Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Quote
ptesla

sehr schön
welches Filament, Temps, Speed, .... ?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.15 02:01.

---

Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny

42mm/s perimeters

external perimeters 21mm/s

90mm/s infill

185°c hotend

beim hotend muss ich sagen das es nicht korekt anzeigt sicher sind es um die 210 °c ( hab kein genauens messgerät für die temperatur ) sry

fillament innofil

( ich benutze auch nunus ) läst sich genau wie innofil drucken .

LG

Danke

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Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny

im letzten c't uplink Podcast wurde ein Ausdruck mit metallhaltigem Filament gezeigt. Das kann man polieren und es sieht dann aus wie eine Bronze Statue und soll 3x schwerer sein als normales Filament. Hat damit jemand Erfahrung und eine Herstellerempfehlung?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.15 02:26.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

@tante_ju: schöner Beitrag Klasse!

Überleg Dir mal eine gerändelte Extruderschraube zu zulegen. Die "plättet" das Fialment nicht und hat auch deutlich mehr Grip.

Und einen Tip hätte ich noch: dem Foto nach ist die Hotendhalterung am Anschlag durchgebogen. Achte hin und wieder mal darauf, ob die Temperatur des Hotends an der Fassung oben übermässig steigt...besonders beim Abkühlvorgang wenn die Lüfter nach dem Druck aus sind und die ~200° vom Head das ganze Ding erwärmen. Nicht daß die Halterung mit der Zeit "einschmilzt" und Das Hotend dann während des Drucks flöten geht (der Extruder schiebt ganz kräftg von oben in das Ding hinein)

VG Don

was ich jedem empfehlen kan sind diese anti vibrations füße [www.thingiverse.com]

bei mir zumindest ist der drucker sicher um die 70% leiser .

zusätzllich mit der klebepistole auf die anti vibrations füße , die kontacktfläche zum tisch ,bekläbt. ( sehr wichtig )

ist wirklich sehr fein .

daempfer_k8200_V1.0.stl


nicht die light version

Btw: Da ich meinen org. Extruder geschrottet hab, kam ich ohnehin nicht dazu den Extruder komplett zu zerlegen und mal eine Wartung vorzunehmen. Nach zig kilometern Filament die da durchgelaufen sind mal folgendes Resümee:

- Dreck in allen Ecken und Lagern: Der Abrieb vom Filament sammelt sich mit der Zeit im Extruder. Das ist vorallem dann ärgerlich wenn dunkle Fitzelchen im hellen Filament mitwandern -> öfters mal durchblasen

- Das org. Anpresslager ist ein Problem, da dieses bei mir ein offenes (ohne Abdeckung) ist und die Krümel auf den Kugeln liegen. Das Lager läuft nicht mehr sauber! Hab hier im Forum auch schon mal gelesen, daß das zu schweren Problemen führen kann wenn es blockiert. Das sollte bei Gelegenheit mal durch ein geschlossenes ausgetauscht werden.


- Filamentschraube: Hier kann ich nur von der selbsthergestellten, gerändelten Edelstahlschraube berichten - War eine gute Wahl! die Zähne (Gewindegänge) sind nach wie vor tip top scharf und durch die konische Form der Gewindegeänge besitzt die Schraube einen Selbstreinigunseffekt. Nach wie vor ist die jedem zu Empfehlen

- Zahnräder: Das regelmäßige Schmieren mit kunststoffverträglichem Silikonöl hat den Abrieb auf minimum gehalten. Jedoch ist ein Verschleiß zu erkennen und wird auf langfristiger Sicht einen Austausch erfordern. Hier empfehle ich auch hin und wieder mal das Spiel zwischen kleinem und großen Zahnrad nachzustellen.

- Großes Zahnrad mit Extruderschraube: Retract und Vortrieb haben das Spiel an der Schraubenkopf-Fassung deutlich erhöht indem die Kanten ausgeschlagen wurden. Habe meine Schraube nun mit etwas Heißkleber in der Fassung fixiert. Der Vorteil ist, daß man durch Erwärmen der Schraube (Feuerzeug) die Fixierung lösen kann und tauschen bzw. nachjustieren kann.


- Untere Halteplatte mit Hotendfassung und Bohrungen für Headschrauben (Gewindebolzenanschlag). Die Wärme des Heads überträgt sich auf die Schrauben. Mit der Zeit und vor allem bei längeren Druckaufträgen wirkt sich diese Hitze am Anschlag (Anpressstelle) der Gewindebolzen auf den Kunststoff aus. Diese Stellen "brennen" sich leicht ein. Hier sollten M3 Beilagscheiben zwischen Kunststoff und Gewindebolzen gelegt werden um das zu vermeiden.


Hoffe das hilft dem einen oder anderen.

Greeze Don

Mach das doch ins Wiki, bitte.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

ist geplant, wollte aber zu den anderen Punkten nocht Fotos schiessen

Hallo donboy

Hab meinen Extruder vor kurzen auch zerlegt. Fazit: 2 Lager defekt (1x blockiert, 1x lauft sehr unrund). Eigentlich wollte ich nur die Zahnräder durch diese (http://www.thingiverse.com/thing:201295) ersetzten (sind ruhiger), hab jetzt aber auch die Lager ersetzt. Festgestellt hab ich auch, dass das Z- Lager oben und die X- und Y- auch nicht gerade in einem besseren Zustand sind. Da ich hier aber kein Ersatz hatte, hab ich diese "nur" geschmiert, werde diese aber bei Gelegenheit auch durch "geschlossene" Lager ersetzten.

Gruss

Daniel

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Drucker: K8200, mit diversen Modifikation / Mendelmax 3dpk, mit diversen Neuerungen
Software: SketchUp und Cura

[www.zurbi.jimdo.com] (müsste wieder mal aktualisiert werden).

Hallo alle zusammen, nach einer längeren Pause, habe ich mal wieder alle Beiträge aufgefrischt und bin jetzt wieder aktuell
Ist schon eine Menge was hier zusammen kommt.

Ich hätte eine Frage zu der selbstgemachten Filamentschraube.
Bekommt man solch eine Edelstahlschraube in jedem Baumarkt?

Danke.

Ps.: Ich hatte ja letzte Woche versucht an den Werten für Retract und so rumzuspielen.
Es wurde auch besser, aber trotzdem ist wieder Jam aufgetreten.

Ist das Filament von Kiboplast wirklich soviel besser als das von NuNus?

Danke.

---

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K8200, E3D V6 3mm direct, VM8201, 24V Heizbett

@tante ju:

Quote
habe ich also kurzerhand einen Set Arduino und RAMPS 1.4 vom freundlichen Chinesen um die Ecke bestellt. Alles umgebaut, Stecker umgelötet, Adapter gebaut usw. und dann lief auch (fast) alles wieder.

Hinweis!
Solltest Du vorhaben, irgendwann mal Pronterface einzusetzen, wird es mit dem obigen Set etwas schwierig.
Da schlägt FTDI nämlich mit seinem "Firmware-Killer" zurück.
Dazu lies bitte die angehängte PDF-Datei. Ich bin derzeit genau mit diesem Problem zugange und hoffe, es heute zu lösen.

Solltest Du in dieser Sache tätig werden, ist ein Erfahrungsaustausch meinerseits erwünscht.

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

@ptesla:

für das Druckergebnis
für die Einstellwerte
für den Hinweis auf den Schwingungsdämpfer

Nur hiermit:

Quote
ptesla
daempfer_k8200_V1.0.stl


nicht die light version

kann ich nix anfangen!

Liegt aber sicherlich an mir.

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Quote
snitzelweck92
...Bekommt man solch eine Edelstahlschraube in jedem Baumarkt?...

Ja, in jedem der bekannt-großen Baumärkte sind die im Metatllbereich "Schrauben" zu finden. Hab da auch meine her.

Beim Kauf darauf achten, daß diese absolut achsensymmetrisch sind (vorallem der Kopf) . Hatte anfangs die billigeren besorgt und dann festgestellt, daß man damit nicht einmal Holz gerade schrauben kann....die Köpfe waren alle dermaßen ausserhalb der Achse und obendrein nicht orthogonal zu dieser!! -> Der M5 Gewindeschneider sollte mit dem Material zurechtkommen...nicht daß es eine böse Überraschung beim Schneiden gibt ->Wiki

Gruss Don

Quote
turbotommi
@tante_ju: Ich sehe Du hast den E3d Heizkörper nun dran?

Das Filament ist von Kiboplast (nicht Fiboplast)

Ups, das war das Adrenalin :-)

Ja, E3D Support wollte das so und eigentlich fühle ich mich damit auch ein wenig besser. Die Original-Halterung ist an den Seiten geschlossen, so daß 100% des Luftstromes durch die Kühlrippen fließt. Durch den Umbau auf 12V dreht der Lüfter ja auch etwas langsamer (ist jetzt auf Nenndrehzahl) und ich habe auch die FET-Schaltung erstmal rausgenommen, damit der Lüfter volle 12V bekommt. Werde das aber wieder umbauen. Vorher probiere ich aber noch mein optisches Bedlevelling aus.

Quote
donboy
@tante_ju: schöner Beitrag Klasse!

Überleg Dir mal eine gerändelte Extruderschraube zu zulegen. Die "plättet" das Fialment nicht und hat auch deutlich mehr Grip.

Und einen Tip hätte ich noch: dem Foto nach ist die Hotendhalterung am Anschlag durchgebogen. Achte hin und wieder mal darauf, ob die Temperatur des Hotends an der Fassung oben übermässig steigt...besonders beim Abkühlvorgang wenn die Lüfter nach dem Druck aus sind und die ~200° vom Head das ganze Ding erwärmen. Nicht daß die Halterung mit der Zeit "einschmilzt" und Das Hotend dann während des Drucks flöten geht (der Extruder schiebt ganz kräftg von oben in das Ding hinein)

Eine andere Extruderschraube ist unterwegs. Jetzt wichtiger denn je :-)
Die Hotendhalterung ist durch mechanische Kräfte durchgebogen. Die Vertiefung im Extrudersockel ist etwas höher als der Kopf des E3D, weswegen dazwischen noch eine Scheibe sitzt. Die ist allerdings nicht auf Maß, sondern etwas dicker. Dadurch kommt der Kopf ein wenig aus dem Extruder raus und den entstehenden Spalt habe ich unbewusst durch "etwas strammeren Schraubensitz" überbrückt.

Zu Deinem anderen Beitrag: Musste, um die Halterung anzubringen, den Extruder teilweise zerlegen und dabei ist mir aufgefallen, daß zwei Lager ziemlich rauh liefen und kratzten. Das nach zwei Monaten und vielleicht 3 kg Filament. Ok, die Jams und der Abrieb dadurch mögen ihren Teil dazu beigetragen haben. Habe daher im Extruder direkt alle Lager gegen gekapselte getauscht. Allrdings scheint hier die Außenradius ein wenig kleiner als mit den originalen zu sein. Die Passung in den Extruderaußenwänden waren saugend bei den alten originalen Lagern und bei den neuen ist 1/10 Spiel. Werde wohl mal nachschauen müssen, wo ich welche mit genau dem gleichen Außenradius her bekomme.

Quote
snitzelweck92
Ps.: Ich hatte ja letzte Woche versucht an den Werten für Retract und so rumzuspielen.
Es wurde auch besser, aber trotzdem ist wieder Jam aufgetreten.

Ist das Filament von Kiboplast wirklich soviel besser als das von NuNus?

"Besser" liegt im Auge des Betrachters. Mit NuNus und E3D muß ich den Druck ständig aufpassen und so einmal die Stunde eingreifen. Druckqualität ist über ein größeres Stück ungleichmäßig. Wohlgemerkt: Mit dem E3D. Mit dem originalen gab es diese Probleme nicht. Da war das Filament klasse. Vielleicht verschwindet das, wenn meine neue Extruderschraube kommt.
Mit Kiboplast habe ich gestern 8 Stunden gedruckt (an einem Teil!). Dabei nur einen Jam, und das war ich wohl selber. Ich wurde mutig und hatte die Geschwindigkeit höher gedreht ohne zu realisieren, daß ich schon an der Obergrenze drucke. Der E3Dv6 scheint so zwischen 7,8 und 8,5 mm^3 bei Kiboplast seine Grenze zu haben. Ich habe mit 7,8 gedruckt und dann 10% draufgelegt. Das war es dann.

Darüber hinaus habe ich jetzt eine Rolle mit ca. 5m Rest von NuNus, die ich nicht mehr benutzen kann. Das Zeug ist so spröde geworden, daß man es nicht mehr geradebiegen kann. Es bricht vorher. Wenn ich nicht damit drucke, kommen die Filamentrollen in verschließbare Beutel mit Trocknungsmittel. Aber wenn es gebraucht wird, hängt es nunmal Tage am Drucker. Könnte ich in den Ofen legen, wärmen und dann im großen Radius zusammenlegen. Aber zur Zeit habe ich da noch keine Not. Der Kiboplastvergleich fehlt mir hier.

Die Oberflächen mit Kiboplast sehen auch viel besser aus. Was vielleicht auch dem Zusammenspiel mit dem Hotend geschuldet ist. Ich hadere zur Zeit noch mit der ersten Schicht. Die ist bei Kiboplast hakeliger als bei NuNus.

Um keine Fäden zu ziehen habe ich als Retract:
NuNus 3,8 mm mit 65 mm/s
Kiboplast 1,6 mm mit 70 mm/s

Farben sind sowieso Geschmackssache. Das Kiboplast-Orange wirkt so leicht halbtransparent, daß gelb ist etwas sehr hell. Dabei ist das Kiboplast dunkelblau eher als lila anzusehen (ist ja auf dem Bild oben).

Quote
Opipi
@tante ju:

Quote
habe ich also kurzerhand einen Set Arduino und RAMPS 1.4 vom freundlichen Chinesen um die Ecke bestellt. Alles umgebaut, Stecker umgelötet, Adapter gebaut usw. und dann lief auch (fast) alles wieder.

Hinweis!
Solltest Du vorhaben, irgendwann mal Pronterface einzusetzen, wird es mit dem obigen Set etwas schwierig.
Da schlägt FTDI nämlich mit seinem "Firmware-Killer" zurück.
Dazu lies bitte die angehängte PDF-Datei. Ich bin derzeit genau mit diesem Problem zugange und hoffe, es heute zu lösen.

Solltest Du in dieser Sache tätig werden, ist ein Erfahrungsaustausch meinerseits erwünscht.

Würde ja gerne helfen, habe aber Mac und Pronterface läuft da ohne Probleme mit dem Board (ist ein Sainsmart).

@tante_ju
Hey, ich habe mir auch mal kiboplast bestellt. In orange. Ich hoffe es wird dadurch besser. Eine schraube bastle ich mir auch die tage. Mal gespannt ob ich es dann endlich in den Griff bekomme mit jam...
Du kannst ja mal schreiben ob es konstant besser bleibt...
Danke.
Gruss

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K8200, E3D V6 3mm direct, VM8201, 24V Heizbett

@donboy:

Quote
donboy
Btw: Da ich meinen org. Extruder geschrottet hab, kam ich ohnehin nicht dazu den Extruder komplett zu zerlegen und mal eine Wartung vorzunehmen. Nach zig kilometern Filament die da durchgelaufen sind mal folgendes Resümee:
...
...
...
Hier sollten M3 Beilagscheiben zwischen Kunststoff und Gewindebolzen gelegt werden um das zu vermeiden.
[attachment 50416 HeadBolzen2.jpg]

Hoffe das hilft dem einen oder anderen.

Greeze Don

Derartige Tipps kann man nur geben, wenn entsprechende Erfahrung dahinter steht! Erfahrungen machen erfordert bekanntlich Zeit. Diese Zeit sparen dann andere. Der gesamte Beitrag erklärt Zusammenhänge, welche man nur erkennen kann, wenn man Stunde um Stunde sein "Schätzchen" beobachtet und darüber nachdenkt.
Dafür möchte ich Dir, auch stellvertretend für andere "ähnlich gestrickte" Forenmitglieder, mal an dieser Stelle meinen Dank aussprechen!
Wem diese "Jacke" passt, möge sie sich auch anziehen!


Hatte ich vergessen: Sorry für O.T.!

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.15 07:42.

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Quote
tante ju

Quote
Opipi
@tante ju:

Quote
habe ich also kurzerhand einen Set Arduino und RAMPS 1.4 vom freundlichen Chinesen um die Ecke bestellt. Alles umgebaut, Stecker umgelötet, Adapter gebaut usw. und dann lief auch (fast) alles wieder.

Hinweis!
Solltest Du vorhaben, irgendwann mal Pronterface einzusetzen, wird es mit dem obigen Set etwas schwierig.
Da schlägt FTDI nämlich mit seinem "Firmware-Killer" zurück.
Dazu lies bitte die angehängte PDF-Datei. Ich bin derzeit genau mit diesem Problem zugange und hoffe, es heute zu lösen.

Solltest Du in dieser Sache tätig werden, ist ein Erfahrungsaustausch meinerseits erwünscht.

Würde ja gerne helfen, habe aber Mac und Pronterface läuft da ohne Probleme mit dem Board (ist ein Sainsmart).

Sollten die wirklich... (originale FTDI-Chips drauf haben)? Vielleicht erklärt das den (leicht) höheren Preis der Sainsmart-Produkte.
Mein Set ist vom "Chinamann um die Ecke" und "für'n Appel und 'n Ei"!

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
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[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Quote
turbotommi
im letzten c't uplink Podcast wurde ein Ausdruck mit metallhaltigem Filament gezeigt.

Wird wohl Copperfill oder Bronzefill von colorFabb gewesen sein. [colorfabb.com]

Quote
Opipi
Da schlägt FTDI nämlich mit seinem "Firmware-Killer" zurück.

Lösung: [www.heise.de]

---

Grüße
Marco

Thingiverse

@loco:

Quote
loco

Quote
turbotommi
im letzten c't uplink Podcast wurde ein Ausdruck mit metallhaltigem Filament gezeigt.

Wird wohl Copperfill oder Bronzefill von colorFabb gewesen sein. [colorfabb.com]

Quote
Opipi
Da schlägt FTDI nämlich mit seinem "Firmware-Killer" zurück.

Lösung: [www.heise.de]

DANKE! Ist schon bekannt (siehe weiter oben im Anhang), aber ich habe das "FT_Prog 1.4" nicht mehr.

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Quote
Opipi

Quote
tante ju

Quote
Opipi
@tante ju:

Quote
habe ich also kurzerhand einen Set Arduino und RAMPS 1.4 vom freundlichen Chinesen um die Ecke bestellt. Alles umgebaut, Stecker umgelötet, Adapter gebaut usw. und dann lief auch (fast) alles wieder.

Hinweis!
Solltest Du vorhaben, irgendwann mal Pronterface einzusetzen, wird es mit dem obigen Set etwas schwierig.
Da schlägt FTDI nämlich mit seinem "Firmware-Killer" zurück.
Dazu lies bitte die angehängte PDF-Datei. Ich bin derzeit genau mit diesem Problem zugange und hoffe, es heute zu lösen.

Solltest Du in dieser Sache tätig werden, ist ein Erfahrungsaustausch meinerseits erwünscht.

Würde ja gerne helfen, habe aber Mac und Pronterface läuft da ohne Probleme mit dem Board (ist ein Sainsmart).

Sollten die wirklich... (originale FTDI-Chips drauf haben)? Vielleicht erklärt das den (leicht) höheren Preis der Sainsmart-Produkte.
Mein Set ist vom "Chinamann um die Ecke" und "für'n Appel und 'n Ei"!

Ich werde heute abend mal nachschauen. Muß den sowieso nochmal abbauen, um ein Gehäuse drum zu machen. Ist so unschön, wenn der genau in der Fluglinie der U-Scheibe vom Filament-Halter sitzt.

Allerdings muß ich sagen, ich hatte vergessen zu erwähnen, daß das Board defekt geliefert wurde. Zwischen den Kontakten waren teilweise noch Lötzinreste, die cih erstmal unter der Lupe entfernt habe. Und dann war da noch etwas ganz fieses eingebaut. Auf dem RAMPS Board war AUX-12V mit Lötbrücke verbunden. Also satter Kurzschluß zwischen 12V und Masse. Das sah so aus, als ob das jemand manuell verlötet hat. Warum auch immer. Die Stelle ist so blöd, daß mit Lötspitze und Entlötpumpe oder Entlötlitze reinkommen, durchaus Gefrickel ist. Und das sagt jemand, der auch mal an SMD-Chips lötet :-)

Also bei solchen Boards werde ich demnächst nicht nur nach offensichtlichen Lötresten suchen, sondern auch mal alle Jumper und Stecker absuchen, ob die auch so sind, wie gedacht.

Vielleicht funktioniert es auch bei euch mit einer neueren Version: [forum.gsmhosting.com]

---

Grüße
Marco

Thingiverse

Quote
tante ju

Um keine Fäden zu ziehen habe ich als Retract:
NuNus 3,8 mm mit 65 mm/s
Kiboplast 1,6 mm mit 70 mm/s

Puh, ich habe als Retract Speed nur 30mm/s. Dafür ziehe ich 3,5mm zurück. Ich bin aber dazu übergegangen, bei Leerfahrt die Düse, also Z, 0,5mm anzuheben. Die Einstellung ist bei Cura in den Experteneinstellungen unter Retract)

---

K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

@turbotommi:

Quote
turbotommi
...
Puh, ich habe als Retract Speed nur 30mm/s. Dafür ziehe ich 3,5mm zurück. Ich bin aber dazu übergegangen, bei Leerfahrt die Düse, also Z, 0,5mm anzuheben. Die Einstellung ist bei Cura in den Experteneinstellungen unter Retract)

Und? Wie sieht das Ergebnis aus?

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
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Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Quote
donboy

Quote
snitzelweck92
...Bekommt man solch eine Edelstahlschraube in jedem Baumarkt?...

Ja, in jedem der bekannt-großen Baumärkte sind die im Metatllbereich "Schrauben" zu finden. Hab da auch meine her.


Gruss Don

Könnte mir mal gerade jemand sagen, was für eine Schraube das ist ? M8 x ???
Müsste nachher auch noch im Baumarkt vorbei, will aber nicht vorher nach Hause um extra auszumessen. :-)



Lg

Andy

PS: Die genauen Maße der Schraube könnten auch gut im Wiki eingetragen werden.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.15 06:46.

Quote
turbotommi
im letzten c't uplink Podcast wurde ein Ausdruck mit metallhaltigem Filament gezeigt. Das kann man polieren und es sieht dann aus wie eine Bronze Statue und soll 3x schwerer sein als normales Filament. Hat damit jemand Erfahrung und eine Herstellerempfehlung?

Hi, ja ich hab schon Erfahrungen damit gemacht.
Erste rolle ist schon durch.
Material gibts meines Wissens bisher nur von ColorFabb
Es hat das 3-4 fache Gewicht von normalem Filament.


1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.15 07:07.

M8 x 60 ! Hat eineGesamtlänge von 65 (5mm ist der Kopf)

Quote
2xm
PS: Die genauen Maße der Schraube könnten auch gut im Wiki eingetragen werden.

..ist drinn

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.15 07:11.