Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Jopp, ist noch drauf. Ich habe aber nur 83% flow. Ich habe vor kurzem ein Fishbone am Extruder montiert. Ich werd mal schauen, ob die E- Kalibrierung noch passt. Allerdings, wie donboy schon schrieb: Wenn die Perimeter auf der einen Achse geschlossen sind, müssen sie auf der anderen Achse auch geschlossen sein. Ansonsten ist da ein Rechenfehler der FW oder des Slicer im Spiel.
Um die Füllung geht es mir momentan gar nicht

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.10.14 05:28.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Moin Uli !
Denn lese mal die Berichte zum Thema Heizbett mit , " mein Heizbett kommt nicht auf Temperatur oder mein SSR wird zu heiß und alles bei 24 Volt mit SSR dazwischen " .

Die mit den beiden Problemen hatten zu dünne Zuleitungen an ihrem Heizbett ( 0,75 und 1,0 mm2 ). Es wird dort ab mindestens 2,5 mm2 empfohlen ,manche reden sogar von 4,0 mm .

Ich habe es mit 2,5 Lautsprecherkabel angeschlossen und da wird nichts warm, weder Leitungen noch das SSR .

Daher komme ich auf den Querschnitt von 2,5 mm beim Heizbett .
Gruß
Dieter

Wenn das SSR zu heiß wird ist es meistens falsch angeschlossen (Input-Seite) und schaltet einfach durch. Das gab es schon ein paar mal. Das SSR brennt dann regelrecht durch.

Hallo Leute,

Ich wollte euch mal fragen wie ihr eure Z-Achse montiert gelagert habt.

Nachdem ich den Umbau mit einer TR Spindel vollzogen hab, bekomm ich immer noch unschöne "Wellen" in Z-Richtung. Ich habe das Gefühl, dass ich die TR Spindel nicht richtig montiert hab. Hier mal paar Bilder:



Die Spindel und der gesamte Extruderarm hängen mit ihrem Gewicht auf dem Z-Motor. Irgendwie kann das nicht richtig sein. Außerdem rutscht die Spindel nach während des Drucks was an sich auch nicht richtig sein kann.

Könnt ihr mir aushelfen?

Danke, Gruß
Aquaphun

Hast du die Spindel oben irgendwie befestigt? das sieht so aus als ob die nur im Lager steckt?

Also ich hatte mal oben eine TR Mutter angeschraubt, aber die drehte sich immer wieder locker, sodass es nie richtig verspannt war und trotzdem das Gewicht auf dem Motor war.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.10.14 07:07.

Hallo aquaphun,
du musst auf jeden Fall entweder mit einer 2ten mutter oben kontern oder noch besser einen Stellring anbringen damit die Last auf dem oberen Lager liegt.
Ansonsten wirkt der Achskuppler wie eine Feder.
Und das ganze kann auf und ab schwingen. Noch dazu werden die ersten Layer zum Glücksspiel
Motorwelle und Spindel sollten nicht in den Flexieblen Teil des Achskupplers hineinragen.
Der Kuppler sollte auch etwas zug von oben durch die Verschraubung/Stellring bekommen.
(Damit dieser nicht eingefedert ist)

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.10.14 07:23.

Da solltest du nen Stellring draufmachen oder mit 2 Trapezmuttern kontern (keine Ahnung ob das bei TR-Spindeln dann nen rechten Winkel ergibt). So hast du eigentlich nichts verbessert, da die Spindel sich in z Richtung ja frei bewegen kann, bzw. zum Teil sogar durch den Achskuppler federt...

Alles klar, vielen Dank für eueren Input.

Dann werd ich mir gleich eine Ausdrucken

Trapezmutter mit UHU Endfest 300 festkleben, darunter Unterlegscheibe.
Bei mir läuft das so prima.

Herzl. Grüße

Quote
Maxthecat
Moin Uli !
Denn lese mal die Berichte zum Thema Heizbett mit , " mein Heizbett kommt nicht auf Temperatur oder mein SSR wird zu heiß und alles bei 24 Volt mit SSR dazwischen " .

Die mit den beiden Problemen hatten zu dünne Zuleitungen an ihrem Heizbett ( 0,75 und 1,0 mm2 ). Es wird dort ab mindestens 2,5 mm2 empfohlen ,manche reden sogar von 4,0 mm .
...

@Maxthecat:
Hallo Dieter, jetzt verunsicherst Du mich aber mächtig! Bevor sich mein Velle-Heizbrett verabschiedet hat, hatte ich das Ganze ja schon mit 1 mm² in Betrieb. Nicht oft, aber immerhin so oft und auch lange, dass ich sagen kann: Bei mir wurde nix auch nur annähernd heiss. Weder die Leitungen noch das SSR. Hab ich jetzt was falsch gemacht? Aber ich denke nochmal drüber nach. 2,5 mm² habe ich sicherlich noch irgendwo rumliegen.
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste - siehe rowa!
So, muss wieder inne Werkstatt. Bin dabei den extra ausgefrästen Ausschnitt im Gfk-Träger wieder zu schliessen, weil Dein und donboy's Vorschlag einfach besser als meine ursprüngliche Idee ist. Ludicium et error!

Werde weiter berichten, falls es jemanden interessiert.

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

@Uli : Wenn es mit 1,0 mm2 bei dir läuft und alles OK ist ,warum nicht ! Ich habe es halt so gemacht mit den 2,5 weil es so dort stand ,weil Leute beim 24 Volt Heizbett und SSR dazwischen ihre Probleme hatten mit der Temperatur bzw. es zu lange dauerte und das SSR auch sehr warm wurde. Die Zeit zum aufheizen dauerte eben zu lange dabei mit den dünneren Leitungen .

Der hatte dort auch nur 0,75 oder 1,0 mm dran und man gab ihm den Rat dickere zu nehmen ,mindestens 2,5 mm 2. Danach war alles im grünen Bereich bei ihm . Das mit 4,0 mm Quadrat Leitung scheint denn auch eher bei 240 Volt Betrieb des Heizbetts zu gelten .

Und ausreichend dicken Querschnitt zu nehmen wirst du in dem Thema öfters als Ratschlag lesen !

@aquaphon: Ist der obere Wellen-Lagerhalten nicht falsch rum so !? Ich meine die Schrãge kommt nach Oben . Und denn wie gesagt unten -oben das Lager mit 2 Stellringen auf der Welle drauf befestigen . Manche geben auch ein wenig Vorspannung auf die Welle bzw. den flexiblen Wellenhalter . Ganz wenig an der Welle ziehen und denn den oberen Stellring festmachen. So drückt das Gewicht der Welle nicht auf die Motorachse .

@Opipi:
Das Vele-HB bringt aber auch weniger Leistung als ein MK-HB.
Grüße

Quote
seefew
@Opipi:
Das Vele-HB bringt aber auch weniger Leistung als ein MK-HB.
Grüße

@seefew:
Wieviel konkret und welchen Querschnitt empfiehlst Du?

Gruß
Uli

Wenn ich das richtig sehe hat nen Velle-HB 6 Ohm. Macht bei nem Velle-NT bei 15V ~38W.
Dabei braucht das Velle-HB gerade mal 2,5A. Da reicht nen Kabel von 1² dann auch locker aus.

Nen MK-HB hat in etwa 1,6 Ohm. Das macht bei nem 12V-NT ~90W.
Ein 12V-NT gibt hier 7,5A ab. 1² reichen hier normal auch schon aus.

Andere Heizmatten haben 1,2 Ohm und weniger. (12V, 120W, 10A+) Hier kommt man langsam an die Grenzen wo ein 1²-Kabel warm wird. Meines wird es zumindest merklich und ich werde da demnächst die Kabel tauschen.

Das bei einem Velle-HB nix heiß wird ist dann auch kein Wunder wenn man sich die Zahlen ansieht.

@ maxthecat: ne so rum ist schon richtig: http://www.thingiverse.com/thing:166023

Hab nun den Stellring fertig und leicht unter zug montiert. Das Druckbild ist besser geworden, jedoch zieht der Motor manchmal ruckartig nach (ca 3°). Ich versuch mal davon ein Video zu machen.

@Wurstnase:

Nur ein kleiner Hinweis, viele MK2 Heizbetten liegen auch im Bereich von 1.0 - 1.2 Ohm.

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Grüße
Marco

Thingiverse

@aquaphun : Ach hast den Wellenhalter ,dachte es wãre der von eytec gewesen ! Nur ganz leicht die Kupplung auseinander ziehen , die soll eventuelle Unwucht der Welle ja noch abfangen kõnnen . Wenn die 3 Grad springt hakt dort etwas ,vielleicht unsauberer Gewindegang . Bisschen Õl hast ja dran gemacht an Welle und Schraube und das da kein Grat mehr dran war .

Und wenn du es ohne die minmale Vorspannung machst ,wie sieht es denn aus ?

@ loco : ich meine mein MK3 lag sogar unter 1 Ohm ,weiß es aber nicht mehr ganz genau mit dem Wert .

Quote
aquaphun
@ maxthecat: ne so rum ist schon richtig: http://www.thingiverse.com/thing:166023

Hab nun den Stellring fertig und leicht unter zug montiert. Das Druckbild ist besser geworden, jedoch zieht der Motor manchmal ruckartig nach (ca 3°). Ich versuch mal davon ein Video zu machen.

Die Wellen (Motor - TR) dürfen sich in der Flexkupplung nicht berühren. Könnte eine Ursache sein

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Hallo,

wo gibt es Stecker zu kaufen? Es heißt zwar Molex, aber man muss es selber crimpen. Ich möchte fertiges kaufen.

Stecker gibt's hier:
[www.sly.de]

Herzl. Grüße

Oder auch bei www.electronic-things.de gibt es diese Stecker als 3 fach 30 Cent und F4 fach Stecker 40 Cent Stück !

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.10.14 16:38.

Jetzt mache ich meine Drohung war und berichte.

Donboy und Maxthecat haben mich wieder auf den Pfad der Tugend zurück geführt.
Meine Konstruktion des Gfk-Heizbettträgers war unüberlegt. Hier kommt jetzt eine Überarbeitung, welche die Konstruktion mit den Hinweisen von den beiden ergänzt und damit verbessert.
Erstmal war angesagt, den bereits gefrästen Gfk-Träger nicht wegschmeissen zu müssen.

Das sieht dann so aus:



Selbstverständlich werde ich den "neuen" Träger so entwerfen, dass die "Krücke" nicht erforderlich ist. Mittlerweile ist klar, dass der Gfk-Trägers "oversized" ist. Also werde ich künftig das Ding mit 3 mm Dicke fertigen. Wenn einer mehr will, kann er es trotzdem kriegen!

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
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[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Quote
DEAFBOY80
Hallo,

wo gibt es Stecker zu kaufen? Es heißt zwar Molex, aber man muss es selber crimpen. Ich möchte fertiges kaufen.

Warm denn?
Ich hab mir für wenige cent 50 von den Kontakten gekauft, nichmal beim Ali sondern in DE.
Der große Vorteil ist, das du das Kabel so lang lassen kannst wie du brauchst und nicht nochmal Flickstellen hast wie im Originalkonzept.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.10.14 16:43.

Quote
DEAFBOY80
Hallo,

wo gibt es Stecker zu kaufen? Es heißt zwar Molex, aber man muss es selber crimpen. Ich möchte fertiges kaufen.

041.jpg

@DEAFBOY80:
Hier dort hab ich einen ganzen Sack voll für wenig Geld gekauft.

Quote
Opipi
Selbstverständlich werde ich den "neuen" Träger so entwerfen, dass die "Krücke" nicht erforderlich ist.

Mach mal an deine "Krücke" noch eine 2te ran ...

Die Zugentlastung fehlt irgendwie ...
Da sich bei dem Drucker das Bett bewegt werden auch die Anschlüsse ganz gut belastet ... bei dir also die Lüsterklemmen bzw die Kabel die da rein gehen!

Einfach nochmal paar cm mehr nach hinten raus ragen lassen und es so designen das man das Kabel noch in seiner Isolierung mit nem Kabelbinder fest machen kann


Gruß Peter

Hurra, mein 10A-24V- Netzteil ist da
und es pfeifft nicht!!!
(Link weiter vorn)

Selbst das originale Velleman-Bett ist in kürzester Zeit auf Temperatur, auch mit dem Hosenträgerkabel!

Bei der Gelegenheit: Licht
Betreibt die LED mit Konstantstromquellen!
Da spielt es keine Rolle, welche Spannung das Netzteil liefert!
Ich habe 3 "Star-LED" a 3W und ein KSQ-Modul im Einsatz.
Bereich der Eingangsspnnung 12-34V
Also kann man das Licht als Grundlast ans Heitzbett-Netztil hängen!

LED:
[www.ebay.de]


Nachtrag:
Die Dinger müssen geküklt werden!
Dieses Profil:

[www.ebay.de]

dient gleichzeitig als Lampenshirm für die 3 LED, die mit 2-Komponenten Wärmeleitkleber eingeklebt sind.

KSQ:
[www.ebay.de]

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.10.14 18:03.

Quote
Opipi

Quote
seefew
@Opipi:
Das Vele-HB bringt aber auch weniger Leistung als ein MK-HB.
Grüße

@seefew:
Wieviel konkret und welchen Querschnitt empfiehlst Du?

Gruß
Uli

Sorry, war in FFM im Hackerspace
Konkret.... Hm, gute Frage.
Faustformel meint I/10 und aufrunden. Ich würde es großzügig dimensionieren.
Musst mal messen, wieviel dein HB tatsächlich zieht, oder ausrechnen.
Ampere(I) = Versorgungsspannung(U) / HB-Widerstand(R)
2,5mm² sollten dicke reichen.
Grüße

Quote
seefew
Sorry, war in FFM im Hackerspace

Wassn das nu wieder?

Quote
seefew
Konkret.... Hm, gute Frage.
Faustformel meint I/10 und aufrunden. Ich würde es großzügig dimensionieren.
Musst mal messen, wieviel dein HB tatsächlich zieht, oder ausrechnen.
Ampere(I) = Versorgungsspannung(U) / HB-Widerstand(R)
2,5mm² sollten dicke reichen.
Grüße

Danke für diese konkrete Angabe!

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

@PeterKu:
Die Zugentlastung kommt links neben die Lüsterklemmen, da ist noch genügend Platz.

Gruß
Uli