Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

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rowa
...
2. Ich habe die GCode-Beschreibung auf Englisch, verstehe aber wg. der vielen Fachausdrücke oft nicht richtig, was gemeint ist. Kennt jemand einen Link auf eine deutschsprachige Anleitung?

@rowa:
Moin Robert, vielleicht hilft das hier weiter...

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

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donboy
Hi Leute,

die besagte Schaltung ist schon seit letztem Jahr eine der grundlegenden Erweiterungen für den Umbau auf 24V und wurde im Velleman-Forum ausgiebig diskutiert.
[attachment 43914 k8200-24Vupgrade2.jpg]
(siehe Thingiverse auf Eytecs Seite)

Hier ist die Heizbettsteuerung im unteren Teil und eine Nachlaufsteuerung für Licht und/oder Lüfter mit einem NE555 gelöst.
Galvanisch durch Optokoppler vom Controller getrennt, Leistungsstarke MOSFETs bis 30V und 160A, günstig obendrein (<10€)
Minimaler Aufbau und entspricht fast einem SSR : Einfach - Simpel - Gut

Bei rödelt das Teil seit einem Jahr absolut Problemlos.

Gruss Don

Hab mir das mal angesehen, geschickter wäre es, aus den 24V mittels 7812 oÄ die 12V für die Lüfter und das Licht zu machen. Meinetwegen einen kleinen Step-down-Wandler.
Sehr ungeschickt finde ich immer, GND zu schalten. Da stellen sich mir die Nackenhaare auf.
Das verkompliziert auch den Einsatz eines Reglers und da GND Bezugspotential ist, sollte man das einfach nicht machen. Man macht sich sonst schnell einen bei der Fehlersuche!

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.14 10:38.

Hier mal was Interessantes über die "Extrusion Width" und die Einstellung des "Extrusion Multiplicator" [solidoodletips.wordpress.com]

Außerdem zu beachten ist:

Quote

It is important to remember that if the extrusion width is expressed as a percentage then this is computed from the Layer height property, and not the Default extrusion width setting.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.14 11:08.

Quote
hoppla1

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donboy
Hi Leute,

die besagte Schaltung ist schon seit letztem Jahr eine der grundlegenden Erweiterungen für den Umbau auf 24V und wurde im Velleman-Forum ausgiebig diskutiert.
[attachment 43914 k8200-24Vupgrade2.jpg]
(siehe Thingiverse auf Eytecs Seite)

Hier ist die Heizbettsteuerung im unteren Teil und eine Nachlaufsteuerung für Licht und/oder Lüfter mit einem NE555 gelöst.
Galvanisch durch Optokoppler vom Controller getrennt, Leistungsstarke MOSFETs bis 30V und 160A, günstig obendrein (<10€)
Minimaler Aufbau und entspricht fast einem SSR : Einfach - Simpel - Gut

Bei rödelt das Teil seit einem Jahr absolut Problemlos.

Gruss Don

Hab mir das mal angesehen, geschickter wäre es, aus den 24V mittels 7812 oÄ die 12V für die Lüfter und das Licht zu machen. Meinetwegen einen kleinen Step-down-Wandler.
Sehr ungeschickt finde ich immer, GND zu schalten. Da stellen sich mir die Nackenhaare auf.
Das verkompliziert auch den Einsatz eines Reglers und da GND Bezugspotential ist, sollte man das einfach nicht machen. Man macht sich sonst schnell einen bei der Fehlersuche!

Ich gebe aber dabei zu bedenken, das ein 7812 ziemlich viel Energie verbraten müsste und ein Stepp-down Wandler zusätzliche kosten verursachen würde. Da könnte man auch gleich ein 12V Netzteil verwenden oder eines mit 12/24V

GND zu schalten ist eigentlich eine ganz normale Sache in der Elektronik von daher kann ich die Reaktion deiner Haare nicht verstehen
Es kompliziert auch nicht den Einsatz eines Reglers, ganz im gegenteil es vereinfacht dies sogar. Da hier ja nur der Ausgang gegen GND geschalten wird ist es universeller einzusetzen. Er könnte ohne Änderung auch mit den 15V oder 24V oder einem Regler arbeiten.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.14 11:25.

najaaa, kosten...

[www.ebay.de]

und zweie gibts für 4 Euro

Quote
hoppla1
najaaa, kosten...

[www.ebay.de]

und zweie gibts für 4 Euro

lol, und wenn man den 7812 aus den 15V versorgt würde auch funktionieren und die Verlustleistung würde geringer.
Sind aber trotzdem unnötige Bauteile, Arbeit und Kosten. Lüfter laufen problemlos mit den 15V, Led Ring ist auf 15V ausgelegt, die Led Lampenmodule (ersatz für 12V Halogen) vertragen auch 15V. (Bei den von mir getestet Led Modulen war die Leistungsaufnahme zwischen 7 und 24V unverändert)
Ist aber jetzt alles theoretische Rosinenklauberrei.
Steht aber jedem frei seine eigene optimale lösung zu finden.

Quote
turbotommi
Uli, Das sind Schrittverluste. Du hast ein mechanisches Problem.

@turbotommi:
Habe ich auch erstmal vermutet. Aber, kann man das:



mit Schrittverlusten erzeugen??? Ausserdem hört man die Schrittverluste und ich höre nichts!!!

Hier ist das altbekannte Teil, ehemals mit Versatz. Das sieht jetzt um 90° gedreht so aus:



PERFEKT!!! Wo sind die Schrittverluste???
Zugegeben, ich habe das Infill jetzt auf 100% gesetzt.

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Gruß
Uli
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[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

@seefew: Danke für die Ergänzung zum Start-G-Code für CuraEngine. Das hat einiges gebracht, auch die zu hohe Z-Position ist weg, offenbar hat er jetzt genügend Zeit, um sie korrekt zu finden.

@Opipi: Sänk juh, jetzt wird es um einiges einfacher mit dem Durchblick durch G-Code!

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

@Opipi: Zum Belt: Schau auf meinen Thinverse Eintrag. Der kommt geschlossen in fertiger Länger von diesem Shop. Da gibt es auch jede andere mögliche Länge und Ausführung

Was Deinen Versatz angeht: Bin mir ziemlich sicher dass es Schrittverluste sind (auch wenn man sie nicht hört !). Und ja, diese treten sehr häufig an einer bestimmten Stelle auf ! Das ist sehr stark vom Slice-Ergebnis abhängig, dass an einer bestimmten Stelle eine "Vollgas-Schubumkehr" macht. Ich hab hierzu bereits einen Beitrag geschrieben und konnte es anfangs auch selber nicht glauben !!

Hier hab ich es geschafft, für jeden Layer einen Versatz zu "provozieren"

Greeze Don

Quote
rowa
...
@Opipi: Sänk juh, jetzt wird es um einiges einfacher mit dem Durchblick durch G-Code!

@rowa:
Juh ar wellkomm! Zum Thema Cura: Schau Dir mal meine vorherigen Beiträge an und die Antworten darauf, speziell von donboy. Daran lässt sich erkennen, dass Cura auch nicht das "allein Seligmachende" ist. Insgesamt komme ich zwar gut damit klar, bei bestimmten Dingen ist es aber unflexibel, z.B. die Beeinflussung des Infill. Man sollte Slic3er also nicht zu weit weg legen! Habe mich auch schon kurz mit Kisslicer befasst (Soll ja ein Wundervollbringer sein - allein mir fehlt der Glaube!), bin aber schon an der Druckerinstallation gescheitert. Das scheint über Postprozessoren zu funktionieren und dazu bin ich zu doof. Vielleicht wissen ja WELCHE HIER IM FORUM mehr darüber.

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Gruß
Uli
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donboy
@Opipi: Zum Belt: Schau auf meinen Thinverse Eintrag. Der kommt geschlossen in fertiger Länger von diesem Shop. Da gibt es auch jede andere mögliche Länge und Ausführung
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Danke für die Auskunft. Bezüglich des Zahnriemens habe ich das hier entdeckt. Die sind noch ein bisschen günstiger als Deine Quelle!

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donboy
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Was Deinen Versatz angeht: Bin mir ziemlich sicher dass es Schrittverluste sind (auch wenn man sie nicht hört !). Und ja, diese treten sehr häufig an einer bestimmten Stelle auf ! Das ist sehr stark vom Slice-Ergebnis abhängig, dass an einer bestimmten Stelle eine "Vollgas-Schubumkehr" macht. Ich hab hierzu bereits einen Beitrag geschrieben und konnte es anfangs auch selber nicht glauben !!
...

Mit Deinen Hinweisen und den Erfahrungen aus meiner Fräserei ist mir jetzt klar, dass es wirklich Schrittverluste sind. Allerdings liegt es nicht an der Mechanik, sondern wirklich an der Software. Das Infill bei Cura lässt sich leider sehr wenig beeinflussen. An der Stelle, wo der Versatz begann, musste Cura erstens 90° um die Ecke, zweitens das Infill abliefern und drittens schräg nach oben. Damit war Cura wohl eindeutig überfordert. Dadurch, dass ich die einwandfreie Version ohne Infill gedruckt habe, wurde es für die Software einfacher. Soweit erstmal meine Vermutung.
Also, Slic3er nicht soweit weg legen!!!

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Gruß
Uli
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Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
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[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Nur um das mal kurz klar zu stellen, Cura (und auch kein anderer Slicer) kann was für die Schrittverluste.

Wenn schnelle Richtungswechsel beim drucken Schrittverluste verursachen, ist einfach die Firmware falsch eingestellt (im Normalfall einfach Jerk und/oder Acceleration zu hoch).

---

Grüße
Marco

Thingiverse

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loco
Nur um das mal kurz klar zu stellen, Cura (und auch kein anderer Slicer) kann was für die Schrittverluste.

Wenn schnelle Richtungswechsel beim drucken Schrittverluste verursachen, ist einfach die Firmware falsch eingestellt (im Normalfall einfach Jerk und/oder Acceleration zu hoch).

Morjen,
man lernt eben nie aus! Dann sage mir doch bitte mal welche Werte Du für was empfiehlst.

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Uli
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Da ich keinen K8200 habe, kann ich dir nicht sagen welche Werte der verkraftet. Durch das bewegte Druckbett wird das aber wohl nicht sehr viel sein.

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Grüße
Marco

Thingiverse

Einfach mal in 200er Schritten runter gehen.

Zu den Beschleunigungen war glaube ich 600 ein guter Wert. ?donboy? hatte da mal Testserien gemacht.

---

K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

AC 600 und jerk 13 wars wenn ich mich nicht irre

Mein letzter Druckversuch lässt mich Ratlos zurück.
Nachdem das Riemchen gekommen ist bin ich dem Wahn verfallen, das Rad zu drucken ( [www.thingiverse.com] ).
Würde es rundrum aussehen wie auf Bild 1 wäre ich ja zufrieden.


Aber Bild 2 ist extrem merkwürdig,


Der eine Zahn mit einem halben Zahn versetzt gedruckt und 3 Zähne weiter gerade!
und ein Stückchen weiter auf dem Umfang siehts dann wie auf Bild 3 aus.... das ist alles das gleiche Rad!
also keine Schrittverluste, denn dann wäre der Fehler rundrum


Isch kriesch de Schwämmschn !

4-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.11.14 14:45.

Hi,
ich hab heute meinen 20 Stunden Druck beendet, bin soweit ganz zufrieden mit dem Ergebnis, doch an manchen stellen wo die Stufen oder Fensterbänke sind, sind kleine Löcher, hat jemand eine Idee welche Einstellung man ändern muss damit diese nicht entstehen, hab schon ein paar Einstellungen ausprobiert doch ohne Besserung.

Gruß Sven

@Elektrofreak:
Filamentförderung i. O.?
Gerade beim Flächenfüllen ist ein kontinuierlicher Faden notwending.

Wieviele Deckschichten hast Du gemacht?
Bei 3 Schichten kann auch die 1. Schicht mal nicht so toll sein.
Schicht 2 und 3 holen das dann raus.

Wie gross sind die Löcher beim Infill?
Ich liege hier im Standard bei 25%

Filament zu flüssig?
Temperatur des Filaments?
Beim von mir genutzten Membino-Material kommt bei 200°C ein top Faden raus.

Sonst habe ich da keine Ideen/Ansätze.

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Also Pulleys, dass ist meine Feststellung, muß man in absoluter Schleichfahrt drucken. Mach mal genau die Hälfte der jetzigen Geschwindigkeit. Zum Testen evtl. mal Probestücke ohne Infill drucken. Sind X und Y kalibriert?

Quote
hoppla1
Mein letzter Druckversuch lässt mich Ratlos zurück.
Nachdem das Riemchen gekommen ist bin ich dem Wahn verfallen, das Rad zu drucken ( [www.thingiverse.com] ).
Würde es rundrum aussehen wie auf Bild 1 wäre ich ja zufrieden.



Aber Bild 2 ist extrem merkwürdig,


Der eine Zahn mit einem halben Zahn versetzt gedruckt und 3 Zähne weiter gerade!
und ein Stückchen weiter auf dem Umfang siehts dann wie auf Bild 3 aus.... das ist alles das gleiche Rad!
also keine Schrittverluste, denn dann wäre der Fehler rundrum


Isch kriesch de Schwämmschn !

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Ja. Alle teile sind Masshaltig, das ding ist im prinzip sogar rund

Quote
turbotommi
Also Pulleys, dass ist meine Feststellung, muß man in absoluter Schleichfahrt drucken. Mach mal genau die Hälfte der jetzigen Geschwindigkeit. Zum Testen evtl. mal Probestücke ohne Infill drucken. Sind X und Y kalibriert?
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Hallo ihr Leut's,
wie es der Zufall will, habe ich heute auch ein Pulley und eine Spannrolle für T5-Riemen und Kugellager 608 ZZ gedruckt. Es sind Teile für den Umbau meiner Z-Achse. Ich werde das "System donboy" realisieren. Das Ergebnis sieht so aus:



Ich benutze derzeit Kiboplast und das hat den Hang zur Halbtransparenz. Deswegen sehen die Konturen auf den Bildern etwas verwaschen aus.
Die Druck-Werte: Hotend 197°C, Heizbett 57°C, Druckgeschwindigkeit 60 mm/s, Flowrate 100%, unterste Schicht 30 mm/s, Infill 60 mm/s, Perimeter innen/aussen 30/30 mm/s. Tommi, ich werde das Ganze nochmal mit "Schleichfahrt" drucken und dann sehen, ob es wesentliche Verbesserungen gibt. Auch wenn es nix bringt, ist man wieder um eine Erfahrung reicher - "anblasen, vorne 30 hinten 10"!
Als seeehr hilfreich für den Druck hat sich meine komplett überarbeitete Luftkühlung erwiesen. Die sieht so aus:

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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@Opipi, "Kraftwerk" ?? Hast Du die Treibanker für den Drucker und Fangnetze für Deine Druckobjekte auch schon montiert...Wirst Du brauchen glaub ich ..
Aber behalte Deine Temperatur des Hotends im Auge! +/-5 Grad können den Druck schon ruinieren, ansonsten Klasse Arbeit Bei den Rollen, meine Erfahrung mit transparenteren Filamenten ist, daß diese brüchiger sind als die vollpigmentierten... kann aber auch sein daß ich bisher noch kein gutes hatte.

@Elektro, würde als 1. auch auf Temperatur tippen. Wenn man sich die Bilder vergrössert, sieht man verlaufene Kanten -> Hinweis für zu hohe Temp. Wenn Du dann auch noch ein sehr "zartes" Infill hast (Schätze mal im Bild ~ 10%) fallen die Toplayer ins Druckgut. Bei Dir kann man schätzungsweise 5-6 Layer tief in Dein Bauteil sehen, oder täuscht das ? Hast Du den Druck beobachtet ? Kommt nichts aus der Düse oder fällt das Filament ins Loch durch ?
Ansätze für diese Löcher hast Du übigens in jedem TopLayer zudem scheint es mir so, als ob diese der Reihe nach nach unten sacken ?! -> Auch wenns länger dauert: setze Infill >=30%, Temperatur runter und Tempo auch. Zudem Lüfter voll an

@Hoppla, gib Tommi recht. Sieht nach zu viel Tempo bei erhöhter Temperatur aus und das Filament "kleckst" nach. Je Filigraner das Teil, desto langsamer muss man drucken. Je langsamer man druckt, desto eher muss man mit der Temp. runter. Wenns dann so fein werden soll, würde ich auch die Layerdicke noch etwas reduzieren. Dadurch ist weniger Filament pro Runde im Spiel und die Schichten "verschmieren" nicht so leicht.

Das kann der K8200 hinbekommen, wenn man auf das Filament "eingeht" und die Sache "sachte" angeht
P.S. der wellige Firstlayer kommt daher, daß ich das Ding noch zu warm vom Bett gezogen hab

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.11.14 20:09.

@Opipi:
Klar kenn ich's noch , aber warum hast Du nicht die Andere genommen? Dann wär's gleich mit Beleuchtung.
Grüße
seefew

Ach ja:
MORGÄHHHN ! ! !

Quote
seefew
@Opipi:
Klar kenn ich's noch , aber warum hast Du nicht die Andere genommen? Dann wär's gleich mit Beleuchtung.
Grüße
seefew

Ach ja:
MORGÄHHHN ! ! !

Ach weisst Du, ich mag die Farbe blau so sehr, dass ich alles in rot drucke. Das andere Dingens kriegste komplett zurück. Beleuchtung brauch ich nicht. Sieht sicherlich jeder anders. Obwohl, mein 12 V-NT hat ja (fast) nix zu tun. Falls ich die Heizung des Hotend auch noch auf 24 V umbaue, dann werde ich sicherlich ein bisschen illuminieren. Danach mach ich 'nen Rummel auf und kassiere Eintritt. Du hast freien Eintritt auf Lebenszeit.
Aber dazu brauche ich Zeit und wer hat die schon?

Gruß
Uli

@Donboy
Ich war schon auf 85%, entgegen der Anleitung bin ich auf layerdicke 0,15 gegangen und Infill 0,4.
Dann versuch ich mal 40% geschwindigkeit...

Das mit dem verspröden des Halbtransparenten Filamet kann ich bestätigen, ich hab das hier hochgelobte blaue Filament von membino, das sieht chick aus, ist aber Grütze!
Da kann man hübsche Rumstehchen drucken, aber nix, was bissl Last aufnehmen muss.
Ich hab daraus das Oberlager der 2. Z-Achse gedruckt, das teil ist nach 2 Tagen einfach abgefallen. Steg durchgebrochen unter der Schraube.

Quote
donboy
@Opipi, "Kraftwerk" ?? Hast Du die Treibanker für den Drucker und Fangnetze für Deine Druckobjekte auch schon montiert...Wirst Du brauchen glaub ich ..
Aber behalte Deine Temperatur des Hotends im Auge! +/-5 Grad können den Druck schon ruinieren, ansonsten Klasse Arbeit Bei den Rollen, meine Erfahrung mit transparenteren Filamenten ist, daß diese brüchiger sind als die vollpigmentierten... kann aber auch sein daß ich bisher noch kein gutes hatte.
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Die Teile werden mit "Siemens-Lufthaken" an der "invisible foundation" befestigt und wenn nicht - keine Sorge, sie kommen nur bis zur gegenüberliegenden Wand. Daher auch der Begriff des "Wallmounting"!
Aber im Ernst, der Lüfter ist von 25-60% eingestellt, mehr wäre zuviel des Guten. Dazu hat es mehrerere Testdrucke gebraucht.
Das Filament ist mir als durchgefärbt verkauft worden, ist aber in den Randbereichen fast glasklar. Deswegen "Halbtransparenz"! Deshalb kriegt man keine scharfen Konturen auf den Fotos hin und ich weiss eigentlich gar nicht, isses nu, oder isses nich?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.11.14 02:55.

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
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Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
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Quote
Opipi
Das Filament ist mir als durchgefärbt verkauft worden, ist aber in den Randbereichen fast glasklar.

genau wie bei mir, ich wollte auch kein Halbtransparent.

muss jetzt mal blöd fragen:
Weiß jmd, ob die 24V-Heizpatronen vom inneren Aufbau großartig anders sind, als die 12V?

Wenn nich, ich hab in meiner Kruschkiste ne Patrone mit 7 Ohm gefunden.
An 12V sind das ja grad mal 20 Watt, an 24V wären's um die 80
Wär sicher interessant

@Opipi:
Ich werd demnächst auf dein Angebot zurückkommen, bräuchte bissle was gefräst.
Mit sägen, feilen und bohren wird mit meinen Sichtverhältnissen zu ungenau.
Grüße