Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

@Niklas,

Auf den Bildern sehe ich überall (bei Deinen auch) ein Loch in der Mitte der Platte ..WTF...?
Ok, der NTC muß irgendwo hin, aber das Loch ist ja durchgängig ??! Hast Du das aufgefüllt ?

@donboy
Tjaaa, das ist wohl der Nachteil bei dem Bett, ich habe den NTC unter (oder eher so ein bisschen rein) das Loch geklebt mit Kaptonband, erst wollte ich noch den Zwischenraum mit Wärmeleitpaste füllen, aber hab mich dagegen entschieden. Ich habe aber nach gemessen es ist bis auch -+1°C genau, vermutlich ein wenig träger als mit Paste.
Zu dem Loch die Ausdrücke haben auf der Unterseite eine kleine Beule, sofern sie genau in der Mitte stehen, wenn es bei keinen Teilen drauf ankommt dann einfach etwas zur Seite schieben, dann wird erst gar nicht dort gedruckt....
Falls doch und es nicht anders geht kann man die auch leicht abschleifen oder kratzen zb. mit einem Messer, ich benutze einen Stechbeitel von Kirschen. Wenn die Temperatur richtig eingestellt ist fließt oder hängt auch fast nichts in das Löchlein rein



So ich hab mal eine Frage:

Wie kann man mit dem Velle-Controller Servos ansteuern?
Hat das schon mal wer gemacht?
- Mein Ziel ist es einen Polargraph zu bauen und würde dies gern mit dem Velle-Controller lösen.
- Bis auf 2 Motortreiberplätze wäre alles frei und steht zur Verfügung
- Ein 5V Servo wäre es


Niklas

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.12.14 05:39.

Niklas,

Du kannst die Servos direkt an die freien I/O Ports am Controller hängen (Steuerleitung). Die Motortreiberplätze sind dafür nicht geeignet -> kein PWM. Du möchtest wahrscheinlich den Stift im Polargraphen ansteuern, oder?

Also: Du musst die Servos in der Firmware freischalten -> Configuration.h

Zeile suchen (ziemlich am Ende) und unkommentieren + Anzahl der Servos Eintragen

#define NUM_SERVOS 1

Dann musst Du in der Pins.h noch die physikalischen Leitungen bestimmen (die fehlen in vielen Marlin-Versionen). Auf dem 3DRAG findest Du Stiftleisten die entweder für LCD oder Leveling oder anderer Spielerein frei sind.
Hier z.b. PC2 (=Pin 35)

In Pins.h:

#ifdef NUM_SERVOS
#define SERVO0_PIN 35
#endif

Aufzurufen mit

M280 PX SX // P=Servoindex, der erste startet immer mit 0! , S=Position -> z.B. M280 P0 S90

Den Befehlt kannst Du dann in Deinen erzeugten G-Code einbauen. Ach ja, der G-Code-Interpreter wartet nicht auf Deine Servos -> evtl. ein Delay einbauen (G4) um solange zu warten bis der Servo sich entgültig gestellt hat

Soweit das Ganze theoretisch, ausprobiert hab ich es noch nicht. Kann Dir das auch nicht 100% versichern, daß es geht, da normalerweise die Arduinos (MEGA) eigene fest definierte PWM Ausgänge haben, die aber auf dem 3DRAG bereits verwendet sind. Weshalb ich aber glaube, daß es trotzdem geht ist, daß die Marlin Firmware einen Hook auf die Servo.lib der Standard-Arduino Software gemacht hat und darin (vermutlich) was angepasst worden ist, evtl. Softwareemulierte PWM. Hatte aber bis her keine Zeit und Muße dem mal nachzugehen... also Verwendung auf eigene Gefahr
Gruss Don

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.12.14 06:55.

Hi !
Das Heizbett habe ich auch ,nennt sich MK 3 mit der Aluseite gleich mit drauf . Den Thermistor habe ich mit dem roten 300 Grad Silikon bündig in das mittige Loch geklebt .

Man kõnnte die Anschlüsse für die LED und dem Vorwiderstand auch umbauen,so das ein Thermistor und die Zuleitung zum Borad da dran kõnnten. Ist aber besser wenn der Thermistor in der Mitte vom Heizbett sitzt !

Ich habe mein MK 3 Heizbett für 9,00 € bekommen ,weil es etwas angekratzt war auf der Heizleiterseite . Habe es aber noch nicht probiert direkt auf der Alufläche zu drucken,müsste ich denn erst umdrehen und den Thermistor auf die andere Seite wieder einkleben
.
Es sollte aber gut funktionieren , ist im Wiki ja auch so beschrieben ,das es so gedacht ist mit der Funktion der direkt Alu- Heizplatte .

2. Test mit BuildTak läuft. Erster Test, Druckbett 30° leichter Warp. Jetzt die Düse 0,05 weiter unten - scheint zu klappen

Ich liebe es, den Düsenabstand am Display einstellen zu können

---

K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

@turbotommi:

Ich hab da mal 'n paar Fragen an Dich als "Cura-Erfahrungsträger"....

So sollte das Teil eigentlich aussehen:



1. Versuch, abgebrochen wegen Layerversatz:



2. Versuch, bis zum bitteren Ende (7 h 21 min) gedruckt, Layerversatz diesmal ganz woanders:



Hier hatte ich Cura erklärt, dass ich Support haben will. Wie man sieht, sieht man nix:



Das Ganze mal aufgebrochen:



Dafür sieht man sehr schön, wie das Bridging ausgeführt wurde und dafür, dass nix unterstützt wurde, finde ich es noch nicht mal sooo schlecht. Insgesamt ist es natürlich nicht akzeptabel! Dazu die Cura-Einstellungen, welche nicht ausgeführt wurden:



Es wäre sehr nett, wenn Du mir mal ein paar Tipps für das Supporting/Bridging unter Cura geben könntest.

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Quote
turbotommi
...
Ich liebe es, den Düsenabstand am Display einstellen zu können

Hääähhh, wie geht das, ist mir da etwas entgangen???

Quote
Maxthecat
...
Ich habe mein MK 3 Heizbett für 9,00 € bekommen ,weil es etwas angekratzt war auf der Heizleiterseite .

Na, dafür hätte ich es auch genommen!

Opipi,
was sind das für schwarze Flecken in Deinem Druck ? Ist das Schmodder von der Düse oder hast Du Filament-Typ: Stracciatella

Wegen dem Layerversatz, geh noch etwas mit dem Tempo runter, hilft das? Ansonsten entweder heiße Treiber oder aufgebogene Filamentnasen.
Und Dein Bridging sieht doch gar nicht mal schlecht aus ?! Wenn Du die 0.5er Düse drauf hast wirds eh schwierig ein 100%iges Bridging hinzubekommen -> zu viel heisses Material <->Abkühlzeit

Ich hab max. soviel rausbekommen und dann keine Energie mehr reingesteckt:


Gruss Don

Na mit Autolevel kann man den Z-Offset am LCD einstellen. Deswegen wunderte es mich auch, das Du die Mikrometerschraube vorzogst.

Wegen dem Supportmaterial, Settings sehen eigentlich OK aus. Wie sieht denn die Layeransicht in Cura aus? Da sieht man doch das Supportmaterial auf dem Bildschirm.

---

K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Quote
donboy
Opipi,
was sind das für schwarze Flecken in Deinem Druck ? Ist das Schmodder von der Düse oder hast Du Filament-Typ: Stracciatella Ja, ärgert mich sehr! Die Zahnräder des Extruders habe ich schon provisorisch abgeklebt, die sind es nicht. Ich sehe auch keinen "Düsenzunder". Allerdings liege ich auch nicht stundenlang danach auf der Lauer. Lösung: Ich drucke nur noch schwarz!

Wegen dem Layerversatz, geh noch etwas mit dem Tempo runter, hilft das? Ansonsten entweder heiße Treiber oder aufgebogene Filamentnasen. Was ist das? Der Versatz ist jedesmal an einer anderen Stelle und manchmal gar nicht. Hatte ich auch schon bei anderen Teilen.
Und Dein Bridging sieht doch gar nicht mal schlecht aus ?! Wenn Du die 0.5er Düse drauf hast wirds eh schwierig ein 100%iges Bridging hinzubekommen -> zu viel heisses Material <->Abkühlzeit Hab ne 04er.

Ich hab max. soviel rausbekommen und dann keine Energie mehr reingesteckt:
[attachment 45355 20141015_013725.jpg]

Gruss Don

Gruß
Uli

Quote
turbotommi
Na mit Autolevel kann man den Z-Offset am LCD einstellen. Deswegen wunderte es mich auch, das Du die Mikrometerschraube vorzogst.

Wegen dem Supportmaterial, Settings sehen eigentlich OK aus. Wie sieht denn die Layeransicht in Cura aus? Da sieht man doch das Supportmaterial auf dem Bildschirm.

Sehe ich eben nicht! Hat mich schon gewundert, aber ich bin mal wieder zu blöde. Bitte um "Anleitung für Dummies"!

Quote
Opipi

Quote
turbotommi
Na mit Autolevel kann man den Z-Offset am LCD einstellen. Deswegen wunderte es mich auch, das Du die Mikrometerschraube vorzogst.

Wegen dem Supportmaterial, Settings sehen eigentlich OK aus. Wie sieht denn die Layeransicht in Cura aus? Da sieht man doch das Supportmaterial auf dem Bildschirm.

Sehe ich eben nicht! Hat mich schon gewundert, aber ich bin mal wieder zu blöde. Bitte um "Anleitung für Dummies"!

Also bei mir zeigt er was an

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Threema: 7RVXK99W

Quote
Opipi
... aufgebogene Filamentnasen. Was ist das? ..

Wenn das Filament im Druck sich aufgrund von Abkühlungsspannungen nach oben zieht, bzw. wenn Filamentreste aus (fettem) Infill im Druck oben aufkleben -> Der Kopf donnert gegen diese harte Hindernisse und es kommt zu Schrittverlusten. Hier hilft meist weniger Tempo ->Kopf hat Zeit Hindernisse "wegzuschmelzen" oder auch weniger , bzw. gezielter Kühlen.

Besonders während des (schnellen) Travels wirken diese "Nasen" tödlich für den Druckvorgang!!!

Greeze

Quote
turbotommi
...
Deswegen wunderte es mich auch, das Du die Mikrometerschraube vorzogst.
...

Hatte ich grade da!

Quote
donboy

Quote
Opipi
... aufgebogene Filamentnasen. Was ist das? ..

Wenn das Filament im Druck sich aufgrund von Abkühlungsspannungen nach oben zieht, bzw. wenn Filamentreste aus (fettem) Infill im Druck oben aufkleben -> Der Kopf donnert gegen diese harte Hindernisse und es kommt zu Schrittverlusten. Hier hilft meist weniger Tempo ->Kopf hat Zeit Hindernisse "wegzuschmelzen" oder auch weniger , bzw. gezielter Kühlen.

Besonders während des (schnellen) Travels wirken diese "Nasen" tödlich für den Druckvorgang!!!

Greeze

Jo, könnte eine der Ursachen sein. Danke für den Hinweis. Der Travel muss ja nicht 80 mm/s, 60 reichen auch, oder?

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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Ich habe einen Fehler in meiner E3Dv6 Halterung gefunden. Und zwar erreicht der Luftstrom die Düse und das Bett im Druckbereich. Das Filament und Bett wird beim ersten Layer so stark runtergekühlt, das es warpt. Abhilfe schafft wie immer Kapton, an der Unterseite des Lüfters, so dass sich ein Luftkanal zum Aluklotz bildet. Ich werde das bei dem Halter selbst nicht fixen können, da der Halter dann zu nah an den Aluklotz kommt. Also alle, die den Halter haben, bitte mal prüfen.



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.12.14 14:34.

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Threema: 7RVXK99W

Wer übrigens mit dem Gedanken spielt, einen 40er GT2 Pulley auf der Y-Achse zu montieren - grad hochgeladen [www.thingiverse.com]
Auf X passt es ja problemlos, nur Y ist wie immer fummelig



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.12.14 14:47.

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Threema: 7RVXK99W

Also nochmal zum BuildTak: Wenn ich 20 Jahre jünger wäre würd ich sagen "Krasser Scheiß". Ich treibs grad auf die Spitze, indem ich einen Druck mit "initial Layer = 0.0" fahre um den Mini Elefantenfuß auch noch zu eliminieren. Druckbett weiter auf 30°, nur damit sich keine Eisblumen drauf bilden. Aktuell sieht es so aus als ob ich das Teil nicht runterkriege, so hauchzart der erste Layer mit 0,15 aufgetragen wurde. In 45 Minuten bin ich schlauer. Also wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk für Euch selbst habt......


Edit: Wie ichs geahnt hatte, es war kaum runterzukriegen. Trotz fehlender Initial Layer Sonderbehandlung





1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.12.14 16:43.

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Threema: 7RVXK99W

@donboy
hat geklappt dankeschön für die schnelle Hilfe.

@Uli
Du musst mal mit dem "Overhang angle for support (deg)" spielen, dann hast du auch Support. Bei 0 oder 90 sollte alles voll sein.

@turbotommi
Hast du auf beiden Seiten ein 40er Pulley also 4 Stück bestellt? Oder 2 Kugellager in der passenden Größe gegenüber vom Motor?

Ich habe beim Ali 10 Stück für 23$ gekauft. Momentan habe ich noch die Kugellager auf der Gegenseite. Das ist auch kein Problem, wenn man den Befestigungswinkel so ausrichtet, das der fördernde Teil halbwegs gerade läuft. Wenn der rücklaufende Teil des Riemens schräg ist - shit happens

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Threema: 7RVXK99W

@Uli

laut dem Changelog der mittlerweile verfügbaren 14.12 hatte die 14.09 hat einen Bug beim "Overall" Stützmaterial.

Gruß Bernd

Die Version ist dann aber nicht offiziell?!

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Threema: 7RVXK99W

Mmmmhhhh ...
auf alle Fälle steht sie zum offiziellen Download:
[software.ultimaker.com]

Quote
BerndJM
@Uli

laut dem Changelog der mittlerweile verfügbaren 14.12 hatte die 14.09 hat einen Bug beim "Overall" Stützmaterial.

Gruß Bernd

@Bernd:
Danke für den Hinweis. Sonst guckt man alles Mögliche im Internet rum, nur die wirklich wichtigen Dinge verpasst man!

Gruß
Uli

Quote
turbotommi
Die Version ist dann aber nicht offiziell?!

[attachment 45380 cura.JPG]

@turbotommi:

Isse doch! Wahrscheinlich hat auch die "Aktualitäts-Routine" 'nen Bug!



Gruß
Uli

P.S. Tommi, gestern ist meine BuildTak gekommen. Macht einen guten Eindruck. Wo hast Du jetzt die "Wunderfolie" drauf geklebt? Glas, Alu, oder direkt auf das PCB?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.12.14 07:20.

Hi Tommy,

da Du ja der "Optimal-Linarführungs-Perfektionist" unter uns bist hier mal ein Printer mit Magnet-Schwebetechnik....

Wär das was ? http://www.open-electronics.org/interview-to-faa-3d-the-first-open-source-3d-printer-using-a-magnetic-levitation-system/

Gruss Don

@Uli, habe sie aufs Glas geklebt. Habe heute schon eine Kiete reingemacht

@donboy, sounds good! Jetzt weiß ich auch, warum ich die Neodym Magneten aus den Gizeh Papers sammle

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Threema: 7RVXK99W

@Don

Ein Super Hinweis. Danke dafür, macht einen sehr guten Eindruck, wenn auch nur "normale" Hubspindeln Marke M8 vebaut sind.

@Tommi

Ich wollte ja eigentlich mit dem Rauchen wieder aufhören, aber der Hinweis mit den Gizehblättchen, der ist Spitze . War ja aus
Kostengründen der Dreher unter den Rauchern

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.12.14 09:48.

Hi Leute, mir ist heut ein Missgeschick passiert.

Mein Hotend ist nun irreperabel defekt und ich benötige Ersatz, die Frage ist nur welchen.

Ich liebäugle ja schon lange mit dem E3D v6, aber ihr benutzt ja auch andere wie z.B. den j-head.

Könnt ihr mich da bisschen beraten ?

PS: Ich benötige wohl einen 12v E3D wenns denn soweit kommt oder?

Schönen Gruß
aqua