Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Also das E3D macht das so. Das ist allerdings nicht Eure Pyramide sondern eine mehr "organisch" Runde. Prinzipiell sind ALLE Düsen kleiner als die vom Vellemann

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Wuuuuunderschööööön!

Warum bin ich bloss dazu zu dooooof???
Morgen kommt die 0,4er Düse von der Rebecca aufs Hotend! Oder die 0,3er??? Immer diese Entscheidungsneurose!

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
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[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

So,

dann will ich mich auch noch mal melden.
Erst mal die Umbaumaßnahmen:

Kompletter Neubau der Z-Spindel Baugruppe.


Unten ein Festlager durch Presspassung des Kugellagers im unteren Halter und kontern der Trapezgewindespindel mit 2 Trapezgewindemuttern.


Neue Aufnahme für den Z-Motor aus einem Stahl L-Profil. Der Wellenversatz zwischen Trapezgewindespindel und Motorspindel müsste unter 0,2mm betragen.


Ersatz der T5 Zahnriemen und Zahnräder durch T2,5 Zahnräder und Riemen.


Anbringen von SMD-Kühlkörpern, Einstellen der Kontrollspannung der Stepperdriver auf 0,625 Volt und aktive Kühlung mit zwei 40mm 12V Lüftern. Im Hintergrund liegt der Octoprint Raspi rum.



Troz all dieser Maßnahmen krige ich das Z-Wobbel nicht weg, es machte dabei keinen Unterschied ob ich eine flexible oder starre Wellenkupplung benutzt habe, auch das Feststellen des Z-Motors während des Stillstandes brachte keine Verbesserung. Das Einzige was ich noch nicht probiert habe ist der Einbau eines 2. Motors für die Z-Achse.
Nachfolgend einige Bilder von gedruckten Teilen. Auf Allen ist der Z-Wobbel deutlich zu erkennen.

Bezüglich der Druckeinstellungen:

Ich habe zunächst eine gute Temperatur gesucht. Mein Hotendthermistor scheint immer zu wenig anzuzeigen.


Alles über 195°C bildet Blasen beim Drucken.


Ich konnte für meine Maschine eine Drucktemperatur von 180°C als ideal bestimmen.


Im nächsten Schritt bin ich die retraction Settings angegangen. Hierzu habe ich leider keine Testreihe weil ich auf Anhieb mit dem Ergebniss zufrieden war. Das Teil wurde nicht nachbearbeitet sondern kam in diesem Zustand direkt aus dem Drucker.




Die Einstellungen für Cura sind:
Speed: 50mm/s
Distance: 3mm

Ein Überhangtest verlief meines Erachtens nach relativ gut.


Leider plage ich mich immer noch mit dem Z-Wobbel herum.

@Opipi/Uli:
Hier mein Ergebnis mit Vellemann-Düse, -Board, -Druckbett, -Netzteil.
Zugegeben, die Außenwände sind noch ziemlich uneben, auch kaum "Spinnweben". Aber bei mir geht es ja gerade wieder erst von vorne los.

Nur neu dazugebaut ist die Fan Noozle von Chigu die ich genial finde, weil sie von hinten angebaut wird u. somit den Blick auf den Druck bzw. die Düse frei lässt:



Auf Chigus Bildern sieht man sie noch besser, z.B. wie er die Zuleitungen vom Hotbed an der Noozle abgeführt hat.
Mit vernünftiger Fan-Kühlung hat sich ja auch schon mein "Sauerkraut"-Problem lösen lassen, ist offenbar sehr wichtig.

Drucktemperaturen hängen wohl sehr von dem jeweiligen Filament ab, was gerade durchdüst.
Will nicht mal jemand dazu einen eigenen Thread aufmachen?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.11.14 18:23.

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

Hier auch mal ein Test von mir mit der Pyramide.

Ich habe hier noch eine recht alte Düse drinne, die ich schon mit der Nagelfeile abgerundet hatte.
Dadurch ist die Tülle vorne nicht mehr so lang und der Wärmeeintrag bei kleinen Flächen entsprechend hoch.
Allerdings habe ich auch einen dicken Lüfter statt dem kleinen Standardlüfter dran.

Die Spitze der Pyramide wurde dann am Ende doch etwas rund.
Hier könnte ich wahrscheinlich noch mit der Filamenttemperatur von 200° auf 190° runter.
Layerdicke war 0,25mm und Einstellungen vom Slicer waren Standard (mit Kühlung usw.)

Generell bin ich hier mit 0,5er Standarddüse Velleman eigentlich recht zufrieden.
Die 0,3er habe ich noch nicht getestet und die Hutmutterdüse von Tommi auch noch nicht (Sorry).
Die Aussenkonturen der Pyramide sind m. Erachtens einigermaßen sauber. Innen allerdings doch etwas unregelmäßig und rappelig.
Normale M8 einseitige Gewindestange als Z-Spindel mit guter Lagerung oben und unten.

@Opipi: Ich glaube bei Dir ist der Retract recht hoch eingestellt. Es sind bei Deiner Pyramide doch einige Löcher drin, die auf
mangelndes Material hinweisen könnten. Oder es wird einfach zu wenig Material aufgetragen. Die Löcher könnten auch das
jeweilige Ende eines Perimeters sein, wo Material fehlt.









2-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.11.14 18:44.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

@Hichi:
dein Z-Wobble resultiert wohl aus unzureichender/fehlender Abstützung der rechten Seite des Z-Arms.
Ich bin kein Freund von zwei Motoren für eine Achse; donboy's Riementrieb ist mein Top-Fav.

@Opipi:
zwei Dinge, die Du machen solltest:
#1: unbedingt den Bauteillüfter anbringen
#2: bei kleinen/filigranen Teilen die Druckzeit pro Layer hochsetzen (glaub bei Filament->Cooling im Slic3r?)
Grüße

Hallo Zusammen,

Ich habe ein grösseres Problem mit meinem Velleman,

Ich habe eine Ursachen Untersuchung mit Don gemacht doch leider kann er mir nicht weiter helfen.

Hier einige Punkte:

Drucker lief Problemlos. Dann habe ich die RepetierHost Version von 084 auf 0.94f installiert.
Dazu den Com Treiber (2.12) noch einmal installiert.

Von da an lief nichts mehr.

Folgende Probleme sind jetzt aktuell:

Homen: Geht bis in den Limiter, bleibt stehen ohne positionieren, ein feines Summen, bis ich die Motoren abschalte. Dann kann ich den Tisch wieder von Hand bewegen.
Home X, Y oder Z geht nicht.
Manuell die Z Achse nach oben, den selben Wert wieder nach unten das geht. (Z)
Die X und Y Achsen gehen nicht mehr
Heizbett kann voll aufgeheizt werden.
Düse ist auch voll Funktionsfähig.

Was ich weiß oder kontrolliert habe:
Com stimmt alles.
USB Kabel habe ich eines mit Ferritkern, funktioniert.
Velleman NT ist voll funktionstüchtig. (15.4V)
Alle Limitswitch funktionieren
Bei den Motorentreibern habe ich von 0.425 bis 0.55V alles ausprobiert ohne Veränderung.
Ich habe die Firmware mit Arduino IDE neu aufzuspielen. Dies ist nicht möglich, ich habe immer die Laufzeitfehlermeldung.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer

Ich habe nun gute 10 Stunden lang alles versucht was mir Don gesagt hat. leider ohne Veränderung bis jetzt.

Kann mir einer weiterhelfen?

vielen Dank.

Gruss

Firmware aufspielen: Jumper gesteckt?

@3Diamond:
EEPROM-Werte ok?

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Hallo

@hoppla1, nein habe ich nicht, wie mach ich das? (mit Schraubendreher?)

@Samurai1967 Ich denke ja. Ich habe diese nicht verändert.

Versuch mal die Repetier V 1.0.6
Gib über Repetier die Werte für den EEPROM manuell ein und speichre sie.

Und beim Firmenware aufspielen musst du die Pins mit einem Schraubenzieher kurzschließen.

Hier ist noch eine Anleitung für die Inbetriebnahme und Firmenware update:
[www.k8200.eu]

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K8200 / TR 8x1,5 Spindel / 4x DRV8825 / E3Dv6 3mm Direkt mit 0,25er Nozzle / 15V & 24V / MK2 Heizbrett mit Glasplatte

Vielen Dank, an euch alle,

Jumper und EEProm Einstellungen waren wohl das Problem,
konnte Homen... Somit sollte auch der Rest gehen.

Danke.

Gruss

@3Diamond:
Ich nutze hier zum Kurzschliessen der Pin einen Jumper. Das mit dem Schraubenzieher ist mir zu unsicher.

Auf Deine Antwort bzgl. den EEPROM-Werten (@Samurai1967 Ich denke ja. Ich habe diese nicht verändert.)
kann ich nur sagen, dass Du am Drucker scheinbar ja auch nichts verändert hast, nur läuft das Teil halt nun nicht mehr.

Das Aufspielen einer neuen Repetier-Host-Version kann nach meinem Verständnis den Drucker aber nicht "killen".
Entweder liegt hier ein technischer Defekt (Mechanik, Hardware, Elektronik) vor, oder die Firmware hat irgendwie
eine Macke bzw. dort wurden Werte hin übertragen, die nicht stimmen.

Wenn Du davon überzeugt bist, dass es mit dem Update der Repetier-Host-Software zusammenhängt (was ich aber so erstmal nicht glaube),
könntest Du z. B. mit Pronterface/Printrun eine Verbindung zum Drucker herstellen und schauen ob Du dort z. B. X/Y/Z-Home fahren kannst (GCode = G28)

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
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Ich habe den Jumper dauerhaft drauf. Rein subjektiv funktioniert damit im Normalbetrieb der Connect/Disconnect von Repetier Host wesentlich besser. Ohne den Jumper hängt sich Repetier gerne weg beim Disconnect.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.11.14 04:16.

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Threema: 7RVXK99W

Nozzle Reinigen...

Hab meine Düse von Hand Poliert.
Beim Drucken wird sie immer noch schwarz.
Aber wenn ich jetzt einen Klecks mache und ihn auskühlen lasse und abziehe, dann ist die Nozzle wieder wie neu :-)

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Quote
3Diamond
Hallo

@hoppla1, nein habe ich nicht, wie mach ich das? (mit Schraubendreher?)
.

Nein, einen Jumper nehmen, einen Stecker mit Kurzschlussbrücke.
Und wenn der Deckel mit Lüftern drauf ist, dann ist ein kleiner rastender Taster dafür zuständig, das man nicht jedesmal den Deckel abmachen muss, wenn man am EEPROM rumspielt.

Gut ich werde den Jumper dauerhaft drauf lassen.

Habe nun 2 Legos gedruckt. Bin zufrieden und alles läuft.

Danke euch Leute!!

Das Problem war der Jumper.

Grüsse

Moin !
Stimmt was du zum Jumper sagst Turbotommi ,so klappt bei mir auch jedesmal das Verbinden des Druckers ! Ohne gesteckten Jumper wurde beim Verbindungsaufbau oft das Board bzw. Com-Port nicht gefunden .

@Rowa : Nee Robert das Arduino kann man nicht mit 15 Volt betreiben ,das benötigt nur 5 Volt .
Deswegen, wenn die D1 Diode raus kommt, damit man es mit 24 Volt betreiben kann ( mit ramps 1.4 !!! ) muss man das Ardunio dann entweder über aktiven USB mit 5 Volt versorgen oder eben mit entsprechendem Netzteil zusätzlich .

Außerdem sollte man dann die großen Elcos gegen stärkere tauschen beim ramps 1.4 und die beiden Sicherungen ebenfalls passende verwenden. Der Skimmy hatte so einen Umbau bei seinem ramps 1.4 gemacht ,damit er nur noch die 24 Volt nutzen kann für alles am Sparkcube .
Ist nur ein bisschen Lõtarbeit die 2 Sicherung und die stärkeren Elcos ( 100v statt der 35 v ) dazu .

Mit dem Velleman / 3drag Board geht das eh nicht so ,nur mit SSR für Heizbett oder Hotend bei 24 Volt NT .

@turbotommi:
ich find die Seite nicht mehr, deshalb die Frage:
Wie hast Du das Problem gelöst, als das Infill nicht mehr zum Perimeter reichte?
Danke vorweg
Grüße
seefew

@seefew: So ein Problem hatte ich noch nicht. Mein Problem sind die Perimeter ansich, die sich nicht verbinden. Das habe ich mit mehr Flow verbessert aber nicht gelöst. Machst Du an der Stelle übers combining einen unnötigen Retract? Dann evtl. die Distance höher nehmen.

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Threema: 7RVXK99W

Sorry, das meinte ich, die Perimeter zueinander.
Es Verbindet sich das Infill mit dem innersten Perimeter, die äußeren Perimeter sind auch verbunden, dazwischen ist nur in X-Richtung beidseitig ein haarbreiter Spalt.
Ich nutze am Velli RepetierHost, glaube, da gibt´s die Einstellung "Combining" nicht, oder doch?
Und noch eine Frage:
Du und Opipi:
Welches "USB-Mikroskop" habt ihr?
Grüße

Ich habe dieses von dnt [www.elv.de] Hatte noch einen 10EUR Gutschein und die Versandkosten bei ELV eh frei. Mir kam es auf einen vernünftigen Ständer an, mit dem man auch mal kleinen SMD Krem löten kann. Die meisten Mikroskope haben keinen oder nur sehr wackeligen Ständer.

Das mit den Perimetern ist glaube ich ein Fehler des Slicers oder der Firmware. Das mit mehr Flow zu bekämpfen ist glaube nur Symptombekämpfung.

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Threema: 7RVXK99W

abend !

hab den fehler gefunden wegen dem brown out reset .

ab den4layer ist der lüfter angegeangen, da war ein kurzschluss.

jez läuft alles wieder.

grüße euch !

@ptesla:
Prima! Freue mich mit Dir, dass Dein Schätzchen wieder schnurrt!
Hartnäckigkeit zahlt sich hier bei der Fehlersuche sicherlich aus.

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Quote
seefew
Sorry, das meinte ich, die Perimeter zueinander.
Es Verbindet sich das Infill mit dem innersten Perimeter, die äußeren Perimeter sind auch verbunden, dazwischen ist nur in X-Richtung beidseitig ein haarbreiter Spalt.
Ich nutze am Velli RepetierHost, glaube, da gibt´s die Einstellung "Combining" nicht, oder doch?
Und noch eine Frage:
Du und Opipi:
Welches "USB-Mikroskop" habt ihr?
Grüße

@seefew:
Ich nutze dieses Ding. Ist für meine Zwecke ausreichend und kostet nur 17 Doppelmark. Turbotommi's ist wesentlich höherwertiger.

@Gemeinde:
Es gibt Gutes zu berichten:
Das mit den Katastrophen-Pyramiden konnte ich nicht auf mir sitzen lassen! Also rowa's Anregung mit dem Alublech aufgegriffen und abgewandelt. Danke rowa!
Rausgekommen ist das:





Wie immer etwas Negatives...



...und etwas Positives



Da schwillt mir doch die Brust!
Nun bitte Lob!!!

Jetzt beginnen die endlosen Versuche zur Druckbildverbesserung, inklusive Umbauten am Drucker - man ist eben nie zufrieden.

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Gruß
Uli
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Quote
ptesla
abend !

hab den fehler gefunden wegen dem brown out reset .

ab den4layer ist der lüfter angegeangen, da war ein kurzschluss.

jez läuft alles wieder.

grüße euch !

@ptesla:
Na also, da hat samurai1967 doch den richtigen Riecher gehabt.
Ist eben, wie seefew gesagt hat - Schwarmintelligenz! Deswegen ist solch ein Forum (wenn dann alle beitragen) unersetzbar.

Viel Spass beim Drucken.

Gruß
Uli

Quote
ptesla

ab den4layer ist der lüfter angegeangen, da war ein kurzschluss.

jez läuft alles wieder.

grüße euch !

Fragt sich nur wie lange!
Ich habe mit dem Vellemann/3Drag-Board auch schon 2 Lüfter verbraten. Wie schon oben erwähnt denke ich momentan viel über Spannung (12/15V) nach.
Daraufhin habe ich mal den Fan unter 80% nachgemessen, er bekam 12,5V!
Im Moment ist mein Drucker mit einem 10 Stunden-Job beschäftigt, deshalb kann ich nicht unter anderen Belastungen messen. Aber es könnte sein, dass der Lüfter unter 100%-Einstellung auch 15V bekommt, was er vielleicht nur wenige Stunden aushalten wird.

So, leider* konnte ich eben doch noch mal nachmessen, was er unter 90% bekommt: über 14V! Also nirgens einstellen, dass der Fan mehr als 75% macht, der kleine arbeitet dann schon unter Volllast.
*Leider, weil sich seit langer Zeit mal wieder ein Projekt beim Drucken vom Bett gelöst hat u. ich jetzt doch bald schlafen gehen kann.

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.11.14 17:32.

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Grüße,
Robert

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Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

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Maxthecat
...
Die Post war auch schon durch und kein 30er Lüfter ,weder Reichelt noch der andere Shop hat
was geliefert .
...

@Dieter:
Vielleicht geht's hier schneller.

Gruß
Uli

Hat schon jemand das mit dem "Preisvorschlag" getestet? Hier wäre es angebracht!

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Grüße,
Robert

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