Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Danke für die Tipps
Hab an den Einstellung mal gespielt hat sich aber nichts verändert, der Extruder läuft auch einwandfrei.
Eben hab ich den Hotend auseinander genommen und gereinigt in der düse hat sich ziemlich viel Verbranntes Filament abgesetzt.
Beim zusammenbauen hab ich dann das Gewinde an der Düse Abgerissen .
Jetzt Hab ich überlegte ob es sinnvoller ist vom Original Hotend zu einen anderen zu Wechseln, vielleicht hat ja jemand da schon Erfahrungen.
Ich bin mir sicher hier im Forum steht dazu bestimmt schon irgendwo was aber bisher hab ich dazu nichts passendes gefunden.

Gruß Sven

Quote
elektrofreak

Beim zusammenbauen hab ich dann das Gewinde an der Düse Abgerissen .

Gruß Sven

[www.reichelt.de]

guggst du...

Also ich hatte das e3d v6 drauf, aber das kann man nur eingeschränkt empfehlen. Momentan nutze ich ein j-head (sehr günstig auf ebay) und bin damit sehr zufrieden... Für das original würde ich persönlich keinen cent mehr ausgeben.

Gruss
Daniel

Also ich hab jetzt das E3D V6 mit 3mm Direkt.
Ich bin damit Sehr zufrieden.
Hatte bis jetzt keinen einzigen stau vom Filament. (Nunus ABS mit 240C*)

Hab allerdings noch diese Schraube drin. : [www.ebay.de]

Und diesen Halter : [www.thingiverse.com]

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K8200 / TR 8x1,5 Spindel / 4x DRV8825 / E3Dv6 3mm Direkt mit 0,25er Nozzle / 15V & 24V / MK2 Heizbrett mit Glasplatte

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daniel79
Also ich hatte das e3d v6 drauf, aber das kann man nur eingeschränkt empfehlen. Momentan nutze ich ein j-head (sehr günstig auf ebay) und bin damit sehr zufrieden... Für das original würde ich persönlich keinen cent mehr ausgeben.

Gruss
Daniel

Mir wurde mal gesagt, das man die J-Head mit ABS wohl sehr schnell "zerheizt"?!

@Benjamin: ich denke Du nimmst meinen E3D Halter?

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Stimmt :-)
da hab mir wohl den Falschen auf Reserve gedruckt :-)

Ich meinte den halter hier [www.thingiverse.com]

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K8200 / TR 8x1,5 Spindel / 4x DRV8825 / E3Dv6 3mm Direkt mit 0,25er Nozzle / 15V & 24V / MK2 Heizbrett mit Glasplatte

Habt ihr auch Probleme mit den Innendurchmessern ?
Meine sind ca. 0,5mm zu klein.
Außenmasse passen allerdings.

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K8200 / TR 8x1,5 Spindel / 4x DRV8825 / E3Dv6 3mm Direkt mit 0,25er Nozzle / 15V & 24V / MK2 Heizbrett mit Glasplatte

Quote
Benjamin
Habt ihr auch Probleme mit den Innendurchmessern ?
Meine sind ca. 0,5mm zu klein.
Außenmasse passen allerdings.

Bei Slic3r normal, bei Cura ungewöhnlich.

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Threema: 7RVXK99W

Den Halter von Dir turbotommi muss ich mir auch noch drucken ! Warte aber noch auf mein E3D aus China in 3 mm ,das in 1,75 mm habe ich ja schon hier und sieht recht gut aus für 19 € . Da ich derzeit kein 1,75 PLA und ABS hier habe konnte ich es noch nicht testen . Denke aber bei richtiger Kühlung wirds schon laufen ,funktioniert ja auch bei anderen das J - Head Metall ohne Probleme .

Das scheint wohl allgemein ein Problem zu sein das bei nicht korrekter Kühlung die E3D - Hotends oder J-Head Metall nicht laufen . Das die eher nur gut mit ABS funktionieren und mehr Stõrungen bei PLA haben sollen ,das kann ja eigentlich auch nicht sein . Wenn muss beides Material da durch laufen ohne zu verstopfen !

@ Turbotommi

Wie kann ich die STL Datei von dir bearbeiten ?
Möcht bei mir einen 40x40x20 Lüfter draufsatteln :-) .
Den der Originale ist schon etwas laut.

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K8200 / TR 8x1,5 Spindel / 4x DRV8825 / E3Dv6 3mm Direkt mit 0,25er Nozzle / 15V & 24V / MK2 Heizbrett mit Glasplatte

Auf Thingiverse habe ich doch die .rsdoc Datei hochgeladen - ist für Designspark

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Threema: 7RVXK99W

So, K8200 läuft wieder, mit Originalboard.
Richtig zufrieden bin ich allerdings nicht, seht selbst:


Gesliced mit Slic3r, gedruckt mit PLA, 195/50 Grad, X u. Y-Beschleunigung nach Tipp von Donboy (hier) auf 330 zurückgestellt, Beschleunigung auf 160%.

Vorher hatte ich einen runden Probestab gedruckt u. dabei Filament-Temperatur zwischen 180 u. 200 Grad u. Geschwindigkeit variiert. Keine erkennbare Unterschiede.

Dieser "Sauerkraut-Druck" kommt offenbar nur bei größeren Flächen vor, im oberen Bild ist sie ca. 70 x 55mm.

Oder ist es der Ventilator? Bei dem ist mir überhaupt noch nicht klar, wann er pustet u. warum. Welche Werte stelle ich dafür sinnvoll ein?

---

Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

Sieht mir so aus als würde das PLA ungleichmäßig gefördert . Kannste mit Anpressdruck der Schraube am Extruder etwas nachstellen. Ne neue Fõrderschraube hattest ja schon drin ,meine ich jedenfalls . Oder die ist etwas zugesetzt mit Filament (abgeraspelt beim Fõrdern ).

Den Lüfter zum abkühlen des PLA lass ich immer gut auf 80 % - 100% laufen ,sonst sieht der Druck beschissen aus bei mir und steht an Ecken hoch . Auch so viele Pickel wie bei dir im Objekt kommen denn vor . Wenn ganz extrem fliegt dadurch auch das Teil mitten im Druck vom Bett,weil es denn an den hochstehenden, zu spät gekühlten hängen bleibt .

Also lass den Lüfter ordentlich mit Power beim Druck mit PLA laufen und schaue das dein Filament immer gleichmãßig gefõrdert wird !

Das Filament wird wohl gleichmäßig gefördert (Förderschraube noch original, Bau steht jedoch schon auf der Warteliste), sonst wären die Seitenwände nicht so schön.
Wo stelle ich was für "Fan" ein?
Hier die Originaleinstellung in Slic3r, Filament Settings, Cooler:

Mit diesen Einstellungen bläst er nur sehr selten!?

Ein Testobjekt mit größerer Füllung mache ich jetzt mal.

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

@Rowa:
Das gleiche Erscheinungsbild hatte ich auch schon mal.

Das hatte bei mir definitv mit der Förderung des Filaments zu tun.

Der Antrieb von Motor auf die Schraube ist ok?
Ich hatte lange gebraucht um zu merken, dass die Förderschraube zwar gut fördert, aber der Antrieb von Motor auf die
Förderschraube ab und zu durchrutschte.

Kannst Du beim Fördern die Extruderschraube bzw. das große Zahnrad leicht von Hand blockieren, oder hat es genug Kraft um das Filament gut zu ziehen?

Auch der Eingang des Filaments war bei mir oben am Extruder eingelaufen bzw. war ein Langloch. Dadurch lief das Filament manchmal schwerer.
Ich habe das dann mit einer Bohrbuchse ausgebüchst, seit daher alles gut.

Läuft das Filament im Teflon-Isolator gut durch?
Auch den hatte ich mal tauschen müssen.
Wenn der keine 3.1mm mehr hat, sondern mehr läuft das Filament manchmal auch schwerer durch, weil es unterwegs noch mehr an der Wand schabt.

Ich tippe drauf, wenn das "Sauerkraut" gedruckt wird sich das große Extruderzahnrad leicht von Hand blockieren lässt bzw. zu schwer läuft,
was dafür spricht, dass irgendwas in der Föderung zu schwer läuft. (Kugellager hatte ich auch mal tauschen müssen; beim Test von Hand liefen die gut. Aber manchmal blockierten die, weil eine Kugel einen Schlag hatte).

Gerade bei großflächigen Füllungen muss der Extruder permanent und gleichmässig vorwärts fördern.
Bei den Kanten usw. gibt's als mal wieder einen Retract. Danach läuft das Filament für einen Moment wieder etwas besser.

Mehr fällt mir im Moment nicht dazu ein.

Vielleicht kannst Du mal berichten, was Du bisher geprüft hast und wie das Ergebnis war.

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Teflon-Isolator kaputt. Hatte ich genau so! E3d kaufen...

Herzl. Grüße

@rowa : Überprüfe das mal alles was samurai1967 und ich geschrieben haben ! Das Teflonteil und die Führung des Filaments kõnnen noch nicht verschlissen sein,solange lãuft der Drucker ja noch nicht .

Kannst eigentlich "Always on " bei der Lüftereinstellung anklicken und minimum auf 80 % stellen .
Nein , Bridges sind Brücken und die haben nichts mit der Füllung zu tun ,da musste unter Print settings das mit dem infill erhõhen . Ist da meist mit 20 % angeben und kannst auf 35 % mal testen. Das macht man je nachdem,wie stabil das Objekt sein soll/ muss und wie hoch es belastet wird in der Benutzung. Die Brücken müssen 100% Kühlung haben,damit sie schnell aushãrten und nicht durchhãngen !

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.11.14 16:15.

Danke für die zahlreichen u. schnellen Tipps!
Das Teflonteil müsste ok sein, schließlich habe ich es selbst gedrechselt
Inzwischen stellte ich fest, dass auch Wände recht unstabil waren, ich habe deshalb den Filamentfaktor auf 1.1 (110%), Hotend-Temp (205/200 Grad) u.Fan-Einsatz erhöht u. ihn näher ans Bett gestellt (Noozle war gestern, nach dem Rückbau beginnt alles wieder von vorne).
Ergebnis: Testobjekt 70x70x10 sah schon sehr viel besser aus.

Eine Stunde später: Ich wollte daraufhin das Top für mein Raspi (neues Spielzeug) noch einmal besser drucken, und tatsächlich: Filament-Vorschub geht nicht mehr richtig, also ist morgen eine Untersuchung u. evtl. Verbesserung der Vorschubschraube angesagt. Das Ritzel des E-Motors sitzt übrigens eideutig fest auf seiner Achse!
Und das Basteln am Extruder fällt inzwischen auch leichter, weil das Teflonteil es jetzt besser ermöglicht, mit einem normalen Schraubenschlüssel an das Unterteil zu gelangen und die 2. Z-Achse den Z-Arm wesentlich stabiler macht. Das Alublech ist übrigens ein schnell gebastelter Schutz der Düse vor dem Fan.

Neue Ergebnisse folgen nach Diagnose morgen.

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

Ich habe mir noch mal schnell den E3d angesehen, sieht wirklich sehr durchdacht aus!
Will jemand meinen Marlin Hot End 3 (noch nicht eingebaut gewesen) haben?

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

Robert ,das E3D ist bestimmt gut ,aber das muss gut gekühlt werden im unteren Bereich ,sonst ist es gleich dicht !
Schaue dir turbotommis speziellen Halter an , die c -Version im Download auf thingiverse . Den Halter hat er extra so konstruiert ,das der Lüfter schrãg noch unten auf den Kühlkõrper pustet . So bleibt es da schon kalt ,das die Hitze nicht aufsteigt und das Rohr nicht verstopft mit geschmolzenem PLA .

Du solltest auch mal was drucken was deinen Druck direkt beim Hotend gleich kühlt und nicht extern ne Lüfter hinstellen ! Gibt doch genug Lüfterdüsen auf thingiverse dafür .



Ich habe mir die China E3D bzw. J- Head Metall
geholt für 20 € . Test steht noch aus weil das
3mm Hotend noch unterwegs ist . Sollte diese
Woche aber wohl eintreffen . Das für 1,75 mm hat
nur 12 Tage aus China gebraucht ,nur habe ich derzeit kein passendes ABS / PLA hier zum
testen .



Gut gekühlt sollten die auch gut laufen ,haben ja einige schon in Betrieb die J-Head metall .Allgemein gesehen machen das teurere E3D und auch wohl das billige eher mal Probleme mit PLA als wie mit ABS . Sollte aber alles in Griff zu kriegen sein !

Hallo rowa

Wieso baust Du nicht das Merlin ein?

Der Adapter von eytec passt super (http://www.thingiverse.com/thing:228107)und dazu gleich noch der passende Fan-Nozzle (http://www.thingiverse.com/thing:160252).

Falls Probleme mit dem Merlin auftauchen, gibt es hier auch gute Leute, welche Dir gerne weiterhelfen (meine Erfahrung).


Gruss

Hi Robert,

die original Förderschraube ist echt Mist! Du kannst Dir in der Bucht eine sauber gerändelte schiessen oder eine selber machen (ist mit richtigem Werkzeug Peanuts). Falls Du eine selber machst, folgendes beachten: Bolzenkopf sollte absolut symmetrisch sein sonst eiert das große Ritzel (beim Kauf darauf achten) Ich hab mir welche aus Edelstahl geholt weil die aufgrund der Härte anders gefertigt werden müssen und deshalb präziser sind. Für 3er Filament M5 Schneider nehmen.

Beim Einbau: Förderschraube darf keinenfalls fest angezogen werden! Am besten zieht man die Mutter nur soweit an, bis absolut kein Spiel mehr ist und löst dann wieder mit 10°-15° Grad die Mutter - Um das rauszufinden sind bei mir auch Stunden mit Probieren vergangen. Das Antriebsritzel (klein) nur soweit an das Förderritzel (groß) holen, bis die Ritzel ein noch kaum spürbares Spiel haben. Da aus Kunststoff, lassen sich die beiden nur all zu gern zu fest aneinander befestigen was zur Folge hat, daß der E-Motor Kraft bei der Übertragung verliert die letztendlich beim Vorschub fehlt. -> Immer auf die Spielpassung achten. ... Ach ja, (ohne jetzt wieder eine Diskussion über Schmiermittel auslösen zu wollen) ich schmiere meine Ritzel mit kunststoffverträglichem Silikonöl ab -> das verbessert die Gängigkeit nochmals merklich.

Was den Lüfter angeht, das obige Ergebnis ist nur dann vom Lüfter abhängig, wenn dieser das Hotend soweit runterkühlt, daß das Filament darin stockt und deshalb der Vorschub schwindet (beim org. Hotend eher unwahrscheinlich ... Beim Marlin dagegen sehr oft passiert). Der Grund warum der Lüfter im AUTO-Modus wechselt liegt an zwei Faktoren:
1. Der Slicer rechnet aus, wie lange ein gedrucktes Filemant braucht um abzukühlen. Wird es vor der gewünschten Abkühlung überdruckt, gibt er dem Lüfter Vollgas. Ist die Grundfläche zu klein (Layer bauen sich schnell übereinander) verlangsamt er sogar den Druck deswegen ->"Cooling Treshhold".
2. Bei überhängenden Perimetern (schräge Wand) muss sofort schnell gekühlt werden, da sich sonst die Perimeter verziehen, da bläst auch er auch voll an.
Ansonsten achtet der Slicer darauf, daß der Druck nicht "unterkühlt" wird, da das andere Probleme, z.B. Warping verursacht. Die Folge ist: im Automodus ist der Lüfter oft am hin und her schalten.

Das Bridging (frei schwebende Perimeterbrücken) ist ein Sonderfall, da es hier zu einem Zusammenspiel von Tempo, Beschleunigung und Fördermenge kommt (das Filament muss straff aus dem Hotend "gezogen" werden und bereits abgekühlt sein, bevor es sich durchhängt)

Was sagt man dazu ?

Velleman hat sich mal paar unserer Bilder (und einige davon sind definitiv von den Jungs aus diesem Forum) geschnappt und auf deren Seite verbaut.....
Sollte mal anfragen ob ich Honorar dafür verlangen kann

Hallo Gemeinde,

mein Heizbettumbau auf MK2B 24 V wurde durch einen kurzen Krankenhausaufenthalt unterbrochen und bis ich wieder auf den Beinen stand, war 1 Woche ins Land gegangen. Dann habe ich festgestellt, dass das neue Druckbett wahrscheinlich mal ein englischer Langbogen werden wollte - nicht so schussgenau, dafür aber schööön krumm! Auf einmal war die Glasplatte die Plattform auf der quasi kopfüber aufgebaut werden musste. Wärmeleitklebepads an alle vier Ecken und in die Mitte, darauf das Heizbett, darauf wieder Wärmeleitklebepads an alle vier Ecken und in die Mitte, darauf die alukaschierte Korkplatte und darauf meine selbstgefräste Gfk-Platte. Vorher natürlich noch den NTC mit Wärmeleitpaste ins Mittelloch des Heizbettes gesteckt und die Silikondrähte in den ausgefrästen Schlitzen der Korkplatte verlegt und mit Kaptonband abgeklebt. Bei allem musste natürlich eine eventuelle Demontierbarkeit gewährleistet werden, was bei Verwendung von Wärmeleitkleber immer schwierig ist.
Aber es ist alles zur Zufriedenheit gelungen, das Druckbett ist schön eben und erreicht in max. 2,5 Minuten 50 °C. Offensichtlich hat das Konzept mit der Wärmeleitpaste gestimmt, denn bis zur o.g. Temperatur besteht zwischen angezeigter und gemessener Temperatur eine maximale Differenz von 1 K. Wird das Bett bis auf 90°C aufgeheizt (Dauer max. 4 Minuten), steigt die Differenz auf ca. 4 K, was an höherer Empfindlichkeit gegen Querströmungen liegt. Dieser Effekt lässt sich in umgekehrter Form bei Strahlungsheizungen beobachten. Das ist auch nicht schlimm, man muss es nur wissen, um hinsichtlich der Temperatureinstellung reagieren zu können.
Mittlerweile ist das neue Heizbett montiert und hat mehrere Temperaturwechsel hinter sich. Dabei wurde es immer ebener!? Seefew hat mir dann bestätigt dass das so ist, obwohl es in keiner Bedienungsanleitung steht.
Vielleicht verschraube ich es doch irgendwann mal mit dem Unterbau, mal sehen, wie lange die Verklebungen halten.

Die Aufheizung des Hotends auf 200°C dauert nochmal 4 Minuten. Dabei ärgert mich, dass diese Aufheizung erst nach dem Erreichen der Heizbetttemperatur beginnt, obwohle sie doch parallel verlaufen könnte, denn ich habe zwei Netzteile. Vielleicht weiss jemand Rat, an welchem "Knopf" ich drehen muss, um das abzuändern.

Zur Druckqualität. Ich hätte niemals gedacht, dass der Austausch des Druckbettes soviel Qualitätsgewinn bringt! Sonst wurde ja nichts verändert. Erstmal ein paar Bilder:



Der Unterschied zwischen Teststück 1 und 5 ist, denke ich gut erkennbar. Dazwischen liegt nur die kontinuierliche Erhöhung von Heizbett- und Hotendtemperatur auf 55 bzw. 200°C.

Aber selbstverständlich gibt es auch was zu meckern! Siehe hier:

Das ist die "normale" Wand:


Wie kommt es zu diesen "Warzen"?


Für Eure Hinweise wäre ich sehr dankbar! Sicherlich kann man mit dieser Qualität schon was drucken, es sieht nur eben nicht schön aus.

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Quote
donboy
Was sagt man dazu ?

Velleman hat sich mal paar unserer Bilder (und einige davon sind definitiv von den Jungs aus diesem Forum) geschnappt und auf deren Seite verbaut.....
Sollte mal anfragen ob ich Honorar dafür verlangen kann

@donboy:
Würde mich mal interessieren, ob und wieviel Geschrei Velleman machen würde, wenn es umgekehrt wäre.

Gruß
Uli

Quote
Opipi

Quote
donboy
Was sagt man dazu ?

Velleman hat sich mal paar unserer Bilder (und einige davon sind definitiv von den Jungs aus diesem Forum) geschnappt und auf deren Seite verbaut.....
Sollte mal anfragen ob ich Honorar dafür verlangen kann

@donboy:
Würde mich mal interessieren, ob und wieviel Geschrei Velleman machen würde, wenn es umgekehrt wäre.

Gruß
Uli

Keine Ahnung, vermutlich wäre Velleman da recht entspannt, solange man nicht deren Produkte als Nachbau verkauft.

Rechtlich gesehen ist aber die Nutzung der Bilder nicht ohne. Vor allem wenn so wie in meinem Falle die gewerbliche Nutzung auf thingiverse ausgeschlossen wurde.
Ne kleine nachfrage von Velleman ob sie es nutzen dürfen wäre aber schon nett gewesen. Und über ne kleine Aufmerksamkeit von denen hätte ich mich bestimmt auch gefreut

Von Boris (3Drag) hab ich wenigstens ne Einladung zu den beiden 3D Contest bekommen.

Aber wegen Velleman werd ich da jetzt kein Fass aufmachen

PS fällt mir gerade auf, das könnten auch Bilder sein die im Forum bei denen gepostet wurden

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.11.14 10:27.

Hi Opipi,

na das sieht doch ganz gut aus Was die Temperaturregelung vom Bett angeht, so wärs mal an der Zeit Dich mit der PID Regelung des Betts zu beschäftigen und würde Dir AUTOTUNE (GCODE: M301) nahelegen. Link LInk

Das mit dem Parallelheizen gibt es nicht als Befehl...da musst Du selber in den Start -GCode eingreifen. Ich hab das so gelöst, daß ich in Stufen abwechselnd Bett und Hotend einheize und die Befehle M140 <> M104 und M190 <> M109 hin und her switche ..->.kleines Problem: Marlin wartet bis die Temp. auf dem Stand ist ..auch wenn diese dafür erst wieder Fallen muss

Zu Deinen Fotos:
-Die Warzen sehen sehr nach den Start- und Endpunkten im Layer aus. Nachdem diese nicht direkt übereinander sind, hast Du diese eh auf Random gestellt. Jetzt kannst Du noch versuchen mit den Retract-Werten zu arbeiten um das zu optimieren.
- Die Lücke im Layer: Hast Du "Spiral Vase" verwendet oder die Wanddicke im 3D Objekt auf Perimeterbreite gebaut? Dem Foto nach auf Perimeterbreite... Die Lücke ist vermutlich schlicht ein Toleranzfehler in der Berechnung des Slicers. Diese Kurve scheint im 3D-Modell auf 0,4999 mm Wandstärke zu kommen. Der hat am Ende wie Du so schön formuliert hast "kein Lust gehabt"
- Dein TOP-INFILL: Wenn Du mit dem Tempo im Top runter gehst (50%) ist es dann genau so ? Schau Dir die Werte im Slicer für den Top-Infill an. Temp und flow höher und Tempo runter. Wieviele Layerschichten sind für Dein TOP eingetragen ?
- "Das letzte Stück" ?? Was sagt den die grafische Voransicht im Repetier/Cura zu dem Layer....fehlts da auch ?

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.11.14 12:18.

Moin !
So nach gut 1 Woche ist Heute mein zweites J-Head Metall - Hotend für 3,0 mm Filament aus China eingetroffen ,werden ja immer schneller die Chinesen . Naja , meistens liegt es ja an unserem Zoll das es länger dauert ,weil die gegen die Flut der Fracht nicht mehr gegen an kommen . Soweit bin ich von der Optik der beiden Hotends ( je 19 € mit Versand für 1,75 und 3,0 mm) zufrieden , jetzt müssen die nur noch anständig was ausdrucken . Den Halter von turbotommi habe ich mir schon mal ausgedruckt und der passt sehr gut daran . Danke Tommi für deine tolle Arbeit !!!

Nun die Frage zu dem Hotend Lüfter ,man redet ja immer von 30 x30 mm Lüfter , passt da nicht auch der Sunon 25 mm ran ,der wäre mit 3,?? von Reichelt noch recht günstig . Die anderen wie amazon oder Voelkner wollen 12 € für einen Sunon 30 x 30 mm Axial Lüfter ,sehe ich nicht ein , müsste doch gut der von Reichelt ran passen mit 12 Volt ,14000 U/min und ca. 0,44 Watt , 5,3 m³/Std . Hätte zwar noch 40 x40 x10 Lüfter da , aber das wird mir mit Adapter von 30 auf 40 alles zu fett von der Optik . Der Lochabstand ist ja 25 mm an dem Halter für`s Hotend ,sollte also passen mit 25 er Lüfter ,sonst klebe ich den eben fest an .
Gruß
Dieter

Hi Uli ,habe dich schon vermisst ! Das beides gleichzeitig heizt kannste doch in manuelle Steuerung anklicken ,wenn das Heizbett heizt ,klickst auch noch Hotend heizen an ! Bei mir geht es genau anders rum , Heizbett ca.5 Min. bis 55 Grad und Hotend in 2,5 Min. bis 198 Grad . Da muss ich auch nochmal den M 303 E-1 S60 C5 machen um bessere Werte zu bekommen beim Heizbett ,dauert noch zu lange so . Man darf auch nicht vergessen das , wenn alles kalt ist dauert es eh bis Aluplatte und Sörli-Spiegel auf Temperatur sind . Steht bei mir eh im Keller bei ca. 18-22 Grad .

Hast Du das MK 2 b oder das mit 3 mm Aluplatte integrierte Heizbett ? Ich habe es jetzt so montiert das die Aluseite noch unten zeigt zur FF -Isolierung und die schwarze Seite mit Beschriftung und Heizleitern zum Spiegel noch Oben hin . Mal sehen ob es was bringt die zu drehen , Aluseite nach Oben zeigend zum Spiegel .

Kannst du bitte mal einen Link zu der Auktion schicken? Danke!