Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Hallo, ist mein Halter jetzt schlecht oder gut?

Aber was muss ich bei der E3D Patrone beachten?

Danke.

Quote
snitzelweck92
Hallo, ist mein Halter jetzt schlecht oder gut?

Aber was muss ich bei der E3D Patrone beachten?

Danke.

PID Werte anpassen, da es sonst extrem überschießt und deine Drucktemperatur nicht erreicht wird (zu heiß). Der Halter ist OK wenn der Hotendlüfter OK ist. Ihr habt beide andere Halter/Lüfter Konstruktionen als ich.

Retract Speed habe ich nur 30, 60 halte ich für übertrieben und zu belastend für die Mechanik

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.02.15 15:35.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Hey Turbotommi,
was meinst du mit PID anpassen? nur die Werte die aus der autokalibrierung rauskommen oder auch die PID max-Werte?

Und die 12V / 15V machen keine Unterschiede?

Danke.

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K8200, E3D V6 3mm direct, VM8201, 24V Heizbett

Einfach mit dem neuen Heizer eine Kalibrierung machen und die Werte eintragen

Die "Unterschiede", was auch immer Du damit meinst, lassen sich mittels URI berechnen

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Danke.

Ich meinte ob das der Heizungspatrone nicht schadet, dass es 15V sind...

Aber das wird dann wahrscheinlich über die PID-Werte geregelt...


Herzlichen Dank.

Zugegeben: E3D-Hotend sieht toll aus, aber es gibt z.B. auch "Merlin"!
Bis Gestern habe ich noch mit dem Original-Velleman-Hotend gedruckt, schon seit einem halben Jahr habe ich ein "Merlin-Hotend 3" rumliegen ("Never change a running system"), aber erst heute eingebaut, weil die nachgebaute Termobremse aus Teflon etwas gebogen aussah.
Faszinierend am Merlin ist die winzige (Airbrush-)Düse! Aufheizzeit ist jetzt rasant, schließlich muss ca. 90% weniger Metall aufgeheizt werden als vorher.

1.) Leider finde ich keine Kauf-Unterlagen mehr, weiß deshalb nicht mehr, wie groß die 3 mitgelieferten Düsen sind, diese nicht beschriftet sind u. mit Schieblehre nicht zu ermitteln ist.
Hat jemand auch diesen Satz gekauft u. kann mir die Düsengrößen sagen?

2.) Ich würde gerne den NTC-Typ eintragen u. die Temperatur kalibrieren, wie im Wiki beschrieben, komme aber nicht mehr darauf, welche Version von marlin.iso auf dem Board ist.
a) Kann ich die vom Board runterladen (um sie verändert wieder zurück zu spielen)?
b) Hätte jemand Wissen, Lust u. Zeit, um eine Anleitung für Arduino für "Dummies" im Wiki zu schreiben?

3.) Kann bitte jemand eine Rubrik im Wiki anlegen (Carsten?), die Fachausdrücke (Jam, Wobble...) u. Abkürzungen (aktuell @turbotommi: URI) erklärt/übersetzt?

Weitere Fragen u. Bitten später...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.02.15 10:36.

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

1.) Normalerweise ist je eine 0.2, 0.3 und 0.5mm Düse dabei.
2.a) Nein, geht nicht.

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Grüße
Marco

Thingiverse

Nabend,

wie gesagt, ich hab die Originale weiterhin in verwendung denn rechnerisch wären: 12 V bei 3.3 A und 40 W beim E3D. Das währen 3,6Ohm.
Wenn da jetzt 15V drankommen ergibt das 4.2 A und über 60W
Der Platinen Anschluss soll aber nur bis 2.5 A schaffen. Dazu kommt das das Original Netzteil schon gut ausgelastet ist und sehr Heiß wird im normalen Betrieb (original zustand). Wenn dann würd ich mir ein Seperates Netzteil mit 12 V mit genug schmackes besorgen und das mitsamt dem Heizbett Separieren, entweder mit SSR´s oder mit der Mosfet-optokoppler geschichte wie die Platine die ich mal gepostet hatte als Beispiel. Nur das Netzteil kommt nicht---> nicht Lieferbar ATM.

MfG
Grassator

PS: So was hier hätte dicke leistung [www.pollin.de]
allerdings ist dieses nicht mehr lieferbar.

Hier gibts noch eins [www.lantronic-et.de]

Aber bevor man solche dinger in betrieb nimmt Spannung Justieren!

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.02.15 18:03.

In dem Fall kannst du die effektive Leistung mit

#define PID_MAX 163

auf 40W drosseln.

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Grüße
Marco

Thingiverse

Quote
loco
In dem Fall kannst du die effektive Leistung mit

#define PID_MAX 163

auf 40W drosseln.

Dann kann man auch das Originale drin lassen.

Hey an alle.

Danke.

Aber ich glaube ich bin auf der Spur wieso es nach ner gewissen Zeit nicht mehr geht.

Und zwar hatte ich es gerade mit Slic3r gedruck und dort hatte ich das Problem nicht.

Und zwar trat das Problem bei Cura immer auf, wenn er anfing eine Deckschicht aufzusetzten, denn dann hat er einen retract gemacht und dass hatte Slic3r nicht gemacht.

Also zum Verständnis, mein Objekt ist ein Schriftzug mit Sockel. (siehe Anhang)

Und wenn er anfangen wollte den Schriftzug mit der Deckschicht zubelegen, hat er immer einen riesen Weg von unten links nach oben rechts gemacht und dort einen Retract. Nun nach dem Retract hat er nie Fillament bekommen. Und dann habe ich pausiert, wieder neu eingeführt ( also rausgeolt, abgeschnitten, neu eingesetzt so dass was rauskam (10-15mm extruiert)).
siehe da, dann gings wieder, bis zum nächsten Retract, ich muss mal mit den Werten spielen.

Ist den solch ein Retract sehr nötig?

Danke.

Gruss.

Wenn du es selbst erstellt hast, jage es mal durch den Repair bei Netfabb. Ich muss das jedesmal machen sonst hatte ich ein ähnliches problem wie Du. Mit der Original Firmware, von Vellemann.

[netfabb.azurewebsites.net]


PS wenn Du die stl anhängst kann ich se auch schnell durchjagen.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.02.15 18:26.

Quote
Grassator
dann kann man auch das Originale drin lassen.

Wenn das board wirklich nur 2.5A aushält, ja.

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Grüße
Marco

Thingiverse

Quote
Grassator
Wenn du es selbst erstellt hast, jage es mal durch den Repair bei Netfabb. Ich muss das jedesmal machen sonst hatte ich ein ähnliches problem wie Du. Mit der Original Firmware, von Vellemann.

[netfabb.azurewebsites.net]


PS wenn Du die stl anhängst kann ich se auch schnell durchjagen.

Hey,
ähm das kann ich mal machen, aber was bringt das?

Und was meinst du mit der Originalfirmware von Velleman?
Ich verwende die Merling von github von magu.

Danke.

Quote
loco

Quote
Grassator
dann kann man auch das Originale drin lassen.

Wenn das board wirklich nur 2.5A aushält, ja.

Nja zumindest das Netzteil. 100W bei 15V sagen wir gerundet 6,5A. Dann 2,5A hotend, Heizbett? Aber sicher auch 2,5A, 4 Motoren, die elektronik selbst und Leitungsverluste und schon ist das Netzteil überfordert. Wenn man dann noch ein bisschen mehr macht und sich dann das Netzteil mit qualm verabschiedet, kann man lieber gleich auf nummer sicher gehen.
Allerdings meine ich in den Specs zu dem Board mal gelesen zu haben das 2,5A das Maximum darstellt.

Quote
snitzelweck92

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Grassator
Wenn du es selbst erstellt hast, jage es mal durch den Repair bei Netfabb. Ich muss das jedesmal machen sonst hatte ich ein ähnliches problem wie Du. Mit der Original Firmware, von Vellemann.

[netfabb.azurewebsites.net]


PS wenn Du die stl anhängst kann ich se auch schnell durchjagen.

Hey,
ähm das kann ich mal machen, aber was bringt das?

Und was meinst du mit der Originalfirmware von Velleman?
Ich verwende die Merling von github von magu.

Danke.

Ja Ich hatte das Problem wenn ich meine Files nicht repariert habe, hat der Drucker irgentwo unterbrochen und eine Fehlermeldung gebracht.
Beobachte doch mal die Konsole was die dazu sagt in dem Moment wo er aufhört zu drucken.

Der Umbau auf Merlin HotEnd 3 ging übrigens erstaunlich gut, auch dank eytec`s Quick and dirty j_Head Merlin hotend mount for K8200 3Drag, wobei ich den "halter03" nicht benutzt habe, sondern die mitgelieferte Aluplatte für die Schraubenhalterung aufgebohrt habe.
Die verhindert zusätzlich zum mitgelieferten Kühlblech den unerwünschten Aufstieg von Wärme.
Einen Extralüfter für`s Hotend habe ich noch nicht. Hat jemand schon mal was entworfen, das gedrucktes Filament UND Hotend gleichzeitig kühlen kann? Möglichst nicht für "Winziglüfter" (3 x 3/4 x 4).
Größere Lüfter habe ich "lang u. schmutzig" (bei Bedarf PN an mich), weil ich Sammler bin u. alte PCs nicht unausgeschlachtet im Müll rumliegen lassen kann.

Ein sofort aufgefallener Vorteil Original/Merlin ist eine plumpe/filigrane Düse:
1. falscher Abstand zum Druckbett ist sofort sichtbar, die "plumpe" walzt zu viel ausgeschiedes Material erst mal platt, sammelt aber den "Dreck" an u. wird außen rum immer schmutziger, Reinigung ist schwieriger.
2. Ich freue mich schon auf Tests mit geringeren Layerhöhen (momentan noch 0,25/0.2) u. dünnerem Düsenaustritt.
3. Ersatzdüsen wg "Airbrush" viel leichter/günstiger zu erhalten

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

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Grassator

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snitzelweck92

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Grassator
Wenn du es selbst erstellt hast, jage es mal durch den Repair bei Netfabb. Ich muss das jedesmal machen sonst hatte ich ein ähnliches problem wie Du. Mit der Original Firmware, von Vellemann.

[netfabb.azurewebsites.net]


PS wenn Du die stl anhängst kann ich se auch schnell durchjagen.

Hey,
ähm das kann ich mal machen, aber was bringt das?

Und was meinst du mit der Originalfirmware von Velleman?
Ich verwende die Merling von github von magu.

Danke.

Ja Ich hatte das Problem wenn ich meine Files nicht repariert habe, hat der Drucker irgentwo unterbrochen und eine Fehlermeldung gebracht.
Beobachte doch mal die Konsole was die dazu sagt in dem Moment wo er aufhört zu drucken.

Hey, das ist genau das Problem, er hört nicht aufzudrucken, sondern druckt munter weiter, nur ohne Filament, weil scheinbar in der Düse das Filament etwas härter wurde...

Ich mache mal einen Test ohne Retraktion.
Mal sehen, ihr erhaltet morgen eine Bericht

Gute Nacht.

"Günstige" 12V-Netzteile liegen haufenweise im Müll, ab 350W, in alten PCs!

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

@Rowa, ja nur ob er das dann auch richtig macht? Immerhin handeln wir hier 230V~ Geräte da ist bei dem unbedarften gleich mal die Sicherung draußen und die Hardware hinüber. Desshalb gebe ich solche Tips nur wenn derjenige selber draufkommt xD. Rein theoretisch mach ich mich damit als vom Fach strafbar,.. was zwar schwierig wird zu bewisen allerdings will ich das selbst nicht das was passiert. Man kann halt nicht jedes Detail immer aufschreiben. Ein Atx-netzteil sollte im übrigen immer synchrone Lasten haben ansonsten halten sie nunmal unter umständen nicht lange.

Zu dem JHead: Ohne Lüfter währe es Kontraproduktiv denke ich, da die Kühlung ja eigentlich immer laufen sollte und auch nachlaufen bis das alles wieder kalt ist.
Ich hab den Lüfter fürs Hotend immer in Betrieb sobald Strom da ist läuft der. Die Kühlung für den Druck läuft wie vorher. Da auch meine Platine aktiv belüftet ist wird da auch nichts warm das Ist der Vorteil von einem anderne Netzteil ----> Anschlüsse für Lüfter ohne die Hardware zu belasten. Man kann noch vieles andere damit Betreiben ohne Angst haben zu müssen das da was Überlastet wird. Wenn einem ein Lüfter zu Laut ist kann man ihn ja ganz einfach drosseln.
Ein Spannungsregler aus der 78er Reihe paar Dioden 1N4148, Widerstände und ein Potenziometer Schon kann man die 12V zu seinen Wünschen anpassen.
Pläne gibts denke ich genug im Netz, das müssen wir hier jetzt nicht austreten, es sei denn es ist erwünscht.

@rowa: U=R*I Hatten wir im Physikunterricht. Keine Ahnung ob das heut noch gelehrt wird.

Ich dachte nicht, das das original Vellemann Netzteil jemand benutzt. Mit dem würde ich natürlich nicht mehr Last anhängen. Allerdings ist eine der ersten Fragen des E3D Supports immer: "verwendest du den originalen Heizkörper"

Meine Retract Einstellungen, die mit dem E3D einwandfrei funktionieren: Geschwindigkeit 30, Distanz 3,5, Minimale Leerfahrt Distanz 5 (Cura Experteneinstellungen)

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

ich schließe mich mal dem E3D V6 Thema an...
ich hatte den E3D ja nun ca. 2 Wochen dran und habe nun noch mein Heatbed auf MK3 umgebaut (leider habe ich dabei den ersten Heißleiter gekillt und musste auf ersatz warten *hust*)... seit gestern Abend läuft es wieder. Verstopfungen habe ich ja mit dem E3D auch schon gehabt... zuerst mit der 0.25mm Düse. Da der Vellmann Controller gern mal vor dem Start einen 10cm Retract macht (sporadisch) wenn ich vorher mit der Z-Achse gespielt habe... bin ich nebem dem konsquenten Controller Reset auf die 0.4mm Düse umgestiegen. Retract ist Distance 1mm, Speed 40m, minimum 1.5 (Cura), dazu die E3D Patrone...

Das klappt ganz gut.
Leider habe ich gestern, als das Heatbed ENDLICH wieder lief, vergessen den Hotendlüfter einzuschalten. Das Ergebniss war, nebem dem Angeschmolzenen PLA Halter für Lüfter+Hotend, das sich die Verstopfung komplett durchzog... Naja mit Heißlutpistole hab ich das wieder befreien können und ich konnte wieder was drucken. Der Hotendlüfter läuft bei mir an einem einfachen Labornetzteil... ich nutze also im Moment 3 Netzteile. Orginal Vellmann für Controller und Hotend, 24V für das MK3 + Labornetzteil für Licht und 12V Lüfter. Ich werde über das Wochenende auch noch mal ein wenig mit den Einstellungen spielen und bin gespannt ob nun alles klappt. Verglichen mit dem Vellmann ist der E3D schon eine kleine Zicke... das Ergebniss des Drucks ist dafür aber um Welten besser.

Quote
Antiich
. Da der Vellmann Controller gern mal vor dem Start einen 10cm Retract macht (sporadisch) wenn ich vorher mit der Z-Achse gespielt habe..

Dir fehlt ein G92 E0 im Startcode. Wenn dein Extruder auf +100mm steht und Du machst ein G28 dann fährt der Extruder 100 zurück auf 0 (Also Rückwärts) Mit G92 sagst Du dem Controller "Dort wo du jetzt bist ist Null".

Schau mal wo ich überall G92 in meinem Startcode habe:

M190 S60 ;Uncomment to add your own bed temperature line
M104 S205
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G29
G1 Z10
G1 X0 Y0 F{travel_speed} ;move X/Y to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0
M117 Heating Extruder.. ;Put printing message on LCD screen
M109 S205 ;Set extruder temp
G1 E10 F400 ; prime the nozzle
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 F3900.000 E-3.00000
G92 E0
G1 F9000
M117 Printing.. ;Put printing message on LCD screen

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Quote
turbotommi
Schau mal wo ich überall G92 in meinem Startcode habe:

hmm... danke für den Tipp... klingt nachvollziehbar :-) ich werde es heute Abend testen. Ich hatte es nur ein mal drinn.

Hi Leute,

bzgl. JAM: Hab gestern mal das olle Velleman-Filament (hab hier noch ne originalverpackte Rolle gehabt...."jungendsünde" ) verbrauchen wollen und mal eingespannt.
-> Genau das gleiche Problem: Druckt mal ne Stunde, dann wird der Zufluss kurzzeitig verringert (verstopft) und die Layer bestehen nur noch aus Tropfen, 2 Minuten später wieder volle Layer und irgendwann nach 3 Stunden kompletter Jam.
Den Druck hab ich dann neu gestartet und es kam an unterschiedlicher Stelle wieder zum gleichen Problem. Diesmal saß ich daneben und hab manuell eingegriffen.

Es ist tatsächlich so, daß das Filament an bestimmten Stellen von der Konsistenz unterschiedlich ist - Durchmesser ok, den hab ich im laufenden Betrieb regelmäßig geprüft. Ach ja, bei mir steckt noch der original K8200 Extruder drinn.

Ergo: Bei einem Jam ist u.U. auch die Qualität des Filaments beteiligt.

Gruß Don

@Turbotommi

Welches Filament nutzt du?

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K8200, E3D V6 3mm direct, VM8201, 24V Heizbett

@donboy: dann fixe ich Dich mal an [www.thingiverse.com]

@snitzel: Kiboplast

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.02.15 03:43.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

NICE ! , da ist ja mal ein richtiger Freak am Werk gewesen! Das bau ich mir bestimmt auch noch .... irgendwann

Nur bei mir war es nicht der Dia sondern das Material selber war inkosisten......Filament ala Velleman-Original-Sch...... Da muß beim Extrudieren das Granulat nicht richtig durchgemischt worden sein.

Ich bezieh mein Filament von 3DMensionals... absolut zufrieden damit und hervorragenden Druck- + Feststoffeigenschaften. Das coole an diesem Zeugs: Es glänzt als wenn ich es like (ABS + Aceton) nachbearbeitet hätte.

Coole Webseite, aber mal eine Frage, haben die keine 3mm Filament?
Kann ich das dann überhaupt verwenden? also im E3d V6 3mm direct?

Danke.

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K8200, E3D V6 3mm direct, VM8201, 24V Heizbett

Hallo Miteinander,

ich bin zwar mit dem Hotend von Velleman soweit zufrieden, aber nun habt Ihr mich doch neugierig gemacht.

Der E3D ist wahrscheinlich nicht mein Fall, deshalb hab' ich mich mal für ein Merlin entschieden und das Hotend für 3mm Filament bestellt.

Ich werde da noch ein bisschen was an Anbauteilen/Adaptierungen basteln (müssen), aber dürfte gut machbar sein.
(Das werde ich weitestgehend mit dem Drucker erledigen. Ansonsten habe ich gute Kontakte zu Laserschneidbetrieben und Drehereien!)

Bin man gespannt, was die feine Spitze an dem Ding hergibt.
Dürfte gerade für fragile Strukturen und Bridging interessant sein.

Ich werde dann berichten!

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]