Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

@Rebecca:
Treiber, Kühlung, etc. wurde ja schon angesprochen.

Vor kurzem hatte ich das Problem, dass beim Drucken das Filament an Ecken und Ränder etwas nach oben stand
und dann beim Bewegen am Kopf hängen geblieben sind. = Versatz im Druckobjekt.

gerade beim Drucken einer Kugel hatte ich das Problem, dass die ersten Ebenen ja recht dünn sind un sich dann der Rand der Kugel
hochbiegt. Der Kopf von Yoda hätte hier für mich der gleiche Effekt wie die Kugel.

Ich habe auch festgestellt, dass der eine Druck mit einem Filament ok ist und mit dem anderen Filament solcher Versatz kommt.
Manches Filament wirft sich beim Abkühlung o. biegt sich am Rand hoch bei anderem Filament ist die Wäreausdehnung nicht so extrem.

Vielleicht mal in die Richtung schauen.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

@Rebecca:

hatte das selbe problem wie du, auf einmal verzug in x richtung . bei mir wahr es der kugellager von x .

beim bewegen mit der hand hatt man nichts gemerkt ,im betrieb blockierte der lager . hab auch einige stunden damit verbracht den fehler zu finden . vl ist es bei dir das gleiche .
hast du die orginalen lager von velle drauf ? wen ja dan kan ich dir empfehlen alle auszutauschen !

Nicht ganz on Topic, aber spannend

Erster 3D-Druck im Weltraum gelingt

[www.heise.de]

Hallo zusammen. Ja ich hatte das Problem mit dem verzogenen Druck auch, Mittlerweile habe ich alles ausgetauscht was man so austauschen kann. Leider bekomme ich die Spinnweben einfach nicht los. Immer wieder bilden sich Fäden und Nasen die einfach nur nervig sind. Das Board steht bei mir und hängt nicht mehr am Rahmen, Das USB Kabel extrem kurz. Seitdem bleibt der Drucker auch nicht mehr einfach stehen. Geheizt wird natürlich mit 24V. Nun aber zu meinen Fragen. Ich reagiere allergisch auf Aceton würde aber trptzdem gerne direkt auf Glas drucken (220x220). Geht das auch ohne Aceton und Haarspray?

Nebenher habe ich auch noch einige Teile rumliegen (I2C LCD, buttons und einige arduinos) und würde die externe Steuerung gerne selbst verwirklichen. Hat wer die Anschlussbelegung? Ich bin scheinbar zu doof um es zu finden.

Gruß Joran

Quote
Joran
Nebenher habe ich auch noch einige Teile rumliegen (I2C LCD, buttons und einige arduinos) und würde die externe Steuerung gerne selbst verwirklichen. Hat wer die Anschlussbelegung? Ich bin scheinbar zu doof um es zu finden.

Gruß Joran

Evtl. hilft dies :



Kommt von hier

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.11.14 10:23.

@Joran:
Aceton brauchst Du nur, wenn Du ABS drucken willst.
Anstatt dem Haarspray haben einige hier auch nen Pritt-Klebestift verwendet.
Grüße
seefew

@mcgyver100 SUPER genau das suche ich. Edit... ehhh naja aber wo ist auf dem Board welcher pin O.O das steht da nicht

@seefew Mit dem Pritt ist sicher ne sauerei. Na ich drucke zur zeit auf Bluetape und es geht auch recht gut. Nur das exakte aufbringen will geübt sein. Habe zwar auch Kapton da, bin mir aber nicht SO sicher

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.11.14 10:47.

@hoppla1 also bei Alibaba selbst habe ich schon sehr oft bestellt. Der Zahlvorgang ist recht sicher. Du bezahlst an Alibaba und erst wenn Du den Erhalt bestätigst bekommt der Händler sein Geld. Man kann auch Fälle eröffnen, aber da ist dann englisch Pflicht. Ansonsten sind halt meist Zeichnungen dabei. Bisher hatte ich noch nie Probleme. Man muß sich halt auf 4 Wochen Lieferzeit einstellen und das man eventuell beim Zoll noch 19% Einfuhrsteuer zahlen muß. Die Schienen selber habe ich noch nicht bestellt, weil mir bisher der Umbau zu aufwändig erschien.

Die MGN9 L-500mm ist vielleicht etwas "spillig", mit nur einem Bock (28mm lang). Da sollte man 2 Böcke nehmen oder wenigstens eine MGN15 (15mm Schienenbreite und längerer Bock) Ich habe mit den Dingern aber keine Erfahrung. Ich habe nur in Leipzig auf der Messe gesehen, das sone Teile im Felix Printer verbaut sind.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.11.14 11:18.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

@ Joran Ne der Klebestift wird nur hauchdünn (verdünnt) aufgetragen und muss auch nicht nach jedem druck erneuert werden

Ich mach den Drucktisch ab und zu (alle 2-3 Wochen) mit Bremsenreiniger sauber, das iss irgend ein ganz böser Fettlöser und versuche dazwischen nicht mit den Fettpfoten drauf rumzudalben.
Reicht, abgefallen ist mir bisher nur einmal ein Werkstück, und da war das Kabel zur Heizung gebrochen.(PLA)

Also ich drucke ABS direkt auf die Glasplatte ohne Tape oder Klebestift.
Zum reinigen nimm ich einen Schaber vom Backofen.
Allerdings brauchst du Aceton um das Hotend oder die Nozzle zu reinigen. (Aceton auf Ohrenstäbchen oder Watte)

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K8200 / TR 8x1,5 Spindel / 4x DRV8825 / E3Dv6 3mm Direkt mit 0,25er Nozzle / 15V & 24V / MK2 Heizbrett mit Glasplatte

Hallo Gemeinde,
nachdem ich ein paar Tage mit Fehlersuche und warten auf bestellte Teile verbracht habe, hier die neuesten Neuigkeiten:
Draht am Thermistor des Hotend war ab und eh ich drauf kam, war ein halber Tag im A.... Lösung: Jetzt ist da ein geschraubter Thermistor nach Vorschlag von Rebecca dran und der hat zusätzlich noch einen Stecker. Damit hört beim Austausch endlich das Lötgefummel auf. Abbrüche stundenlanger Drucke sind nun auch Geschichte. Hoffentlich für lange!
Ich hab's getan - und meine Hotendheizung auf 24 V mit SSR umgebaut. Endlich w i r k l i c h 40 W! Die merkt man auch. Von 16°C auf 200°C höchstens 1,5 Minuten. Jetzt ist das Heizbett wieder die Bremse. Allerdings bei max. 3 Minuten Aufheizzeit auf 57°C hält sich mein erneuter "Umbauwahn" doch sehr in Grenzen. Ich erfreue mich jetzt beim Drucken daran, dass die eingestellten Sollwerte sehr konstant eingehalten werden, egal wie viel oder wenig der Lüfter gerade bläst. So muss es sein!
Zu guter Letzt, alle Teile für meinen "Doppelzetumbau" sind da. Das Letzte habe ich heute gedruckt. Kleiner Eindruck gefällig:



Das ist doch RepRap in Reinkultur - oder? Morgen geht es los!

Quote
turbotommi
...
Die MGN9 L-500mm ist vielleicht etwas "spillig", mit nur einem Bock (28mm lang). Da sollte man 2 Böcke nehmen oder wenigstens eine MGN15 (15mm Schienenbreite und längerer Bock) Ich habe mit den Dingern aber keine Erfahrung.
...

@turbotommi:
Wenn ich richtig auf die Zeichnung beim Ali geschaut habe, haben diese Wagen in Schlitzen geführte Kugeln (3 Schlitze bei MNG9). Da verbesserst Du Dich gegenüber der klassischen Kugelbuchse nur marginal. Diese favorisiere ich für unseren Anwendungsfall Drucken eindeutig!
Die igus-Gleitlager habe ich an meiner Fräse verwendet, weil sie erstens preiswert, zweitens sehr staub- und schmutzresistent sind und drittens relativ hohe Lasten bei langer Lebensdauer aufnehmen. Allerdings habe ich diese Schienen in Kombination mit diesen Lagern verwendet. Für Genauigkeitsanforderungen im Halben-Zehntel-Bereich reichen die allemal.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.11.14 17:44.

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Zur Vibration meines Heizbetts: Ist immer noch da, aber kaum Unterschiede bei X- o. Y-Richtung.
Es kamen gute Vorschläge, die ich wegen hohem Arbeitsaufwand erst einmal zurück gestellt habe, sondern ich habe erst einmal "mehr Dampf" für die Motoren eingestellt, von 0,47 auf ca. 0,55.

@alle: habt Ihr auch ein vibrierendes Druckbett (mit aufgelegtem Finger spürbar o. auch hörbar, wenn die Filamentrollenhalterung so schlurig-wackelig wie bei mir ist).

Sehen konnte ich es bei mir auch, an den "eierigen" Fäden bei diagonalem Infill.

Letzteres lag aber nicht nur an den Vibrationen, sondern höchstwahrscheinlich auch daran, dass das Filament, das ich im Moment benutze, ca. 10 - 15° heißer sein muss, als das, was ich sonst hatte. Jetzt drucke ich mit 207°, vermutlich noch ein paar Grad höher, denn beim Start zeigt das Hotend immer ca. 2° weniger als das Bett an.

Wir sollten wirklich einmal einen eigenen Thread für Filament-Sorten aufmachen, am besten mit Link zum Verkäufer u. empfehlenswerten Temperaturen!

---

Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

Bei 1/128 Steppertreiber sind die Vibrationen weg

---

K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Zur Kugellager-Führung des Druckbetts:
Hat schon jemand einen wirkungsvollen Schutz vor Verschmutzung gebaut?

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

Quote
Joran
@mcgyver100 SUPER genau das suche ich. Edit... ehhh naja aber wo ist auf dem Board welcher pin O.O das steht da nicht
/quote]

Man nehme eine Lupe oder putze sich mal die Brille. Hab nix gesagt

@Joran,
kleines (5x5 cm) Zewa feucht machen - mit Prittstift mit normaldruck auf Glas, 2 Bahnen X abfahren - mit nassem Zewa solange verwischen, bis nichts davon zu sehen ist - fertig. Hält mindestens 5 - 10 Drucke lang. Druckgut lässt sich unter 35° von selbst lösen (ansonsten zuviel davon genommen) und "Warping" ist so gut wie keins mehr festzustellen (bei 50°+ hält das Zeug bombastisch!)
WICHTIG: ist absolut nicht für ABS geeignet.... da gehts am besten mit sauberen und >100° Grad Bett!

@rowa, eigentlich sind hierfür die Abstreifer (Gummilippen) am Lager zuständig. Zwischendurch die Wellen einfach mit Küchentüch reinigen und ich hatte noch nie Probleme damit.

Was das Filament angeht, hab ich mir angewöhnt bei jeder neuen Rolle (auch wenn gleicher Hersteller und Charge) erst mal die Einstellungen anzupassen....Eine qualitativ einheitliche Produktion kriegen die wohl alle noch nicht hin

Hi Rebecca,

so wie ich auf dem Bild erkennen kann, sind Deine Einstellungen für das Filament recht ordentlich. Schliesse mal Nasen oder Überhänger aus.
Die Beschleunigungs/Jerk Werte sind ja bereits im Keller...daran liegts auch nicht !

Ich würde hier auch erst mal auf ein Problem mit der Hitze tippen. Jedoch spricht da dagegen daß Du schon sehr früh Deine Schrittverluste im Druck hast...
Bau mal provisorisch einfach einen Lüfter hin, der das Board abbläst. Wirds dann besser?

Wenn nicht: Check doch mal die Referenzspannung der Pololus. Werden die Motoren mit dem org. NT versorgt ? Ist da die Spannung während des Drucks auch ok ?
Ansonsten bleibt eigentlich nur ein mech. Problem übrig.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.11.14 05:28.

Hm, vielleicht ist auch das Kabel, an der Zeit gewechselt zu werden. Ist ja, wenn ich mich nicht irre, die Y-Achse.

Moin !
@rebecca : Was ganz einfaches was auch zu Versatz im Druck führte , die Glasplatte oder Sõrli ist während des Drucks verrutscht ! Die war bei demjenigen auch nur mit Klammern befestigt und hatte sich beim schnelleren verfahren denn immer etwas verschoben . Das führte bei dem zu Versatz im Druckobjekt . Habe ich die Tage hier im Forum gelesen ,der konnte es sich auch nicht mit dem Versatz erklären ,weil alles andere an Fehlerquellen schon ausgeschlossen wurde .
LG.
Dieter

Hi zusammen,
Habe folgendes Problem:

Error: Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart! ( Temperatur is reset. Set it before restarting)

Diese Fehlermeldung versaut mir jeden Druck der über ca 30 min geht . Habe schon den Widerstand zweimal erneuert. Aber beim durchmessen bekomme ich immer einen wert der zwischen 100-115 liegt
und nach Anleitung soll der Wert zwischen 70-100 liegen. Gibt es da ein alternativ Temperaturfühler? Oder muss man nur Einstellungen verändern ?

Liebe Grüße

Sebbo

@Sebbo:
Ich hatte diese Fehlermeldung als ich versehentlich mal die Heizpatronendrähte am Hotendsensor angeschlossen hatte und umgekehrt.
(Da ich nichts aktiviert hatte ist nichts kaputt gegangen.)

Ich glaube mal gelesen zu haben, dass die Heizpatrone auch ab und zu mit einem schwachen Strom angesteuert wird
bzw. das Board dann weiss ob die Patrone angeschlossen ist oder nicht. Kann mich aber auch irren.

Kann es sein, dass die Heizpatrone defekt ist und ab und zu einen Kurzschluss verursacht oder keinen Kontakt hat und das Board
das Ding dann nicht findet? Hatte ich auch mal an den Drähten die hinten aus der Patrone kommen.
Wenn das Board dann "merkt", dass der Verbraucher fehlt könnte ich mir vorstellen kommt die Meldung auch.

Wenn Du den Sensor schon 2x gewechselt hast, wäre die Patrone bzw. die Drähte dorthin meine nächste Fehlersuchstelle.
Die Drähte zum Sensor (Flachbandleiter, etc.) kannst Du ausschließen!

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
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für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

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@samurai
Heizpatrone und Bett werden digital gesteuert, da gibt es nur ein und aus. Mit schwachem Strom ansteuern ist da nicht möglich und es gibt auf dem Board auch nichts das Kontrollieren könnte ob Strom fliest.
Die Rückmeldung und Kontrolle kann nur über die Temperatursensoren erfolgen.

@Sebbo mit welcher Temperatur druckst du?

Quote
Maxthecat
Moin !
@rebecca : Was ganz einfaches was auch zu Versatz im Druck führte , die Glasplatte oder Sõrli ist während des Drucks verrutscht ! Die war bei demjenigen auch nur mit Klammern befestigt und hatte sich beim schnelleren verfahren denn immer etwas verschoben . Das führte bei dem zu Versatz im Druckobjekt . Habe ich die Tage hier im Forum gelesen ,der konnte es sich auch nicht mit dem Versatz erklären ,weil alles andere an Fehlerquellen schon ausgeschlossen wurde .
LG.
Dieter

@Rebecca + Maxthecat:
Das geht viel einfacher! Man stösst trotteligerweise gegen den Tisch auf welchem der Drucker steht. Das Ergebnis sieht dann so aus:



Da muss man nicht mal mit'm Panzer gegenfahren - ging ganz leicht!

Was mich mal interessieren würde, ob einer von Euch auch schon mal diese dunklen Einschlüsse (siehe gelbe Kreise) hatte:



Ich durchsuche schon einige Zeit meine Gehirnzellen, habe aber noch keine Erklärung dafür - oder keine Gehirnzellen!?

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
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Quote
Sebbo
...
Aber beim durchmessen bekomme ich immer einen wert der zwischen 100-115 liegt und nach Anleitung soll der Wert zwischen 70-100 liegen. Gibt es da ein alternativ Temperaturfühler? Oder muss man nur Einstellungen verändern ?
...

@Sebbo:
Deine gemessenen Werte sind i.O. Meine liegen bei 133 (Heizbett) und 143 (Hotend) und alles funzt tadellos.
Gaaanz blöde Frage: Hast Du "M303 E-? C? S???" gemacht? Vielleicht ist der PID-Regler irgendwo im Nirwana.
...und ALLE Drähte, egal welche "durchklingeln" - ist erste Bürgerpflicht!!!
Solche Fehlersuche geht nur systematisch, wenn sie Erfolg haben soll!

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Gruß
Uli
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[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Uli, wenn der dunkle Einschluss keine urzeitlliche Mücke ist (Bernstein) hilft Dir vielleicht das [www.thingiverse.com] (war sehr erstaund WIEVIEL Abrieb sich da sammelt) oder Du druckst Dir ein Fishbone Zahnrad Set aus einem hellen PLA. [www.thingiverse.com]

Es kann natürlich auch Schwarzer Düsenschnodder sein, der ab und zu abfällt. Da kann man nicht viel machen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.11.14 10:33.

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@alle:
Wieso haben eigentlich alle STL-Dateien die ich aus dem Netz runterlade den "Fehler", dass alle Bohrungen, Durchbrüche, Vertiefungen, usw. ca. 0,5 mm untermaßig sind? Es ist in meinem Fall egal, ob ich mit Slic3r oder Cura slice.
Erst wenn ich alle Kanten der STL in meinem CAD nachzeichne, entsprechend skaliere und als neue STL exportiere, ist alles okay! Was ja auch logisch ist. Bloss dann is nix mit Arbeitsersparnis dank Thingiverse & Co.!

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Gruß
Uli
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Die Schwarzen Einschlüsse, sind vermutlich Filament, das an der Düse geklebt war (an der Außenseite.)

Quote
turbotommi
Uli, wenn der dunkle Einschluss keine urzeitlliche Mücke ist (Bernstein) hilft Dir vielleicht das [www.thingiverse.com] (war sehr erstaund WIEVIEL Abrieb sich da sammelt) oder Du druckst Dir ein Fishbone Zahnrad Set aus einem hellen PLA. [www.thingiverse.com]

Es kann natürlich auch Schwarzer Düsenschnodder sein, der ab und zu abfällt. Da kann man nicht viel machen.

@turbotommi:
Haha - DANKE! Trotzdem Sch.....

Gruß
Uli