Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Quote
Maxthecat
...und auf GT 2 Pulleys und Riemen...

@Maxthecat:
Hallo Dieter,
was in Gottes Namen ist das und warum können die "alten" Riemen nicht dran bleiben??? Ansonsten rennst Du mit den Spindeln bei mir offene Türen ein. Die liegen schon seit über einer Woche auf der Werkbank und warten darauf, dass die Umbauteile gedruckt werden. Werde wohl die Variante von donboy nehmen. Die Flexkupplung war das Erste was ich drangeschraubt habe, da hatte der Drucker noch keinen Millimeter Filament gesehen.

Gruß
Uli

Uli, der Slic3r macht das auch nicht schön. Zudem, weiß nicht ob das zwischenzeitlich gefixt ist, sind die Bohrungen i.d.R nicht maßig. Ich bin beizeiten auf Cura umgestiegen. Cura macht die Bahnen wie eine CNC Fräse gegenläufig also innen rechtsrum und außen linksrum (kann auch andersrum sein) Allerdings weiß ich nicht wie Cura im Direkt-USB-Antrieb ist. Ich mache alles auf SD Karte. Zudem ist Cura effizienter was die Druckzeit betrifft. Keine Ahnung wie es gemacht wird.

Aber wie oben schon gesagt: Größeres Potenzial hat bei Dir noch die Mechanik. Die ersten Drucke eines K8200 sehen bezüglich Z immer so aus.


Guck mal hier, einer MEINER ersten Drucke - die Z - Motorhalterung die auch Du brauchst - man erkennt da schon Ähnlichkeiten mit Deinem Druck. Und dann scroll nochmal hoch auf die grauen "loom sticks". Es ist machbar, auch an Alle anderen Neulinge - DURCHHALTEN - zusammen kriegen wir das hin



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.10.14 16:20.

@Opipi: Das mit den kurzen Linien war mir so nicht bewußt.Die Punkte werden durch den Druck mit dicken Fäden sicherlich noch extremer als bei 0,25 oder kleiner. Den Support schaltest Du im Slicer unter
Print Settings - Support Material mit Aktivierung des Kästchens "Generate Support Material" einfach ein und aus.
Normal startet der Support bei einem Threshold von 46° oder kleiner.
D. h. bei Schrägen die unter 46° liegen bzw. flacher sind wird dann Support-Material aufgebaut, da die Filamentfäden ja nicht mehr
übereinanderliegen können. Bei einem steileren Winkel kann das Material noch gut aufgebaut werden.
Weiter unten gibt es dann noch die Option "Don't support Bridges". D. h. wenn der Slicer die Möglichkeit für sauberes Bridging erkennt
muss nicht unbedingt Support-Material untergebaut werden. Ist zwar eine schöne Sache mit dem Support-Material, ist aber teilweise auch
eine Poplerei das Zeug aus dem fertigen Teil rauszubekommen.

Übrigens könnte man das Rausdrücken des Material an den kurzen Linien ev. mit "External Perimeters first" besser hinbekommen.
Habe ich zwar noch nicht ausprobiert, aber da werden zuerst die äußeren Konturen/Perimeter gedruckt und dann die Inneren.
Damit könnte es sein, dass die Nasen innen in der Bohrung sind. Dort könnte man sie auch gut rausfeilen. Aber wie gesagt, habe
ich im Slicer noch nicht damit rumgespielt.Ist auch im Slicer unter Print-Settings - Layers and Perimeter zu finden.

Nix für ungut, wollte nur helfen.

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

@Opipi:
Ich setze auf meinen beiden Kistchen die T5-Standardriemen von Velleman ein.

Am meiste gebracht hat bei mir die verstärkte Lagerung des Z-Motors oben und unten und der Einbau der Wellenkupplung.
Die M8-Gewindestange habe ich schön gerichtet und damit waren für mich 90% der Optimierung erreicht.

Natürlich kann man mit TR-Gewindespindeln, 2. Z-Achse, GT2-Riemen usw. noch was rausholen.
Diese Verbesserungen dürften dann aber immer geringer ausfallen.
Lt Pareto benötigen wir für 80% der Verbesserungen 20% Zeit.
Für die restlichen 20% Verbesserungen sind dann eher 80% Zeit notwendig.
Nun gilt es (für jeden einzelnen von uns K8200-Besitzern) abzuwägen für wieviel Verbesserung welcher Aufwand
an Zeit und Geld notwendig und auch möglich und machbar ist.

Wenn ich aber meine Ausdrucke mit den Ausdrucken hier im Forum vergleiche bin ich zufrieden und brauche mich
nicht zu verstecken. Ob und wieviel man sein Schätzchen optimieren möchte bleibt natürlich jedem selbst überlassen.

Auf meinem Eigenbau (falls ich damit irgendwann mal fertig werde; habe es noch vor in diesem Urlaub zum Laufen zu bringen),
verfolge ich das Ziel einen Drucker zu haben, bei dem der Kopf X/Y-Bewegung macht und das Druckobjekt nur X-Minus bewegt wird.
Das halte ich für ein gutes Konzept, da nur immer eine definierte Masse beschleunigt/gebremst wird und das Objekt recht ruhig auf
dem Druckbett bleibt. Nun ja, man wird sehen welche Schwächen mein Eigenbau mit sich bringt, aber dafür bastelt man ja um draus
was zu lernen. Das gilt auch für TR-Spindeln, GT2-Riemen, usw.

Ich persönlich habe immerwieder Probleme mit Layerversatz bei komplexeren Objekten (Z. b. Terminator-Kopf mit filigranen Einzelteilen).
Immer wieder bleibt da der Druckkopf an einem Stück hochstehenden Material hängen. Die Treiber habe ich schon hochgejagt.
Hier glaube ich, dass die Vibrationen auf dem Druckbett das Teil immer wieder etwas anheben bzw. hin- und herkippen lassen,
so dass letztendlich der Kopf hängenbleibt.Würde mich bei dem Aufbau des Druckbettes mit den Kugelbüchsen und dem biegsamen
Alu-Untergestell nicht wundern. Die Feinjustage des Druckbettes kann man ja recht einfach vornehmen indem man mit der Hand
das Teil runterdrückt/verbiegt/hochdrückt. Aber da sehe ich z. Zt. die Grenze des K8200.

Aber auch da haben sich dann findige Bastler schon Führungen mit Linear-Schlitten statt den raspelnden Kugelbüchsen gebastelt und
den Aufbau des Bettes optimiert.

Vom Preis-/Leistungsverhältnis her sehe ich das Gerät als gute Sache an. Mit ein paar kleinen Umbauten/Anpassungen ist das Teil absolut ok.
Aber ich glaube auch, dass der Appetit mit dem Essen kommt. Einen tollen Drucker finde ich z. B. das Teil von Zortrax.
Der macht scheinbar tolle Ausdrucke. Kostet aber auch sein Geld.

Wollte hier eigentlich nur loswerden, dass keiner sein Gerät umbauen muss aber immer gerne umbauen kann.
Aber vom Bausatz so aus dem Karton aufgebaut sollte man keine Wunder bzw. Ausdrucke wie bei fertigen Druckern für
1000-2000 Euro erwarten.

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

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Nabend,

nach dem ich feststellen musste, dass der K8200 nur noch 499€ bei Reichelt kostet habe ich ihn mir mal gegönnt.
Vom Aufbau habe ich ein Timelapse Video gemacht war aber noch zu faul das zusammen zu schneiden und irgenwo hochzuladen.

Nun zum Drucker:
Dinge die ich direkt anders gemacht habe:
-Ersetzen der Bunten Flachbandlitzen durch Kupfer Lautsprecherkabel (nur für das Heizbett)
-Benutzen einer 200mm x 200mm x 1,5mm Carbonfaserplatte als Druckbett

Probleme die ich habe/hatte:
- Z-Achsen-Wellen auf der Druckoberfläche (das geht ja mal garnicht.. ich arbeite beruflich jeden Tag mit Ultimaker 1, Delta Tower v2 und v3 und X400 und sowas habe ich noch nie gesehen)
--> habe mir dieses Wochenende direkt eine felxible Wellenkuplung bestellt und eine TR8x1,5 Spindel plus Mutter
- dieses Teststück an Filament (5m) ist der letzte Rotz... das dampft und spuckt und wird grau beim drucken und... liegt jetzt im Mülleimer

Tests die ich gefahren habe:
- Messen der Innentemperatur des Aufschmelzbereichs mit einem PT100 im inneren der Düse (da wo normalerweise das Filament ist)
- Wert laut NTC 100k: 190°C ; Wert laut PT 100: 215°C
--> umwickeln des Hotends mit Zellulose und Tape
- Wert laut NTC 100k: 190°C ; Wert laut PT 100: 210°C -.-
---> Ich drucke also ab sofort immer mit 180°C um näher an den 190°C zu sein die ich eigentlich haben will.
Habe versucht mit 170°C zu drucken musste aber feststellen, dass der Extruder dann nicht will (minimale Extrusionstemperatur steht in der Firmware auf 170... hat 3h gedauert bis ich das rausgefunden hatte)

-Messen der Leistungsaufnahme mit externem Energiekostenmessgerät (das was man zwischen Steckdose und Verbraucher klemmt)
-> Verbrauch im Standby (ich habe noch dieses LCD Display mit SD-Leser) : 2,3 Watt
-> Verbrauch beim Hochheizen von Extruder und Hotend (PWM = 255) Lüfter auf 255 und Schrittmotoren auf 0,425V und Autohome: 98,7 Watt
Das Netzteil soll ja 100 Watt auf der Gleichstromseite haben. Setzen wir mal 80% Wirkungsgrad an, dann haben wir auf der Gleichstromseite noch 20 Watt Reserve.

Zu guter Letzt noch ein Bild von meinem 2. Druck (den Ersten wollt ihr nicht sehen)


Ich slice im Übrigen mit Cura 14.09

Beste Grüße,
Hichi

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.10.14 17:07.

Quote
samurai1967

Nach "Zu" kommt halt "Ab".

Vellemann schreibt 3,5Nm.
Ich hab mir in der Firma einen Drehmomentenschlüssel ausgeliehen. In dem Bereich kosten die so viel wie der halbe Drucker.

hat men keinen Zugriff auf solches Edelwerkzeuge, hilft 5.Klasse Physik: Das Hebelgesetz

Einfache Federwaage, 13er Schlüssel.RingMaul
messen wie lang die Angriffspunke sind (Mitte Mutter zu dem Punkt, an dem man die Waage einhängt) und dann einfach mit der Federwaage (Winkel waage-Schlüssel 90°) den schlüssel ziehen bis zum errechneten wert.

4-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.10.14 18:13.

Schönen Abend in die Runde.
@Opipi:
Hab's grad nicht im Kopf, ist im Slic3r die Optio "Create extra Perimeter when neede" aktiviert?
Ich denke, das ist mit ursächlich gür die Nubbels bei den Löchern.
Wegen dem Druckteil und umdrehen:
Verschließ die Löcher am Übergang Klein - Groß mit ner 0,5mm-Schicht, dann sollte das gehen und auch kein Support benötigt werden.
Grüße
seefew

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.10.14 17:19.

@Opipi : Uli ,Pulleys sind die Zahnrader wo der Riemen drüber läuft . Der GT -Riemen ist etwas weicher und schmiegt sich schön an . Zudem hat es auch nur 2,0 mm Abstand der Zähne und der Riemen rollt dort besser und großflãchiger ,sauberer ab darauf . Ich habe die auf beiden Achsen und auch gegenüber gegen die einfachen Kugellager getauscht .

Ich drehe die meisten Teile vor dem Slicen erst um ,so das die Flächen aufliegen . Bei Löchern mit zylindrischer Form druckt es denn zusätzlich zwei Layer mit ins Loch,damit das aufbleibt wenn darüber flächig weiter aufgebaut wird . Pult man nachher wieder raus wenn die Mutter rein
soll.

Die extra GT 2 und Riemen kosten ja nicht so viel ,so das man das ruhig investieren kann zu den
TR 8x 1,5 Spindel . Jedenfalls lãuft der GT 2
Riemen besser auf denen ab, wie vorher der
starre GT 2,5 Pulley es nicht tat .

Ich habe ja Bilder von meinen Druckteilen
gemacht ,stelle ich Morgen noch ein . Sind recht
gut und sauber geworden wie ich finde und
brauche ich nicht zu verstecken .

Hi Opipi, na Du stößt ja wie versprochen schon in die tieferen Spähren des 3D-Printings Die Frage die Du hast gehören langsam nicht mehr zu den blutigen Anfängern

Ich geb auch mal meine "Senf" dazu ab - ZU:

1. Das ist in der Slicer-Config: "PrintSettings" - "Advanced" die Einstellung für "Top solid infill" -> die ist zu fett und das Filament quillt unterhalb der Düse seilich heraus ! Entweder hast Du von Haus aus einen zu hohen Extrusion-Multiplier (unter Filament Settings) oder der Durchmesser des Filaments ist zu gering angegeben. Kannst Du in der Konfig nachstellen oder während des Drucks die Flussrate runter stellen. Nette Ergebnisse erzielt man auch wenn man statt dessen die Temperatur des Top Solid Layers runtersetzt (Manuell) .Dann muss sich das Filament mehr durch die Düse zwängen aber verschmiert nicht so leicht

2. Diese Furchen sind die Startpunkte des Layers. Man kann zwar Random einstellen, sind aber trotzdem auch zu fett und werden bei Random nicht verschwinden(siehe 1). Desweiteren sind diese "Startblobs" auch ein Effekt eines unsauberen Retracts, der bei jedem Layerwechsel durchgeführt wird. Wo der Start per Layer ist, hängt stark vom Slicer ab. Hier solltest Du auch mal Cura probieren (nur in der neusten Repetier Version vorhanden) "Skeinforge" ist was für Fortgeschrittene!. Hier aber unbedingt mal die Retract-Geschichte durchspielen und optimale Einstellungen finden.

3. Die "flüssigen Stellen" werden Dir später noch öfters ein Kopfzerbrechen machen. Das sind Stellen, die zu wenig gekühlt worden sind während andere Stellen die dünner sind, viel zu schnell abkühlen und fest werden. Das führt auch dazu, daß sich das Filemant unterschiedlich zusammenzieht (thermische Kontraktion) und sich das ganze Druckgut auf dem Bett verzieht oder löst (Warping). Du musst Erfahrung sammeln, bei welchen Druckstücken volles Durchkühlen oder leichtes Anhauchen besser ist (Evtl. hilft da auch die Fill density herunter zu fahren). Eine bessere, stärkere und zielgerichtete Kühlung wär eins der nächsten Upgrades für Deinen Drucker.

4. Ja das ist schon ein erster Erfahrungspunkt, heisse Filament will immer nach unten!. Es ist immer wichtig sich vorher Gedanken zu machen wie Du Dein Teil Drucken willst um gerade diese Überhänge (Bridging) zu vermeiden. manchmal kann man es nicht vermeiden und dafür gibt es unter "Advanced" (siehe 1.) die Option "Bridge flow ratio". Die sorgt dafür dass an der Stelle zu wenig Filament nachkommt und sich aus der Düse ziehen lässt. Wenn nun die Kühlung stark genug ist, dann bleibt das Filament waagerecht stehen. Bei mir steht der Wert auf 0.6 und ich hab mit meinem Aufbau bereits 60mm saubere Brücken gezogen... und wohlgemerkt mit 0.3 Layerstärke! Dennoch, würde ich ein solches Teil wie Du hattest, auf dem Rücken liegent drucken.

5. Bereits angesprochen ist das "Wobbeln" und bekommst Du nur mit Upgrades auf der Z-Achse weg. Ist eine K8200 Krankheit!

Tipp: Wenn Du eine gerade Zylindersenkung hast (keine Winkel) dann hast Du das Bridging Problem. Es wird aber trotzdem in die Hose gehen, da Bridging nur auf eine gerade gezogegnen Bahn klappt. Wenn da ne Kurve ist, schneidet das Filament diese und im Falle einer Zylindersenkung fällt es Dir sogar komplett ins Loch. Es gibt einen Trick:
-> Der Layer, der die Zylindersenkung beendet (sprich der Durchmesser kleiner wird) geht komplett über das Loch und macht es wie ein Blatt Papier zu. Das klappt dann mit dem Bridging und ist bei Löchern Durchmesser <10mm kein Problem. Nachher musst Du jedoch die Bohrungen mit einem Bohrer frei machen.

Aber ganz ehrlich, ich Bohre alle Löcher nochmal auf Maß nach, da mit dem Drucker daß nie so genau wird.

Gruss Don

GT2 Ausstattung gibts für $5,55 und 2-3 Wochen Geduld beim freundlichen Ali. Solange tuts der T5 auch noch

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2 Pulleys auf Reserve vom gleichen Händler $3,20 ACHTUNG, auf dem Bild sind 5, im Text stehen 2. Also gibts auch nur 2
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Quote
hoppla1

Quote
samurai1967

Nach "Zu" kommt halt "Ab".

Vellemann schreibt 35Nm.
...

@hoppla1:
Auszug aus der Aufbauanleitung Velleman:
"...Warnung:
Ziehen Sie diese Teile fest an, sonst kann der Extruder anfangen zu tropfen. Dies kann nicht repariert werden.
Wenden Sie zu viel Kraft an, dann können Sie die Anschlüsse des Zylinders beschädigen und den Teil unbrauchbar
machen.
Befestigen Sie das Mundstück mit einem Drehmomentschlüssel (3.5 Nm). ..."

Sonst kommt "Ab" sofort!

Gruß
Uli

heh, die Ziffern stimmen...

ja richtig, ein fehlendes Komma hat hier die gleiche Wirkung wie die verwechslung der der NASA von Meilen zu Km
wir schrotten das Hotend für 12€, die Amis ein paar Marssonden

OK, Ich nehm dann mal 10 Vellemann Hotends zum Preis 12Eur/ Stück ;-)

DANK AN:
turbotommi, samurai1967, Maxthecat, seefew und donboy (Hoffentlich habe ich keinen vergessen!)
für die hilfreichen Kommentare zu meinem "Meisterwerk", welches mich nun endgültig in die Reihen der "Ahnenden" aufsteigen lässt.

Ich sag's mal so, der K8200 ist sicher nicht der beste Drucker, aber das Forum -
Jetzt muss ich das Gelesene erstmal verarbeiten.

@turbotommi:
Was ist denn nun wieder "T5"?

...und morgen (heute) alle schön artig arbeiten gehen!!!

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

T5 ist der Zahnriemen den Du aktuell drauf hast Ich habe den aber auch noch - der vom Ali ist noch unterwegs.

E3Dv6 und ich werden langsam Freunde. Hier ein 0,1er Druck. Durch das runterskalieren (50%) sind die Ohren arg fransig. Der Rest ist aber Top

@tommi, als lags mit dem E3D wirklich nur an der zu weit oben liegenden Kühlung? Hab da so viel probiert....und nicht ausgelernt
Na bei der nächsten Gelegenheit ist der E3D wieder im Einbau !

Quote
hoppla1
Einfache Federwaage, 13er Schlüssel.RingMaul
messen wie lang die Angriffspunke sind (Mitte Mutter zu dem Punkt, an dem man die Waage einhängt) und dann einfach mit der Federwaage (Winkel waage-Schlüssel 90°) den schlüssel ziehen bis zum errechneten wert.

Das ist mal ein super Tipp! Dann werde ich mir mal eine Federwaage besorgen.
Gestern habe ich alles fertig verbaut und die Achsen mal fahren lassen, passt soweit alles. Beim Hotend ist mir aufgefallen das immer wieder weißes Pulver aus den Anschlüssen des Heizelements kommt (neue Version), mal schauen ob ich das irgendwie verklebt bekomme.

@Hichi mein Sensor misst auch eine zu geringe Temperatur, hast du auch die neue Version mit der länglichen Glasdiode die in den Block geschoben wird? Ich hatte bei 190 Grad laut Drucker ca. 220 Grad mit dem Sensor meines Multimeters gemessen. Ich habe schon überlegt das loch mit Wärmeleitpaste zu füllen, damit der Sensor nicht so in der Luft hängt.

Bis jetzt bin ich sehr zufrieden, alle Achsen laufen ohne zu stocken, der Z-Achse habe ich gleich eine flexible Kupplung verpasst. Vor dem ersten Druck werde ich noch die Hotendschraube nach der Methode von Hoppla1 nachziehen. Sobald gedruckt wurde ist es zu spät oder?

Mal aus Interesse, falls ich das Hotend überdrehe, oder es undicht ist: Sollte ich mir dann ein Ersatzteil von Vellemann kaufen oder gleich ein E3D Hotend nehmen?

Grüße
Daniel

Quote
turbotommi
OK, Ich nehm dann mal 10 Vellemann Hotends zum Preis 12Eur/ Stück ;-)

da:

[www.reichelt.de]

@Donboy:
Ehrlich? Ich kann es dir nicht sagen.

Ich habe jetzt die letzte, die _c Version meines Halters dran. Leider paßt meine Luftdüse nicht mehr, also drucke ich zur Zeit OHNE Werkstückkühlung. Auch der Yoda ist ungekühlt gedruckt. Der 30mm Hotend Pustefix macht auf 15V scheinbar genug Wirbel

Retract habe ich auf 2,5mm @40mm/s
Temperatur auf 200°
Filament auf 3mm @ 82% Flow

Das sind die Werte, die alle mMn. einen Einfluß haben können. Cura Ini kann ich posten.

Zur Halterung, da muß wie bei der von curaasu eine Unterlegscheibe zwischen Hotend und Extruder

Quote
Daniel8200

Quote
hoppla1
Einfache Federwaage, 13er Schlüssel.RingMaul
messen wie lang die Angriffspunke sind (Mitte Mutter zu dem Punkt, an dem man die Waage einhängt) und dann einfach mit der Federwaage (Winkel waage-Schlüssel 90°) den schlüssel ziehen bis zum errechneten wert.

Bis jetzt bin ich sehr zufrieden, alle Achsen laufen ohne zu stocken, der Z-Achse habe ich gleich eine flexible Kupplung verpasst. Vor dem ersten Druck werde ich noch die Hotendschraube nach der Methode von Hoppla1 nachziehen. Sobald gedruckt wurde ist es zu spät oder?

Wenn es dicht ist, ist es egal.Wenn natürlich der Knaster durchs Gewinde kommt, kann man es nur noch heiß auseinanderbauen und saubermachen.
aber Achtung! 3,5Nm !!!

Gut zu wissen, dass die nicht allzu teuer sind. Für den Preis von einem 3,5Nm Drehmomentschlüssel kann sich auch mit 4-5 Ersatzteilen eindecken

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.10.14 03:12.

Quote
Hichi
...-Benutzen einer 200mm x 200mm x 1,5mm Carbonfaserplatte als Druckbett..

Na das interessiert mich mal genauer!
Woher hast Du das gute CFK Teil ? Selber gebaut ? welches Harz hast Du verwendet?
Hast Du Nachteile aufgrund der schlechten Wärmeleitfähigkeit ?
und erzähl mal wie es mit der Haftung läuft
... ...*alleswissenwill*

Gruss Don

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.10.14 03:22.

@Daniel8200: vom E3Dv6 würde ich Dir (noch) abraten. Das scheint nur in sehr engen Parameter Fenstern zu funktionieren und hat einen hohen Frustfaktor. Ich hatte es, wie Donboy, fast ein Vierteljahr ganz unten in der Bastelkiste. Nach dem ersten Anlauf. Nur mit viel Glück ist es damals nicht gleich aus dem Fenster geflogen.

@Tommi,
das mit den Parametern check ich mal, wobei ich denke daß ich die noch editieren werden muß (ist sehr stark vom jeweiligen Filament abhängig).
Aber daß es mal ohne Ärger läuft ist ein Hoffnungsschimmer. Hast Du irgendeine Wärmeleitpaste zwischen Barrier und Heat-Sink rein ?

Nö, trocken zusammengeschraubt. Meine Settings oben sind für Kiboplast, aber das weißt Du ja. Ich habe auch bewußt 3mm eingestellt (Obwohl es dünner ist) und experimentiere nur mit dem Flow Wert. 2 Variablen finde ich doof Zu viel Material erkennt man schon beim 2. Layer, wenn die Düse "Berge" vor sich her schiebt und die Perimeter Warzen kriegen. Also dafür Testkörper 20mm x 30mm x 1,5mm (hoch). Da kann man sehr schön die Flußmenge mit einstellen. Es ist eigentlich erstaunlich wie "genügsam" das Hotend ist. Wenn ich au 2,85mm Filament ginge, müßte ich vermutl. unter 70% Flow. Das kann auch ein Grund für Jam sein ("gegen die Wand drücken")

Bzgl. Anzugsdrehmoment für Düse am Hotend.

Natürlich kann man sich da einen Drehmomentschlüssel kaufen oder basteln.
Ich habe hier innerhalb eines Jahres ca. 3 verstopfte Düsen gewechselt und immer mit der Hand angezogen.
Mit ein bisschen Gefühl passt das wunderbar.

Beim ersten Hotend hatte ich nach einer Filament-Verstopfung die Düse zu stark angezogen und das Röhrchen abgerissen.
Da ich seinerzeit keine Ersatzteile zur Hand hatte (und Open-Electronics noch nicht kannte) hatte ich mit einem normalen
M6 (Beim Röhrchen und der Düse dürfte es ein Feingewinde M6x0.75 sein!) nachgeschnitten. und hatte die Spannscheibe
weggelassen um noch etwas Röhrchen nach dem Abriss zu haben. Damit lief dann der Drucker fast ein viertel Jahr ohne Probleme.

Worauf ich hinaus will ist, dass selbst wenn man nicht genug angezogen hat und die braune Suppe aus dem Extruder läuft man das
Teil aufheizen und vorsichtig nachziehen kann. Wenn man das von vorneweg gut und dicht anzieht ist natürlich besser. Und hier
hiflt dann auch ein wenig "Gefühl für das Messingmaterial". Möchte ja nicht den Drehmomentschlüssel madig machen, aber nicht
jeder hat sowas einfach ma zuhause rumliegen. Aber es klappt auch ganz gut so. Ab und zu muss man sich halt auch mal was trauen (dürfen).

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Quote
hoppla1

Quote
turbotommi
OK, Ich nehm dann mal 10 Vellemann Hotends zum Preis 12Eur/ Stück ;-)

da:

[www.reichelt.de]

Staun...

Quote
Opipi

Quote
hoppla1

Quote
turbotommi
OK, Ich nehm dann mal 10 Vellemann Hotends zum Preis 12Eur/ Stück ;-)

da:

[www.reichelt.de]

Staun...

Ich staune ebenfalls, da das komplette Hotend (auch bei Reichelt) 99EUR kostet und eine Düse bei Ebay 25+ EUR

Morjen Jemeinde,

trotzdem ich mich zum "Master of the bad printings" qualifiziert habe, habe ich doch noch einige Fragen, denn auch (negative) Bildung hört nie auf!

1. Wenn ich das Druckobjekt aus durchgehenden, also "vollen" Layern drucken will, wie stellt man das ein?
2. Wie kann ich "mittendrin" einen oder zwei durchgehende "Volllayer" drucken (Thema: Zylindersenkung)?
3. @turbotommi: "...0,15 mit 0,4er Düse doppelzettkugel bei 200°..." Wat issn det nu schon wieder?
4. Bitte erklär mir mal einer diesen ominösen Extrusions-Faktor. Wie wirkt der?

So, mehr fällt mir momentan nicht ein!

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
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[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Quote
Maxthecat
...
Seit ich die Umbauten mit TR 8×1,5 ,der Flexkupplung
und auf GT 2 Pulleys und Riemen gewechselt
habe läuft der Druck viel sauberer , ohne groß was verstellt zu haben in den Druckereinstellungen .
...

@Maxthecat:
Hallo Dieter,
wieviel Meter Riemen und wieviele Zahnräder hast Du denn gebraucht? Hast Du an der Z-Achse zwei Spindeln/Motoren?
Ich will nämlich beim Chinamann bestellen und bin mir nicht sicher, was und wieviel.

Gruß
Uli