Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

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turbotommi
@hoppla1: also ich finde die Idee mit den Gabellichtschranken nicht schlecht, zumal man sie gegenüber den Hallsensoren hinterhergeworfen bekommt Bsp. [www.aliexpress.com] Da wo mein Drucker steht, sind nicht solche rauhen Umweltbedingungen wie ihr sie beschreibt. Zudem sind die Gabellichtschranken schon auf ein so enges Spektrum eingestellt (meist IR) was unter normalen Bedingungen nicht auftritt. Ansonsten müßten auch sämtliche Fernseher verrückt spielen, wenn die Sonne auf die Empfängerdiode scheint.

Vorschläge, wo du die anbauen willst? Die Position an der Z-Achse nervt mich sowieso, da Verfahrweg verschenkt wird

Deswegen wird bei den ir Bedienungen ein moduliertes signal gesendet.

@turbotommi : Also kann man die Motortreiber doch gut nutzen auf unserem 3drag Board oder ramps 1.4 ! Kommt denn eher die Software ab bestimmter Schrittfolge nicht mehr mit klar . Denn muss ich mir da mal demnãchst bei den Chinesen so'n 2 er Set ordern . Brauchts ja eh nur für X & Y -Achse ,für Z und Extruder wohl eher nicht notwendig .

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Maxthecat
@turbotommi : Also kann man die Motortreiber doch gut nutzen auf unserem 3drag Board oder ramps 1.4 ! Kommt denn eher die Software ab bestimmter Schrittfolge nicht mehr mit klar . Denn muss ich mir da mal demnãchst bei den Chinesen so'n 2 er Set ordern . Brauchts ja eh nur für X & Y -Achse ,für Z und Extruder wohl eher nicht notwendig .

Nicht mit Marlin im derzeitigen Zustand. Ich habe am WE wahrscheinlich ein bisschen Zeit. Dann versuche ich mal die Repetier FW. Selbst wenn ich das Display nicht ans laufen krieg versuch ich aus dem Repetier Host einen Würfel zu drucken.

@eytec: aber vorrangig um die Fernbedienungen auseinanderzuhalten. Wenn die IR Sensoren sich so einfach "blenden" ließen, würden sie auf die Fernbedienung nicht mehr reagieren können.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Ne es sind viele auf der selben frequenz (ca. 40kHz), aber das signal ist digital codiert.
vor der ir Empfängerdiode ist normalerweise noch ein zusätzlicher ir filter (optischer filter)
Der Empfänger verstärkt dann nur das modulierte Signal und ignoriert den Tageslicht anteil da dessen helligkeits änderungen zu niederfrequent sind. (Elektronischer Filter)
Edit Früher gabe es wirklich ab und an mal probleme das die TV Geräte nicht reagierten bei direkter Sonneneinstrahlung.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.10.14 19:52.

..hm Jungs, was stört euch den an den mechanischen Schaltern?
Also wenns euch um die "Herausforderung" geht... dann vergesst meine Frage -> und ich bin schon auf eure Upgrades gespannt

Aber für die Einsteiger und Newbies möchte ich nur erwähnt haben, daß die mechanischen Endstops durchaus eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit haben als die elektronischen, in Präzision den optischen in keinster Weise nachstehen und im Preisvergleich deutlich besser abschneiden. Somit ist kein zwingender Grund für ein Nachrüsten.... Ausser man hat Spaß an der Aufgabe

Also mir sind sie zu "spillig" und die Ausfallwahrscheinlichkeit im Originalzustand (mit diesen langen Schrauben als Taster) ist sehr hoch.

Was haltet ihr von Reedkontakten? Die gibts in allen möglichen Ausführungen.

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Threema: 7RVXK99W

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turbotommi
Also mir sind sie zu "spillig" und die Ausfallwahrscheinlichkeit im Originalzustand (mit diesen langen Schrauben als Taster) ist sehr hoch.

Was haltet ihr von Reedkontakten? Die gibts in allen möglichen Ausführungen.

Die Reedkontakte habe den nachteil das man wieder weiter weck muss zum öffnen (Schalt-Hysterese ), die Wiederholgenauigkeit ist keinesfalls besser was aber für X und Y sowieso nicht so kritisch ist.
Bei Lichtschranken würde eine Lichtdichte Umhausung etwas bringen oder auch die strategische Lage.
Es gibt dann noch die Hall Sensoren welche mittlerweile anscheinend auch gerne verwendet werden. (Mit denen hab ich aber noch keine Erfahrungen)

Das mit dem "weiter weg.." kriegt das die FW automatisch hin? Die Kontakte werden ja angefahren, lösen aus, dann wird wieder weggefahren und nochmal langsam ausgelöst. Ist dieser "wieder wegfahren Abstand" hartverdrahtet oder wird solange gefahren bis der Kontakt wieder abfällt? In diesem Fall wäre es ja unkritisch.

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Threema: 7RVXK99W

@donboy ich habe auch vor mein Hotend mit Kapton einzuwickeln und wollte fragen ob du ein spezielles Klebeband empfehlen kannst? Bei den meisten Amazon Kapton Artikeln wird in den Bewertungen darauf hingewiesen das ein Kaptan und kein Kapton geliefert wurde. Macht das einen Unterschied oder sollte man ein "echtes" Kapton kaufen?

@turbotommi:
Ist in der FW, Datei "Configuration_adv.h", Abschnitt:

#define X_HOME_RETRACT_MM 5
#define Y_HOME_RETRACT_MM 5
#define Z_HOME_RETRACT_MM 2

Grüße

"Kaptan"....???
Wenn man Rechtschreibfehler ignoriert ist das = "Kapton" sonst kann ich nichts finden was auf ein vergleichbares Produkt führt!
Ist ein Polyimide-Band und der Name wurde von dem Chemikonzern gegeben, der das Zeug geschützt hat.
Diese Bänder werden übrigens schon seit über 20 Jahre in elektronischen Bauteilen als Isolierung verwendet. Also keine Erfindung für 3D-Druck

@DanielK8200:

Ich bin den Weg gegangen und habe das Hotend mit einem Glasfaserschlauch umwickelt und
hinten an den Anschlußdrähten mit 2 Kabelbindern festgezogen.

Z. B. [www.ebay.de]
(3 Euro pro Meter ist auch nicht die fette Kohle!)

Das Teil habe ich über den Hotendklotz und die Düse gezogen, so dass unten nur die Düsenspitze rausschaut.

Das Ganze ist auch wieder leicht demontierbar, wenn man an das Hotend muss.

Ich möchte Dir die Kapton-Geschichte nicht ausreden, aber ich bin mit dem Glasfaserkram zufrieden.

Bzgl. Kapton/Kaptan handelt es sich meines Wissens um den Handelsnamen von DuPont für Polyimide (siehe Tempo für Papiertaschentücher).

siehe: [de.wikipedia.org]

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

@seefew: thx

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Threema: 7RVXK99W

Falls jemand plötzlich aus unerfindlichen Gründen von Windows oder Mac kein USB Zugriff mehr auf seinen Controller hat: [www.heise.de]

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.10.14 06:17.

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Threema: 7RVXK99W

@Tommi:

Na Klasse.....

Danke für diesen wertvollen Tip! Hab ettliches an Arduinos und Konsorten im Einsatz...Zwar bisher ohne Probs. aber das kann sich schnell ändern!

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turbotommi
Falls jemand plötzlich aus unerfindlichen Gründen von Windows oder Mac kein USB Zugriff mehr auf seinen Controller hat: [www.heise.de]

Gut zu wissen

Kann man die drv8825 ohne Probleme verwenden?
Muss man irgendwo was umstellen wegen den 32 statt 16 schritten?

FTDI. Das ist ja ein Ding.

Danke Tommi für die Info.

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für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Hallo Turbotommi,

während meines Urlaubs hat H. Gennrich/Klesyma geantwortet.

Im Moment kann Fa. Klesyma leider keine Muster herstellen.

Ich habe nochmal hingeschrieben, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt doch Muster zu bekommen.
(Zur Not bleche ich halt was. Aber die dünne Düse wäre wirklich interessant!)

Ich versuche aber an der Sache dran zu bleiben, habe hier aber keine große Hoffnung.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.10.14 08:25.

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samurai1967: check bitte mal Deine PN

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Benjamin
Kann man die drv8825 ohne Probleme verwenden?
Muss man irgendwo was umstellen wegen den 32 statt 16 schritten?

Du mußt nur die steps auf der jeweiligen Achse verdoppeln und die Spannung einstellen bis du keine Schrittverluste mehr hast. Die haben allerdings AFAIK keinen Meßpunkt. Also mußt Du nach Gehör den Punkt finden wo die Motoren nicht mehr "singen"

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Benjamin
Kann man die drv8825 ohne Probleme verwenden?
Muss man irgendwo was umstellen wegen den 32 statt 16 schritten?

Unter der Repetier FW kann es nötig sein das Step-Timming etwas runter zu fahren, da die 8825er etwas langsamer sind.
Zumindest war das bei mir auf MEGA mit RAMPS auf X und Y das Problem.

Gruss Don

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samurai1967
FTDI. Das ist ja ein Ding.

Danke Tommi für die Info.

Ich hab gerade nachgesehen:
Der "Gute" Treiber steht bei mir noch unter "optionale Treiber" bereit zur Installation im Windows Update.

Man sollte den also schnellstmöglich ausblenden, bevor er schaden anrichtet.

Danke turbotommi für den Hinweis mit dem Treiber ! Zu den 8825 ,direkt ne Meßpunkt haben die nicht,soll aber über die Potischraube ( Plus von Meßspitze daran )zu messen sein ! Denn messen und einstellen,messen nachregulieren bis gewünschter Wert passt .

Hat zufällig jemand eine "gute" Förderschraube übrig?

Nee Daniel leider nicht,aber bekommst bei electronic -things.de oder ebay welche zu 4,99 € . Habe mir vor Wochen mal eine Ersatz bestellt bei e.-things aber noch nicht im Einsatz . Derzeit läuft die Original breit gerändelte Förderschraube noch ganz gut bei mir ! Die neue Schraube hat die schmale etwas vertiefte Rãndelung drauf ,soll ja besser das Filament fördern .

Die Vorrichtung ist fertig, ich hab nur keine Rohlinge da

Hallo Gemeinde,

nachdem ich wieder in die Freiheit entlassen wurde (Besuch ist weg ), habe ich mich intensiv mit dem Heizbettumbau auf MK 2 B befasst. Ich hatte weiter oben berichtet.
Herausgekommen ist unter anderem das:



Da hat die Käsefräse nicht schlecht gestaunt, als sie auf einmal Gfk vorgesetzt bekam! Das Ding besteht aus schwarzer 4 mm-Gfk-Platte und passt 1:1 auf den K8200-Unterbau. Da die Befestigungsbohrungen des MK 2 B sehr nahe am Rand liegen, habe ich umlaufend noch 3 mm zugegeben, so dass auch vernünftig eine Schraube rein gedreht werden kann, ohne über den Rand zu stehen. Bin halt Maschinenbauer und kein Uhrmacher!

Der elektrische Anschluss wird mit "ordentlichen" 2-3 mm-Schrauben und Ringösen vorgenommen und dann hat das Ganze Bestand. Mein Enkel will doch auch etwas erben!

Wenn jemand Interesse an dem Gfk-Teil hat - lasst es mich wissen.

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

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turbotommi
Falls jemand plötzlich aus unerfindlichen Gründen von Windows oder Mac kein USB Zugriff mehr auf seinen Controller hat: [www.heise.de]

Danke Tommi!!!
Ich finde, es ist trotzdem 'ne Schweinerei. Auch wenn man sich dagegen wehren kann.

Gruß
Uli

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Opipi
Wenn jemand Interesse an dem Gfk-Teil hat - lasst es mich wissen.

Nicht direkt an dem Teil, aber evtl. an einem anderen Design.
Lässt sich da vielleicht was machen?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.10.14 15:22.

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Grüße
Marco

Thingiverse