Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

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Maxthecat
Meinst mich jetzt wegen den J-Head metall Hotends ? .....

@Maxthecat:
Hi Dieter,
warum braucht man eigentlich ein anderes Hotend? Ist das Originale sooo schlecht?
Deine Hinweise zum Thema PID waren übrigens richtig, der "alte Knabe" hatte recht - danke nochmal! Jetze looft wieder allet wie jewollt, wa! Momentan taste ich mich an die Werte heran, welche ein befriedigendes Druckbild ergeben, das heisst - probieren, probieren, probieren, aber das weisst Du sicherlich.
Meine Hotendtemperatur habe ich auf 210°C festgenagelt, damit habe ich bisher die besten Erfahrungen, will heissen, die Ergebnisse (sh. meine "Fotoserie" weiter oben und da Teststück 5) sehen am besten aus. Heizbetttemp ist derzeit 55°C, aber ich glaube ich kann getrost auf 50"C runtergehen, denn ich muss manchmal ganz schön lange warten, bis das Druckstück sich löst.

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
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rowa
...
Das "Sauerkraut-Problem" konnte ich einigermaßen beheben, indem ich Infill von 25 auf 40% erhöht habe mit ständiger Kühlung.
...

@rowa:
Hi Robert,
bei mir ist das genau umgekehrt! Hier mit 210°C, Infill 25%, Kühlung auf max. 85%, wobei der Lüfter die meiste Zeit aus war:



Ich habe sogar das Gefühl, dass die 210°C immer noch nicht ausreichen, wenn ich mir das rechte Bild anschaue. Leider weiss ich nicht, von welchem Hersteller das Filament ist, aber es ist PLA!
Nun ja, wir sind eben Suchende!

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Gruß
Uli
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Ob Sauerkraut oder nicht, an der Einstellung wie viel Infill gedruckt wird liegt es definitiv nicht. Da ist Kühlung und Temperatur die Frage.
Wenn es bei mehr Kühlung besser funktioniert würde ich wie oben schon geschrieben mal mit der Temperatur runter. Dann sollte das PLA auch besser fließen. Wenns zu heiß ist, wird's wieder zäh.

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Benjamin
An alle die ein MK2 Heatbed haben.
Ich habe meines gerade an ein 24V/15A Netzteil angeschlossen und mich gewundert warum es immer noch 20 min. für 120* braucht.
Habe dann festgestellt, das aufgrund des Widerstandes bei mir nur maximal 6A fliesen konnten.
Durch das Anschließen des 24V Netzteiles an den 12V anschluss lies sich das beheben.
Jetzt brauch es nur noch 3min. für 120* :-)

Hab übrigens immer noch das Problem, dass meine Innendurchmesser immer 0,5mm zu klein sind. (Cura)

@Benjamin:
Die Frage ist, wie lange die "12 V-Schiene" des MK2B das mitmacht, bevor sie sich über eine "Rauchzwischenstufe" in den gasförmigen Aggregatzustand begibt? Wenn das die Lösung wäre, hätte mein 48 V-Netzteil für die Fräse eine neue Beschäftigung. Aber wahrscheinlich nur einmal pro Heizbett und das ist mir wiederum zu finanzintensiv.
Spass beiseite! Mein MK2B ist normal an die 24 V-Schiene angeschlossen, Leiterbahnen nach oben zur Glasplatte und an 5 Punkten (4 x Ecken, 1 x Mitte) mit Wärmeleitklebepads verklebt. Unterhalb des Heizbettes ist eine 4 mm-Korkfliese (Baumarkt), wegen der Strahlungswärme mit Aluklebefolie kaschiert und genauso verklebt wie oben. Das Ganze ist auf einer gefrästen 4 mm-Gfk-Platte mit doppelseitigen Klebeband (kein Wärmeleitkleber!) befestigt. Das ist erstmal ein Versuch, der allerdings bei Heizbetttemperaturen bis 70°C seit mind. 14 Tagen einwandfrei hält. Dadurch habe ich die Wärmeleitung vom Bett an die Alukonstruktion des Druckers so gut wie ausgeschaltet (über Laborwerte reden wir hier nicht).
Ergebnis: Mein Heizbett erreicht in max. 2,5 Minuten eine Temperatur von 55°C (Anfangswert 17°C = Werkstatttemperatur )!

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Gruß
Uli
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Opipi
warum braucht man eigentlich ein anderes Hotend? Ist das Originale sooo schlecht?

nö
Aber ich möchte auch mal mit was anderen als 0,5 drucken, und die Düsen lassen sich einfach eindacher tauschen.
Die originalen kosten mehr als ein ganzes Hotend und die Hutmuttern hab ich noch nicht mit passendem Gewinde gefunden.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.11.14 09:25.

@Opipi : Es freut mich das es mit PID - Regelung geklappt hat . Ist doch ne super Wert 2,5 Minuten auf 55 Grad ,muss ich auch noch ran .
Sollte eventuell den Spalt ( ca. 2 ,0 cm) zwischen Heizbett und Grundplatte wo die FF - Wärmedämmung zwischen ist mit Alu - Klebeband zu kleben . Denn bleibt die Wärme da drin und fällt nicht an den Seiten raus / ab .

Zum anderen Hotend ,weil's chic aussieht . Nein ,ehh ja doch , falls das originale mal den Geist aufgibt und eben auch evtl. feinere Drucke .

Das original kostet in D ja 100 € und in Italien meine ich 56 € plus Steuer und Versand . Immer noch zuviel dafür ,deswegen das China -Hotend ( 19 -20€ inkl. Versand und eben komplett aus
Metall.
Test steht noch aus damit ,habe den 30ver Lüfter noch nicht erhalten ,denn aber gehts los damit . Auch hier an dieser Stelle nochmal vielen Dank an seefew für seine Hilfe !

Hallo zusammen,

ich habe jetzt mal versucht den Retract einzustellen, momentan bin ich bei 5,3mm ist das noch realistisch oder bin ich schon viel zu hoch. Einen großen Unterschied kann ich auch nicht erkennen, was meint Ihr dazu?



Grüße
Daniel

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.11.14 12:37.

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Daniel8200
Hallo zusammen,

ich habe jetzt mal versucht den Retract einzustellen, momentan bin ich bei 5,3mm ist das noch realistisch oder bin ich schon viel zu hoch. Einen großen Unterschied kann ich auch nicht erkennen, was meint Ihr dazu?
Grüße
Daniel

@Daniel8200:
Hi Daniel,
gerade heute habe ich auch ein wenig mit dem Retract rumgespielt. Zielstellung war, beim drucken von Thinwalls die Naht (Seam) zu minimieren. Aus mir nicht bekannten Gründen funktioniert die Random-Funktion bei Thinwalls nämlich nicht. Nachdem ich den Retract auf 8 mm! eingestellt hatte, habe ich aufgegeben. Keine sichtbare Veränderung, insofern habe ich Deine Erfahrungen wiederholt.
Das nützt Dir zwar nix - aber Du sollst wissen, dass Du nicht allein bist!

Wo gibt es denn die STL von dieser Pyramide?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.11.14 15:44.

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Gruß
Uli
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Maxthecat
@Opipi : Es freut mich das es mit PID - Regelung geklappt hat . Ist doch ne super Wert 2,5 Minuten auf 55 Grad ,muss ich auch noch ran .
Sollte eventuell den Spalt ( ca. 2 ,0 cm) zwischen Heizbett und Grundplatte wo die FF - Wärmedämmung zwischen ist mit Alu - Klebeband zu kleben . Denn bleibt die Wärme da drin und fällt nicht an den Seiten raus / ab .
...

@Maxthecat:
Heute war es etwas kühler in der Werkstatt, nur 15°C, da hat das Heizbett 3 Minuten gebraucht um die 55°C zu erreichen. Ich denke, das ist auch okay.
Wo bitte hast Du 2 cm Abstand? Doch nicht etwa zwischen Heizbett und Dämmung??? Det jet jarnich!!! Mit der Wärmedämmung immer ran an den Feind. Jeder Abstand zur Wärmequelle erzeugt einen "Kamin", durch den dann lustig die Wärme nach oben abströmt. Auch wenn der "Kamin" in diesem Fall eher quer liegt - die Wärme sucht sich ihren Weg. Schnelle Abhilfe in Deinem Fall (haste ja schon selbst erkannt) - Spalten abkleben. So unterbindest Du wenigstens die Konvektion und die ist der grössere Teil. Über das Alu-Klebeband wird dann nur noch eine relativ geringe Wärme abgestrahlt.

Woran ich noch arbeiten muss ist eine stärkere Heizpatrone für das Hotend. Die 4-5 Minuten Aufheizzeit sind mir einfach zu lange. Allerdings habe ich bisher nur welche mit 40 W Leistung bei 12 V gefunden, das sind gerade mal 10 W mehr als die Originalpatrone. Mir schwebt eine Grössenordnung von 60 W vor, allerdings muss die dann gleiche Abmessungen haben, sonst müsste ich einen neuen Heizblock bauen.

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Gruß
Uli
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Schon komisch das sich die Retract Einstellung bei uns nicht auswirkt.
Die Pyramide gibt es hier: [www.youmagine.com]

Ich habe diese Pyramide mit dem E3Dv6 mit 2mm Retract (mehr geht nicht sonst jam) und <100% flow "haarlos" gedruckt. Irgendwo weiter oben findet ihr ein Bild. Ich glaub es liegt am Düsendurchmesser oder zu viel flow bei Euch.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.11.14 16:43.

---

K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

hi !

kan mir jemand weiter helfen !`?

jeder druck bleibt beim 4 layer hängen , blockiert einfach und beim repetier steht dan :

brown out reset
free memory :5530 Plannerbufferbytes : 1232
stored settings retreived:
firmware_name :marlin ............

hat wer erfahrung damit ? ich komm einfach nicht weiter.

ich wolle ein anderes hotend versuchen , seit dem will er nicht mehr. davor lief alles ganz normal ohne prob.

Hört sich nach einem Problem mit dem Netzteil an.

[www.mikrocontroller.net]

---

Grüße
Marco

Thingiverse

aber komisch find ich das es genau beim wechseln des hotends aufgetretten ist .

werde wohl ein neues bestellen müssen .

könnte es noch an was anderem liegen oder gibt er wiklich nur bei zu wenig strom diese meldung ?

danke dir für die schnelle antwort

hab gard nachgemessen am netztei sind 15.45 v

kan es trotzdem sein das es daran liegt ?

@Opipi:
Miss mal den Widerstand von der Heizpatrone und errechne die Watt dann mit deiner Versorgungsspannung. Bin mir nicht ganz sicher, ob Velleman ne 12V/40W oder ne andere Patrone drin hat.
Grüße

@donboy: Leg doch mal 2 Sekunden Pause zwischen Prime und "abrasieren". Dann ist 1. das raushängende Zeug hart und 2. der Druck (nachlaufen) schon abgebaut.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Quote
ptesla
hab gard nachgemessen am netztei sind 15.45 v

kan es trotzdem sein das es daran liegt ?

im Leerlauf messen macht keinen Sinn
man muss messen, wenn er druckt bis zum abbruch, möglich, das netzteil wird zu Heiß und regelt ab.
Das originalnetzteil war das erste, was ich zur Sekundärrohstoffgewinnung gegeben habe!

@turbotommi:
Punkt 2 ist etwas kontraproduktiv.
Das Primen soll ja die Düse füllen und nen "gewissen Druck" erzeugen, dass unmittelbar bei Druckbeginn das Material am Düsenausgang druckbereit zur Verfügung steht.

Grüße

@seefew: Bei mir pegelt sich das während der Skirt Runden ein. Das primen ist doch nur dazu da um die Düse "freizupusten" von Verklumpungen und angebackenem Filament. Ich würde evtl. sogar noch einen minimalen Retract von 0,5mm nach dem Prime einfügen. Nichts ist schlimmer als eine "Schleppe" mit aufs Bett zu ziehen. Diese wird hart und hat das Potenzial den angefangenen Druck vom Bett zu reißen wenn sie von der Düse in Verbindung mit dem Lüfter "eingefangen" wird. Ich mag es nicht, immer bis zum 3. Layer vorm Drucker zu sitzen und mit Pinzette den Schmodder wegzumachen

Ich habe hier leider grad eine größere Baustelle im Haus, die mich vom Drucker und eigenen Experimenten fernhält.

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Threema: 7RVXK99W

Quote
ptesla
hi !

kan mir jemand weiter helfen !`?

jeder druck bleibt beim 4 layer hängen , blockiert einfach und beim repetier steht dan :

brown out reset
free memory :5530 Plannerbufferbytes : 1232
stored settings retreived:
firmware_name :marlin ............

hat wer erfahrung damit ? ich komm einfach nicht weiter.

ich wolle ein anderes hotend versuchen , seit dem will er nicht mehr. davor lief alles ganz normal ohne prob.

@ptesla:
Ein Brownout ist im Gegensatz zum Blackout ein kurzer Zusammenbruch der Stromversorgung. Dass er nur kurz ist, nützt Dir in Deinem Fall wenig.
Ich tippe auch, wie bereits weiter oben beschrieben, auf Spannungsregler des NT. Wenn Du das Innenleben vom Velle-NT anschaust, ist es sowieso verwunderlich, dass die Bauteile nicht von Anfang an streiken. Wenn die schon arbeiten müssen, dann sollte man die nicht noch zusätzlich foltern. Ab in die Tonne damit!!!

Hier habe ich meine her. Ja, sie sind auch in China handgeschmiedet und relativ konventionell aufgebaut, aber bezahlbar und werden sehr schnell aus D geliefert. Vor allem - sie funktionieren völlig geräuschlos und sehr verlässlich. Danke nochmal an Rebecca für diesen Tipp!

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
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turbotommi
@donboy: Leg doch mal 2 Sekunden Pause zwischen Prime und "abrasieren". Dann ist 1. das raushängende Zeug hart und 2. der Druck (nachlaufen) schon abgebaut.

@turbotommi:
Moin,
Wo stellt man bitte Prime und "abrasieren" ein? Hab ich schon wieder was nicht mitgekriegt? Könnte vermutlich auch das Aussehen meiner Machwerke verbessern. Jetzt, wo ich endlich auf dem Vormarsch bin, ist mir jedes Mittel recht!

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Gruß
Uli
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@Uli: Prime ist der Vorgang, der vor dem Druck erstmal etwas Filament rausdrückt, nachdem die Düse auf Temperatur ist. Dummerweise hängt das dann als Faden runter und wird mit zum Startpunkt geschleppt. Die Idee ist es, diesen Faden loszuwerden. Donboy hat weiter oben versucht, diese Konstruktion für unseren Drucker nachzubauen: [www.youtube.com] Im Video siehst Du was ich mit "abrasieren" meine

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Threema: 7RVXK99W

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Opipi

Hier habe ich meine her. Ja, sie sind auch in China handgeschmiedet und relativ konventionell aufgebaut, aber bezahlbar und werden sehr schnell aus D geliefert. Vor allem - sie funktionieren völlig geräuschlos und sehr verlässlich. Danke nochmal an Rebecca für diesen Tipp!

Ich hab auch so ein Netzteil, ich habs über Pollin gekauft und nach 2 Wochen in Rente geschickt.
Das Sch...ding pfeifft lauter als mein Tinitus und vertreibt den Kater aus dem Zimmer.
Besonders laut wenn das Bett nicht geheizt wird und nur das Licht dran hängt (9W LED 700mA)
Hab jetzt einen anderen Schaltregler dran, das brummelt nur ganz leise unter Vollast.

@PTesla:
Den Brown-Out hatte ich auch schonmal. Ich habe nach wie vor das org. Velleman-Netzteil im Einsatz und befeuere aber das Heizbett über eine Relais-Steuerung mit 24V.
Läuft seit einem Jahr bei mir problemlos. Muss ja aber auch nicht das Bett befeuern, was ja auch mal gleich 120W oder so sein können.

Der Brown-Out kann auch durch einen zu hohen Strom in irgendeiner Form kommen. Dann kann das Netzteil nicht mehr "liefern" und das Board "verhungert".

Bei mir konkret: Bei den 2x3 Adern Flachbandleiter für das Heizbett sind nach und nach durch das walken bei den Verfahrbewegungen Adern gebrochen.
Die letzte Ader hat die 24V/5A nicht mehr ausgehalten und fing an zu kokeln. Der Widerstand steigt an. Die Heizung heizt nicht mehr richtig, da die Ader ja nun die Heizung bzw. durch den hohen Widerstand der Verbraucher ist.
Dieser Prozess fing bei mir schleichend an. Immer mal wieder die Brown-Out-Meldung. Ich konnte den Fehler aber so nicht lokalisieren. Je nach Stellung vom Heizbett war mal Kontakt im Kabelbruch und mal nicht.
Ich habe die Adern auf 4x2,5² Boxenleitung umgestellt und einen Floppy-Stecker für Stromversorgung und den Sensor dazwischen gebastelt. Dann kann ich das beweglich Teil der Leitung gut tauschen/reparieren wenn mal wieder
was sein sollte. Nun ist Ruhe mit der Meldung. (Mal schauen, ob ich irgendwo ein Stück Robotikleitung hochflexibel auftreiben kann; aber bis dahin ist das so absolut ok!)

Schau mal nach ob nicht irgendwo eine Leitung schmort oder ab dem 4. Layer immer die gleiche Position einer Leitung gegeben ist, die einen Kabelbruch haben könnte bzw. das Netzteil "schröpft".

Mehr fällt mir da im Moment nicht dazu ein.

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Moin !
@Uli : Der Abstand von Grundplatte Heizbett und dem Heizbett selbst ,dazwischen FF -Material . Stell dir ne Schaumwaffel vor ,so sieht das aus und damit nicht alles an Wärme seitlich raus kann mache ich Aluklebeband rum. Ich will rings rum das abkleben ,evtl. packe ich das FF auch in Alufolie ein .
Die Heizpatrone vom Velleman Hotend hat 40 Watt und die heizt in nur 2,5 min meines auf 200 Grad. An der kann es bei dir nicht liegen oder die hat ne Fehler . Evtl. Lõtstelle , schlechte Verbindung oder die haben dir nur ne schwãchere untergeschoben .

Quote
turbotommi
@Uli: Prime ist der Vorgang, der vor dem Druck erstmal etwas Filament rausdrückt, nachdem die Düse auf Temperatur ist. Dummerweise hängt das dann als Faden runter und wird mit zum Startpunkt geschleppt. Die Idee ist es, diesen Faden loszuwerden. Donboy hat weiter oben versucht, diese Konstruktion für unseren Drucker nachzubauen: [www.youtube.com] Im Video siehst Du was ich mit "abrasieren" meine

...und wie lege ich da die 2 Sekunden Pause ein???

Gruß
Uli

Quote
hoppla1

Quote
Opipi

Hier habe ich meine her. Ja, sie sind auch in China handgeschmiedet und relativ konventionell aufgebaut, aber bezahlbar und werden sehr schnell aus D geliefert. Vor allem - sie funktionieren völlig geräuschlos und sehr verlässlich. Danke nochmal an Rebecca für diesen Tipp!

Ich hab auch so ein Netzteil, ich habs über Pollin gekauft und nach 2 Wochen in Rente geschickt.
Das Sch...ding pfeifft lauter als mein Tinitus und vertreibt den Kater aus dem Zimmer.
Besonders laut wenn das Bett nicht geheizt wird und nur das Licht dran hängt (9W LED 700mA)
Hab jetzt einen anderen Schaltregler dran, das brummelt nur ganz leise unter Vollast.

Ja siehste, so ist das eben mit den Erfahrungen - einer macht soone, ein anderer macht soone! Im Ernst, ich hatte bisher noch nie Schwierigkeiten mit den "handgeschmiedeten" vom Chinamann.

Gruß
Uli

Quote
Opipi
...und wie lege ich da die 2 Sekunden Pause ein???

"G4 S2" oder alternativ "G4 P2000"



@hoppla1:
Wenn ein Netzteil pfeift hilft es meist, wenn man die Wicklung der Drosselspule mit Heißkleber oder Epoxidharz fixiert.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.11.14 06:11.

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Grüße
Marco

Thingiverse

Quote
samurai1967
@PTesla:
Den Brown-Out hatte ich auch schonmal.
...
Ich habe die Adern auf 4x2,5² Boxenleitung umgestellt ...

@PTesla + samurai1967:
Hallo Ihr beiden,
dieser Mist mit der Stromversorgung des Heizbettes über Flachbandkabel hat mir von Anfang an nicht gefallen. Als mir dann klar wurde, dass sich das auch noch in engem Radius ständig biegt, stand mein Entschluss fest = UMBAU! Siehe Bild:



Der Kabelanschluss erfolgt also jetzt von oben, das Alurohr sichert, dass die Kabel nicht über das Druckteil schleifen. Als Kabel habe ich nach langem recherchieren und eigenen Berechnungen das hier eingesetzt. Für die Thermistorleitungen hab ich abgeschirmtes Audiokabel 2 x 0,14 mm² genommen, damit so etwas:



weitgehend gemindert wird.
Damit lebe ich nun schon gut 14 Tage bei fast täglichem Drucken. Es wird nix heiss (nicht einmal handwarm) und ich konnte den Heizbettanschluss so gestalten, dass er eine reelle Überlebenschance hat.

Vielleicht hilft's bei der Entscheidungsfindung (Prachtvolles Wort, oder? )

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Gruß
Uli
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