Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Hi!

hab da mal ne Frage? Wie bekommt ihr die Drucke vom Buildtak runter?
Habe vorgestern das hier gedruckt:
[www.thingiverse.com]
und das große Teil bekam ich nur mit enormem Kraftaufwand von Heizbett runter... (habe mir dabei auch direkt 2 dicke Kratzer in die Beschichtung gemacht...)

Gruß
Daniel

daniel79: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mit einem Küchenmesser am Besten geht. Ich habe so ein vorne rundes, ohne Säge aber sehr dünn geschliffenes. Beispiel (finde kein anderes Bild - nur um die Form zu zeigen) [www.ebay.de] . Eine Ecke suchen, drunter gehen und dann ohne Kraft und ZIEHEND drunter durch. Kleine Teile mit einem beherzten Zug "runterbrechen". Mein Sohn kam mit der Idee "Gitarrensaite", wollte mir aber keine opfern. Also steht dieser Versuch noch aus.
In jedem Fall ist dieses BuildTak ein Teufelzeug

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.01.15 08:54.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Besorgt euch im Baumarkt einen Japanspachtel. Den kann man dann noch einseitig etwas anschleifen, es darf aber keine Schneide entstehen.

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Grüße
Marco

Thingiverse

Das mit dem Messer klingt ganz gut. Dann werde ich bei meinen Eltern mal ein altes suchen (die silbernen da im Schrank benutzt ihr doch eh nie ;-) ) wenn ich das nächste mal da bin...

Gitarrenseite werde ich aber auch mal bei Gelegenheit probieren.
Danke!


P.S.: mein Projekt fürs Wochenende:

Leuts, ich hab grad meinen Extruder kalibriert. Es haben 120Steps/mm gefehlt. DAS hätte ich nicht gedacht. Vermutlich ist das Fishbone doch etwas anders in der Übersetzung. Ich bin also das 1:50 der Zweitaktmischungen gefahren Neuer Stand jetzt 720Steps/mm für den Extruder. Testwürfel druckt gerade.

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Threema: 7RVXK99W

Quote
turbotommi
Leuts, ich hab grad meinen Extruder kalibriert. Es haben 120Steps/mm gefehlt. DAS hätte ich nicht gedacht. Vermutlich ist das Fishbone doch etwas anders in der Übersetzung. Ich bin also das 1:50 der Zweitaktmischungen gefahren Neuer Stand jetzt 720Steps/mm für den Extruder. Testwürfel druckt gerade.

@turbotommi: Bin gespannt, bei mir fehlten selbst mit Original-Extruder ca 60 Schritte.

Also der Würfel wurde 1A gedruckt. Es sieht alles etwas "satter" aus. Vom BuildTak habe ich ihn runterschlagen müssen, mit dem Griff vom Messer. (9er Eisen hatte ich grad nicht zur Hand ) Da muß ich ein bisschen mehr Düsenabstand für den ersten Layer einstellen. Werde morgen mal was Anspruchsvolleres drucken. Ich denk mal, das es beim Retract noch feinjustiert werden muß.

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Threema: 7RVXK99W

Quote
turbotommi
Also der Würfel wurde 1A gedruckt. Es sieht alles etwas "satter" aus. Vom BuildTak habe ich ihn runterschlagen müssen, mit dem Griff vom Messer. (9er Eisen hatte ich grad nicht zur Hand ) Da muß ich ein bisschen mehr Düsenabstand für den ersten Layer einstellen. Werde morgen mal was Anspruchsvolleres drucken. Ich denk mal, das es beim Retract noch feinjustiert werden muß.

Na das klingt doch vielversprechend...!

Hallo,
ich weis nicht genau ob es bei mir an der Z-Achse liegt, beim "schnellen" herunterfahren habe ich schon oftmals ein "Ruckeln" gesehen und auch gehört. Daraufhin habe ich alle Lager der Z-Achse gereinig und die Gewindestange und auch die Gegenüberliegende Stange geölt. Es wurde immer besser jedoch bin ich mit meinem Druckergebniss bisher nicht wirklich zufrieden.
Würde mich super freuen wenn mir jemand vll. einen Tipp geben könnte wie ich gerade die Seiten (siehe Bilder) glatter drucken kann.

Viele Grüße aus dem oberen Edertal.

Quote
Andre84
Hallo,
ich weis nicht genau ob es bei mir an der Z-Achse liegt, beim "schnellen" herunterfahren habe ich schon oftmals ein "Ruckeln" gesehen und auch gehört. Daraufhin habe ich alle Lager der Z-Achse gereinig und die Gewindestange und auch die Gegenüberliegende Stange geölt. Es wurde immer besser jedoch bin ich mit meinem Druckergebniss bisher nicht wirklich zufrieden.
Würde mich super freuen wenn mir jemand vll. einen Tipp geben könnte wie ich gerade die Seiten (siehe Bilder) glatter drucken kann.

Ich hatte solche Wellen eigentlich gar nicht. Unterschied war, daß ich die Z-Achse von vorneherein "hängend" eingebaut habe. Also das obere Lager vor dem Festschrauben so weit anheben, daß das ganze Gewicht auf der oberen Halterung liegt und nicht der Motor als Widerlager dient.

@Andre84:
Bei Dir wobbelt noch was an der Z-Achse.

Hast Du eine Kupplung zwischen Motor und Gewindestange verbaut?
Hast Du den Motor unten richtig gelagert? Der Blechwinkel taugt nichts.
Hast Du die Lagerung oben durch eine stärkere ersetzt?
Eier die Gewindestange?

Am Anfang hatte ich das Problem, dass der Schlitten auf der linken Seite, der an den Wellen rauf und runterläuft,
schwergänig lief. Hier darf man die Schrauben nicht zu fest anziehen, sonst klemmen die Kugelbüchsen.

Ich habe auch die Gewindestange mit feinem Schmirgel bearbeiten, damit die Mutter leicht läuft.

Wenn man sehen kann, dass der Motor untern schwankt, ist das Wobblen vorprogrammiert.

Bitte gib hier mal ein bisschen Infos was Du schon gemacht hast oder wie der Zustand ist.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.01.15 14:50.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Andre84, das ist Z-Wobbel. Als schnelle und günstigste Abhilfe

Das drucken um den Motor festzukriegen: [www.thingiverse.com]
Das drucken um oben einen festen Punkt zu bekommen: [www.thingiverse.com]
Sowas kaufen um Motor und Welle zu entkoppeln: [youprintin3d.de] *
Sowas kaufen um das Lager oben festzumachen, ohne es schief zu ziehen: [www.ebay.de] *

* Links sind nur symbolisch, die Sachen gibts zu unterschiedlichen Preisen zig-fach im Netz

Optional, falls das rechte Lager "hakt" [www.thingiverse.com] (entfällt bei zweitem Z-Antrieb)

Perspektivisch
- Trapez- oder Kugelspindel
- 2. Z-Achse mit Transmission oder zweitem Motor

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.01.15 14:58.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Hallo,

mal eine Frage zu dem Zahnriemen für die zweite Z-Achse:

Wenn Ihr offenen Riemen hattet, womit habt ihr das eigentlich verbunden oder habt ihr Euch einen Endlosriemen geholt ?

Rebecca

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

Ich habe einen geschlossenen T5 Riemen.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

So, habe jetzt die Z-Achse mit Flexkupplung und Stellscheibe ausgestattet und auf GT2 für X und Y umgebaut.
Die Flexkupplung hat MMN nix gebracht. Das mag daran liegen, daß meine Z-Achse vorher schon hing?

Allerdings die GT2 haben massiv was gebracht. Die Perimeter sind ruhiger, und das Überschwingen bei Richtungswechseln ist weg. Also dies Aufwellen des Zahnriemens bei Richtungswechseln hat anscheinen großen Einfluss.

Wenn Frau mit dem Makro-Objektiv morgen wach ist, gibt es auch Fotos.

Jetzt kann ich eigentlich nur auf die Kugelspindeln aus China warten, oder?

Also wer Z-wobble hat oder allgemein die M8 Gewindestangen nutzt dem kann ich nur folgendes empfehlen:
[www.thingiverse.com]

Dort die +10mm Version.2 Muttern mit etwas abstand, dazwischen gut gespannt eine Feder.
Es kann direkt mit dem Original ausgetauscht werden und passt in die Befestigungslöcher. Dafür auch wieder die Schrauben direkt wiederverwendbar.
Man glaubt es kaum aber danach war es echt ein Quantensprung mit der Qualität.
Siehe meine Ausdrucke :-)

MWZflyer, Ist unwahrscheinlich, das sich dadurch was am Wobbeln ändert. Backslash haben wir nicht auf Z, da es beim Druck nur in eine Richtung, nach oben, geht. Ich hatte das Teil auch gedruckt. Bei mir machte das keinen Unterschied.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

@Tante Ju:
eins noch, Spindel und Motorwelle haben keinen Kontakot in der Kupplung? Oder andersrum: der Federbereich (Schlitze) ist frei?

Wird dein Z-Motor ständig bestromt, oder wird der nur kurz eingeschaltet und dan wieder aus (Firmware)?

@Turbotommi:
Mit wieviel MS betreibst Du die RAPS?
(vlt lass ich mir am Mi welche von Angelo mitbringen)

@MWZflyer
bei dem Gewicht der Z-Traverse (bei mir ~ 1,5KG) sollte Backlash in der Tat nicht auftreten.

Grüße
seefew

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Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny

@seefew: volle Pulle 1/128 auf GT2 40 Zähne. War bisher zu faul die 20er nochmal draufzumachen, zum testen. Auf Y brauchst für 40er dies: [www.thingiverse.com] , auf X passt es ohne Änderung. Falls Du 2 40er brauchst, ich habe noch 2 liegen (PN). Wenn es mit 20 auch geht umso besser

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

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seefew
@Tante Ju:
eins noch, Spindel und Motorwelle haben keinen Kontakot in der Kupplung? Oder andersrum: der Federbereich (Schlitze) ist frei?

Wird dein Z-Motor ständig bestromt, oder wird der nur kurz eingeschaltet und dan wieder aus (Firmware)?

Ja, die Spindel hängt am oberen Lager und die Federkupplung ist unter Spannung (auseinandergezogen) mit viel Luft zwischen den beiden Achsen. Der Z-Motor wird auch ständig bestromt (und der Pololu hat einen Lüfter). Warte darauf, daß meine Frau die Makrofotos fertig hat. Dann können wir anhand der Bilder weiter diskutieren.

Gemessen an anderen Bildern, die ich gesehen habe, sollte ich eigentlich zufrieden sein. Man behauptet aber manchmal, ich wäre in manchen Dingen Monk sehr ähnlich ...

Quote
turbotommi

Quote
tante ju
In der Zwischenzeit kann ich ja mal schauen, wie es mit einem Doppel-Extruder aussieht. Hat das schon mal jemand am K8200 gemacht? Oder muß ich auf Bowden-Extruder umbauen? Vorschläge? Ideen?

Naja, nachgedacht schon. Allerdings Mußt Du dann einen anderen Controller nehmen und das ist sehr aufwändig.

Im Gegensatz zur Mechanik und Metalbearbeitung ist das allerdings ein Gebiet, in dem ich mich sehr gut auskenne. Das ist meine Profession. Da mache ich mir weniger Sorgen.

Quote
seefew
Ich hab den Gedanken aber wieder verworfen, weil sich der Druckbereich um den Düsen-Offset verkleinert.
Wenn, dann müsste es ein Xin1-Hotend werden (E3D Cyclon o.ä.), um den Druckraum behalten zu können. IMHO

Der E3D Cyclops sieht interessant aus, ist aber noch experimentell. Kann mir nicht vorstellen, wie die die Schmelzkammer so schnell sauber bekommen wollen.
Die Verkleinerung des Druckbereichs ist zwar ein Thema, aber ich denke, da ist noch Platz, den Fahrraum so zu vergrößern, daß netto 200x200 übrigbleiben. Zumindest hoffe ich das. Muß nur aufpassen, daß das ohne größere Metallbearbeitung geht. Denn dann stehe ich auf dem Schlauch (oder Blech).

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.01.15 07:21.

Ob nun Backlash auftritt oder nicht, mir hat das Teil dennoch geholfen. Da kann von mir aus auch "Other Z Holder" dranstehen, in Bezug auf dem was ich "gegen Z Wobble" gemacht habe, war dass da ein Teil davon.

Quote
tante ju
Der E3D Cyclops sieht interessant aus, ist aber noch experimentell. Kann mir nicht vorstellen, wie die die Schmelzkammer so schnell sauber bekommen wollen.
Die Verkleinerung des Druckbereichs ist zwar ein Thema, aber ich denke, da ist noch Platz, den Fahrraum so zu vergrößern, daß netto 200x200 übrigbleiben. Zumindest hoffe ich das. Muß nur aufpassen, daß das ohne größere Metallbearbeitung geht. Denn dann stehe ich auf dem Schlauch (oder Blech).

Ich hab mir das Teil mal angeschaut auf einem Youtube Video. Im Grunde Drucken die einen 1,5cm x 1,5cm Würfel irgendwo auf dem Druckbett mit. Die Chance nutzen die für den Z Lift zwischen den Layer also dem "Layerchange". Und auch für den Farbwechsel um die Reste "raus zu pressen"dann einen einfachen Retract und schon wird mit der anderen Farbe Gedruckt.

Wenn du den Drucker erweitern würdest, also z.b. auf ein 300x300 oder 400x400 Druckraum in X-Y dann brauchst du ja nur im Grunde die Aluprofile austauschen, den Zahnriehmen und die glatten Stangen. Und ich denke wenn man richtung 300x300 bzw 400x400 bei Dualdruck 5cm in X verliert wäre das bestimmt zu verkraften ;-)

EDIT: OK in X richtung nicht mehr Dinge als eben. An Y wegen dem "untertischbett" habe ich garnicht gedacht, sonst müsste man sich da auch noch was anderes fertigen.

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.01.15 08:52.

Quote
Rebecca
mal eine Frage zu dem Zahnriemen für die zweite Z-Achse:

Wenn Ihr offenen Riemen hattet, womit habt ihr das eigentlich verbunden oder habt ihr Euch einen Endlosriemen geholt ?

Da ich hier noch GT2 liegen habe, hatte ich kurz daran gedacht, den wie zu alten Tonbandzeiten zu kleben. Also übereinanderliegend diagonal bündig schneiden und dann mit entsprechendem Spezialkleber (oder Sekundenkleber) auf Stoß zu kleben und auf die Rückseite überlappend ein wenig Stützmaterial zu kleben. Dann habe ich aber festgestelt, daß die Rollenführung, die turbotommi vorgeschlagen hat, den Riemen nicht nur auf der Zahnseite führt, sondern auch auf der Rückseite. Da wäre dieser Stützstreifen störend gewesen. Habe mir daher einen Endlosriemen bestellt (der noch auf seine Lieferung wartet...), weil ich keine Lust habe eine eigene Riemenführung auszuarbeiten.

Quote
tante ju

Quote
Rebecca
mal eine Frage zu dem Zahnriemen für die zweite Z-Achse:

Wenn Ihr offenen Riemen hattet, womit habt ihr das eigentlich verbunden oder habt ihr Euch einen Endlosriemen geholt ?

Da ich hier noch GT2 liegen habe, hatte ich kurz daran gedacht, den wie zu alten Tonbandzeiten zu kleben. Also übereinanderliegend diagonal bündig schneiden und dann mit entsprechendem Spezialkleber (oder Sekundenkleber) auf Stoß zu kleben und auf die Rückseite überlappend ein wenig Stützmaterial zu kleben. Dann habe ich aber festgestelt, daß die Rollenführung, die turbotommi vorgeschlagen hat, den Riemen nicht nur auf der Zahnseite führt, sondern auch auf der Rückseite. Da wäre dieser Stützstreifen störend gewesen. Habe mir daher einen Endlosriemen bestellt (der noch auf seine Lieferung wartet...), weil ich keine Lust habe eine eigene Riemenführung auszuarbeiten.

evtl hilft euch dieser Link bisschen weiter was die Herstellung von Endlosriemen an geht ....

[forums.reprap.org]


Gruß Peter

So, während der hier eine Controller-Halterung druckt (das große Ding von turbotommi), spürte ich "Schläge" im Schreibtisch. Also nicht sowas lautes wie bei Schrittverlusten. Die Kanten waren auch weiterhin gerade. Aber immer diese Schläge ...

Während Cura also wieder den Druckkopf über einen bereits fertiggestellten Infill jagte, sah ich die Z-Achse "springen", was synchron mit den Schlägen war. Noch ein paar Lagen länger beobachtet und es scheint so zu sein, daß die Infill-Wände höher sind als die Düse und beim drüberjagen die Düse "springt". Zum Glück haftet das Werkstück wie Sau.

Aber wie kann das sein? Das PLA wölbt sich doch nicht auf, wenn es kalt wird? Es zieht sich doch zusammen. Wieso können die Infill-Stege der aktuellen Schicht nach dem Auftragen höher sein als die Düse? Habe ich was falsch eingestellt? Muß die Temperatur höher? Muß die Flußrate runter? Ideen?

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.01.15 12:02.

Ohne Foto kann man schlecht was sagen. Wenn die Düse länger an einer Stelle ist, wird das Filament wieder "angetaut". An Ecken können sich dann auch schon mal hochtehende Eselsohren bilden. Die Vellemann Düse strahlt ja aufgrund ihrer Größe ganz schön was ab. Kühlst Du den Druck mit einer zielgerichteten Luftdüse?

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Quote
turbotommi
Ohne Foto kann man schlecht was sagen. Wenn die Düse länger an einer Stelle ist, wird das Filament wieder "angetaut". An Ecken können sich dann auch schon mal hochtehende Eselsohren bilden. Die Vellemann Düse strahlt ja aufgrund ihrer Größe ganz schön was ab. Kühlst Du den Druck mit einer zielgerichteten Luftdüse?

Ja, wird gekühlt. Foto ist ja etwas schwer, denn das tritt ja nur auf, wenn der mit hoher Geschwindgkeit unterwegs ist.

So, hier jetzt mal die Bilder meiner Testdrucke.

Einmal "normal", also mit hängender Z-Achse und T5, dann einmal mit Flexkupplung auf Z und immer noch T5 und dann einmal mit Flexkupplung und GT2.

Was mir jetzt erst in der Makro-Darstellung auffällt: Die oberste Schicht ist nicht ganz geschlossen. Hab nochmal die Lupe bemüht und es stimmt. Ist keine optische Täuschung.

Hmm, von Z sieht man ja nicht so viel auf den Fotos

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W