Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

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seefew
Ich würd sagen, dass das originale Düsengewinde was zölliges ist, ¹/₄" oder vlt ⁷/₃₂"; metrisch war das Meinige jedenfalls nicht, weder Regel- noch Feingewinde.
Grüße
seefew

Es können auch 43/735" gewesen sein!

Tätäräääh... Turmbläser sind wohl auch nicht das Richtige.

@Uli: in Amazonien [www.amazon.de] 2 Stück, dadurch portofrei und Versand durch Amazon (geht erfahrungsgemäß am schnellsten, wenn nicht grad gestreikt wird).

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

@ 0,25mm > Layer
Bei mir war es mit dem Original Aufbau nicht möglich unter 0,2mm zukommen. Nicht wegen der Düse oder dem Extruder, nein es lag an dem wackelndem Z Arm der durch die Schwingungen vom Drucker ins Druckstück gehämmert hat, so ist die Düse immer hängen geblieben. Wirklich geholfen haben bei mir erst die 2te Achse, richtige Stellringe und andere Beschleunigungswerte, aber ich habe noch andere Upgrades nur die machen nicht so viel aus.
Wenn man den Z-Arm an der Freien Seite mal versucht hoch und runter zu drücken sieht man es deutlich, bei mir war es sogar beim Drucken deutlich zu sehen wie sehr es wackelt und hämmert grade bei Brücken.

@ Klebstift + Aceton Leute

Ich drucke schon seit einer Weile auf Alu ein MK2B Heizbett. Und ich benutze keinen Kleber oder anderes, ich habe das Teil nur zweimal bis jetzt sauber gemacht einmal nach dem Einbau und einmal weil Öl draufgekommen ist, es liegt sogar immer mal Staub drauf, aber den Puste ich einfach nur runter.
Ich drucke den ersten layer PLA bei 55-65 °C, erst bei unter 37 °C lässt sich das Stück wieder lösen. Dann starte ich sofort den nächsten Druck. ABS und Flex geht auch super.

Wenn man schon Aceton benutzt immer gut lüften, keine Zündquellen und spezielle Handschuhe anziehen, wieso wurde hier schon mal geschrieben. Das Beste ist erst gar nicht verwenden, außer es geht nicht anders.
Mir ist beim nachbehandeln von ABS schon ein Reiskocher abgebrannt zum Glück im Garten.....

Meine Erfahrungen.
Niklas

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turbotommi
@Uli: in Amazonien [www.amazon.de] 2 Stück, dadurch portofrei und Versand durch Amazon (geht erfahrungsgemäß am schnellsten, wenn nicht grad gestreikt wird).

Solltest Du eventuell eine loswerden wollen, nehm ich sie ab?

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NiklasN
...
@ Klebstift + Aceton Leute

Ich drucke schon seit einer Weile auf Alu ein MK2B Heizbett. Und ich benutze keinen Kleber oder anderes, ich habe das Teil nur zweimal bis jetzt sauber gemacht einmal nach dem Einbau und einmal weil Öl draufgekommen ist, es liegt sogar immer mal Staub drauf, aber den Puste ich einfach nur runter.
Ich drucke den ersten layer PLA bei 55-65 °C, erst bei unter 37 °C lässt sich das Stück wieder lösen. Dann starte ich sofort den nächsten Druck. ABS und Flex geht auch super.
...

Hi Niklas,

was ist das für eine Aluplatte? Dicke, Oberfläche stumpf oder blank? Wie lange benutzt Du die schon? Wo hast Du die her?

Gruß
Uli

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Opipi

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turbotommi
@Uli: in Amazonien [www.amazon.de] 2 Stück, dadurch portofrei und Versand durch Amazon (geht erfahrungsgemäß am schnellsten, wenn nicht grad gestreikt wird).

Solltest Du eventuell eine loswerden wollen, nehm ich sie ab?

Irgendwo stand geschrieben, das man die Erste zum üben eh einbüßt, weil man den Kram nemmer runterkriegt. Deswegen habe ich 2 bestellt. Mal sehen wie es anläuft.

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Threema: 7RVXK99W

Nee, ist schon okay!
Bestellte ich mir auch zwei.

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

@ Uli
Seid Juli ist die im Einsatz. Nur der einbau war so eine Sache läuft aber ohne Probleme
hier mehr dazu.
[forums.reprap.org]
[forums.reprap.org]
[forums.reprap.org]
Wenn bedarf besteht mache ich mal neue Bilder
Hier hab ich die her.

Niklas

@ NiklasN:

Die Bilder kenne ich schon, hatte ich früher schon mal im Forum gesehen. Trotzdem danke! Hast mich auf eine Idee gebracht. Wer verbietet denn eigentlich, eine Aluplatte auf das MK2B "aufzusatteln"?
Muss ich mal drüber nachdenken.
Denkansatz: Es gibt geschliffene Platten aus Alu. Alu ist vom Wärmeleitwert her Welten besser als Glas - das hat bekanntlich einen der schlechtesten den es gibt!

.......

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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Das verbietet dir niemand. Solange dein Mk2 genug Leistung hat ist das auch kein Problem.
Aber denk daran das ein 200x200x5mm Alublech über 500g wiegt. Weiß nicht ob das bei euch mit dem bewegten Druckbett ein Problem ist.

---

Grüße
Marco

Thingiverse

Genau das Gewicht machts sonst ist es kein Problem sich eine zu besorgen. Musst die dann nur fest kriegen und es hinbekommen das die wärme gut weitergeleitet wird.
Mein Heizbett ist recht dünn (unter 3mm stärke) und reicht auch voll aus, da es schon so zu sagen 2 in 1 ist, bin ich sogar sogar leichter als das Heizbett + Glas

Quote
loco
Das verbietet dir niemand. Solange dein Mk2 genug Leistung hat ist das auch kein Problem.
Aber denk daran das ein 200x200x5mm Alublech über 500g wiegt. Weiß nicht ob das bei euch mit dem bewegten Druckbett ein Problem ist.

Ein 3 mm dickes Alu-Blech wiegt ca. 325 g. Dicker braucht es auch nicht sein, denn drunter ist das MK2B, da drunter ist eine 4 mm Gfk-Platte, allein diese sorgt für ausreichende Steifigkeit. Die jetzt vorhandene Glasplatte 300 g, welche dann wegfallen würden. 25 g mehr dürften also kein Problem darstellen, denn der Drucker muss ja für Druckstücke von 200 x 200 x 200 mm ausgelegt sein.

Aber ich bin mit meinen Überlegungen noch nicht zu Ende!

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Gruß
Uli
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@turbotommi:

Ich bekenne, ich habe mal wieder abgekupfert!
Deinen Z-Mikrometer-Switch. Musste die Konstruktion von Dir etwas verändern, da ich eine andere Mikroschraube verwendet habe, aber mit Deiner STL auf Thingiverse war das kein Problem.
Das ganze Ding funzt tadellos und ich konnte das Bett wesentlich genauer nivellieren als vorher. Das und ein paar veränderte Slicer-Einstellungen hat dazu geführt, dass ich sogar meine vermeintliche Sch....rolle von first-com wieder aufgespannt habe (siehe oben).
Was soll ich sagen, der Druck läuft seit ca. 4 h und wie es aussieht wird er gut bis sehr gut - Holzkopf, klopf, klopf!!!

Dummerweise habe ich nun schon Buildtak bestellt, aber vielleicht brauch ich es irgendwann für ABS o.ä. Sollte ich auf Alu umbauen (siehe oben), brauche ich es wahrscheinlich gar nicht. Oder?

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Gruß
Uli
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Hallo Gemeinde,

was passiert denn eigentlich, wenn ich die Aluplatte direkt auf dem MK2B befestige?
Das müsste doch einen Kurzen geben, denn ich habe das Heizbett mit den Leiterbahnen nach oben, wegen der besseren Wärmeleitung.
Hat da jemand Erfahrung?
Wie ist das denn beim MK2B in Alu-Ausführung gelöst?

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Gruß
Uli
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Also ich habe noch kein Mk2 mit freiliegenden Leiterbahnen gesehen. Normalerweise sind die komplett mit Lötstopplack überzogen.
Mit nem 3mm Alublech wirst du natürlich kein Problem mit dem Gewicht bekommen. Ich habe ein 5mm Blech einfach mit 4 Bulldog Clips am Mk2 festgeklammert.

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Grüße
Marco

Thingiverse

@Uli: die Evolution des Abkupferns würde aber den kapazitiven Sensor und leveling vorsehen Ich will ja nicht, das die Leute meiner Evolutionskurve folgen, sondern am höchstmöglichen Punkt einsteigen (und mir hoffentlich dann den weiteren Weg zeigen) Ich lebe den Open Source Gedanken. "Wirf dem Schwarm Deinen besten Brocken hin, der Schwarm wird ihn übernehmen und verbessern" Das "ICH hab hier was erfunden = Gesetz" wirst Du bei mir nicht erleben

Zu den "bewegten Massen" - Was spricht dagegen, die BuildTak ohne Glas direkt auf das Vellemann PCB zu kleben? Das wären 300g weniger und mit 9 Punkt Autolevel sollte die krumme PCB gefixt werden.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.12.14 18:46.

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Threema: 7RVXK99W

@Opipi

Kaptonband reicht doch zum isolieren gegen Kurzschlüsse.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.12.14 06:15.

Quote
turbotommi
@Uli: die Evolution des Abkupferns würde aber den kapazitiven Sensor und leveling vorsehen Ich will ja nicht, das die Leute meiner Evolutionskurve folgen, sondern am höchstmöglichen Punkt einsteigen (und mir hoffentlich dann den weiteren Weg zeigen) Ich lebe den Open Source Gedanken. "Wirf dem Schwarm Deinen besten Brocken hin, der Schwarm wird ihn übernehmen und verbessern" Das "ICH hab hier was erfunden = Gesetz" wirst Du bei mir nicht erleben

Zu den "bewegten Massen" - Was spricht dagegen, die BuildTak ohne Glas direkt auf das Vellemann PCB zu kleben? Das wären 300g weniger und mit 9 Punkt Autolevel sollte die krumme PCB gefixt werden.

Morjen,

das hast Du sehr schööön philosophisch ausgedrückt! Es stimmt, wenn ich nicht den besten Brocken hinwerfe, kann nichts Besseres herauskommen. Oder anders, die Kopie der Kopie kann nie besser als das Original sein!

BuildTak direkt auf das PCB kleben - daran hindert mich die Gewissheit, dass das MK2B eben nicht plan ist. Du hast ja meines vor dem jetzigen Einbau nicht gesehen!
Abhilfe mittels Autolevel? Ich bekämpfe ungerne die "Wirkung", sondern lieber die "Ursache".
Trotzdem, kannst Du mir bitte schon mal vorsorglich Deine Firmware mit den Eintragungen für das Autoleveling schicken. Ich hab da von einem gewissen seefew einen dicken Sensor liegen und der langweilt sich sooo sehr!

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Gruß
Uli
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maudo
@Opipi

Kaptonband reicht doch zum Isoieren gegen Kurzschlüsse

Schau, das Gute liegt sooo nah....

Danke!

Gruß
Uli

Autobedleveling hilft nicht bei einem krummen Bett. Nur bei einem schiefen Bett.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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Welche Materialien gäbe es denn noch, die extrem leicht und trotzdem extrem gerade und stabil sind? Mir fällt Adhoc nur CFK Wabenplatte ein. Darauf eine Heizfolie und darauf dann BuildTak. Beispiel für eine Wabenplatte [shop.lindinger.at]

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seefew
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Grüße
seefew[/quote ]

Es tut mir leid..aber original scheint es ein M6x0.75mm Gewinde zu sein!
Aber das 1mm gewinde bekommt man wunderbar mit Fingerspitzengefühlt drauf gezwängt.
Sogar mehrmals ohne einbussen. habe jetzt eine 0.38mm Düse (sollte 0.30 sein, muss also noch optimieren) angeschraubt...für meine Eindrücke schonmal besser/brauchbarer.
Allerdings sieht man jetzt wieder das Z-wobbeln...was ich dachte eleminiert zuhaben. Ich vermute das wird eine never ending story.

Ich hab das schwarze MK2b aus Alu hier liegen, das muss man keine aluplatte draufmachen, denn die Leiterzüge sind schon auf der Aluplatte auflaminiert (oder was auch immer)

Da fällt also alles weg ausser der Isolierung, die man unter das Bett packen sollte und die eh kaum was wiegt.
im moment bin ich aber gerade etwas unwillig, das einzubauen, im moment funktioniert der einfach zu gut....

Ich kann dieses Teil empfehlen (mit Silikon aufs PCB kleben). PLA, ABS und Nylon bei mir ohne Probleme.
Wiegt fast nichts.
[www.reprapsource.com]

Herzl. Grüße

Hallo Ihr Druckbett-Leut's,

ich freue mich über das rege Interesse!
Da ich diese Diskussion mehr oder weniger ungewollt angezettelt habe, hier nochmal meine Startposition:

Da offenbar einige Filamente (oder Filaments???) nicht bzw. sehr schlecht an Glas haften, will ich die Glasplatte runter schmeissen. Meine Überlegung war, anstelle der Glasplatte eine Aluminium-Platte zu verwenden. Diese hat, gegenüber Glas, einen hervorragenden Wärmeleitwert und scheint, wenn man die Foren-Beiträge liest, ohne jegliche Klebefolien, UHU-Stifte und Holzleim-Rezepte auszukommen. So sie matt gebürstet ist und das sollte wohl jeder Bastler hinbekommen!

DAS steht zur Diskussion!

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Gruß
Uli
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[kaputtflieger.de]

Keine Ahnung ob ne normal gefräste Aluplatte reicht... Ich hab Willys DDP. Die ist zumindest für ABS bombe.
Allerdings braucht man da schon je nach ABS bis zu 125° für den ersten Layer. Dafür alles ohne Kleber und wenn es abkühlt liegt es lose auf dem Bett.

---

Triffid Hunter's Calibration Guide

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Wurstnase
Keine Ahnung ob ne normal gefräste Aluplatte reicht... Ich hab Willys DDP. Die ist zumindest für ABS bombe.
Allerdings braucht man da schon je nach ABS bis zu 125° für den ersten Layer. Dafür alles ohne Kleber und wenn es abkühlt liegt es lose auf dem Bett.

Hi Wurstnase,

erstens, wie kommt man zu so einem Namen ,
zweitens, gefräst muss sie ja nicht, plan und "aufgerauht" reicht ja!

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Gruß
Uli
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Irgendwie wanderst Du jetzt in Richtung Leichtbau. War aber nicht das Thema!

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@turbotommi:
Ich drucke gerade ein schlechtes Beispiel. Ganz bewusst und im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Erst wollte ich abbrechen, aber dann .... wer weiss, wozu es gut ist...

Nee, ich möchte von Dir, als "Fasterfinder" von Cura () wissen, warum der Drucker die ersten (kleines Loch) "Brücken" einwandfrei macht und aus unerfindlichen Gründen einen Layerversatz erzeugt. Falls Du Dir jetzt verar.... vorkommst, die Fotos folgen natürlich, wenn ER fertig ist.

Ich will ja nur eine Regel aus den Fehlern ableiten können. Momentan kann ich es nicht und das ist für mich als Ingenieur inakzeptabel! Alle Dinge haben eine Regel, wenn man die kennt, kennt man das Gegenmittel.

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Gruß
Uli
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Opipi
Hi Wurstnase,

erstens, wie kommt man zu so einem Namen ,

Den Namen hat mir mal ein bekannter gegeben als er mich vor ca. 15 Jahren ins virtuelle Schlachtfeld eingeladen hat. (Vielleicht kennts ja einer noch)

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zweitens, gefräst muss sie ja nicht, plan und "aufgerauht" reicht ja!

Plan genau. Gerades Blech, bzw. gerade Meterware wirst du kaum finden. Und das Druckbett ist eines der größten Problemquellen. Da reicht schon 1/10 Abweichung von der Mitte zu den Rändern und schon hat man den Salat.
Ich finde, dass das Druckbett mindestens so wichtig ist wie eine gute Düse. Bei der Mechanik kann man meist noch irgendwas durch Eigendruck richten. Bei den beiden Teilen nicht.

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