Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht
geschrieben von Mirco S.
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Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. December 2016 11:24 |
@Calli:
Der Bauraum beim Prusa i3 mk2 ist mit 250 x 210 x 200 sicherlich recht ansehnlich.
die ersten Prusa i3 mit der Gewindestangentechnik waren aber auch nicht der Hit.
Der alte i3 liegt bei ca. 200 Euro; das Gerät wäre nichts für mich.
Wo liegt der i3 MK2 500-700 Euro?
Ein Abgesang auf den K8200 findet meines Erachtens hier nicht statt. Aber es ist nun mal ein Forum für den K8200 und da wird kräftig gebastelt und Informationen ausgetauscht.
Ich vermute, dass die i3-Jünger genauso in Ihren Drucker verliebt sind, wie die K8200-Leute (von denen Du ja scheinbar auch mal einer warst!).
Seinerzeit wo der i3 noch eine Wackelpeter-Nummer mit zusammengeschraubten Gewindestangen, ohne Bettheizung und mit einem Bowden-Extruder der Probleme mit Flex-Material machte, war der K8200 schon etwas weiter (aber auch teurer!).
Das war seinerzeit für mich auch die Kaufentscheidung für den K8200. Dass sich inzwischen einige Drucker recht gut weiterentwickelt haben und der K8200 da im Auslieferungszustand auf dem alten Stand geblieben ist, mag sein.
Aber immerhin ist der Preis für den K8200 von 800 Euro (habe ich noch bezahlt) auf inzwischen ca. 400 Euro runter gegangen.
Aber den i3 MK2 würde ich nicht mit dem i3, den es seinerzeit zeitglich zum K8200 gab, gleichsetzen.
Der i3 MK2 ist eine deutliche Weiterentwicklung und ein Gerät, dass ich mir wahrscheinlich auch sofort kaufen würde. Finde ich auf jeden Fall ein tolles Gerät.
Ich habe mich allerdings vor geraumer Zeit entschieden ein Gerät selbst zu entwickeln und zu bauen und bin nun bei Version 3, da die ersten beiden Geräte
nicht so ideal waren. Technisch haben die zwar funktioniert, aber die Layerlagen lagen nicht so schön aufeinander, da die Geräte zu labil waren.
Einer davon hatte ich übrigens nach dem Prusa-Konzept gebaut (Tisch macht Y, Extruder macht X und Z).
Inzwischen habe ich da eine gute Lösung mit einem kartesischen Prinzip gefunden. Ich finde es halt gut, wenn der Druckkopf X und Y mit einer definierten Masse macht
und der Tisch sich nicht bewegt bzw. nur Layer für Layer abwärts geht. Hier habe ich einen Bauraum von 200 x 350 x 330 realisiert. 300 in X wäre sicherlich auch möglich
wenn ich mir neue Teile bestellt hätte und nicht die alten Teile aus V1 und V2 verbaut hätte. Dieses Gerät darf ich allerdings auch nicht mit dem K8200 vergleichen,
da die Layerlagen und auch die Oberflächen qualitativ sehr gut sind. Und das obwohl ein alter, halblebiger K8200-Extruder auf dem Drucker montiert ist.
Aber meinen alten VW-Käfer (war immer zuverlässig und gut) würde ich auch nicht mit meinem Peugot 308 vergleichen wollen.
Das war halt damals "Stand der Technik" und so muss man das beim K8200 wahrscheinlich auch betrachten.
Ich wünsche Dir auf jeden Fall viel Spaß mit Deinem i3 MK2 (der sicherlich ein tolles Gerät ist), nach dem Motto "Leben und leben lassen".
So, nun weiter zu K8200:
@Unkapputtbar:
Du meinst sicherlich die Nasen, die beim Start/dem Ende der einzelnen Perimenter entstehen.
Wenn Du den Slic3r benutzt gibt es dort eine Funktion, die die Startpunkte der einzelnen Perimeter z. B. per Zufall setzt.
Unter Slic3r - Print Settings - Layers and perimeter - Advanced
Dort gibt es die Einstellung "Seam Position" (=Naht-Position) mit folgenden Parametern:
- Aligned = Nahtpunkte in Reihe (das wird wohl bei Dir im Standard wohl eingestellt sein!)
- Nearest = optimiert für kurze "Reisewege" des Druckkopfes, aber "Aligned" recht ähnlich.
- Random = Zufall (Startpunkte werden zufällig gesetzt; kann das Teil aber etwas "picklig" aussehen lassen. Einfach mal probieren!)
Du kannst auch "external Perimeter first" ausprobieren. Da werden dann die Layer von außen nach innen gedruckt.
Ich hatte mit der "Aligned"-Einstellung eigentlich nie Probleme, aber irgendwo muß der Layer/der Perimeter ja starten.
Wenn das natürlich im Sichtbereich von einem optisch ansprechenden Teil ist, ist das ev. nicht erwünscht.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß
Oli
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.12.16 12:24.
3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.
Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:
[www.oliver-schlenker.dyndns.org]
Der Bauraum beim Prusa i3 mk2 ist mit 250 x 210 x 200 sicherlich recht ansehnlich.
die ersten Prusa i3 mit der Gewindestangentechnik waren aber auch nicht der Hit.
Der alte i3 liegt bei ca. 200 Euro; das Gerät wäre nichts für mich.
Wo liegt der i3 MK2 500-700 Euro?
Ein Abgesang auf den K8200 findet meines Erachtens hier nicht statt. Aber es ist nun mal ein Forum für den K8200 und da wird kräftig gebastelt und Informationen ausgetauscht.
Ich vermute, dass die i3-Jünger genauso in Ihren Drucker verliebt sind, wie die K8200-Leute (von denen Du ja scheinbar auch mal einer warst!).
Seinerzeit wo der i3 noch eine Wackelpeter-Nummer mit zusammengeschraubten Gewindestangen, ohne Bettheizung und mit einem Bowden-Extruder der Probleme mit Flex-Material machte, war der K8200 schon etwas weiter (aber auch teurer!).
Das war seinerzeit für mich auch die Kaufentscheidung für den K8200. Dass sich inzwischen einige Drucker recht gut weiterentwickelt haben und der K8200 da im Auslieferungszustand auf dem alten Stand geblieben ist, mag sein.
Aber immerhin ist der Preis für den K8200 von 800 Euro (habe ich noch bezahlt) auf inzwischen ca. 400 Euro runter gegangen.
Aber den i3 MK2 würde ich nicht mit dem i3, den es seinerzeit zeitglich zum K8200 gab, gleichsetzen.
Der i3 MK2 ist eine deutliche Weiterentwicklung und ein Gerät, dass ich mir wahrscheinlich auch sofort kaufen würde. Finde ich auf jeden Fall ein tolles Gerät.
Ich habe mich allerdings vor geraumer Zeit entschieden ein Gerät selbst zu entwickeln und zu bauen und bin nun bei Version 3, da die ersten beiden Geräte
nicht so ideal waren. Technisch haben die zwar funktioniert, aber die Layerlagen lagen nicht so schön aufeinander, da die Geräte zu labil waren.
Einer davon hatte ich übrigens nach dem Prusa-Konzept gebaut (Tisch macht Y, Extruder macht X und Z).
Inzwischen habe ich da eine gute Lösung mit einem kartesischen Prinzip gefunden. Ich finde es halt gut, wenn der Druckkopf X und Y mit einer definierten Masse macht
und der Tisch sich nicht bewegt bzw. nur Layer für Layer abwärts geht. Hier habe ich einen Bauraum von 200 x 350 x 330 realisiert. 300 in X wäre sicherlich auch möglich
wenn ich mir neue Teile bestellt hätte und nicht die alten Teile aus V1 und V2 verbaut hätte. Dieses Gerät darf ich allerdings auch nicht mit dem K8200 vergleichen,
da die Layerlagen und auch die Oberflächen qualitativ sehr gut sind. Und das obwohl ein alter, halblebiger K8200-Extruder auf dem Drucker montiert ist.
Aber meinen alten VW-Käfer (war immer zuverlässig und gut) würde ich auch nicht mit meinem Peugot 308 vergleichen wollen.
Das war halt damals "Stand der Technik" und so muss man das beim K8200 wahrscheinlich auch betrachten.
Ich wünsche Dir auf jeden Fall viel Spaß mit Deinem i3 MK2 (der sicherlich ein tolles Gerät ist), nach dem Motto "Leben und leben lassen".
So, nun weiter zu K8200:
@Unkapputtbar:
Du meinst sicherlich die Nasen, die beim Start/dem Ende der einzelnen Perimenter entstehen.
Wenn Du den Slic3r benutzt gibt es dort eine Funktion, die die Startpunkte der einzelnen Perimeter z. B. per Zufall setzt.
Unter Slic3r - Print Settings - Layers and perimeter - Advanced
Dort gibt es die Einstellung "Seam Position" (=Naht-Position) mit folgenden Parametern:
- Aligned = Nahtpunkte in Reihe (das wird wohl bei Dir im Standard wohl eingestellt sein!)
- Nearest = optimiert für kurze "Reisewege" des Druckkopfes, aber "Aligned" recht ähnlich.
- Random = Zufall (Startpunkte werden zufällig gesetzt; kann das Teil aber etwas "picklig" aussehen lassen. Einfach mal probieren!)
Du kannst auch "external Perimeter first" ausprobieren. Da werden dann die Layer von außen nach innen gedruckt.
Ich hatte mit der "Aligned"-Einstellung eigentlich nie Probleme, aber irgendwo muß der Layer/der Perimeter ja starten.
Wenn das natürlich im Sichtbereich von einem optisch ansprechenden Teil ist, ist das ev. nicht erwünscht.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß
Oli
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.12.16 12:24.
3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.
Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:
[www.oliver-schlenker.dyndns.org]
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Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. December 2016 12:11 |
Quote
unkapputtbar
... Ich habe an der äußeren Schicht immer solche kleinen Nasen und darum jetzt meine Frage an die Spezies unter euch wie bekomme ich diese weg oder minimiert ?
Hi Björn,
wie Oli schon angeführt hat, handelt es sich um ein Problem mit dem Startpunkt des Layers. -> Bis der Kopf auf Position ist quillt Filament aus der Düse und "verewigt" sich als Blob an der Stelle.
Du kannst den Startpunkt zufällig setzen lassen, daß verhindert die Verdickung an einer bestimmten Stelle, jedoch sind die Blobs dadurch nicht automatisch weg. Hier ist ein wenig das Zusammenspiel zwischen Retract, Temperatur und Perimeter Einstellung gefragt.
- Perimeter innen beginnen: Diese Nasen verschwinden innerhalb des Bauteils, jedoch nicht für alle Druckobjekt gut geeignet, da Bridging komplett in die Hose geht
- Temperatur runter: Das Filament ist zäher und fliesst nicht ungewollt aus der Düse, jedoch verändert das alle andere Variablen (Tempo, Stärke, etc) ist mit Vorsicht zu geniessen
- Retract: Hier mal am besten probieren die Retract-Werte bei Layerwechsel "gefühlvoll" hoch zu setzen; dürfte meiner Meinung nach auch einen sichtbaren Erfolg bringen
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Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. December 2016 12:15 |
@Harry: Bin noch voll drinn
- hab zwar Informatik studiert, entwickle und baue aber berufsmäßig Kamera- und Monitorsysteme für industrielle Abnehmer....manchmal rauchts auch hier und da mal...Was beweißt daß elektronische Bauteile nur funktinieren, weil Rauch drinn eingesperrt ist. Kommt der raus - geht nix mehr 
- hab zwar Informatik studiert, entwickle und baue aber berufsmäßig Kamera- und Monitorsysteme für industrielle Abnehmer....manchmal rauchts auch hier und da mal...Was beweißt daß elektronische Bauteile nur funktinieren, weil Rauch drinn eingesperrt ist. Kommt der raus - geht nix mehr
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Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. December 2016 04:36 |
Hallo Robert,
das Reinigungsfilament kenne ich nicht und kann es mir nicht richtig vorstellen, wie das helfen soll.
Empfohlen wird, die Düse auszubrennen und dann den Russ zu entfernen. Dabei besteht aber die Gefahr, dass das Messing weich werden und sich verformen kann.
Da ich die Temperatur nicht wirklich kontrollieren kann, habe ich das so gemacht: die Düse auf Stahldraht aufgehängt und mit einem kleinem Gasbrenner heiß gemacht. Dann schnell auf einem Holzbrettchen die Kunststoffreste ausgekratzt. Die Öffnung habe ich im heißem Zustand mit einem spitzgefeiltem Zahnstocher "befreit". Dabei muss man aufpassen, dass der Zahnstocher nicht abbricht und die Düse zu bleibt
Dabei keinen starken Druck mit Zangen & Co. ausüben!
Ja, es ist etwas fummelig, schließlich will man seine eigene Finger nicht anbrennen lassen
Zahnstocher sind gutes Werkzeug, hinterlassen keine Kratzer und schmelzen nicht. Küchenpapier ist auch gut, da muss man allerdings aufpassen, dass keine Reste in der Düse bleiben. Es klebt zu gern am abkühlendem Kunstoff.
Ferner habe ich mir einen Feinbohrersatz besorgt, den würde ich aber nicht zum ausbohren, sondern nur zum durchstechen der Öffnung benutzen, sollte da was Festes drin sein.
MfG,
Andreas
das Reinigungsfilament kenne ich nicht und kann es mir nicht richtig vorstellen, wie das helfen soll.
Empfohlen wird, die Düse auszubrennen und dann den Russ zu entfernen. Dabei besteht aber die Gefahr, dass das Messing weich werden und sich verformen kann.
Da ich die Temperatur nicht wirklich kontrollieren kann, habe ich das so gemacht: die Düse auf Stahldraht aufgehängt und mit einem kleinem Gasbrenner heiß gemacht. Dann schnell auf einem Holzbrettchen die Kunststoffreste ausgekratzt. Die Öffnung habe ich im heißem Zustand mit einem spitzgefeiltem Zahnstocher "befreit". Dabei muss man aufpassen, dass der Zahnstocher nicht abbricht und die Düse zu bleibt
Dabei keinen starken Druck mit Zangen & Co. ausüben!Ja, es ist etwas fummelig, schließlich will man seine eigene Finger nicht anbrennen lassen
Zahnstocher sind gutes Werkzeug, hinterlassen keine Kratzer und schmelzen nicht. Küchenpapier ist auch gut, da muss man allerdings aufpassen, dass keine Reste in der Düse bleiben. Es klebt zu gern am abkühlendem Kunstoff.Ferner habe ich mir einen Feinbohrersatz besorgt, den würde ich aber nicht zum ausbohren, sondern nur zum durchstechen der Öffnung benutzen, sollte da was Festes drin sein.
MfG,
Andreas
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Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. December 2016 05:49 |
Die Saiten brechen nicht. Reißen höchstens wenn man zu dolle spielt ;-)
GGfs mal bei den örtlichen Heavy Metal Gitarristen anfragen, die spielen oft noch dickere Saiten, die haben dann noch andere Abmessungen und passen ggfs noch besser und der Verschleiß (beim spielen nicht reinigen) ist auch hoch so das man sicher mal einen Satz alter Saiten geschenkt bekommt
Carsten
PS: Beim Prusa i3 mk2 Bausatz liegt eine Akkupunkturnadel bei... Ich denke aber die ist eher zu dünn.... Sei den sie kommt aus der SM Ecke :-)
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.12.16 05:53.
My Things: [www.thingiverse.com]
My Book: [blenderbuch.de]
My Make Blog: [plus.google.com]
GGfs mal bei den örtlichen Heavy Metal Gitarristen anfragen, die spielen oft noch dickere Saiten, die haben dann noch andere Abmessungen und passen ggfs noch besser und der Verschleiß (beim spielen nicht reinigen) ist auch hoch so das man sicher mal einen Satz alter Saiten geschenkt bekommt
Carsten
PS: Beim Prusa i3 mk2 Bausatz liegt eine Akkupunkturnadel bei... Ich denke aber die ist eher zu dünn.... Sei den sie kommt aus der SM Ecke :-)
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.12.16 05:53.
My Things: [www.thingiverse.com]
My Book: [blenderbuch.de]
My Make Blog: [plus.google.com]
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Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. December 2016 03:59 |
Hi Robert,
die Merlindüsen sind schon arg fein und haben den großen Nachteil, vorne schnell zu stark abzukühlen (den Vorteil irrsinnig präzise Drucken zu können). Gerade bei ABS ein echt kniffliges Teil. Wenn man die Düse mit Kapton "einpackt" und so vom Kühler-Luftstrom isoliert, gehts recht gut und es verstopft ("jammed") nicht.
Bevor Du aber mechanisch an diese Düse gehst, hätte ich noch zwei Tipps wie Du es ohne "gewalt" lösen könntest:
- ACTEON: Das ABS ist soweit fest im Airbrush-Kanal - Aceton löst ABS komplett auf. Je nachdem ob und wie Du das Ding ins Aceton bekommst, kannst Du probieren es chemisch rein zu bekommen.
- Ausbrennen: ABS "verdampft" bei sehr hohen Temperaturen regelrecht. Entweder direkt über Gasbrenner vorsichtig ausbrennen oder im Hochtemperatur-Ofen falls möglich.
Nur als zusätzliche Vorschläge gemeint
die Merlindüsen sind schon arg fein und haben den großen Nachteil, vorne schnell zu stark abzukühlen (den Vorteil irrsinnig präzise Drucken zu können). Gerade bei ABS ein echt kniffliges Teil. Wenn man die Düse mit Kapton "einpackt" und so vom Kühler-Luftstrom isoliert, gehts recht gut und es verstopft ("jammed") nicht.
Bevor Du aber mechanisch an diese Düse gehst, hätte ich noch zwei Tipps wie Du es ohne "gewalt" lösen könntest:
- ACTEON: Das ABS ist soweit fest im Airbrush-Kanal - Aceton löst ABS komplett auf. Je nachdem ob und wie Du das Ding ins Aceton bekommst, kannst Du probieren es chemisch rein zu bekommen.
- Ausbrennen: ABS "verdampft" bei sehr hohen Temperaturen regelrecht. Entweder direkt über Gasbrenner vorsichtig ausbrennen oder im Hochtemperatur-Ofen falls möglich.
Nur als zusätzliche Vorschläge gemeint
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