Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

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rowa
Hat schon jemand das mit dem "Preisvorschlag" getestet? Hier wäre es angebracht!

@rowa:
Hab ich mal bei anderen Sachen ausprobiert - negativ! Da ging es um eine Grafikkarte. Die schrieben zwar etwas von Preisvorschlag, waren aber dann nicht bereit von ihrem überteuerten Preis auf meinen wirklich marktüblichen zu reduzieren. Es ist eben eine Ermessensfrage des Anbieters oder hin und wieder ein Trick um die Leute zu locken. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass darauf noch welche reinfallen.

Gruß
Uli

@Uli : Nee noch einen bestelle ich nicht ,habe nun schon 3 Stück 30 er Lüfter gekauft und die werden wohl Heute mit der Post kommen !

Ach dat macht nichts Robert ,die paar Volt mehr für den Lüfter . Lebt er evtl. nicht ganz so lang ,oder mache ne Widerstand dazwischen der die 3 Volt in Wärme umwandelt ! Meiner lãuft auch auf Volldampf mit 15 Volt ! Kosten doch nichts die 40 er Lüfter ,gibts eben ab und zu ne neuen .

...oder wundern sich tagelang, warum der Druck beim 4. Layer abbricht. deshalb habe ich den Tipp auch hier reingestellt.

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

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Opipi
@seefew:
Ich nutze dieses Ding.

Vielen Dank euch Beiden.
Hab jetzt was bestellt, mal abwarten, was da rumkommt.

Quote

Da schwillt mir doch die Brust!
Nun bitte Lob!!!

*schulterklopf*

Grüße

Bzgl. Lüfter kann ich allgemein nur mitteilen, dass die 15V kein Problem sind.
Das Teil läuft erstmal schneller und ist sicherlich auch schneller verschlissen.
Aber:
a.) Man kann den Wert "Volllast" ja in % im Slicer angeben
b.) Die Teile kosten ja kaum was
c.) Ich habe hier sowieso einen großen Lüfter eingebaut um ordentlich Kühlung zu haben (gerade beim Bridging interessant!).
Der läuft schon ca. 3/4 Jahr problemlos; auch bei 100% Volllast. Ist ev. auch etwas robuster.

Zum Kühlen der Logik hatte ich erst den kleinen Lüfter mit 12V an der 15V-Buchse der Logik.
Das permanente Lüftergeräusch hat mich genervt und über einen MosFET das dann an die Logik zu hängen war mir auch zu blöd.
(Ev. will man mit dem Stecker ja noch was mit SD-Karte und externem Controller machen; habe ich z. Zt. zwar nicht vor, man weiss aber nie!)
Nächster Gedanke war mit einem kleinen ATMEL-Microcontroller eine kleine Nachlaufsteuerung für's Heizbett zu bauen.
(Nach dem Motto: Solange Heizbett läuft wird noch 2 Minuten die Logikkühlung erhalten; mit Zähler für 2-3 Minuten und so.
Mach' ich vielleicht mal, wenn ich ganz viel Zeit (und Lust) über habe, da ich ja von den 15V (oder 24V) vom Heizbett auf 5V Controllerlogik muss
und dann wieder auf 12-15V für den Lüfter. So Richtung Relais, Optokoppler, MosFET, etc.).
Deshalb hab' ich mir pragmatisch einen kleinen Lüfter mit 24V auf die 15V gehangen und der pustet immer leicht über die Logik und
transportiert die Wärme von den 4 Kühlkörpern ab. Wird noch gut handwarm und das halte ich für OK!
Der Lüfter ist auch nicht zu hören. Passt alles wunderbar.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

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samurai1967
(Nach dem Motto: Solange Heizbett läuft wird noch 2 Minuten die Logikkühlung erhalten; mit Zähler für 2-3 Minuten und so.

Dazu braucht man keinen Computer, da reicht ein einfaches abfallverzögertes Relais.
Im einfachsten Fall RC-Glied und Transistor.

Quote
hoppla1

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samurai1967
(Nach dem Motto: Solange Heizbett läuft wird noch 2 Minuten die Logikkühlung erhalten; mit Zähler für 2-3 Minuten und so.

Dazu braucht man keinen Computer, da reicht ein einfaches abfallverzögertes Relais.
Im einfachsten Fall RC-Glied und Transistor.

Ist mir durchaus klar.
Oder einfach ein Nachlaufrelais.
Oder ein Zeitrelais
Oder ein Zeitglied mit einem NE555.
Mal von fertigen Timerbausätzen abgesehen.

Ich denke da gibt es mehrere Möglichkeiten.

Ein RC-Glied habe ich schon bei anderen Basteleien benutzt, aber das brauchst doch ev. schon einen dicken Kondensator um
das Relais noch 2 Minuten zu speisen bis wieder Strom kommt oder das Teil ausschalten darf.

Wie gesagt, bin ich aber mit dem 24V-Lüfter an 15V zufrieden.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Oder so richtig auf Steampunk getunt mit einem alten Treppenlichtautomaten mit goldfarbenen Uhrwerk und Quecksilberschalter

Hi Leute,

die besagte Schaltung ist schon seit letztem Jahr eine der grundlegenden Erweiterungen für den Umbau auf 24V und wurde im Velleman-Forum ausgiebig diskutiert.

(siehe Thingiverse auf Eytecs Seite)

Hier ist die Heizbettsteuerung im unteren Teil und eine Nachlaufsteuerung für Licht und/oder Lüfter mit einem NE555 gelöst.
Galvanisch durch Optokoppler vom Controller getrennt, Leistungsstarke MOSFETs bis 30V und 160A, günstig obendrein (<10€)
Minimaler Aufbau und entspricht fast einem SSR : Einfach - Simpel - Gut

Bei rödelt das Teil seit einem Jahr absolut Problemlos.

Gruss Don

Kann ich bestätigen. Ich habe nur den unteren Teil fürs Heizbett auf Lochraster gekleckert. Löppt 1A

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Ich hab das ganze mit ner Mini SPS gelöst, welche ich noch rumliegen hatte.

Sobald das Heizbett angesteuert wird, laufen auch die Ventis (aktive Kühlung Hotend und Logik- Kühlung), diese schalten Zeit verzögert ab, sobald dass Heizbett aus geht (Nachkühlung Hotend), auch hab ich dort noch ne zusätzliche Funktion drin welche ich aktivieren kann oder nicht, nämlich dass der Drucker nach Beendigung des Drucks und nach der Nachkühlung des Hotends die 230V Speisung zum Drucker und zum Netbook trennt und sich somit der Drucker nach beenden des Jobs sich selber abschaltet, dass Netbook ist so konfiguriert, dass es nach Netzspannung aus, sich selber geregelt runterfährt. Auch bei der Mini SPS wird in diesem Zug die Selbsthaltung der Speisung gelöst, damit sich auch diese ausschaltet. Mich hat das nämlich immer gestört, dass ich am Abend entweder warte bis der Drucker fertig ist oder denn halt dann die ganze Nacht eingeschaltet lies, was mich dann störte, da mein Büro mit Drucker direkt neben Schlafzimmer liegt.

Es gibt hier sicher auch andere und evtl. auch besser Lösungen, aber eben wie geschrieben, hatte ich die Steuerung noch rumliegen und so ist diese jetzt im Gebrauch.

Gruss

Daniel

@turbotommi:
Achte mal auf meine Signatur!
Ich bin (fast) konvertiert. Gestern abend hatte ich nach unzähligen, teilweise allerdings befriedigenden Versuchen die Nase voll! Es dauerte mir einfach zu lange, beim Slic3er immer und immer wieder die Werte zu verändern, bis ein vernünftiger Druck gelang. Dachte ich mir, machst doch mal den "Tommi".
Schau mal hier - alles Cura:







Was mich fasziniert, ist die Verfahrensweise bei der Bedienung von Cura.
1. Frage- und Antwortspiel für Doofe
2. Das Slicen geht so schnell, dass ich dachte es ist gar nichts passiert.
3. G-Code auf die SD-Karte. Auch das ist besser gelöst als beim Slic3er, weil man individuelle Namen vergeben kann.
4. SD-Karte in den Smart Controller.
5. Fertig und freuen!

Bereits der erste Druck gelang verwertbar (siehe graue Pyramide), aber irgendetwas hat man ja immer zu meckern.

Ach ja, und dann die mögliche Druckgeschwindigkeit (derzeit 60 mm/s nach Deiner Empfehlung). Damit ist die rote Pyramide gedruckt.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.11.14 06:54.

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

@Opipi,

so nebenbei, bei der Pyramide wird die Spitze mit unserem Hotend immer etwas "zipfelmützig". Wie Tommi schon erwähnt hat liegt das an der großen Wärmezufuhr des Hotends in den Druckkörper hinein, bzw. zu wenig Zeit um die unteren Layer vor dem nächsten abzukühlen. Falls Du eine wirklich gute Pyramide hinbekommen willst, dann nur mit etwas "Handarbeit" während des Drucks.

- Wenn die Füße wieder zu einem Quadrat zusammengefasst worden sind, suksesszive die Temperatur bis zum Minimum des erlaubten (hängt vom Filament ab) runter drehen + unbedingt das Tempo der fehlenden Temperatur anpassen (kühleres Hotend braucht länger um Filament zu schmelzen) und ebenfalls runter drehen. Lüfter auf "Sterbensmaximum" jagen (und vielleicht noch mit dem Mund zusätzlich Pustekühlung )
- Eine zusätzliche Wärme -Schirmung/Isolation des Noozle gegenüber dem Druckgut hilft ungemein.

Wenn man hier ein bischen trickst, bekommt man eine relativ schöne Spitze, auch mit dem K8200 hin

P.S. Kann es sein, daß Du noch ein leichtes Wobble-Problem hast ?

Greeze Don

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.11.14 07:29.

@donboy:
Das mit der "Handarbeit" habe ich mir schon gedacht. So wichtig ist mir die Spitze nicht - erstma! Leichtes Wobbel-Problem ist gut! Umbau auf TR 8 x 1,5 steht als nächstes auf dem Programm. Material (bis auf die Druckteile) liegt schon bereit, wohl wissend, dass danach erst mal wieder einstellen dran ist. Werde Deine Lösung nutzen.
Gleich eine Frage: Ist der Riemen den Du nutzt Meterware und wenn ja, wie verbindest Du die Enden? Das ist ja anders als bei X- und Y-Achse wo der Riemen niemals eine volle Umdrehung macht.

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
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Hi Leute, Wie schnell habt ihr eigentlich eure Verfahrbewegungen und Extruder so gestellt?

Ich weiß leider nicht ob ich zu schnell unterwegs bin oder schon zu langsam.

schaut selbst


Ach ja, Ich habe unverhofft noch geld für den Drucker übrig, welche Verbesserungen sind denn gut für den k8200, neben den E3D v6 ?
Derzeit habe ich eine TR Spindel verbaut und den Controller mit Display, Glasplatte auf dem Heizbett, zweites Netzteil LS100-24.
Und Filament bräuchte ich auch noch. Ist das German RepRap Filament von Conrad gut?

Vielen Dank und schöne Grüße
Aqua

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.11.14 10:54.

@aquaphun:
Das sind meine letzten Einstellungen im Slic3er, zumindest die, mit welchen ich (fast) zufrieden war:



Das ist aber nur die halbe Miete! Multiplier stand auf 1,16, Retract auf 4 mm und 50 mm/s, Düse/Heizbett auf 192/57°C.
Seit gestern slice ich ausschliesslich mit Cura, enthalte mich aber jeder Negativkritik. Jeder Slicer hat seine Vor- und Nachteile.
Solltest Du noch was brauchen - keine Hemmungen.

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
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[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Danke Uli fürs teilen.
meinst du nicht 30% beim "Top solid Infill"
Was machen eigentlich die Extrusion Width settings?

Bei mir hat sich eine Temperatur von 175°C bewährt,
Beim Filament habe ich ca.2,9mm Durchmesser gemessen und bei der Einstellung des Multipliers auf 0.88 gekommen nach dieser Anleitung: [herschi.net]
Bei dem Retract habe ich ebenfalls 4mm bei 40mm/s eingestellt. 0mm zusätzliches Filament nach dem Retract.

Wirklich lustig, wie Uli/Opipi und ich oft parallel arbeiten:
Auch ich versuche, auf Cura umzusteigen. Mein oller XP, der den Drucker steuert, braucht mit Slic3r noch länger als sonst schon.
Nur macht die CuraEngine unter Repetier am Start Probleme:
Die Düse kommt direkt vor dem Druck nicht richtig in die 0-Position, sondern ca. 0,5mm zu hoch, also klebt die erste Schicht nicht u. die Düse bekommt ne Rotznase.

Der Default Start GCode sieht so aus:

1. ; Default start code
2. G28 ; Home extruder
3. G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED}
4. M107 ; Turn off fan
5. G90 ; Absolute positioning
6. M82 ; Extruder in absolute mode
7. {IF_BED}M190 S{BED}
8. ; Activate all used extruder
9. {IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}
10. G92 E0 ; Reset extruder position
11. ; Wait for all used extruders to reach temperature
12. {IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0}

Wenn ich hier die 3. Zeile lösche läuft alles so wie mit Slic3r, also korrekt, nur fehlt leider das Hochfahren der Düse, wo ich sie noch mal reinigen könnte.

Füge ich den Start-GCode vom Slic3r bei Cuba ein ist auch alles ok. Sie sieht so aus:

1. G28 ; home all axes
2. G90 ; use absolute coordinates
3. G21 ; set units to millimeters
4. G92 E0
5. M82 ; use absolute distances for extrusion
6. M109 S200 ; wait for temperature to be reached
7. G1 E10 F400 ; prime the nozzle

Konkrete Fragen:
1. Wie füge ich direkt vor dem Druckbeginn mit GCode eine kleine Pause ein, damit die Düse in die Ausgangslage zurück fahren kann?
2. Ich habe die GCode-Beschreibung auf Englisch, verstehe aber wg. der vielen Fachausdrücke oft nicht richtig, was gemeint ist. Kennt jemand einen Link auf eine deutschsprachige Anleitung?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.11.14 13:03.

---

Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

Quote
aquaphun
Danke Uli fürs teilen.
meinst du nicht 30% beim "Top solid Infill" Nein, und "Infill" auf 100%, hatte ich vergessen!
Was machen eigentlich die Extrusion Width settings? Die bestimmen die Dicke der Wurst

Bei mir hat sich eine Temperatur von 175°C bewährt, Wenn ich unter 195°C gehe, verschmilzt es nicht richtig und wird spröde!
Beim Filament habe ich ca.2,9mm Durchmesser gemessen und bei der Einstellung des Multipliers auf 0.88 gekommen nach dieser Anleitung: [herschi.net] Schau ich mir mal an - Danke!
Bei dem Retract habe ich ebenfalls 4mm bei 40mm/s eingestellt. 0mm (Ich hab bei Cura 0,02 mm) zusätzliches Filament nach dem Retract.

Hab mal wieder was gedruckt! Da bin ich hier im Forum sicherlich der Einzige.



Das linke Teil ist schlecht, das rechte weniger schlecht. Ich habe mit Cura gesliced und mit 20% Infill gedruckt. Obwohl ich Wanddicke mit 0,8 mm festgelegt habe, sind diese Löcher entstanden:



Auch insgesamt ist die Oberfläche nicht zum jubeln:



Das Schärfste: Beim linken Teil kam es zu diesem Versatz:



Nachdem ich die STL-Datei nochmal neu aus dem 3D-CAD exportiert hatte sah der Versatz so aus:



Hat jemand eine Peilung???

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
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[k8200-wiki.de]
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Hallo,

Kann mir jemand erklären warum nach aufspielen der Firmware_k8200_marlinV2 meine Y-Achse nicht mehr funktioniert.
Wenn ich die Firmware_k8200_marlinV1 wieder Aufspiele klappt alles, außer natürlich das VM8201.

Uli, Das sind Schrittverluste. Du hast ein mechanisches Problem.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.14 01:00.

@elektrofreak: Hast Du die Firmware von der Vellemann Seite oder aus dem Github? Sieht aus, als ob die Motorpins für Y falsch belegt sind. Die von der Vellemann Seite sollte eigentlich funktionieren. Bei der aus dem Git weiß man das immer nicht so genau.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

wenn es reproduzierbar und nur an einem Werksstück auftritt?

Ich hab das auch bei manchen wenigen Teilen, drucke ich ein anders Werkstück, gibts diese Effekte nicht!

Quote
hoppla1
wenn es reproduzierbar und nur an einem Werksstück auftritt?

Ich hab das auch bei manchen wenigen Teilen, drucke ich ein anders Werkstück, gibts diese Effekte nicht!

Wenn Du auf Ulis Versatz ansprichst: Es ist nicht reproduzierbar wie man auf den Bildern sieht. Der Versatz ist zwar an der selben Stelle aber einmal sorum und einmal andersrum. Irgend eine Bewegung findet in diesem Moment statt, die die Mechanik nicht mag. Einzig reproduzierbar scheint die Achse zu sein

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

kann man da nicht vermuten, das es eine Bewegung ist, die garnicht funktionieren kann?
Denn wiegesagt, bei der überwiegenden Masse der Teile passiert nichts.

Quote
rowa

1. G28 ; home all axes
2. G90 ; use absolute coordinates
3. G21 ; set units to millimeters
4. G92 E0
5. M82 ; use absolute distances for extrusion
6. M109 S200 ; wait for temperature to be reached
7. G1 E10 F400 ; prime the nozzle
   G1 Z50 F500 ; lift Nozzle +50mm
   G4 Pxxxx ; Pause in Millisekunden (xxxx durch Wert ersetzen)
   G28 Z0 ; home Z

Konkrete Fragen:
1. Wie füge ich direkt vor dem Druckbeginn mit GCode eine kleine Pause ein, damit die Düse in die Ausgangslage zurück fahren kann?
2. Ich habe die GCode-Beschreibung auf Englisch, verstehe aber wg. der vielen Fachausdrücke oft nicht richtig, was gemeint ist. Kennt jemand einen Link auf eine deutschsprachige Anleitung?

Zu #1: mein Vorschlag in rot; dürfte klappen
Zu #2: ich versuch mich dran, derzeit aber viel um die Ohren
Grüße

Quote
turbotommi
Uli, Das sind Schrittverluste. Du hast ein mechanisches Problem.

@turbotommi + hoppla1:
Mädels, ich mach's Euch mal einfacher. Ich druck das Teil nochmal mit 90° um die Vertikale gedreht. Wenn Tommi' recht hat, müsste der Versatz genauso auftreten, das hiesse dann, "mechanischer Fehler" an der Y-Achse. Wenn nicht, braucht der Motor ein paar Zehntelvolt mehr. Allerdings sind Schrittverluste deutlich hörbar Mein Baby allerdings schnurrt wie ein Kätzchen.
Ick kenn sowat nämlich von die Fräse, wa!
Es ist allerdings rührend, wie ihr beide Euch meinen Kopf zerbrecht - dafür ein GROSSES Dankeschön!!! Deswegen fühle ich mich hier im Forum auch so wohl - ich kenne andere.

P.S.: Wichtig wäre mir noch ein Hinweis, wie es zu dieser besch..... Oberfläche kommt.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.14 04:09.

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

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turbotommi
@elektrofreak: Hast Du die Firmware von der Vellemann Seite oder aus dem Github? Sieht aus, als ob die Motorpins für Y falsch belegt sind. Die von der Vellemann Seite sollte eigentlich funktionieren. Bei der aus dem Git weiß man das immer nicht so genau.

Die Firmware habe ich von der vellemann seite, es sollte eigentlich funktionieren, das komische ist das v1 einwandfrei klappt aber v2 nicht. Das hat ja auch funktioniert bis ich letzte woche die V2 neu aufgespielt hatte danach ging das nicht mehr.