Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Hi rowa !
Soviel ich weiß wird die D1 Diode auch aufs Board gelõtet ,sind jedenfalls auf meinem und dem von Uli auch beide drauf . Ansonsten kann ich dir zum ramps noch nicht viel sagen,habe es selber nicht in betrieb . Wahrscheinlich läuft deswegen nichts richtig ,weil ramps kein Strom bekommt ,vermutet ich mal das nur das Arduino per USB befeuert wird und mehr nicht .

Mit den Sensoren zum Bed - Leveling ,da geht auch der induktive Sensor ,so habe ich das in dem betreffenden Tread dazu gelesen . Haben mehrere User schon erfolgreich an ihrem Drucker verbaut ,trotz keinem Metallbett ! Die haben im
Meßbereich Kupferfolie auf das Heibett unter der
Glasplatte geklebt .

Vor allem ist das nicht so fettes Teil ,nur 12 mm
im Durchmesser der induktive Sensor und für 10
€ bei ebay in D zu bekommen . Also die es nutzen
sind voll zufrieden damit und die Messungen sind
exakt und in Wiederholgenauigkeit auch
sehr zuverlässig .

Hatte mich auch erst gewundert ,weil es immer
hieß ,es geht nur der kapazitive Sensor dafür .
Kõnnt ihr ja nachlesen im Thread auto bed
leveling .
LG.
Dieter

@seefwew: jau, Ulis MarlinV1, hat er mir, so nett wie er ist, heute geschickt! Danke Uli!
@Ioco: Endstops schalten S u. GND.
Hier der config.h-Abschnitt (bei Uli läuft er)

// coarse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors

#ifndef ENDSTOPPULLUPS
// fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif

#ifdef ENDSTOPPULLUPS
#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif

// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS

// Disable max endstops for compatibility with endstop checking routine
#if defined(COREXY) && !defined(DISABLE_MAX_ENDSTOPS)
#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
#endif

// For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders

// Disables axis when it's not being used.
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z true
#define DISABLE_E false // For all extruders
#define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true //disable only inactive extruders and keep active extruder enabled

#define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false

// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1

#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.

@Maxthecat:
Pololus bekommen Saft, ich konnte jedenfalls auf 0,49V einstellen.

Bitte rätselt weiter, der Gewinner bekommt 100 Punkte!

Grüße,
Robert

Probiers mal mit "ENDSTOP_INVERTING = true".

Dann M119 senden, es sollte sowas wie "X:low, Y:low, Z:low" zurück kommen (vorausgesetzt die Schalter sind nicht betätigt).

---

Grüße
Marco

Thingiverse

Und wie u. wo sende ich M119?

@rebecca: Ich mag das PN Gemehre nicht

Hast Du denn diese Werte auf deinen Drucker angepasst? Von meinem Drucker werden die sicher nicht 1:1 bei Dir passen. Achtung, unten das sind die Originalwerte aus dem Git

Verbinde den Repetier Host mit dem Drucker und geh auf Manuelle Kontrolle. Dann tippst du ein G28 ein - der Drucker fährt auf 0. Dann "fährst" Du mit den Pfeiltasten ein Carret ab so dass der Sensor über dem Bett bleibt. An allen 4 Ecken Notierst Du die Positionen. Diese trägst Du dort ein.

So wie deine Zeichnung ist, würde ich, ausgehend von den Originalwerten s.u., die beiden ersten Werte verkleinern. also LEFT_PROBE_BED_POSITION 0 und RIGHT_PROBE_BED_POSITION 150

Genau kannst du das aber nur an DEINEM Drucker ermitteln.

    // set the rectangle in which to probe
    #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15        
    #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170    
    #define BACK_PROBE_BED_POSITION 180
    #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.10.14 01:45.

@Rebecca:
Nur um sicher zu gehen, die Offset-Werte Düse-Sensor hast Du richtig in der FW eingetragen?
Grüße

@rowa:
bei Dir muss irgendwas in der Verkabelung nicht stimmen.
Bei Opipi läuft die FW mit der orig. Hardware-Konfiguration des K8200.
Und ich bin mir sicher, dass Opipi das richtige FW-Paket geschickt hat.
Uli ist zwar ein äußerst witziger Zeitgenosse, der stets nen Spass im Hinterkopf hat , aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er aus Jux und Dollerei was in den Dateien verändert hätte.
Grüße

Guten Morgen zusammen!
Gestern habe ich noch ein paar tests gemacht, das Ergebnis der Pyramide ist schon sehr enttäuschend, die Würfel, dieses mal die 10x10x10 hier aus dem Thema, sind bis auf eine Ecke ganz ok.
Dieses mal habe ich mir der Lüfterdüse und 5 Grad kälter gedruckt. Hier die Ergebnisse:


Grüße, Daniel

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.10.14 03:46.

Hi Rowa,

gib doch bitte mal kurz Info: siehst Du die Temperaturwerte wenn Du Dich mit dem Controller verbunden hast ? -> Wenn ja: ist die Kommunikation in Ordnung.-> Wenn nein: bist Du nicht mit dem Controller verbunden. Dann liegts nicht an den Endstops.
Desweiteren solltest Du unbedingt den MEGA auch mit 12 V versorgen!. Hast Du eigene 12V oder die originalen 15V drauf ? Du kannst von den 12 V 5A Anschluss direkt abzweigen und auf den MEAG gehen oder Du lötest die Diode D1 ein. Dann erhält der Controller den Saft über das RAMPS-Shield. Kann ziemlich wahrscheinlich sein, daß Dein MEGA eine Stromunterversorgung hat! Wenn Du das erledigt hast, kann man das Problem besser eingrenzen.

Die rote Zeilen haben eigentlich nichts mit der Steuerung zu tun, sondern damit, daß Dein Rechner mit der grafischen 3D Darstellung Probleme hat (bzw. zu langsam ist) und Du dadurch Schwierigkeiten beim Drucken bekommen könntest wenn Du gleichzeitig am Drucken bist und 3D-Grafikberechnungen auf der CPU hast. Wenn Du Deine Anzeige auf Temperatur belässt, erhälst Du diese Meldungen nicht mehr.

Gruss Don

Daniel8200: Du bist definitiv zu schnell und bei der Pyramide stimmt was mit dem Retract nicht. Falls du ein Display dran hast, dreh mal auf 50% Geschwindigkeit bei dem Würfel

Beispiel von neulich: rechts die Geschwindigkeit auf 50% gedrosselt bei gleichem G-Code auf der SD Karte. Kleine Teile muß man langsamer drucken


2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.10.14 04:01.

@Daniel: hast Du mal gemessen was die Temperatur am Kopf tatsächlich ist ? Dein Zeug schmilzt ja direkt unter dem Head zusammen !!
Evtl. liegt der NTC nicht richtig an und Du erhälst zu niedrige Werte z.B. angezeigt 195° tatsächlich 208° oder drüber. Kannst Du die echte Temperatur am Head messen und mal mit den Werten am Rechner vergleichen ?

Bei der Pyramide spielen 3 Sache eine große Rolle: Genaue Temperatur - Richtige Kühlung - Optimales RETRACT (das Betrifft diese Fäden)

Dein Retract ist zu gering-> es bleibt zuviel Filament in der Düse und quillt raus bist zur nächsten Kante der Pyramide. Bei zuviel RETRACT jedoch startet der Kopf an einem Eck und ist aber noch leer, so daß nichts raus kommt! -> Hier für Dein Filament die passenden Einstellungen finden.

Ach ja, hast Du noch die original Extruderschraube im Einsatz ... Die ist mit verlaub "RIESENSCHROTT". Deutlich besser sieh hier

@turbotommi: danke für den Hinweis, war mir nicht klar dass man kleine Teile langsamer drucken muss (macht ja sinn wenn ich so darüber nachdenke )
@donboy: die Temperatur ist tatsächlich 15-20 Grad höher als angezeigt, deshalb habe ich dieses mal auch bei 175° gedruckt, was ca. 190° entspricht. Um die Kühlung zu verbessern möchte ich in Zukunft dieses Teil verwenden sofern es sich drucken lässt : [www.thingiverse.com]
Das mit der Schraube habe ich hier schon öfter gelesen, @turbotommi: du müsstest doch auch die neuere Version des Bausatzes haben, musstest du die Schraube auch austauschen? Meine ist über eine größere Fläche gerändelt, unterscheidet sich stark von den Bildern der schlechten Schraube.

Was ich noch für die Zukunft geplant habe: [www.thingiverse.com] am liebsten erstmal mit normalen M8 Gewindestangen, falls sich das damit überhaupt lohnt? Das Geld für Kugelumlaufspindeln / Trapezgewinde wollte ich mir erstmal sparen, es muss ja nicht gleich die High-End Version sein

Quote
turbotommi
@rebecca: Ich mag das PN Gemehre nicht

Ok, kann ich verstehen, war auch nicht böse gemeint.

Quote

Hast Du denn diese Werte auf deinen Drucker angepasst? Von meinem Drucker werden die sicher nicht 1:1 bei Dir passen. Achtung, unten das sind die Originalwerte aus dem Git

Verbinde den Repetier Host mit dem Drucker und geh auf Manuelle Kontrolle. Dann tippst du ein G28 ein - der Drucker fährt auf 0. Dann "fährst" Du mit den Pfeiltasten ein Carret ab so dass der Sensor über dem Bett bleibt. An allen 4 Ecken Notierst Du die Positionen. Diese trägst Du dort ein.

So wie deine Zeichnung ist, würde ich, ausgehend von den Originalwerten s.u., die beiden ersten Werte verkleinern. also LEFT_PROBE_BED_POSITION 0 und RIGHT_PROBE_BED_POSITION 150

Genau kannst du das aber nur an DEINEM Drucker ermitteln.

    // set the rectangle in which to probe
    #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15        
    #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170    
    #define BACK_PROBE_BED_POSITION 180
    #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20

Danke, ich habe gestern abend noch einmal gesucht und auch diese Methode gefunden und ich will es nachher mal probieren.

Rebecca

---

EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

@seefew:

Ich habe mal nachgemessen und die Düse ist 50,2 mm vom Sensor (Mitte des Sensors) entfernt.

Und entsprechend den X-Offset auf 50, X-Offset auf 0 und Z-Offset ebenso 0.

---

EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

Quote
turbotommi
... Kleine Teile muß man langsamer drucken..

...Kann ich nur bestätigen = längere Kühlzeit !

Wenn Du Dir die ganzen guten Extruder anschaust, wirst Du feststellen, dass alle rund gerändelte (geschnittene) Vorschubwellen besitzen und das nicht ohne Grund.

Bei einer Flachen ist es ansich egal wie lang die gerändelte Fläche ist, da sich trotzdem nur ein sehr kleines kurzes Stück des Filaments mit der Schraube trifft. ->"Tangente". Bei einer runden, greifen die Zähne über einen Kreisbogen (ca.30 ~40°) aufs Filament -> viel besserer Gripp -> weniger Anpressdruck nötig ->läuft weicher + Filament wird weniger beschädigt/verformt und (das wichtigste): Das Filament rutscht an den Zähnen nicht vorbei!

Das hängt natürlich auch stark vom Filament ab! Glasiges Filament ist härter/spröder als vollpigmentiertes -> je weicher das Filament desto größer die Probleme beim Vorschub. Gerade bei höheren Geschwindigkeiten (große Flächen) raspelt die schlechte Extruderwelle dann am Filament. Du wirst den Unterschied deutlich feststellen wenn Du beide mal drinn gehabt hast.

Daniel + donboy: Ich habe noch die originale Schraube drin. Allerdings will ich mir ja sowieso einen eigenen Direktextruder konstruieren (mit Stepper + Planetengetriebe). Da kommt dann eine richtige "Förderwalze" aus Edelstahl vom Ali rein. Mir geht das unpräzise Zahnradgeklapper auf den Senkel. Bei so viel Spiel in den Zahnrädern ist der Retract eh ein Glücksspiel und die Förderschraube wohl das kleinste Übel. Ganz zu schweigen vom Abrieb der Zahnräder.

Vorteil dieser Lösung (auch der von donboy) ist, das das Filament quasi in die Zange genommen wird und nebenbei trotzdem nicht plattgedrückt wird. Plattdrücken kann zu Jam im Hotend führen.



3-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.10.14 05:19.

Quote
seefew
@rowa:
bei Dir muss irgendwas in der Verkabelung nicht stimmen.
Bei Opipi läuft die FW mit der orig. Hardware-Konfiguration des K8200.
Und ich bin mir sicher, dass Opipi das richtige FW-Paket geschickt hat.
Uli ist zwar ein äußerst witziger Zeitgenosse, der stets nen Spass im Hinterkopf hat , aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er aus Jux und Dollerei was in den Dateien verändert hätte.
Grüße

@rowa:
Ich schwöre! Ja, Du hast original 1:1 meine Firmware. Den Abschnitt daraus, den Du oben veröffentlichst, sehe ich zum ersten Mal, er hat mich bisher nie interessiert. Ja, ich hab Dir das richtige FW-Paket geschickt.

@seefew:
Danke für die Blumen! Miesepeter gibt's genug auf dieser Welt.

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
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[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Quote
rowa
Und wie u. wo sende ich M119?

Zum Beispiel in Repetier-Host unter "Manuelle Kontrolle". Dort ist ein Textfeld mit Senden-Knopf zu finden.

@donboy: eine Seite vorher hat er einen Teil des Logs gepostet. Mehrere Temperaturabfragen, viele "Ok"s und die EEPROM Settings sprechen eigentlich dafür, dass die Kommunikation funktioniert.

---

Grüße
Marco

Thingiverse

Es gibt wohl nichts, was der "Chinamann" nicht in seiner Garage herstellt?

Aber vielleicht irren wir da auch, siehe hier!

Gruß
Uli

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.10.14 05:36.

@Turbotommi:

Danke, das war es !!!

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

Hallo Gemeinde,

anbei mal ein Foto bzgl. dem T-800-Terminatorkopf, den ich bisher nicht drucken konnte da Layerversatz aufgetreten ist.

Nach Einstellung der Parameter für Beschleunigung und Abbremsen von Donboy (an dieser Stelle nochmals Dir ein herzliches DANKESCHÖN!)
klappt das nun auch.

Ich habe die STL-Datei (siehe [www.thingiverse.com]) genommen und mit Faktor 0.5 skaliert. D. h. der Kopf ist nun recht klein.
Gedruckt habe ich mal mit Layer 0.25, was sicherlich recht grob für so ein kleines Objekt ist. Hat aber immernoch gut 6 Stunden Druck gedauert!
Hier traten bisher immer die Layerversatzgeschichten auf. Dank Donboys Parametern hat der Ausdruck nun aber wunderbar geklappt.
Selbst filigrane Einzelheiten sind noch erkennbar, obwohl ich das Ding doch recht klein gemacht habe.

Bei Gelegenheit lasse ich das mal in Größe 1:1 laufen. Lt. Slicer ein Druck von 28 Stunden. Ich glaube in schwarz sieht das Ding echt edel aus.
(Ev. werde ich dann die Layerhöhe auf 0.20mm runternehmen; Aber dann wird der Druck wohl Richtung 33-35 Stunden gehen.)

Hier mal das Foto vom Objekt, welches ich Euch natürlich nicht vorenthalten will:


Ich bin mit dem Druck sehr zufrieden!
Nochmals ein herzliches Danke an Donboy.
Ich habe mir bzgl. dem Versatz ca. 1/4 Jahr den Wolf gesucht. Einfache Objekte haben immer hingehauen.
Sobald aber kleine Absätze und Druckunterbrechnungen drinne waren gabs da dann doch mehr o. weniger Probleme!

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Da will ich hin!

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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@Samurei: Nicht schlecht! Hattest Du Supportmaterial in den Augenhölen? Das wurde auf Thingiverse empfohlen. Slice doch mal diesen Mega Auftrag spaßenshalber mit Cura. Nur ob es einen signifikanten Druckzeit Unterschied gibt.

Schwarz mit roten LED Augen - das wärs

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.10.14 07:47.

Hallo Opipi,
hallo TurboTommi,

danke für das Lob, wäre aber alles nichts ohne Donboys Hilfe geworden. Hätte ich nie gedacht, dass die Standardwerte der Firmware so schlecht bzgl. Beschleunigung und Abbremsverhalten sind.

Ich hatte kein Supportmaterial in den Augenhöhlen. Einzig unter dem Kiefer waren 5 Stege rechts und links, die ich rausgebrochen habe. Der Rest ist so wie abgebildet.

Das mit den LED-Augen habe ich auch schon irgendwo mal gesehen. Obwohl ich glänzendes, schwarzes Material PLA ohne sonstigen Schnick-Schnack richtig schick finde.
Das werde ich wohl noch machen.

Ich darf mich hier sicher auch mal selbst loben und sagen, dass ich meine Schätzchen wirklich gut eingestellt habe.
Die Geräte sind ausser Lagerung Z-Achse und Z-Kupplung und 24V-Heizbett über Relaisschaltung hardwaretechnisch gesehen der Velleman-Bausatz.
Über TR-Spindel und GT2-Riemen liesse sich sicher noch was rausholen. Das wäre für mich aber nur marginal. Da sehe ich persönlich für mich keine Notwendigkeit drin.
Ich kann jedem Newbie hier empfehlen die Z-Achse gut zu lagern und die M8-Gewindestange gut zu richten ev. sogar etwas abzuschmiergeln und zu fetten, damit die Sache leicht läuft.
Z ist für die Layer das A und O. An der Z-Achse hängt meines Erachtens zu 80% das Druckergebnis.
(Wenn aus dem Extruder nichts richtig rauskommt ist natürlich auch klar, dass es nichts wird. Aber Z halte ich für sehr, sehr wichtig. Da ist der Standard mehr als dürftig.)
Den Tisch habe ich schön gerade justiert mit einer Fühlerlehre. Gedruckt wird auf eine Glasplatte mit Kapton-Tape.
Die Platte wird vom Heizbett runtergenommen und dann das Druckobjekt entfernt. (Ansonsten ist das Bett vielleicht wieder verzogen; der Alu-Tisch ist wirklich nicht sonderlich formstabil!).
Übrigens: Ich benutze die originale Filamentschraube, die ich mit einer dünnen Flexscheibe mit dem Dremel (bzw. Billgteil) ab und zu freihand nachschärfe.
Im originalen Zustand "beisst" das Ding ja kaum. Gerade beim Retract kann das ein Problem sein.

Den Slice mit Cura mache ich gerne mal. Wollte mich demnächst eh mal mit Cura beschäftigen.
Aber eigentlich bin ich ein Fan vom Slic3r. (Hoffe das macht mich hier nicht zu einem schlechteren Menschen ;-))

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.10.14 08:14.

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

So Ihr Leut's,
weiter oben hatte ich schon vom "geschwinden blauen C" berichtet. Heute kam das Velle-Austauschboard (Dieter, hast gewonnen! ) ohne jeden Kommentar mit einer Null-Euro-Rechnung und einem Fineliner-Haken auf dem Prozessor. Keine Ahnung was die gemacht haben, testen kann (will) ich es auch nicht, da muss ich alles wieder umeseln. Sieht aber aus, als wäre es ein anderes Board, denn der Stromanschluss ist jetzt schööön schief, was er vorher nicht war. Im Vergleich zu den vorherigen Treibern sind jetzt welche drauf, bei denen der Steller für die Stromstärke sein Aussehen von "undefinierbar" zu "kaum definierbar" geändert hat. Siehe unten:



Mag sein, dass ich zu pingelig bin, aber wenn ich die Einsteller auf dem RAMPS 1.4 angucke - da kommt Freude auf!

Ich schreibe das hier auch nur, um das Thema "Service beim C" abzuschliessen. Möge sich jeder dazu eigene Gedanken machen, was aber wahrscheinlich schon erfolgt ist.

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Gruß
Uli
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Noch eine Katastrophenmeldung:

Gestern wollte ich mich wieder in die Tiefen der "Probe-Würfel-Drucke" versenken, da erklärt mir mein Display, es hätte keinen Heizbettthermistor. Sch....e! Das kannte ich irgendwoher. Leider konnte ich kein Foto mehr schiessen, also beschreib ich es mal:
An der Heizbettplatine ist diese vorspringende "Anlötnase". Dort sind im bekannten 2,54 mm Rastermaß die Lötaugen für Heizspirale und Thermistor wunderschön eng nebeneinander platziert. Abgesehen davon, dass damit das Löten für uns Ü60er (Hallo Ihr! ) zum Albtraum wird, ist es auch mechanisch sehr bedenklich was da designed wurde. Da klebt praktisch eine 35 µm dünne Kupferfolie auf einer Gfk-Platte und von der wird in Form eine 2 mm-Lötringes verlangt, dass sie Kräfte aufnimmt.
Dazu hatte die Kupferfolie auf meinem Heizbett als gestern keine Lust mehr und hat sich an den Thermistoranschlüssen erstmal von Gfk und Leiterbahn verabschiedet. I R R E P A R A B E L !
Lange Rede kurzer Sinn, das Heizbett liegt im Müll (wie witzig , ein Bett liegt) und das MK2B kommt jetzt zu Ehren. Da kann sich Velleman oder wer auch immer mal anschauen, wie man so etwas macht. Vor allem, dass mechanisch belastete Anschlüsse durchkontaktiert sein müssen.
Leider sind damit auch Umbauten am Heizbettträger (oder wie immer das Ding auch heisst) erforderlich, respektive das komplette Ding fliegt raus und wird durch so etwas ersetzt. Oder weiss jemand eine bessere Lösung? Da wird meine Käsefräse aber schlucken, diesmal ist nicht nur schönes weiches Flugzeugsperrholz angesagt!

Vielleicht hilft es noch jemandem ausser mir - Austausch ist, wie immer, ausdrücklich erwünscht!

---

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Gruß
Uli
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Also bei meinem Heizbett (original Vellemann) sind die Lötanschlüsse durchkontaktiert. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das jetzt anders sein soll. Zudem habe ich die Anschlusskabel (Heizung und Temperaturfühler) mit einem Kabelbinder arretiert, so dass da nichts unbeabsichtigt abreißen kann. Soweit ich mich erinnere ist das auch so in der Baumappe beschrieben.

Übrigens hatte ich auch keine Probleme mit dem Abgleich der Treiber. Aber das liegt daran, dass man in aller Regel als Elektroniker auch das richtige Werkzeug für diese kleinen Regler hat.

Gruß Thomas

---

K8200 - LCD-Display VM8201 - Hotend E3D V5 (Lüfter temperaturgesteuert) - Dual 8mm-Z-Achse (2 Motoren, Trapezgewinde) - Auto Bed Leveling (kapazitiver Sensor)
Marlin Firmware (https://github.com/magu/Marlin)

Hallo Tommi,

habe mal den T-800 in Grösse Faktor 0.5 in beiden Slicern durchrechnen lassen.

Slic3r:


Cura:


An Cura habe ich nur die wichtigsten Parameter eingestellt.
(Filamentdurchmesser=3mm, Füllmuster=Rechteck, Layerhöhe=0.25)

Ist ja schon der Hammer!

a.) Cura sliced superschnell im Verhältnis zu Slic3r
b.) ca. 20% weniger Druckzeit wird angegeben; trotz mehr Layerlagen (=feiner?) als Slicer. Habe da wahrscheinlich was nicht richtig eingestellt bzw. Cura geht von 0.2mm Layer aus undwäre trotzdem schneller mit Druck.

Beim durchklicken der Layerlagen ist mir nichts befremdliches im Cura-Slice aufgefallen.
Müsste eigentlich so druckbar sein.
Sicherlich werde ich in Cura noch etwas "Feintuning" betreiben müssen, wie damals mit Slicer auch.
Bei Gelegenheit drucke ich aber mal ein mit Cura geslictes Teil aus und schaue mir mal die Druckqualität an.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.10.14 10:08.

---

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Ich slice das heute Abend mal mit meinem Setup. Ich nutze ja das Cura Vollprogramm und nicht nur die Engine. Gab bei Cura grad vor ein paar Tagen ein Update.

Ich suche sowieso noch ein Testprojekt, da ich gestern unterm Mikroskop festgestellt habe, das sich manchmal die Layer nicht richtig verbinden. Ist mit bloßem Auge nicht zu sehen, stört mich aber. Da müssen 1-2% mehr Flow

Quote
Snuko
Also bei meinem Heizbett (original Vellemann) sind die Lötanschlüsse durchkontaktiert. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das jetzt anders sein soll. Zudem habe ich die Anschlusskabel (Heizung und Temperaturfühler) mit einem Kabelbinder arretiert, so dass da nichts unbeabsichtigt abreißen kann. Soweit ich mich erinnere ist das auch so in der Baumappe beschrieben.

Übrigens hatte ich auch keine Probleme mit dem Abgleich der Treiber. Aber das liegt daran, dass man in aller Regel als Elektroniker auch das richtige Werkzeug für diese kleinen Regler hat.

Gruß Thomas

@Snuko:
Sind nicht durch kontaktiert (gewesen, wie gesagt, bereits entsorgt). Soviel versteht ich als alter Bastler schon davon. Zum Ablösen der Lötaugen: Da gibt es doch diese ominösen "Montagsprodukte". Letztlich das Werkzeug. Entweder man hat es, oder holt sich Leute, die welches haben - bei mir trifft beides zu!

---

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Gruß
Uli
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