Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

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donboy
M8 x 60 ! Hat eineGesamtlänge von 65 (5mm ist der Kopf)

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2xm
PS: Die genauen Maße der Schraube könnten auch gut im Wiki eingetragen werden.

..ist drinn

Lieben Dank für die schnelle Antwort ... Pause sinnvoll genutzt, und im Baumarkt 4 Edelstahlexmplare adoptiert ....

Lg

Andy

@Uli, sieht auch nicht anders aus, aber schützt vor Schrittverlusten durch hochstehende "Dinge"

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

@turbotommi
Hier noch ein paar weitere Bilder von dem Bronze Material
Auf dem unteren Bild rechts kann man erkennen wie das Material nach dem drucken aussieht.

@eytec: KRASS!!!

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

@eytec

Mit was für einem Hotend druckst du? Und wie hast du das dann so geil poliert bekommen? Danke.

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K8200, E3D V6 3mm direct, VM8201, 24V Heizbett

@snitzelweck92
Gedruckt ist es mit einem Merlin und einer 0,5er Düse.
Layer-höhe 0,09mm bei der Eule und 0,06mm bei dem Hochzeitspaar.
Die Figuren sind ca. 7cm groß.

Verwendet wurden Polierpaste, Watte, Mikrofaser Tuch, Stahlwolle, Scaler (mit div. Aufsätzen), Schaber. div. Tools (Proxxon)
Bei der Eule ist noch eine Polier-trommel zum Einsatz gekommen zum groben vor-schleifen.
Und am wichtigsten, viel Zeit und Geduld.

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.15 09:33.

Wurf zurück auf Probleme vor etlichen Monaten:
In RepetierHost wird das Druckbett gar nicht mehr, das Hotend nur mit 0° angezeigt. Wartet auf "1 Befehle", was sich erhöht z.B. wenn ich eine Achse bewegen will!
Vorgeschichte: Umbau auf Merlin Hotend3, nur im RepetierHost (o, Slic3r?) Düsengröße entsprechend geändert, schöner Druck.
Dann wollte ich doch die Firmware im Board anpassen, weil der Temperaturfühler ein anderer war als im Original-Hotend.
Antwort auf Nachfrage hier, ob ich die vorhandene Firmware runterladen, ändern u. wieder hochladen könne war "Nein".
Da ging das Chaos los: Welche Version hatte ich früher mal hochgeladen? Erste Versuche brach ich wg. für mich unverständlicher Fehlermeldung von Arduino-SW ab, lud K8200-Firmware 2 u. 2.1.1 hoch. Zwar keine Fehlermeldung mehr, aber seitdem kein Druck mehr möglich wg. oben erwähntem Problem.

Kann das mit dem FTDI-Problem zusammen hängen? COM3 wird angezeigt, am PC nichts geändert, auch mit einem anderen PC das gleiche Problem.
Einzige elektrische Änderung am Drucker: Z-MIN-Schalter vor Monaten auf optisch umgebaut, weiß aber nicht mehr, ob ich da in configuration.h was mit "false" o. "true" geändert hatte.

Hat jemand eine helfende Idee?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.03.15 17:25.

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

Drück mal die Reset-Taste nach dem Connect im Repetier-Host. Funktioniert es dann?

---

K8200 - Greg's Wade reloaded for K8200 3Drag - 19V Heizbett - China Hotend - Lüftersteuerung über Expansion-Port - AutoBedLeveling - OctoPrint - Bluetooth

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Opipi
Sollten die wirklich... (originale FTDI-Chips drauf haben)? Vielleicht erklärt das den (leicht) höheren Preis der Sainsmart-Produkte.
Mein Set ist vom "Chinamann um die Ecke" und "für'n Appel und 'n Ei"!

Ich habe nun folgendes Set im Betrieb:
[www.amazon.de]
Weil ich ein Plug and Play Display wollte. Da blieb bei original Board nur das von Velleman. Zwar das gleiche wie beim Set für 20€ aber mit Adapterbastelung, wie gesagt ich wollte Plug and Play. Aber der Preis unterscheidet sich nicht so viel (plus Versand) zu dem Set dort als Prime mitglied Versandkostenfrei. Ausserdem wären mit der Elektronik eben ersatzteile billiger (siehe Ramps board oder remake zum originalen board - preis) etc.

Bis auf die Heizplatte, die wird derzeit mit diesem Bett geheizt:
[www.amazon.de]

Und das ganze neben dem offen gekippten Fenster (Jetzt mit den Temperaturen um 18:20 Uhr) bei stabilen 110 Grad auf der Druckfläche gemessen mit einem umgebauten ATX Netzteil (12V1 bei 18Ampere, 12V2 bei 20 Ampere).
Das Netzteil wurde geöffnet, unnötige kabel entfernt. 8 Schwarze kabel habe ich dann verlängert, zusammen gestrippt und nach aussen verlegt, 5 gelbe für 12V1 und nochmal 5 neue für 12V2 angelötet. (letzteres war komplett unbelegt).
Ramps ist nun einmal am 12V1 und einmal am 12V2 mit jeweils 2 gelben und 2 schwarzen kabeln verbunden. Das ganze noch ausreichend verlängern eventuell und es kann ordentlich verlegt werden.

Wenn 3,3 Volt oder 5 Volt benötigt werden kann man das auch noch schön machen. Wer einen Not-Aus möchte ebenfalls.

Und ja, ich nutze ebenfalls Pronterface (Printrun) aber unter Windows und ohne das nun irgendwas "geflasht" oder gekillt wurde ^^

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.03.15 12:53.

@PeterKu
Jepp hab ich bedacht. Die 4mm Platte ist kaum schwerer als das Vellemann Glas

@all
Die Platte ist da und Plan genug. Ich hätte aber bei genaueren Nachdenken eine 215x215mm oder 220mm bestellen sollen :-)
Der erste Druck war auch ganz gut, beim zweiten ist mir der Kopf dann mit voller Wucht in die Aluplatte geknallt...
Also noch einmal Trockenlauf und mit M851 G28 G29 G1 geschaut alles gut...Mhh entweder hat Ihm die Schutzfolie geschadet oder er fährt mir jetzt gleich beim nächsten Test wieder voll ins Bett...

M851 Z-0.55 ;Z höhe zu Messpunkt
M190 S60 ;Uncomment to add your own bed temperature line
M104 S210 ;Uncomment to add your own temperature line
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28			;Home
G29			;AutobedLeveling
G1 X0 Y0 Z1;Nach home ein stück über dem  bett
M109 S210 ;Uncomment to add your own temperature line
G1 Z10.0 F12000 ;move the platform down 15mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E5              ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F12000

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Diggen
Drück mal die Reset-Taste nach dem Connect im Repetier-Host. Funktioniert es dann?

Leider nein. Ich hatte auch schon, bevor ich das oben schrieb, schon Repetier, Drucker, PC ein- u. ausgeschaltet (in verschiedenen Reihenfolgen), auch mit altem XP-PC, mit dem es früher lief, aber nichts half.
Den einen Satz oben habe ich noch verbessert: "Einzige elektrische Änderung am Drucker: Z-MIN-Schalter vor Monaten auf optisch umgebaut, weiß aber nicht mehr, ob ich da in configuration.h was mit "false" o. "true" geändert hatte."

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

Habe jetzt mal Kiboplast Clear ausprobiert. Mein lieber Scholli, war das ein Akt. Bis ich die Werte hatte und das Hotend auch nicht mehr rumzickte, hat es ein paar Tage und ganz viele Nerven gedauert. So richtig Freund sind das E3D und ich noch nicht.

Hätte ich doch letztens, während der Ausbildung, in Materialkunde besser aufgepasst (ok, ich hätte es in den letzten 3 Jahrzehnten eh vergessen). Das reine PLA, so ganz ohne Verunreinigungen, verhält sich nunmal anders als mit Farbe. Temperatur ein wenig höher. Es schmilzt etwas zäher, also Geschwindigkeit runter dafür Retract hoch.

Naja, jetzt geht es auf alle Fälle. Das PLA ist auch eigentlich klar, wenn keine Luft drin ist. Wenn ich also langsam und mit viel Material drucke, wird es klarer und beim schnelleren Druck und/oder mit weniger Material wirkt es weiß. Ist aber in jedem Fall noch lichtdurchlässig, im Gegensatz zu weiß gefärbtem PLA.

Nun zu diesem Bild:


Die Spurenleser könne mir vielleicht sagen, was man noch verbessern kann. Aber bitte beachten: Im Hintergrund die Maserung in der Wand ist die Füllung, da die Außenwand nahezu transparent ist. Ebenso sieht man in der Fläche sehr unschön Spuren von Cura. Zwischen den Umrandungen der Löcher schiesst der Drucker ohne Retract hin und her. Dabei wird halt sehr schnell ein Faden gezogen, der nun durch die obere größtenteils transparente Schicht unschön zu sehen ist.

Irgendwelche Idee, wie ich sowas vermeiden kann? Also von Cura weg zu wechseln ist als Mac-Benutzer eigentlich keine Option.

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eytec
@snitzelweck92
Gedruckt ist es mit einem Merlin und einer 0,5er Düse.
Layer-höhe 0,09mm bei der Eule und 0,06mm bei dem Hochzeitspaar.
Die Figuren sind ca. 7cm groß.

Verwendet wurden Polierpaste, Watte, Mikrofaser Tuch, Stahlwolle, Scaler (mit div. Aufsätzen), Schaber. div. Tools (Proxxon)
Bei der Eule ist noch eine Polier-trommel zum Einsatz gekommen zum groben vor-schleifen.
Und am wichtigsten, viel Zeit und Geduld.

Hast Du eine Bezugsquelle für das Filament?

Tante_ju: Das Cura Plugin "Retract while Combing" ist Dein Freund

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

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tante ju

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eytec
@snitzelweck92
Gedruckt ist es mit einem Merlin und einer 0,5er Düse.
Layer-höhe 0,09mm bei der Eule und 0,06mm bei dem Hochzeitspaar.
Die Figuren sind ca. 7cm groß.

Verwendet wurden Polierpaste, Watte, Mikrofaser Tuch, Stahlwolle, Scaler (mit div. Aufsätzen), Schaber. div. Tools (Proxxon)
Bei der Eule ist noch eine Polier-trommel zum Einsatz gekommen zum groben vor-schleifen.
Und am wichtigsten, viel Zeit und Geduld.

Hast Du eine Bezugsquelle für das Filament?

Habe es von igo3d. Gibt aber viele die ColorFabb und das Bronze Material im Programm haben.
Aber nicht erschrecken beim Preis. 750g um die 50€. Und da das Material 3 bis 4 mal so schwer ist, sieht die Rolle etwas leer aus. Damit kostet das Material etwa 10x soviel wie normales Filament

Mal eine kurze Frage zwischen durch...

Umbau Z-Achse ......

Wer schwört worauf ?
Die zweite Spindel mittels Riemen oder zweitem Stepper-Motor , bei gleich bleibender Ansteuer- Elektronik.

Liebe Grüße

Andy

@2xm

Ich habe einen 2. Motor mit eigenem Treiber in Z eingebaut. Selbst mit M8 Gewindestangen hat das schon einiges gebracht. Umrüstung auf Kugelumlauf ist aber geplant (aber sehr weit unten auf der ewigen todo Liste)
2. Motor an gleichen Treiber halte ich für fragwürdig:
Wenn es nicht 100% identische Motoren sind (am besten gleiche Charge) dann hast du eine ungleiche Leistungsverteilung und auch ansonsten verteilt sich die Leistung einfach auf beide Motoren abzüglich der doppelten Verlustleistung. Da die Ausrichtung der Spindeln nicht ganz einfach ist, brauchst du potentiell auch mehr Leistung um die Achse zu bewegen. Da wir die polulus schon eigentlich am Limit betreiben (es sei denn du kühlst die sehr stark) hast du mit einem Treiber aber nicht mehr wirklich Reserven... Und so viel kostet ein neuer Treiber ja auch nicht, und auf ner Lochrasterplatine ist das in ein paar Minuten verdrahtet...

Riemen ist definitiv ne alternative, war mir aber mechanisch zu aufwendig. Da bastel ich lieber mit elektronik ;-)

Gruß
Daniel

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K8200 mit folgenden Modifikationen:
Ramps 1.4 Board mit Grafikdisplay, SilentStepSticks in allen Achsen, GT2 Riemen, CoreXY, 2 Z-Spindeln (Kugelumlauf), umgerüstet auf 1,75mm mit 7 Euro Full Metal Hotend und Direktextruder, Diamond Hotend mit 3 Direktextrudern in Planung
3mm Kram in der Schublade: E3D-Volcano, E3D-V6, RIP J-Head RIP, billo Full-Metal-Hotend, selbst hergestellte Filamentschraube, Extruder mit Riemenantrieb

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2xm
Mal eine kurze Frage zwischen durch...

Umbau Z-Achse ......

Wer schwört worauf ?
Die zweite Spindel mittels Riemen oder zweitem Stepper-Motor , bei gleich bleibender Ansteuer- Elektronik.

Liebe Grüße

Andy

Ich hab mit Original Board und Gewindestange mal das mit dem Riemen getestet. Die rechte Führung mit Linear wurde durch Gewinde ersetzt und mit Zahnriemen angetrieben. Irgendwie keine schöne Lösung, dann habe ich die rechte Führung wieder rückgebaut zu linear und dafür aussen, wo Laut Bauanleitung der Controller hin soll, ein M8er Gewinde hin gemacht, ebenfalls mit Zahnriemen angetrieben. Die Lösung fand ich schon cooler. Aber um ehrlich zu sein fand ich das optisch am Drucker nicht passend. Wenn du nicht passgenau drucken solltest und dann deinen Druck nicht sooo sauber mit Dremel oder ähnlich bearbeitest, dann laufen manche sachen vielleicht was unrund und "eiern". Dann habe ich mir Trapezgewindespindel die TR 8x1,5 geholt (2 Stangen bei Ebay, fertig zugeschnitten, kamen sehr gut und plan an) die Original durch Trapez ersetzt, aussen rechts trapez mit zweiten Motor dran. Einfach über "Adapter" mit 2 Motoren an die Elektronik. Also 2 Motoren an einen Treiber. Nichts anderes wie beim Ramps: Dort wird schon seit Jahren, siehe Prusa i2, 2 Z Motoren direkt am board mit einem Treiber betrieben. Mitlerweile habe ich aber jetzt ramps mit 2 motoren und originalen linear achsen

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2xm
Mal eine kurze Frage zwischen durch...

Umbau Z-Achse ......

Wer schwört worauf ?
Die zweite Spindel mittels Riemen oder zweitem Stepper-Motor , bei gleich bleibender Ansteuer- Elektronik.

Wie Du ja weißt, sonst fragtest Du nicht, gibt es viele Varianten. Ich habe mittlerweile die Kugelgewindespindel mit Riementrieb. Bin eigentlich nicht so der mechanische Typ. Gegen zwei Motoren in allen möglichen momentanen Varianten spricht für mich, daß die nicht wirklich kontrolliert laufen.

Der Z-Balken verbindet beide Achsen fest miteinander. Dennoch würden zwei Motoren synchron angesteuert, aber nur der eine hat eine definierte Nullstellung. Das bedeutet, wenn der Balken, im Rahmen der akzeptablen Toleranzen, durch Schrittverluste des zweiten Motors mal schief gezogen werden sollte, dann bleibt das auch so. Die Positionen der zweiten Z-Achse wird ja nie geprüft. Außer, wenn es sich mal satt verklemmt, weil dann der Mensch die Prüfung macht.
Wenn die Motoren synchron aber unabhängig voneinander angesteuert würden und beide jeweils eine eigene Null-Position haben, dann wäre ich dabei. Der Abgleich der Null-Position wäre aber eine Sache für sich und mit Sicherheit nicht mit verdrehbarem Stößel und Mikroschalter, denn die müssen beide exakt und wiederholgenau sein.

Deswegen habe ich mich für die Zahnriemenvariante entschieden. Einmal justiert, bleibt das Niveau des Z-Balkens. Wenn es klemmt, klemmt alles (der Zahnriemen sollte nicht springen können!). Aber die Balken wird nicht verkantet.

Das ist (war) meine gebaute Lösung:
[www.thingiverse.com]

Die rechte Z-Achse kommt hinter die aufstehende Strebe, passt also der originale Controller immer noch davor.

Wenn du auf andere Spindeln umbauen willst, dann kann man die oberen Riemenscheiben austauschen und gut ist.

Aber kleiner Tipp, wenn Du das bauen möchtest: Druck alle Halterungen und genug Pulleys vorher! Ist schon blöd, wenn man es 3/4 zusammen hat und feststellt, daß man den Riemen nicht gespannt bekommt, weil man den falschen Spanner gedruckt hat.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.03.15 05:27.

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2xm
Mal eine kurze Frage zwischen durch...

Umbau Z-Achse ......

Wer schwört worauf ?
Die zweite Spindel mittels Riemen oder zweitem Stepper-Motor , bei gleich bleibender Ansteuer- Elektronik.
Liebe Grüße
Andy

Ein Motor, 2x TR Spindel. Wenn mechanisch sauber gebaut und ausjustiert, absolut wartungsfrei und vorall - günstig !

Wegen der Motorleistung machen sich so manche zu viel Gedanken (ausser man möchte Fräser und Hotend an den Arm hängen). Nachdem das Ding je Layer nur 1° -2° Umdrehung macht,...muss der Treiber eher noch zusätliche gewärmt werden damit er nicht einschläft...(Späßlegemacht). An meinem selbsgebauten Cube hängt ein Z-Motor an 3 Spindeln ....und es läuft prima !(Mega + Ramps1.4)

Ok, danke für die jeweiligen Ausführungen :-)


An die Riemen-Überzeugten ...

Was haltet ihr hiervon ?! :

! Winkelgetriebe !

Ich weiß nicht genau warum, aber mir gefällt der Riemen für die 2.te Spindel einfach nicht ...
Klar ist es mehr Aufwand, 2 Winkelgetriebe unterzubringen, aber so könnte die ganze Technik unterm Drucker verschwinden ....
Die Wellen könnten schön sauber hängend ausgeführt werden (Linke Seite inkl. Motor) und frei von oben mit passendem 6-Kant Adapter in die Getriebe
gesteckt werden.

Liebe Grüße

Andy

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2xm
..
Was haltet ihr hiervon ?! : ! Winkelgetriebe !....

Hi Andy,

persönlich gesagt - würde ich abraten. Obwohl eine sehr interessante Variation
Du holst Dir mit 2 solchen Getrieben enorm viel Spiel ins System. "Enorm" ist es wenn man bedenkt, daß der Motor bei feinen Layern gerade mal ein paar Grad an der Z-Achse dreht. Des weiteren bewegt der Motor die enormen Massen an Metall und benötigt somit viel Kraft bei der Beschleunigung.

Was stört Dich am Riemen ? Heutzutage sind Riemen besser als Getriebe.... Sieh Doch mal zur Automotive rüber: Die präzise Nockenwellensteuerung wird vorwiegend mit Zahnriemen gelöst. Sie ist extrem genau, leicht, langlebig und durch eingegossene Glas-/Metallfasern extrem zugbelastend.

Naja, das Winkelgetriebe würde ja auch nur beim Ersten Layer Backslash haben, aber dort gewaltig (x2). Danach liegen ja die Zahnräder alle an und da ändert sich auch nichts mehr. Zudem werden 2 solche Getriebe mehr Schwergang erzeugen als ein Riementrieb unter voller Spannung. Ich würds nicht machen, aus Gründen Backslash.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

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rowa
Wurf zurück auf Probleme vor etlichen Monaten:
In RepetierHost wird das Druckbett gar nicht mehr, das Hotend nur mit 0° angezeigt. Wartet auf "1 Befehle", was sich erhöht z.B. wenn ich eine Achse bewegen will!
...
Hat jemand eine helfende Idee?

Offensichtlich nicht!
Meine letzte, aber "rettende" Idee war, es noch einmal mit "Marlin Velleman V1" zu versuchen, erstmal ohne Änderungen (NTC, max. Temperaturen etc.).
Es läuft wieder!
Hat jemand eine Idee bzw. Erfahrung, warum V2/V2.1.1 nicht gingen? (sonst muss ich wieder stundenlang mit notepad++ vergleichen)

---

Grüße,
Robert

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Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

Einen schönen guten Abend,
Ich habe soeben 1,5h am Stück gedrückt...
Ich hatte kein Problem mehr.

Folgende Änderungen habe ich durchgeführt:
-eigene Filamentschraube
-Kiboplast verwendet.

Danke für eure Hilfen... hoffe es funktioniert jetzt.

Gruss...

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K8200, E3D V6 3mm direct, VM8201, 24V Heizbett

Quote
rowa
Hat jemand eine Idee bzw. Erfahrung, warum V2/V2.1.1 nicht gingen? (sonst muss ich wieder stundenlang mit notepad++ vergleichen)

Probiere mal WinMerge. da werden dir die Unterschiede angezeigt.
Grüsse Felix

Quote
rowa
Hat jemand eine Idee bzw. Erfahrung, warum V2/V2.1.1 nicht gingen? (sonst muss ich wieder stundenlang mit notepad++ vergleichen)

Hast du vlt. kein Display und in es ist in der V2/V2.1.1 aktiv? Bin mir jetzt nicht sicher, da ich mir dir aktuelle vom Github gezogen habe für ABL.
Dann könnte er vlt. auf Display warten und hängen bleiben?
Alles rein Spekulativ
Aber schön das es wieder geht.

---

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So
Langsam verliere ich die Ruhe.

Erstes Problem:
Umbau auf GT2-Extruder durchgeführt.
wenn ich danach versuche, den Extruder zu kalibrieren, fördert er nur 14mm statt 30!
Ausgerechnet, 1280 eingetragen (kam mir schon merkwürdig vor)
Entsprechend klingt es auch so, als wenn der Extruder beim Drucken gegen einen Endanschlag fährt, wenn der Drucker ein Reackt einfordert.
Also wert wieder auf 580 reduziert und Würfel gedruckt.
Ergebnis... naja., nicht schlecht, geht aber besser.

Dann Versuch, die Pyramide zu drucken.
im ersten Layer trotz Flussrate auf 50% (weniger geht nicht) an kleinen Stellen "Blumenkohl".
Dann gehts, sieht richtig gut aus.
auch die ersten 10 Layer der Schenkel der Pyramide.
Dann fängt der Extruder auf einmal an zu Rotzen das ich nur noch abbrechen kann...
mir gehen die Ideen aus.

Achso:
Original-Extruder und Membino klar

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.03.15 06:53.

Dann sind eventuell deine Retract einstellungen zu heftig? Durch das Zahnradgeklapper mußte man ja mehr Retract vorgeben. Ich nutze aktuell 30mm/s und 3,5mm für den Retract.

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Diggen

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rowa
Hat jemand eine Idee bzw. Erfahrung, warum V2/V2.1.1 nicht gingen? (sonst muss ich wieder stundenlang mit notepad++ vergleichen)

Hast du vlt. kein Display und in es ist in der V2/V2.1.1 aktiv? Bin mir jetzt nicht sicher, da ich mir dir aktuelle vom Github gezogen habe für ABL.
Dann könnte er vlt. auf Display warten und hängen bleiben?
Alles rein Spekulativ
Aber schön das es wieder geht.

Genau, denn ich habe noch ein paar andere Hobbys, nach denen der zart beginnende Frühling ruft!
Dennoch habe ich noch einmal V2 hochgeladen, das Display, das schon länger hier rumliegt, angeschlossen.
Ergebnis: RepetierHost zeigt weiter 0° beim Extruder and das Bett gar nicht. Aber das Display scheint zu funktionieren!
Egal, V1 wieder drauf u. gut ist`s erst einmal.

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!