Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Meinst mich jetzt wegen den J-Head metall Hotends ? Ja da muss ich erst mal nachschauen wie der heißt der Händler bei ebay . Der hat wohl zwei Namen dort wo er die Teile verkauft . Der hat die auch mit Bouwdenanschluss diese Hotends , zum gleichen Preis für 20 € mit Versand . Günstiger gehts nicht mehr ! Schnell liefern tut er auch und die Käufer sind alle zufrieden mit der Ware .
Ich schau gleich mal nach und schreib hier den Verkäufernamen !

PS : Hier habe ich es her und ging vom Kauf am 04.11. in 7 Tagen zu mir nach Hause !
[E:3160" target="_blank" rel="nofollow">www.ebay.de]

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.11.14 14:11.

Ich danke dir
Habs geordert.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.11.14 15:37.

Gern geschehen hoppla1 ! Dazu ist man ja hier im Forum um sich gegenseitig zu helfen !

Ich warte nun noch auf meinen 30 er Lüfter und denn teste ich das J-Head Metall . Zuerst mal mit PLA in 3,0 mm ,das soll ja eher mal Probleme bereiten bei falscher oder keiner aktiven Kühlung des coldends. Werde euch hier denn berichten wie es damit so läuft !

oha, der ist ja fast baugleich wie das E3D! Bin schon auf Deinen Bericht gespannt. Hoffentlich blockiert der nicht so schnell wie der E3D!

Tommi, wie läufts denn mit Deinem E3D und der verbesserten Kühlung. Schon mal einen Stau gehabt oder hat sich das Problem nun endgültig erledigt ? Hatte in den letzten Wochen echt wenig Zeit und hoffe um die festliche Zeit mal wieder mehr an den Maschinchen zu sitzen.

VG Don

Habe auch 2 Wochen nichts am Drucker gemacht. Habe aber bisher keinen Stau mehr gehabt. Würde das Problem mit der C Version meines Halters als gelöst betrachten

Eventuell kann Benjamin was dazu sagen, er hat ja meinen Halter verbaut.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.11.14 18:08.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Moin !
Ich hoffe das Morgen,spätestens Samstag mein 30er Lüfter eintrifft ,denn kann ich es mit turbotommi's Halter C testen .
MM nach sieht es mit den 10 großen Kühlrippen aus wie das E3D V5 ,das E3D V6 hat 11 Stück am Kühlkõrper . Der Halter passt perfekt dazu und ich denke genau wie beim V6 wird das mit guter Belüftung schon laufen .

@Opipi&Maxthecat:
vlt ist die Heizleistung für HB und/oder Hotend in der Fw noch gedrosselt?
@Opipi:
ich meine mich zu entsinnen, dass wir die Heizbett-Drossel in der FW rausgenommen haben?
Grüße

Quote
seefew
@Opipi&Maxthecat:
vlt ist die Heizleistung für HB und/oder Hotend in der Fw noch gedrosselt?
@Opipi:
ich meine mich zu entsinnen, dass wir die Heizbett-Drossel in der FW rausgenommen haben?
Grüße

@seefew:
Ja, Heizbett läuft ungedrosselt, PID hatten wir meines Wissens auch gemacht. Aber ich glaube, die Hotendheizung steht noch auf jungfräulichen Werten. Wo find ich die und welchen Wert empfiehlst Du?

Gruß
Uli

Sorry, aber dafür gibt's leider keine Empfehlung, da spielen alle mögliche Umstände mit ein.
Bei zwei Netzteilen ist die Drosselung hinfällig.
Die PID hatten wir für das Velle-HB gemacht, die Werte stimmen nicht für das MK -> also nochmal PID-Tuning machen; in dem Aufwasch auch gleich für's Hotend.
Grüße

Recht haste. Aber ich habe (altersbedingt ) schon wieder alles vergessen. Hilf mir bitte mal kurz auf die Sprünge. Wo find ich das in der FW und wie war die Herangehensweise (welch herrliches Wort!)?

Gruß
Uli

Moin Uli !
Mit dem Heizbett gibst in repetier den Befehl : M303 E-1 S55 C5 (für E-1 müsste das Heizbett angeschlossen sein , E-0 wäre das Hotend zumindest so in der Marlin fürs Velleman orig. Board . Man kann auch höher die Grad wãhlen S90 für Heatbed .
Denn läuft das Heizbett 5 mal auf 55 Grad und dazu werden diese Werte ausgegeben : Ki -Kp -Kd (insgesamt 5 mal die 3 Werte und die letzten nimmst davon !). Das trägst denn per EEprom erst mal dort bei Pid in Marlin ein und schaust wie es heizt,passt alles machst es fest aufs Board .
Fürs Hotend genauso nur denn M303 E-0 S200 C 5 ( oder eben öfter 9 mal). Musst halt schauen bei dir wegen dem ramps ob das mit E-1 und E-0 so passt wegen Heizbett und Hotend Anschlüsse .

Eigentlich regelt unser Bett ja nicht mehr nach PID ( bang-bang wirds jetzt sein ) aber trotzdem brauchen wir die Ki -Kp und Kd Werte dafür .
Hoffe das es so richtig ist ,denke aber das donboy dich schon unterstützt hat .

Quote
Maxthecat
Moin Uli !
Mit dem Heizbett gibst in repetier den Befehl : M303 E-1 S55 C5 (für E-1 müsste das Heizbett angeschlossen sein , E-0 wäre das Hotend zumindest so in der Marlin fürs Velleman orig. Board . Man kann auch höher die Grad wãhlen S90 für Heatbed .
Denn läuft das Heizbett 5 mal auf 55 Grad und dazu werden diese Werte ausgegeben : Ki -Kp -Kd (insgesamt 5 mal die 3 Werte und die letzten nimmst davon !). Das trägst denn per EEprom erst mal dort bei Pid in Marlin ein und schaust wie es heizt,passt alles machst es fest aufs Board .
Fürs Hotend genauso nur denn M303 E-0 S200 C 5 ( oder eben öfter 9 mal). Musst halt schauen bei dir wegen dem ramps ob das mit E-1 und E-0 so passt wegen Heizbett und Hotend Anschlüsse .

Eigentlich regelt unser Bett ja nicht mehr nach PID ( bang-bang wirds jetzt sein ) aber trotzdem brauchen wir die Ki -Kp und Kd Werte dafür .
Hoffe das es so richtig ist ,denke aber das donboy dich schon unterstützt hat .

@Maxthecat:
Danke Dieter!

@donboy:
Wie isset? Hat er recht der alte Knabe Dieter???

Gruß
Uli

Quote
zurbrueggd
Hallo rowa

Wieso baust Du nicht das Merlin ein?

Gruss

Weil das Original-Hotend jetzt einigermaßen funktioniert!
Ich bastele ja gerne, aber eigentlich habe ich den Drucker um zu drucken!

Das "Sauerkraut-Problem" konnte ich einigermaßen beheben, indem ich Infill von 25 auf 40% erhöht habe mit ständiger Kühlung.
Siehe Ergebnis:


Unschön war noch das Geschmiere, besonders wenn die Düse nur wenige kleine Sachen, entfernt von einander, pro Layer druckte:


Ich habe dann unter Printer Settings, Extruder 1, Retrection von 3 auf 4mm erhöht, was etwas geholfen hat. Gibt es da noch andere Möglichkeiten?

Dabei fällt mir ein: "Geschmiere" gibt es oft, wenn die Düsenspitze mit Plastikresten verschmutzt ist. Leider kaum zu verhindern, weil sie direkt vor dem Druckbeginn schon mal einiges ausspuckt.
Irgentwo hier schrieb mal jemand, wie er sie Düse über einen dünnen Stahldraht fahren ließ, um Plastikreste abzustreifen.
Hat das gut geklappt? Wenn ja, dann stelle doch bitte eine Anleitung dazu HIER hinein.

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

Ich glaube, dass du zu heiß bist. Geh mal mit der Temperatur runter und guck dir das dann nochmal an.

Hi Robert !
Ja das kannst noch einstellen das beim verfahren nicht diese Spinnweben entstehen,ist auch retract . Müsste in den Printer settings drin stehen und Hãkchen anklicken dafür .

Und mit verschmierter Düse,ich nehmen das mit ner Pinzette vorher weg ,bevor das Hotend losfãhrt zum drucken . Denn hat man das nicht mit mal im Objekt oder es bleibt die Düse irgendwann dran hängen und reißt das Teil vom Bett .
Ich nutze ja Cura ,da fãhrt das Hotend zum aufheizen 15 mm hoch und von dort fãhrt es bei erreichter Temperatur zum drucken aufs
Heizbett. Da kann ich das immer schön weg
machen,was eh nur kleine Fadenstücke sind .

Bei Repetier ist es anders , fahrt auf Z -Null und
mach dort ne dicken Klecks bevor er in
Druckposition fãhrt . Aber da blieb der dicke Klecks an Ort und Stelle kleben auf dem
Spiegel,wurde nichts bei mir mitgeschleppt !

Mach doch dort am Rand auch etwas Haarspay oder mit Uhu / Pritstift hin,das das ausgedrückte Pla dort haften bleibt . Es ist am Rand ja etwas kühler als in der mitte vom Bett,deswegen bleibt es dort schlecht haften und wird mitgeschleppt . Verbessere die Haftung am Rand und das Problem sollte behoben sein . Kannst denn wenn der Druck läuft den Klecks mit Messer oder Pinzette weg machen .

Quote
Maxthecat
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Ich nutze ja Cura ,da fãhrt das Hotend zum aufheizen 15 mm hoch und von dort fãhrt es bei erreichter Temperatur zum drucken aufs
Heizbett. Da kann ich das immer schön weg
machen,was eh nur kleine Fadenstücke sind .

Bei Repetier ist es anders , fahrt auf Z -Null und
mach dort ne dicken Klecks bevor er in
Druckposition fãhrt . Aber da blieb der dicke Klecks an Ort und Stelle kleben auf dem
Spiegel,wurde nichts bei mir mitgeschleppt !
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Ich würde ja gerne mit Cura slicen, nur fährt der Drucker dann nicht richtig runter u. fängt an, in der Luft zu drucken, warum auch immer.
Und das mit dem "dicken Klecks" ist bei mir auch nicht, weil ich wollte, dass er in die Luft spucken kann u. ich deshalb vorne links vom Druckbett eine kleine Ecke weg gemacht habe. War vielleicht doch keine gute Idee?

---

Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

An alle die ein MK2 Heatbed haben.
Ich habe meines gerade an ein 24V/15A Netzteil angeschlossen und mich gewundert warum es immer noch 20 min. für 120* braucht.
Habe dann festgestellt, das aufgrund des Widerstandes bei mir nur maximal 6A fliesen konnten.
Durch das Anschließen des 24V Netzteiles an den 12V anschluss lies sich das beheben.
Jetzt brauch es nur noch 3min. für 120* :-)

Hab übrigens immer noch das Problem, dass meine Innendurchmesser immer 0,5mm zu klein sind. (Cura)

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.11.14 12:26.

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K8200 / TR 8x1,5 Spindel / 4x DRV8825 / E3Dv6 3mm Direkt mit 0,25er Nozzle / 15V & 24V / MK2 Heizbrett mit Glasplatte

@Gemeinde:

Heizleistung vom Bett ist in der Firmware gedrosselt?

Dann habe ich wohl bei den 143 Seiten das übersehen.

Kann mir einer sagen, wo ich die Einstellung in der FW finde?

Ich habe auch 24V mit 5A dranhängen.

Ev. kann man da noch was drehen, dass das Aufheizen noch etwas schneller geht?!

PID-Steuerung am Heizbett kann ich nicht machen, da ich ein elektromechanische Relais nutze um mit den 15V vom Board das 24V-Netzteil zu schalten.
Bei PID würde das wahrscheinlich "durchdrehen".

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.11.14 12:50.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Hast du das MK2 ?
Wenn du auch ein China Netztei hast, schau ob du irgendwo ein Potenziometer findest womit du die Spannung erhöhen kannst.
Die liefern dann nämlich gleichzeitig auch mehr Strom.
Ich komm so von 24V mit 15A auf 28.8V mit ca. 20A :-)

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K8200 / TR 8x1,5 Spindel / 4x DRV8825 / E3Dv6 3mm Direkt mit 0,25er Nozzle / 15V & 24V / MK2 Heizbrett mit Glasplatte

@Samurai1967:
Suche in der "Configuration.h" nach dieser Zeile:

#define MAX_BED_POWER

den Wert auf 255 setzen, damit wird der Max-Strom eingestellt.
PID geht in der Tat mit nem mechanischem Relais nicht; vlt doch ein SSR besorgen, oder Eytec´s Schaltung löten.
Grüße
seefew

Warum soll er den Wert ändern ?
Er muss ja mit den Controller nur das Relais ansteuern, welches bestimmt nicht soviel Strom benötigt.
Die Leistung bzw. Maximaler Strom ist bei seiner Schaltung abhängig von Widerstand und Spannung ( U/R=I )

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K8200 / TR 8x1,5 Spindel / 4x DRV8825 / E3Dv6 3mm Direkt mit 0,25er Nozzle / 15V & 24V / MK2 Heizbrett mit Glasplatte

Hallo Benjamin,

hast absolut recht. Ich kann ja an der direkten Heizbettsteuerung drehen was ich will.
Das wird ja alles über das Relais geschalten.
Ich könnte damit vielleicht den Strom auf das Relais begrenzen.
Wahrscheinlich zieht das Finder-Relais aber sowieso nur was es braucht und nicht mehr.

Ich wollte nur aus Neugier wissen, wo man das in der Firmware einstellt.
Die 15V vom Controller sind definitiv zu wenig für z. B. ABS.

Das mit dem Relais läuft schon knapp einem Jahr wunderbar.

Dennoch an herzliches Danke an Seefew für den Tipp.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Ich habe gerade bemerkt, dass ich ein Objekt nicht Slicen kann. Hülle hat 0,4mm und Nozzle hat 0,4mm.
Hab mal ein Bild davon gemacht...
Hat jemand eine Erklärung ?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.11.14 15:36.

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K8200 / TR 8x1,5 Spindel / 4x DRV8825 / E3Dv6 3mm Direkt mit 0,25er Nozzle / 15V & 24V / MK2 Heizbrett mit Glasplatte

Also wenn den Wert auf 256 stellen ,da war so Bug drin mit 255 hatte ich gelesen im Thema Heizbett etc. !
Das meines auch noch so lange benötigt ca. 6-8 Minuten heute bis 60 Grad ,liegt wohl daran das ich einfach einen Wert von den 9 Test genommen habe . Man muss den letzten Durchlauf die Ki,Kp und Kd Werte nehmen und in Marlin bei der Heizgettregelung eintragen .

Vorher mit original 12 Volt hat es ja bald ne 1/4 Stunde gedauert bis 55 Grad aufheizen .

@Benjamin, das wird aufgrund der knappen Berechnung wohl scheitern! Hier fällt die Wandstärke beim Erstellen des 3D-Objekts (STL) wahrscheinlich um 0.001 mm ab und dann ists aus! 0.4er Düse druckt keine 0.39xx Wand. Mach die Wandstärke etwas dicker (0.02 mm) und probiers nochmal

@Rowa, ich hab so ein Draht-Abnozzle-Dingens an meinem Bett gebaut. Nur bin ich nicht so zufrieden mit dem Ergebnis


Das Filemant sabbert nach wie vor noch aufs Bett (sieht man im Hintergrund). Ab und zu kommt vor daß die Düse bereits voll ist und etwas kommt bereits vorher raus,..bevor ich "durchblase". Was zur Folge hat, dass das Zeug am Draht hängen bleibt und genau das Gegenteil bewirkt. Ich hab dann einen richtig fetten Batzen am Nozzle hängen...

Das Teil müsste ich etwas anders konstruieren ... Das wird was für die bald kommenden Feiertag
Aber wer Lust hat kann sichs ja mal antun. Schraube M3x25 . Feder aus Federdraht selber drehen oder eine alte Feder zweckentfremden. Die Löcher passen auf die erste Trägerplatte des Schlittens. Ach ja, der X-Endstop muß um ca. 15 mm nachgebessert werden, da ja ausserhalb des Betts und die Startposition sollte im Start-GCODE dann angepasst werden sonst fängt das Hotend im Nivana an und bleibt womöglich am Bettrand hängen!!
Gruß Don

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.11.14 16:56.

@Donboy:
Vielleicht wäre ja ein dünnerer, gut federnder Draht besser? Ich dachte an ein Stück Gitarrensaite (kann ich gerne an Interessenten per Brief schicken).
Oder sowas wie ne Drahtbürste?

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Grüße,
Robert

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Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

@Benjamin:
schon klar, dass das bei nem mech. Relais nicht geht, aber die Frage ist damit beantwortet.
@Maxthecat:
dass da ein Bug ist/war, hab ich nicht mitbekommen; für Gewöhnlich wird das Zählen bei 0 begonnen, bei 255 hat man dann 256 Werte.
Wenn ich dazukomme, werd ich mal auf 256 umstellen, mal sehen, was dann anders ist.
Grüße

Hi Robert,

das dachte ich auch. Gitarrensaiten hab ich (spiel selber seit ich 16 bin) zudem auch richtigen Federdraht von der Rolle. Das Problem : Wenn das Filament beim Primen sich kräuselt, dann verklebt es sich an der Düse. Ein dünner Draht geht da nur durch und schneidet den Teil ab, der vom Gewicht her eh schon nach unten hängt. Das Zeug was an der Düse klebt bleibt aber. Des weiteren ist die Düse nach dem Vorgang rappelvoll und es fließt nach bis es ans Bett gelangt.

Ich hab zwar mit dem V-förmigen Draht nun sowas wie einen "Abstreifer" gebogen (Düsenspitze wird von weiter oben gefasst und nach unten hin gereinigt) der einen großen Teil davon entfernt...aber 90% sind nun mal keine 100%!
Das werde ich noch auf jeden Fall neu durchdenken. Die Idee mit dem Draht war schon mal ganz gut und es ist dadurch ja auch deutlich besser geworden (Pinzette hatte ich schon länger nicht mehr im Einsatz) aber es geht noch besser.

Meine Überlegung wäre sowas wie eine Platte, die passend zur Düse eine Bohrung hat in der die Spitze andockt. Nach dem Primen verlässt die Düse das Loch und fährt Eben auf die Glasplatte, so das der Schmodder am Loch bleibt. Das klingt soweit ja nicht schwer aber ich hab noch keine Idee wie ich immer das Loch frei halte. Wenn das Filament mal abgkühlt ist, kriegt man das nicht mehr raus !

Quote
rowa
@Donboy:
Vielleicht wäre ja ein dünnerer, gut federnder Draht besser? Ich dachte an ein Stück Gitarrensaite (kann ich gerne an Interessenten per Brief schicken).
Oder sowas wie ne Drahtbürste?

@Donboy: Lochplatte aus Silikonmaterial? Dann wird das Material zwar abgestreift, verbindet sich aber nicht mit dem Untergrund.

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für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]