Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Deafboy,

was spricht gegen selber crimpen? Glaub mir, wenn Du es mal probiert hast wirst Du es lieben und vorallem kannst Du dann Deine Kabel so oft wie Du willst ändern (Länge/Querschnitt/Farbe, etc.)....auch bei allen anderen Projekten!

Eine Basis-Kit (Buchsen+Kontakte+Zange) kannst Du auf bequem hier besorgen: (geht aber auch billiger )

(Bilder entsprechen nicht Produkt - es sind die für uns passenden!)
Buchse 2 pol., Buchse 3 pol., Buchse 4 pol., Crimpkontakte , Crimpzange

Was das Thema Kabel angeht, hier mal eine Aussage die keine Beschreibung braucht:


^{Quelle:[www.ampacremscheid.de]}

Worüber man sich streiten kann ist, das es ein sehr dynamisch bewegtes Kabel ist! Da gilt grundsätzlich: je niedriger der Querschnitt (bzw. Breite in Biegerichtung) desto längerlebig! -> denkt mal an die Flachbandkabel in Tintenstrahldrucker.
Mein alter Praktikumsausbilder E-Technik hat mal lapidar gemeint: "Alles was man mit blosem Auge als Leitung sehen kann hält auch 1 Ampere"

Was man letztendlich nimmt, ist in unsere Sphären (K8200) fast egal, da wir nicht (die meisten) mit so hohen Strömen arbeiten -> also eher ein psyhologisches Problem ("Ich bin mir 180% daß da nix fackeln wird )

Greeze Don

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.10.14 04:10.

Hi Aquahuhn,

die Z-Spindel hüpft (federt) auf der Motorkupplung! Das gilt es zu vermeiden.

- Spindel oben in Z-Richtung fixieren - Kleben, Klemmen, Kontern
- Spindel unten in Z-Richtung fixieren - Lager mit Mutter, oder Kugel in die Kupplung legen

Wie hier schon oft beschrieben:
Die Wellenkupplung darf keinenfalls die Z-Kraft übertragen/halten ! Sie dient nur dazu, daß die, ich nenne sie mal "Drehkraft" auf die Spindel kommt und daß ein eventuelles "eiern" im Achssystem nicht übertragen wird. Die Z-Kraft selber muß irgendwie aus der Kupplung rausgehalten werden.

Gruß Don

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.10.14 04:27.

@donboy:
vielen Dank für die Tabelle.
Was mir aber fehlt, ist die Länge.
Mag sein, dass ich jetzt komplett daneben liege, aber wenn ich ein 0,1mm²-Kabel mit 1m nehme und da angenommen 12V/5A abnehmen will.... , Sichwort: Verlustleistung, ich weiß nicht so recht.
Grüße

Wenn ich die Tabelle richtig interpretiere heizen sich die Kabel hierbei auf 70°. Das ist ja auch nicht wirklich wenig.

Quote
Wurstnase
Wenn ich die Tabelle richtig interpretiere heizen sich die Kabel hierbei auf 70°. Das ist ja auch nicht wirklich wenig.

Ja ! Jedes Kabel hat (so wie Seefew geschrieben hat) eine Verlustleistung! -> Eine Widerstand im Kabel berechnet sich nach Querschnitt und Länge -> Widerstand => Leistung. Diese Leistung erfolgt (und wohlgemerkt bei JEDEM Kabel -z.B Kopfhörer) in Form von Abwärme! Deshalb gibt es nach DIN ISO auch Unterscheidungen bzgl. Amperlast auf die Verlegungsart. Stichwort: Ummantelt/ Im Rohr / Unterputz / etc....
Die Tabelle beschreibt MAX. Werte verlegt in der freien Luft! -> Selbstkühlung bei 35° Raumtemperatur und das betrifft die Kabel von dem Hersteller. Wir müssen auf die max. Temperaturbelastbarkeit unseres Flachbandkabel achten.

@Seefew:
Die Verlustleistung im Kabel hängt auch vom verwendeten Material ab und dessen spezifischem Widerstand . Wir haben in den ollen Bunties-Kabel Cu (Kupfer) drinn ~1,75 ⋅ 10^-2 Ohm mm²/m

Somit: bei ca. 1 m Kabel - 0.75² mm Querschnitt - ~35 W Heizbettleistung - bei 15V

Widerstandswert des Kabels:  0,0238 Ω
angeschlossenen Last:	     6,4286 Ω
Gesamtwiderstandswert:	     6,4762 Ω
Verlustleistung:             0,2555 W
Spannungsabfall:             0,1103 V

hält sich in Grenzen glaub ich

Ach ja, wers an die Spitze treiben will: die Temperatur spielt beim Spez. Widerstand auch ne Rolle und verändert diesen....aber das will ich mir jetzt nicht antun

4-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.10.14 06:23.

@Aquaphun:

Um Dons Ausführung etwas verständlicher zu machen:

Er plädiert, was auch richtig ist, dass die Z-Achse hängen muss.

Das bedeutet, oben, muss sie mittels gekonterter Mutter, oder besser, mittels Stellring so fixiert werden, dass genau auf dem oberen Kugellager, besser noch ein Pendelkugellager, die Last der Z-Achse liegt und nur unten an der Kupplung gehalten wird.

Man kann es am einfachsten mit einer Schnur, die oben fest gehalten wird, und unten, nachdem die Schnur sich ausgependelt hat, an einem Punkt fixiert wird, damit sie nicht weiter pendeln kann, vergleichen.

Liebe Grüße,

Rebecca

---

EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

@donboy:
Ähm, ich stell die Berechnungen keinesfalls in Frage, zudem hab ich weder den Anschlussplan im Kopf, noch was von dem Flachkabel zur hand.
Ich meine mich zu erinnern, dass die einzelnen Adern 0,14'er (oder sogar noch weniger?) waren und 3 davon zusammengefasst wurden.
Ganz sicher bin ich mir aber, dass es kein 0,25'er ist.
Für das Velle-HB (mM grenzwertig) ausreichend, bei MK aber zu wenig.
Grüße
seefew

OK Seefew: so hab mal genauer nachgerechnet:

Unser original-Kabel - müsste ein AWG 28 sein (habs aber noch nicht nachgemessen !!!). Gängig sind max. Temp. von >= 80° bei PVC Ummantelung
- Somit entspricht eine Litze : 0,081 mm² (in der Regel bauen alle Hersteller ein kleines + mit ein so daß der gängige Durchmesser 0,09mm² landet) Wir halten uns am Worst-Case
- Gehen wir von einem schlecht (billigen) Leitwert in unserem Kabel von 0,0178 Ω mm²/m (Kupfer)
- Unser Heizbett ist mit je 3 Litze á 0.081mm² verbunden => 0.243 mm² Querschnitt (lt. obiger Tabelle liegen wir gut bei max 8.5 A)
=> somit kommen wir auf 0.073 Ω/m Verlustwiderstand

- Lt. Velleman Aufbauanleitung verwendet man den letzten Rest von 1 m für das Heizbett
- Das Heizbett hat soweit ich mich erinnern kann 6.0 Ω~ 6.5 Ω. Nehmen wir den schlechteren Wert von 6 Ω
=> Bei 15V & 6 Ω zieht das Bett 2.5A und macht somit 37.5W

- Gesamtwiderstand beträgt 6.146 Ω bei 2.5 A ( wir haben 2 Leitung von á 1m und 0.073 Ω/m)
- Gesamtleistung ist 38,41 W und 0,91W fallen an der Leitung ab die als Wärme erzeugt werden.
=> somit haben wir einen Spannungsabfall von ~ 0,36 Volt

Was heisst dat?

- Wir haben bei RM 2,54 , 6 Litzen und 100cm ca 30,4 mm² Fläche die Wärme abstrahlt.
- Emmisionsgrad bei Kunststoff liegt bei ~0.95
- Die Temperatur des Kabels für das Heizbett erhöht sich von Raumtemperatur 21° auf etwa 21,6° ~ entspricht 0.91W der verheizten Wärme

Das ganze ist jetzt sehr grob berechnet und viele Faktoren wie Temperaturkoeffizient Kupfer, Wärmewiderstand Kunststoff, Konvektionsabwärme, etc, etc sind nicht berücksichtigt und mit Werten wie Delta-Theta und KiloJoule durch Kilogramm mal Kelvin wollte ich nicht vorrechnen....hier gehts um Drucker nicht um Physik-Studium

Kurzum..... das olle Kabel, was da an unserem Drucker hängt reicht phsikalisch. Was stört ist, daß es billig ist und somit eher brechen kann

So kurz nachgereicht

MK2 Heizbett -> bei 24 V leistet es 144W -> 6A Strom (lt. Spezifikation)
1m Kabel AWG28 mit 3 Litzen -> Verlustleistung 4,93 W , Spannungsabfall 0,85 V
Unser Kabel stinkt, schmort und kokelt bei 169°

Das mit einem anderen Heizbett sollte definitiv nicht mit dem ollen bunti Kabel gemacht werden

Ich mag solche Berechnungen (keine Ironie!).

Bei 1² und nem 12V 160W-Bett komme ich auf ~2,4W Verlustleistung.
Laut dieser Seite [www.hilfreiche-tools.de]

Länge zum Verbraucher 1 m
Kabelquerschnitt 1 mm²
Eingangsspannung 12 V
Gesamtlast 160W


Widerstandswert des Kabels 0,0179 Ω
Widerstandswert der angeschlossenen Last 0,9000 Ω
Gesamtwiderstandswert 0,9357 Ω

Verlustleistung 5,8747 W
Spannungsabfall 0,4581 V

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.10.14 10:23.

4s

Ich hab jetzt stumpf das neue 24V/10A-Nezteil an das originale Heizbett angeschlossen.
Mit den Hosenträgern die dazu gehören!
Es ist im 3 Minuten auf Temperatur.
Wenn auf Temperatur heizt es bei 22° Zimmer 4s alle 22s.
Da wird nichts ausser dem Bett warm!

@Wurstnase,
~5,9 W ist schon recht heftig für eine 1m-Leitung. Hast Du die in Verwendung ?

Gruss Don

@hoppla,

bei 6 Ω Heizbett und 24V NT gehen max. 4A über die Kabel....mehr aber auch nicht! Das sollte auch alles passen soweit

Ich habe die Kabel nicht vermessen. Das war eher eine Schätzung. Ich habe eine 08/15 Silikonheizmatte.

Der Querschnitt könnte auch bissl mehr als 1 sein. Die Länge ist sicherlich auch weniger. Aber bei 1.2² und 70cm Kabel kommt das Tool auf 3,5W. Und mein Kabel wird definitiv warm (Gefühlte 30°?!?).
Demnächst habe ich eh wieder ein paar Umbaumaßnahmen vor mir und werde dann auch am Heizbett neue Kabel verlegen. Ich habe hier noch schön 2.5er Silikonkabel rumliegen. Die dürfen dafür herhalten.

Quote
donboy
@hoppla,

bei 6 Ω Heizbett und 24V NT gehen max. 4A über die Kabel....mehr aber auch nicht! Das sollte auch alles passen soweit

Sag ich ja. Diese Rechnerei hatte ich vor 35 Jahren im Fach "Leitungen und Kabel" Manchmal bleibt was hängen.
Ich reisse das aber eh nochmal auseinander, neue Lagerhalter und MK3-Alu-Heizbett. (4 Ohm gemessen).
Dann nehm ich 1,5² -2² Hochflexibles Kabel, ich hab niedliche Schleppketten bekommen (bis 5mm Kabel) , damit ist auch die Kabelführung geklärt.

@Tommi,

hast Du schon was wegen Deinen "entgleisten" Perimetern rausgefunden ?

VG Don

Schleppketten: der hat noch welche:
[www.ebay.de]

bei dem Preis drucke ich die nicht

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.10.14 11:02.

Quote
donboy
@Tommi,

hast Du schon was wegen Deinen "entgleisten" Perimetern rausgefunden ?

VG Don

Ich habe den Flow mal auf 100% erhöht.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Unterm Mikroskop findet man auch noch andere Merkwürdigkeiten. Das ist der Selbe Würfel bei 100% Flow. Neben der Z- Perfektion sieht man Layer Verbindungsprobleme. Mit bloßem Auge sieht man die eigentlich nicht. Layerdicke 0,25

Druckrichtung ------------>



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.10.14 03:09.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

... ich deute deine Bilder so, daß er an den Linien-Enden(-Anfängen?) zuviel und in der Bewegung zuwenig Material rausdrückt - da paßt die Einstellung mit Extrusion zu Geschwindigkeit und Retract nocht nicht

---

Viktor
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Aufruf zum Projekt "Müll-freie Meere" - [reprap.org] -- Deutsche Facebook-Gruppe - [www.facebook.com]

Call for the project "garbage-free seas" - [reprap.org]

@Tommi,

Quote
turbotommi
Ich habe den Flow mal auf 100% erhöht.

das ist komisch, daß der Flow 100% die symmetrische Perimeterprobleme löst ...kann es darauf deuten, daß dein Noozle nicht 100% rund ist oder Dein Head schief steht ?
-> hast Du diese "Abbrüche" auf allen Seiten oder nur achsenspezifisch ? Das könnte das nämlich auch erklären...

Der Fehler tritt auch periodisch alle 2mm auf. Zumindest zähle ich immer 8 Layer dazwischen.

@VDX: Das die Ecken "fett" werden kann man kaum verhindern. Die Ursache siehst Du in dem ersten Bild. Auf den Ecken trifft halt alles zusammen. Am Retract kann das nicht liegen, da beim Perimeter zeichnen gar kein Retract gemacht wird. Eventuell müßte der Slicer intelligenter werden und an den Ecken weiniger Material auftragen wenn dort schon viel "liegt" bzw. viele Linien zusammentreffen.

@donboy: jetzt wo Du es sagst: die Adhäsionsprobleme auf dem 2. Bild treten sogut wie nur in Y Richtung beidseitig auf. Das Adhäsionsproblem auf den vorhergehenden Bildern wird glaube ich nur durch "zukleistern" übertüncht und ist trotzdem noch vorhanden. Zwischen der ersten, schlimmen Aufnahme und der zweiten besseren Aufnahme mit 100% liegt allerdings noch ein Wechsel von T5 auf GT2.

Ich hatte auch schon das Bed Leveling im Verdacht. Allerdings dürften die Adhäsionsprobleme nicht nur sporadisch auftreten.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Quote
Wurstnase
Der Fehler tritt auch periodisch alle 2mm auf. Zumindest zähle ich immer 8 Layer dazwischen.

Ich glaube, das ist eher Zufall. Ich hatte auch schon versucht Regelmäßigkeiten zu finden um es auf Z zu schieben. Hier mal etwas tiefer. Übrigens sind die Aufnahmen mit diesem gemacht. Hatte noch einen 10EUR Bonus bei ELV. Falls sich jemand für dieses Mikroskop interessiert, hat er somit ein paar samples hier im Thread [www.elv.de]



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.10.14 04:29.

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Threema: 7RVXK99W

Quote
turbotommi
@VDX: Das die Ecken "fett" werden kann man kaum verhindern. Die Ursache siehst Du in dem ersten Bild. Auf den Ecken trifft halt alles zusammen. Am Retract kann das nicht liegen, da beim Perimeter zeichnen gar kein Retract gemacht wird. Eventuell müßte der Slicer intelligenter werden und an den Ecken weiniger Material auftragen wenn dort schon viel "liegt" bzw. viele Linien zusammentreffen.

Das in einem Slicer zu schreiben ist nicht so geschickt, da dann noch mehr Zeilen Code entstehen und der Drucker ggf. ins stocken kommt. Aber Repetier Firmware kann das. Nennt sich Linear advance factor und Quadratic advance factor. Der Linear factor soll das eigentlich am besten können. Marlin kann nur Quadratic und diesen einzustellen ist sehr schwer. Der Faktor liegt wohl irgendwo bei 0.001 oder drunter.

Bei Repetier habe ich mal mit nem Linear Faktor von 20 bis 40 rumgespielt. Gut funktioniert das aber auch nur bei Non-Bowden-Extruder.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.10.14 05:11.

@Tommi,

ich würd mal der Sache mit dem Belt (Y-Achse) nachgehen. Kann auch sein daß hier eine Tempoänderung Ihren Tribut zollt.
Eher unwahrscheinlich könnte eine Headschiefstellung der Grund sein, da Du es beidseitig hast. Diese wirkt sich immer nur reziprok auf der einen Achse aus.

Kurzer Erfahrungsbericht für e3dv6 3mm direct.
Nachdem mein original hotend defekt war musste ich mir ein neues zulegen.
Habe mich schlussendlich für das e3dv6 3mm direct entschieden.
Nachdem turbotommi mir freundlicherweise die Halterung für das hotend gedruckt hatte konnte ich endlich loslegen.
Also 0,05mm Layer sind mit einer 0,25er Düse problemlos möglich.
Habe ebenfalls alle vier Motor-Treiber auf drv8825 mit 32er steps umgestellt (mit original print) .

Du legst ja gleich mal richtig vor Fotos Bitte

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Threema: 7RVXK99W

Nachdem ich auf Anraten von Opipi/Uli wieder auf das (umgetauschte) Vellemann-Board zurückgebaut habe, weil ich mit dem Arduino/RAMPS1.4 ständig Schwierigkeiten hatte, hauptsächlich Versatz, was es früher kaum gab, bekommt mein PC mit Repetier Host oder Arduino 1.0.6 keine Verbindung mehr mit dem Drucker.
Versuche mit Änderung der Baudrate schlugen fehl.
Im Gerätemanager stand 9600 Bits/sec. Änderung auf 115200 dort u. unter Druckereinstellungen in Repetier brachten nichts.

Beim Suchen fand ich aber auch, dass 10Bits einem Baud entsprechen sollen, was mich noch mehr verwirrte.

Was habt Ihr im Gerätemanager u. in Repetier stehen? Lässt sich bei Arduino 1.0.6 so etwas verändern?
Fragen, Fragen>>>>>Verzweiflung!

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!