Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Quote
samurai1967
...Danach Original-Zitat meiner Frau: "Endlich ist dieser sch... Drucker mal für was Gescheites gut!"

Ja ja!! Jungs, vergesst unbedingt den WAF nicht !!!

Ich hatte ähnliches ... und nach einem eigens gedruckt und gebauten Sonnenlichtwecker für meine Schatz war die Sache dann "genehmigt". Nachdem ich das Ding auch noch für Projekttage in der Schule meiner großen am Laufen hatte, gehört der Printer jetzt mittlerweile "zur Familie" und alle erzählen stolz darüber

@Tommi: schick bitte mal eine mikroskopische Aufnahme von den Stellen, würde mir das mal gern auf Layerhöhe-Auflösung ansehen...evtl. kann man daraus schlußfolgern. Hast Du das Filament mal stellenweise vermessen...sieht nach einer Abhängigkeit zur verdruckten Länge aus (zumindest im Foto)

Gruß Don

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.01.15 03:35.

@donboy, ganz schöne Herausforderung, das unförmige Teil unter Mikroskop zu bekommen und mit der 3. Hand das iPhone zum durchleuchten zu halten. Muß jetzt erstmal auf Arbeit. Ich schneide das Teil heute Abend mal aus um es besser hinzubekommen und vllt sogar eine Aufnahme vom Querschnitt des Layers zu machen. Die Druckrichtung ist bezogen auf die Fotos von oben nach unten. Das sieht ein bischen nach einem größeren Sprung im Richtungswechsel aus. Also die Düse fährt zu lange geradeaus um dann spontan zu korrigieren.




1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.01.15 05:41.

---

K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

@carsten w:

Quote
carsten_w
Hallo,

ich habe den Link zur Thingiverse Gruppe im Wiki mit aufgenommen, falls mal jemand sucht...

@all: Der Wiki-User SeveQ hat sich unter k8200-wiki.de/Benutzer: SeveQ (Leerzeichen nach Benutzer: bitte entfernen, das Forum mag keine Wiki-Links) kurz vorgestellt.

Finde ich persönlich eine gute Idee... Es sind Alle herzlich eingeladen es ihm gleich zu tun. Vielleicht auch mit einigen Bildern zu euren Druckern. Das kann man dann gern auch als persönliches Logbuch führen.

VG, Carsten

Das "Rote" geht wahrscheinlich ohne das "Blaue" nicht? Und genau DAS verstehe ich nicht. Wo finde ich denn den Benutzer: SeveQ, zwecks abkupfern?
Für ein paar den Alten erleuchtende Worte wäre ich Dir dankbar!
Wie kriegt man denn den Link auf's Wiki in die Signatur?

@Horex1200:

Willkommen im VdV (Verein der Verrückten)!
Modellflieger = aaahhh! Aber Vorsicht, irgendwann wirst Du feststellen, dass 3D-Druck ein Suchtpotential in sich birgt. Ich bin derzeit soweit vom "Fliecher baun" weg, wie man nur sein kann. Mein letzter Flug liegt fast ein Jahr zurück. Gründe? Neben dem 3D-Druck auch noch das hier. Vielleicht kannst Du für Eure Fräse einige Anregungen gebrauchen.
Wie zufrieden bist Du denn mit dem Banana-Pi? Hängt er zuverlässig am Netz oder verhält er sich wie mein Raspi und macht unverhofft "Urlaub"? Ich hab das Ding mittlerweile rausgeschmissen und renne nun wieder persönlich, um mich über den Druckvorgang zu informieren.
Umbau auf 24 V-Druckbett ist genau die richtige Entscheidung, Du wirst hocherfreut sein. Wenn auch nicht unbedingt nötig, so ist eine 24 V-Heizpatrone für das Hotend ein weiterer Schritt zum "Formel 1-Drucker". Bei mir sind nach diesen Verbesserungen maximale 2,5 Minuten Aufheizzeit bis 210/60°C der Standard. In dieser Zeit kopiere ich die entsprechenden G-Code-Files auf die Karte - also praktisch entsteht keine Wartezeit durch das Aufheizen.

@tante ju:

Quote
Musste nämlich mit jeder einzelnen in die Spiegel-Abteilung und über einen Spiegel abrollen. Die dritte war es dann.

Haste denn geprüft, ob die Spiegel auch plan waren?

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Quote
Opipi
@tante ju:

Quote
Musste nämlich mit jeder einzelnen in die Spiegel-Abteilung und über einen Spiegel abrollen. Die dritte war es dann.

Haste denn geprüft, ob die Spiegel auch plan waren?

Da sagste was. Das habe ich natürlich nicht gemacht.
Habe aber gestern Abend noch die zweite Z-Achse eingebaut und bin ein wenig unglücklich. Im normalen Testdruck habe ich Schrittverluste auf Z, obwohl ein "G1 Z200 F500" sauber läuft. Muß mich heute Abend, wenn es die Zeit erlaubt. dransetzen und schauen, wie tief ich die Werte im EEPROM setzen muß, damit da nix mehr aussetzt.

Quote
tante ju
...
Habe aber gestern Abend noch die zweite Z-Achse eingebaut und bin ein wenig unglücklich. Im normalen Testdruck habe ich Schrittverluste auf Z, obwohl ein "G1 Z200 F500" sauber läuft. Muß mich heute Abend, wenn es die Zeit erlaubt. dransetzen und schauen, wie tief ich die Werte im EEPROM setzen muß, damit da nix mehr aussetzt.

Bei mir waren die Treiber im Auslieferungszustand seeehr knapp bzw. gar nicht eingestellt. Da hatte ich auf "Z" Schrittverluste schon in der Ein-Spindel-Variante. Der seefew (hier im Forum zu finden) hat daraufhin die Dinger straff eingestellt, wenn ich nicht schwer irre auf 0,8 V. Seitdem ist "Schrittverluste" für mich ein Fremdwort. Allerdings "zwangskühle" ich die Endstufen. Frag seefew doch mal nach den Werten, ich möchte nix Falsches hier verkünden.
Dass eine Zwei-Spindel-Variante mehr Power braucht, dürfte klar sein, oder?

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Quote
Opipi

Quote
tante ju
...
Habe aber gestern Abend noch die zweite Z-Achse eingebaut und bin ein wenig unglücklich. Im normalen Testdruck habe ich Schrittverluste auf Z, obwohl ein "G1 Z200 F500" sauber läuft. Muß mich heute Abend, wenn es die Zeit erlaubt. dransetzen und schauen, wie tief ich die Werte im EEPROM setzen muß, damit da nix mehr aussetzt.

Bei mir waren die Treiber im Auslieferungszustand seeehr knapp bzw. gar nicht eingestellt. Da hatte ich auf "Z" Schrittverluste schon in der Ein-Spindel-Variante. Der seefew (hier im Forum zu finden) hat daraufhin die Dinger straff eingestellt, wenn ich nicht schwer irre auf 0,8 V. Seitdem ist "Schrittverluste" für mich ein Fremdwort. Allerdings "zwangskühle" ich die Endstufen. Frag seefew doch mal nach den Werten, ich möchte nix Falsches hier verkünden.
Dass eine Zwei-Spindel-Variante mehr Power braucht, dürfte klar sein, oder?

Meine sind auf 0,425 eingestellt, wie in der Anleitung beschrieben. Gekühlt sind die Chips auch. Passiv zwar, aber mein Arbeitszimmer ist eh nicht warm. :-)
Mal schauen, ob ein Anheben auf 0,5 was bringt. Mehr möchte ich mit dem Original-Netzteil nicht machen. Ich kann so schon den Steppern anhören, ob die Heizung läuft oder nicht.

Quote
Opipi
@carsten w:

Quote
carsten_w
Hallo,

ich habe den Link zur Thingiverse Gruppe im Wiki mit aufgenommen, falls mal jemand sucht...

@all: Der Wiki-User SeveQ hat sich unter k8200-wiki.de/Benutzer: SeveQ (Leerzeichen nach Benutzer: bitte entfernen, das Forum mag keine Wiki-Links) kurz vorgestellt.

Finde ich persönlich eine gute Idee... Es sind Alle herzlich eingeladen es ihm gleich zu tun. Vielleicht auch mit einigen Bildern zu euren Druckern. Das kann man dann gern auch als persönliches Logbuch führen.

VG, Carsten

Das "Rote" geht wahrscheinlich ohne das "Blaue" nicht? Und genau DAS verstehe ich nicht. Wo finde ich denn den Benutzer: SeveQ, zwecks abkupfern?
Für ein paar den Alten erleuchtende Worte wäre ich Dir dankbar!
Wie kriegt man denn den Link auf's Wiki in die Signatur?

Ich probiere es noch mal...

http://k8200-wiki.de/Benutzer_SeveQ Mach aus dem _ zwischen Benutzer und SeveQ ein :

Du kannst auch einfach http://k8200-wiki.de/Benutzer aufrufen und direkt danach einen Doppelpunkt ( : ) und den Benutzernamen (z.B.: Opipi, Carsten, SeveQ oder Turbotommi)

Oder:

Im Wiki findest Du im Linken Menü den Punkt Spezial. Dort kannst Du drauf klicken. Du siehst dann alle Spezial-Seiten und den Bereich "Benutzer und Rechte". Da gibts das "Benutzerverzeichnis". Da sind alle Nutzer aufgelistet.

ODER:

einfach an melden und oben auf deinen Namen klicken - alles was rot ist, ist noch nicht bearbeitet

---

K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Quote
tante ju
... Im normalen Testdruck habe ich Schrittverluste auf Z, obwohl ein "G1 Z200 F500" sauber läuft.

Setz die standard Beschleunigung in Z deutlich runter. Da sind so hohe Werte nicht unbedingt nötig..

Gruss DOn

Quote
tante ju
...
Mehr möchte ich mit dem Original-Netzteil nicht machen. Ich kann so schon den Steppern anhören, ob die Heizung läuft oder nicht.

Wie gesagt, frag den seefew, der kennt sich da bestens aus.
Das Original-Netzteil ist ein Verbrechen, da es den Tatbestand des Tötungsversuches, oder zumindest die billigende Inkaufnahme eines solchen erfüllt.
Weiter vorn hier im Forum wurde das bereits hinreichend beschrieben. Es ist wirklich empfehlenswert, zwei getrennte Netzteile einzusetzen. Ich habe eines mit 24 V für Heizbett und Hotend und eines 12 V für den Rest. Weil dadurch die "grossen Lasten" vollständig von der Elektronik und den Steppern getrennt sind, ist zumindestens eine mögliche Ursache für Schrittverluste ausgeschlossen.

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Quote
donboy

Quote
tante ju
... Im normalen Testdruck habe ich Schrittverluste auf Z, obwohl ein "G1 Z200 F500" sauber läuft.

Setz die standard Beschleunigung in Z deutlich runter. Da sind so hohe Werte nicht unbedingt nötig..

Das ist gerade mein Problem. Im EEPROM war die Standardbeschleunigung auf 100, allerdings schienen die Bewegung während des Drucks rein subjektiv deutlich drüber zu liegen. Deswegen habe ich probiert, wo die Grenze liegt. Bin mir nicht sicher, ob Cura die Beschleunigung selber setzt oder was da passiert.

Wo ich hier so schreibe, fällt mir auf, daß natürlich der Unterschied die Spannungsversorgung ist, da bei den Tests nach dem Druck keine Heizung lief. Ich denke, ich werde den Drucker mal ans Labornetzteil anklemmen müssen.

@Opipi:
Ein anderes Netzteil (bin kein Freund von zwei Netzteilen), steht schon auf der Liste. Aber das Hobbybudget muß sich erstmal erholen. :-)

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.01.15 09:43.

@carsten w + turbotommi:

Danke! Aber wie kriege ich diesen Link in meine Signatur?



Wahrscheinlich denke ich wieder zu kompliziert.

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Quote
tante ju
...
@Opipi:
Ein anderes Netzteil (bin kein Freund von zwei Netzteilen), steht schon auf der Liste. Aber das Hobbybudget muß sich erstmal erholen. :-)

Was hast Du gegen zwei Netzteile? Geht doch gar nicht anders, wenn Du eventuell das Heizbett "schneller" machen willst. Da brauchst Du zwingend ein 24 V-Netzteil. Schau mal, wie schön man die verpacken kann (leider ein wenig unscharf).

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Lüsterklemmen würde ich beim Heizbett lieber vermeiden.

---

Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

@Tante Ju:

Die Treiberbausteine kannst Du getrost auf 0,55V bzw. bis 0,65V einstellen.
Ich habe hier Kühlrippen aufgeklebt und den alten Lüfter (am Hotend habe ich einen großen PC-Lüfter) zur Kühlung anmontiert.
Schrittverluste gibt's bei mir nicht mehr; ausser das Material wölbt sich nach oben und der Kopf knallt dagegen; da können die Treiber aber nichts dafür.

Den 2. Drucker K8200 habe ich nur mit Lüfter (ohne Kühlkörper) ausgestattet, Treiber auf 0,55V eingestellt und der lief einen Tag auf dem Familientag bei uns im Betrieb wunderbar durch.

2 Netzteile sind wahrscheinlich ein muss. Alleine um das Heizbett mit 24V zu befeuern. Das wird bei mir über eine kleine Relais-Schaltung (läuft seit über 1 Jahr problemlos; hier waren von einigen Leuten Bedenken
bzgl. Kontaktabbrand, Schaltzyklen, etc. im Vorfeld geäußert worden) befeuert. Eine Schaltung über FETs gibt's hier im Forum.

Übrigens habe ich bei meinem Gerät Nr. 1 das org. Velleman-Netzteil 15V für die Logik und die Heizpatrone im Einsatz und damit keine Probleme.
Das Bettnetzteil ist ein altes Laptop-Netzteil mit max. 24V/5A. Läuft auch problemlos.

Warnen kann ich nur vor den 10 Euro-Netzteilen aus China. 2 Stück gekauft; waren vom Gewicht sehr leicht (war ja auch nichts gescheites drinne), und beide abgeraucht.
Am Familientag im Geschäft durfte ich dann umklemmen und das Ding (Bett und Patrone) über das Velleman-Org.-Netzteil laufen lassen. Ging aber auch.
Bei PLA ist es eh nicht so tragisch. Aber mit 24V/5A komme ich deutlich schneller auf meine 50°C. ABS war mit 95° auch kein Problem, aber das Aufheizen des Betts hat doch einen Moment gedauert.

Wenn's Dich interessiert, kannst Du meine Modifikationen auf meiner Webseite www.oliver-schlenker.de.vu nachlesen.

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Quote
Wurstnase
Lüsterklemmen würde ich beim Heizbett lieber vermeiden.

Warum?

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Normale Klemmen sind für max 6A. Dein Bett zieht bis zu 8 bei 24V. Bei 12V wird die Rechnung noch schlimmer da dann dort über 13A fließen können.

---

Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

Was haltet ihr von einem H-Bot Umbau? Ich kann euch gar nicht sagen WIE es mir grad in den Fingern juckt

---

K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Hallo,

@Opipi: Käsefräse feine Sache das...
Interessant ist, dass du auch bei Mach3 und Machschmitt gelandet bist.

Wir haben Kugelumlaufspindeln mit Linearführungen für unsere CNC-Fräse verwendet. Diese bringen allein schon ganz schön Gewicht bzw bewegte Massen mit sich. Deshalb habe ich auch meine Ursprüngliche Idee, die CNC-Fräse zum 3D-Drucker zu erweitern (lediglich Extruder und Hot-End statt Frässpindel einsetzen) verworfen. Die Massen sind halt doch ganz anders und daher sind wohl kaum sinnvolle Bescheunigungen erreichbar.

-------------------
Meine Theorie zu den Schrittverlusten nach Einbau der 2.Z-Achse:

Auch wenn die komplette Achse sehr leicht läuft, wird dadurch doch die Masse (2 Gewindestangen bzw. Trapezspindeln statt einer, Zahnriemen, Riemenscheiben, innere Lagerringe..) die der Schrittmotor beschleunigen muss größer. Sicherlich kein zu großes Problem, wenn man die Werte in der FW anpasst. Aber das wird u.U. wohl nötig sein. Ist aber kein großes Problem, da sich das ja eher wenig in der Druckzeit niederschlägt.

... achso noch Etwas... die BananaPIs...

Ich habe hier einen Raspberry (XBMC), einen Banana (DLNA-Server und ein paar Spielereien) sowie einen BananaPI (Octoprint, mjpg-streamer) im Einsatz. Alle Drei tun absolut zuverlässig was sie sollen.

Einen BananaPI habe ich direkt an den K8200 gebaut, und mit dessen USB-Anschluss verbunden. Andererseits hängt er im Heimnetz und streamt ein Video der angeschlossenen USB-Kamera. So kann ich den Druckvorgang bequem vom Sofa aus verfolgen und muss nicht immer auf meinen Bastelboden klettern. Obwohl ich den Controller mit SD dran habe drucke ich doch ständig mit Octoprint via Banana-PI. Die Übertragung auf die SD-karte dauert mir einfach zu lange... Die CPU-Auslastung des Banana liegt beim Drucken mit Videostream bei unter 10%.

Üblicher Ablauf:

1) Drucker an die Steckdose (BananaPi läuft am USB-Netzteil fast ständig, ich könnte ja spontan Code hochladen wollen)
2) vom PC via Webseite des Octoprint Bett vorheizen
3) Objekt Slicen (mit Cura am PC, obwohl das auch am Banana ginge, aber ich kann mir am PC effizienter das Resulatat ansehen oder Einstellungenändern)
4) Upload des GCodes auf den PI (dauer nur ein paar Sekunden, weil nicht seriell und auf 250000 Bit/s begrenzt (GBit LAN).
5) Auswahl des hochgeladenen Codes im Webinterface (File laden)
6) Klick auf den Druckbutton
7) Kurz zum Drucker und schauen, ob die erste Lage sauber läuft
8) Dann etwas Anderes machen und nur nebenbei mit Tablet / PC schauen, ob alles schön funtzt (GCode-Analyse (synchron mit Drucker) oder USB-Cam)
9) Nach dem Druck im Webinterface die Bettemperatur beobachten... bei 30 Grad gehts dann wieder zum Drucker das Teil abnehmen.

Kurzum:
Die Kombination des Druckers mit einem Banana (Raspberry ginge wohl genauso gut) und Octoprint ist einfach nur genial.
Vorher habe ich von einem älteren Werkstatt-PC gedruckt und musste einige Stockungen des Drucks erleiden (Windows-Update, Virenscanner, zuviel andere Dinge gemacht, ...). Jetzt ist diese Kombination autark und trotzdem transparent im Heimnetz.

Ziele:
Vom BananaPI möchte ich das 15V und das 24V Netzteil und eine Beleuchtung am Drucker schalten können (eigene Befehle sind konfigurierbar, mit dem sich die GPIO´s schalten lassen). Dann habe ich die volle Funktionalitäten, die ich mir wünsche:

- BananaPI läuft immer und ist dabei recht stromsparend (vgl. PC)
- K8200 lässt sich einschalten
- Druck lässt sich anstossen, beobachten, pauseren und abbrechen
- Bei Problemen, bzw. nachdem Alles fertig ist, kann der K8200 abgeschaltet werden.

Quote
tante ju

Ein anderes Netzteil (bin kein Freund von zwei Netzteilen), steht schon auf der Liste. Aber das Hobbybudget muß sich erstmal erholen. :-)

Ich hab eins für dich zum versandkostenersatz und freiwilligen aufschlag mit gedruckten Halter wenn du keine Hunde oder Katzen hast und dich ein perverses hochfrquentes fiepen nicht stört

also ich kanns ab, die Katers nich
drum hab ich mir ein neues (gebrauchtes) gekauft

PM

5-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.01.15 16:43.

Quote
Opipi
@carsten w + turbotommi:

Danke! Aber wie kriege ich diesen Link in meine Signatur?

[attachment 47639 Wikilink.jpg]

Wahrscheinlich denke ich wieder zu kompliziert.

Ich hab einfach nur die komplette URL also http://k8200-wiki.de da rein getippt. Den Rest macht die Foren-Software.

Quote
turbotommi
Was haltet ihr von einem H-Bot Umbau? Ich kann euch gar nicht sagen WIE es mir grad in den Fingern juckt

Hab ich auch schon überlegt. Ich würde aber eher auf Core-XY setzen, da damit der Verzug im Rahmen unterbunden wird. Das Prinzip ist aber ganz ähnlich.

Quote
turbotommi
Was haltet ihr von einem H-Bot Umbau? Ich kann euch gar nicht sagen WIE es mir grad in den Fingern juckt

Mir erschliesst sich der Vorteil nicht, was aber mit Sicherheit an meinem Unwissen, die genaue Funktion betreffend liegt. Was ich sehe, der Drucktisch wird immer noch samt Druckstück bewegt, allerdings ohne schwere Motoren. Allerdings ist doch ne ganze Menge Zeugs (Umlenkrollen, längere Riemen...) zusätzlich erforderlich, welches sich verstellen, dehnen oder anderweitig ungenau werden kann. Aber vielleicht ist das bloss meine unqualifizierte Befürchtung!

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

So, die zweite Z-Achse läuft.
Spulenstrom am Steppertreiber ein wenig hochgedreht und alles läuft.

Die Testausdrucke sind ok, aber für Freudensprünge ist es zu früh. Muß gleich, wenn der laufende Druck fertig ist, mal ein Foto machen. Vielleicht können die Profi-Filamentleser noch ein paar Tipps geben, was besser eingestellt werden kann.

@Carsten: Ich sehe bei unserem "Panzer" nicht so das Problem. Notfalls kommen Querstreben auf Diagonal rein.

@Uli: Der Vorteil ist, das man gewicht auf dem Tisch loswird, schneller verfahren kann und näher an die Qualität eines Delta rankommt. Da die 2 Stepper immer gleichzeitig im Einsatz sind, sollen die "Rattermarken" (vertikales wobbeln) so gut wie weg sein. Man bedenke, das selbst auf geraden Strecken 2 Motoren sich die Arbeit teilen. So werden die 1,8° Stepper automatisch zu 0,9° Steppern Sone richtige Pro/Con Liste habe ich aber noch nicht gefunden. Jedenfalls druckt aktuell schon die 2. Motorhalterung

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.01.15 02:59.

---

K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

@Horex1200:

Quote
Wir haben Kugelumlaufspindeln mit Linearführungen für unsere CNC-Fräse verwendet. Diese bringen allein schon ganz schön Gewicht bzw bewegte Massen mit sich. Deshalb habe ich auch meine Ursprüngliche Idee, die CNC-Fräse zum 3D-Drucker zu erweitern (lediglich Extruder und Hot-End statt Frässpindel einsetzen) verworfen. Die Massen sind halt doch ganz anders und daher sind wohl kaum sinnvolle Bescheunigungen erreichbar.

Oh Du Bruder im Geiste!
Genau die gleichen Überlegungen haben mich dazu gebracht, einen extra Drucker anzuschaffen und nicht die Fräse zu vergewaltigen. Da ich nicht ohne sinnvolle Basteltätigkeit sein kann, ist es eben ein Bausatz geworden. Ist das überhaupt noch Bastelei, was wir machen oder schon semiprofessionelle Hightech-Manufaktur?

Von Deinem Fachwissen in Banana-Raspi-Netzwerklösungen werde ich künftig mal etwas "nassauern" - wenn Du einverstanden bist?! Da ich schon ein bisschen älter bin, habe ich zwar als Computer-Dino die PC-Ära von Anfang an mitgemacht (und auch verstanden), bei der heutigen Vielfalt der IT-Branche, macht mein Denkstübchen allerdings öfter mal Pause.

Nun ja, das ist eben so! Daher auch mein Signaturmotto.

Ich nehme wegen Deines Nicknamens an, Du fährst eine 1200er Horex? Geil! Mitte der 60er, als ich meinen Motorrad-Führerschein gemacht habe, hatte jemand in der Nachbarschaft eine Horex Regina. Die hat mich dazu verleitet, mir eine AWO 425 Sport anzuschaffen. Die wurde sofort auseinander gerissen, komplett auf Chopper umgebaut und natürlich frisiert und umlackiert. Am Ende lief die 130 km/h (das war viiiel für damals), mit dem Ergebnis, dass regelmäßig das Kardan-Antriebsritzel weg flog.

Sorry für O.T.

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

So, hier die Bilder des hohlen Testwürfels 20*20*20mm. Einmal von der Seite und einmal auch den "Deckel", der nicht wirklich dolle aussieht. Aber das ist wahrscheinlich was mit meinen Einstellungen.

Und dann noch ein Bild mit zwei Bauteilen übereinander. Eines ist mit meiner ursprünglichen einzelnen Z-Achse gedruckt, das andere mit Doppel-Z. Also ich sehe da keinen großen Unterschied.

Und hier meine Cura-Settings (Temperatur ist 205 Grad am Anfang und ab Schicht 3 198 Grad):
layer_height = 0.2
wall_thickness = 1.0
retraction_enable = True
solid_layer_thickness = 1
fill_density = 25
nozzle_size = 0.5
print_speed = 50
print_temperature = 0
print_bed_temperature = 0
filament_diameter = 2.95
filament_flow = 110
retraction_speed = 65
retraction_amount = 4.5
retraction_dual_amount = 16.5
retraction_min_travel = 1.5
retraction_minimal_extrusion = 0.02
retraction_hop = 0.0
bottom_thickness = 0.37
layer0_width_factor = 80
object_sink = 0.0
travel_speed = 200
bottom_layer_speed = 20
infill_speed = 50
inset0_speed = 20
insetx_speed = 30
cool_min_layer_time = 5
fan_enabled = True
fan_full_height = 0.5
fan_speed = 60
fan_speed_max = 100
cool_min_feedrate = 10
cool_head_lift = False
solid_top = True
solid_bottom = True
fill_overlap = 15

Also, Expertenmeinungen?

@ tante ju:

Ich bin nicht so gut im Handlesen! Deshalb habe ich nachstehend mal meine Werte dahinter geschrieben. Rot=anderer Wert, Grün=gleicher Wert, ?=kann ich nix mit anfangen. Mit diesen Werten erziele ich fast bei allen von mir verwendeten Filamentfabrikaten gute bis sehr gute Ergebnisse.

Ich hoffe es hilft Dir ein wenig!

Quote
tante ju
So, hier die Bilder des hohlen Testwürfels 20*20*20mm. Einmal von der Seite und einmal auch den "Deckel", der nicht wirklich dolle aussieht. Aber das ist wahrscheinlich was mit meinen Einstellungen.

Und dann noch ein Bild mit zwei Bauteilen übereinander. Eines ist mit meiner ursprünglichen einzelnen Z-Achse gedruckt, das andere mit Doppel-Z. Also ich sehe da keinen großen Unterschied.

Und hier meine Cura-Settings (Temperatur ist 205 Grad am Anfang und ab Schicht 3 198 Grad):
layer_height = 0.2 0.2
wall_thickness = 1.0 0.6
retraction_enable = True True
solid_layer_thickness = 1 0.6
fill_density = 25 20
nozzle_size = 0.5 0.4
print_speed = 50 60
print_temperature = 0 200
print_bed_temperature = 0 60
filament_diameter = 2.95 2.95
filament_flow = 110 100
retraction_speed = 65 60
retraction_amount = 4.5 4.0
retraction_dual_amount = 16.5 ?
retraction_min_travel = 1.5 2.0
retraction_minimal_extrusion = 0.02 0.02
retraction_hop = 0.0 0.0
bottom_thickness = 0.37 0.2
layer0_width_factor = 80 102
object_sink = 0.0 ?
travel_speed = 200 80
bottom_layer_speed = 20 30
infill_speed = 50 60
inset0_speed = 20 40
insetx_speed = 30 40
cool_min_layer_time = 5 15
fan_enabled = True True
fan_full_height = 0.5 0.2
fan_speed = 60 25
fan_speed_max = 100 100
cool_min_feedrate = 10 10
cool_head_lift = False False
solid_top = True True
solid_bottom = True True
fill_overlap = 15 15

Also, Expertenmeinungen?

Quote
Horex1200
sowie einen BananaPI (Octoprint, mjpg-streamer) im Einsatz.

@ Horex1200

Hi

nach welcher Anleitung installiert ?
Die vom Raspberry und Bananian auf der Banane ?
Habe auch noch drei Bananen rumliegen und wollte meinen B+ woanders für nutzen

Über die GPIOs schalten geht ja bei dem PI dann sollte es beim Banana auch gehen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.01.15 02:12.