habe ich auf meiner Webseite mal beschrieben, wie der Ablauf der 3D-Geschichte bei mir war.
Also eine kleine Doku sozusagen. Ev. hilft das Dir auch um einfacher in das Thema reinzukommen.

Wie bereits auch angesprochen würde ich auch zuerst mal mit der Standard-ini von Velleman anfangen.
Das passt generell eigentlich ganz gut. Dann mal einzelne Parameter verändern und die Auswirkung auf den Drucker/den Druck
beobachten.

Zum Flashen der Firmware brauchst Du nur die Arduino IDE, die frei runterladbar ist.
Da aber nur der Treiberbaustein defekt war, gehe ich mal davon aus, dass die Firmware i. O. ist.
Extruder funktioniert ja mit einem funktionierenden Treiberbaustein.
Da würde ich im Moment erstmal nichts flashen.

Bei Fragen stehen ich bzw. die Gemeinde hier im Forum Dir sicher gerne zur Seite.

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

@donboy: war der e3d Halter nicht von dir konstruiert? Die reden dort im Forum davon, daß die letzte Rippe umspült werden soll. Das ist bei dem aktuellen Halter nicht der Fall. Das müsste umkonstruiert und der Lüfter evtl. Schräg angestellt werden.
Ansonsten habe ich Thermistor5 schon immer eingestellt. Filament ölen ist jedenfalls keine Option bei einem 60Eur Hotend.

@donboy : weil ich der Meinug war durch lesen im Forum ,das die anderen User das bei ihrem Umbau auf 24 Volt Heizbett mit SSR auch so gemacht hätten !
Aber wie gesagt das Heizbett läuft jetzt so und schaltet brav den Strom über das SSR ein und aus wenn Power zum nachheizen benõtigt wird .

Ja das mit den Werten ermitteln hãtte ich mir eh die vorher eingestellten aufgeschrieben,man weiß ja nicht wirklich ob's besser dadurch wird .

Durch dieses M 500 speichert das Eprom das wohin ,nur ins Eprom oder auch gleich fest aufs Board drauf . Hatte ich im Eprom letztens auch die Werte der x-y -z Achsen neu eingestellt lief auch nur hatte ich nach Neustart die alten Werte wieder drin . Lag wohl daran weil ich das M 500 nicht gemacht habe !

Werde ich Morgen mal die 3 Werte ermitteln mit dem M 303 und sehe denn wie es läuft . Ebenso bringe ich noch Deutsch auf das Display,hatte ich ja schon dank Rebeccas Marlin v2 mit angepassten Umlauten ( Seite 105 oder vorher ).
Das wãre es denn erstmal mit dem Umstellen was ich an extras brauchte .

Werde denn mal die Liste von Velleman laden mit den diversen Bedeutungen der Einstellungen zum drucken . Das ich damit auch mal mit klar komme und das Druckbild evtl. verfeinern kann damit . Wurde ja ne paar Antworten vorher hier auch schon angesprochen ,das man mit den verschiedenen Änderungen von Temperatur ,Durchflussrate ,Geschwindigkeit usw. entweder was verbessert oder nicht . So ein 3 D Drucker ist nun mal eine ewige " Baustelle ",würde auch langweilig werden ,wenn es nicht so wäre.
LG.
Dieter

Ölen ist für mich auch keine wirkliche Alternative...
Habe mal n J-Head bestellt. Mal kucken obs damit besser läuft. Habs aber aus DE bestellt, weil 6 Wochen ohne 3D Drucker... unvorstellbar. (und ich habe meinen erst seit Mai)
Wenn ich glück habe, gibts Mittwoch Abend wieder flüssigers Plastik (aber hoffentlich kontrolliert!!!)

@donboy: Sorry der halter war von kuraasu. Ich habe mal sowas ähnliches designed mit leit angekipptem Lüfter und die unterste Kühlrippe sollte umspült werden. Ich habe es selber noch nicht getestet - nur ausgeruckt. Da sind für den Lüfter auch keine Bohrungen. Müßt ihr halt erstmal selber reinbohren. [www.thingiverse.com]

@Tommi, ne der E3D Halter war von Kuraasu glaub ich... jedenfalls nicht von mir. Naja... ist lustig, der Spaß´mit der letzten Rippe ?? Ist wohl biblisch angehaucht und mann muß daran glauben...damits funzt ??
Ne, ganz ehrlich! Rippchen hin oder her das muß auch deutlich besser gehen!

Bei mir hat sich das Filament immer in der Heatbarriere (1.) "verklemmt" und genau da liegt das Problem! Das Material leitet Wärme zu gut und wird viel zu weit oben erst runtergekühlt. Liegt auch daran, daß das Gewinde mit dem Kühlkörper (2) nicht so passgenau ist (typ. englische Fertigungskunst) und hauptsächlich erst am Anschlag, da wo der hauptsächliche Kraftschluß stattfindet die Wärme überträgt. Evtl. würde Wärmeleitpaste zwischen den beiden helfen!

Was dann aber technisch zum Murks wird, ist daß die Düse (3.) mit der Barierre (2.) im Heizblock zusammenkommt und dort dicht gemacht werden muß.- > die Beiden müssen mit Kraft aufeinander liegen. ERGO: bekommt die Heatbarrier genug Wärme ab, weil diese auch saftig im Gewinde des Heatblocks aufliegt...

Hat jemand eigentlich schon mal Erfahrung mit keramischen Bauteilen gesammelt ? Das Material interessiert mich ungemein und würde da gerne mal mehr machen !!