Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Hallo Opipi!

Hier möchte ich eine Lanze für IR_Thermometer brechen!
Die größten Messfehler machen nicht das Thermometer sondern der Benutzer.
Die zwei wichtigsten Komponenten beim Messen mit einem solchen Gerät wissen muß, sind:

1: der Emmisionsgrad
2: der Meßfleckdurchmesser

Was den Emmisionsgrad betrifft:
Bei der IR-Messung wird die von einem Körper ausgestrahlte Wärmestrahlung mit einer Optik (ähnlich einem Fotoapparat) gebündelt und einem Sensor zugeführt.
Optimal zu messen ist eine mattschwarze Fläche, die hat fast den Emmisionsgrad von 1, also sehr gut. Gar nicht messen kann man hochglänzende Metallflächen, die spiegeln ja zu größten Teil die Strahlung der Umgebung ein und verfälschen somit das Meßergebnis. Messing (zB. das Hotend) ist daher nur einigermassen genau zu messen, wenn es mit einem hitzebeständigen mattschwarzen Lack beschichtet ist.

Was den Meßfleckdurchmesser betrifft:
Die Optik hat, wie beim vorgenannten Fotoapparat, eine Brennweite. Das heisst: je weiter ich vom Messobjekt entfernt bin, desto grösser ist die Fläche die ich messe. Hat das Gerät einen Laserpunkt eingebaut, dann ist das nur eine Hilfe zum anvisieren, es zeigt den Mittelpunkt einer gedachten Kreisfläche. In der Bedienungsanleitung solcher Dinger sollte der Meßfleckdurchmesser bei verschiedenen Entfernungen angegeben sein.

Liebe Grüße
Norbert

Hallo,

hier mal ein Beispiel, was man mit einer Drehmaschine anstellen kann:





Eigentlich wollte ich die Hot-End-Seelen, wie ich sie nenne, für andere machen, aber leider gingen beide Versuche in die Beinkleider:

eine Seele habe ich auf der 6mm Aussengewindeseite so weit abgedreht, dass da keine Düse mehr hält und auf der anderen kam ein Bohrfehler
zum Vorschein. Die Bohrung ist krumm.

Daher sind beide nicht verwendbar, aber man kann wenigstens die Versuche sehen.

Liebe Grüße,

Rebecca

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.02.15 15:47.

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

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Norbert Okasek
Hallo Opipi!

Hier möchte ich eine Lanze für IR_Thermometer brechen!
Die größten Messfehler machen nicht das Thermometer sondern der Benutzer.
Die zwei wichtigsten Komponenten beim Messen mit einem solchen Gerät wissen muß, sind:

1: der Emmisionsgrad
2: der Meßfleckdurchmesser

Was den Emmisionsgrad betrifft:
Bei der IR-Messung wird die von einem Körper ausgestrahlte Wärmestrahlung mit einer Optik (ähnlich einem Fotoapparat) gebündelt und einem Sensor zugeführt.
Optimal zu messen ist eine mattschwarze Fläche, die hat fast den Emmisionsgrad von 1, also sehr gut. Gar nicht messen kann man hochglänzende Metallflächen, die spiegeln ja zu größten Teil die Strahlung der Umgebung ein und verfälschen somit das Meßergebnis. Messing (zB. das Hotend) ist daher nur einigermassen genau zu messen, wenn es mit einem hitzebeständigen mattschwarzen Lack beschichtet ist.

Was den Meßfleckdurchmesser betrifft:
Die Optik hat, wie beim vorgenannten Fotoapparat, eine Brennweite. Das heisst: je weiter ich vom Messobjekt entfernt bin, desto grösser ist die Fläche die ich messe. Hat das Gerät einen Laserpunkt eingebaut, dann ist das nur eine Hilfe zum anvisieren, es zeigt den Mittelpunkt einer gedachten Kreisfläche. In der Bedienungsanleitung solcher Dinger sollte der Meßfleckdurchmesser bei verschiedenen Entfernungen angegeben sein.

Liebe Grüße
Norbert

@Hallo Norbert,

da streite ich gar nicht rum - recht haste!
Aber egal aus welchem Grund, (bezahlbare) IR-Thermometer sind für Messungen am K8200 nicht geeignet. Bei den anderen weiss ich's nicht.

1. Emissionsgrad
   Der berühmte "Schwarze Körper"! Davon ist, wie Du schon sagst, das Ms-Hotend Lichtjahre entfernt. Falls das noch nicht ausreicht: Ich drucke auf einer Glasplatte, welche ich immer schööön blank und sauber halte!
2. Messfleckdurchmesser
   Der kleinste bei meinem Gerät vom Hersteller angegebene Durchmesser liegt bei 5 cm. Von dieser gedachten Kreisfläche liegen, wenn man das Thermometer still halten kann, schätzungsweise schon mindestens 50% ausserhalb des Hotend. Und was wird wohl da gemessen? Zu kleineren Durchmessern äussert sich der Hersteller nicht.

Alles logisch, der Preis muss ja irgendwo herkommen!

Ich bleib bei meinem Multimeter!

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Quote
Rebecca
Hallo,

hier mal ein Beispiel, was man mit einer Drehmaschine anstellen kann:


[attachment 48308 IMG00095-20150201-2120.jpg]


Eigentlich wollte ich die Hot-End-Seelen, wie ich sie nenne, (Nenn sie doch einfach "Düsenstock", ich kenne sowas noch aus meiner Lehrzeit!) für andere machen, aber leider gingen beide Versuche in die Beinkleider:

eine Seele habe ich auf der 6mm Aussengewindeseite so weit abgedreht, dass da keine Düse mehr hält und auf der anderen kam ein Bohrfehler
zum Vorschein. Die Bohrung ist krumm.

Daher sind beide nicht verwendbar, aber man kann wenigstens die Versuche sehen.

Liebe Grüße,

Rebecca

@Rebecca:

Nicht weinen, denn dann zeigst Du ja Gefühl. Das wäre kontraproduktiv, denn das Gefühl hättest Du eher bei der Zustellung einsetzen sollen!
Den Trick, mit dem "umdieEckebohren" musst Du mir mal zeigen.

Ansonsten ist die 04er nicht tot zu kriegen!

Sorry Gemeinde, wegen O.T.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.02.15 16:55.

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Gruß
Uli
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Hallo Opipi!

Ich hab Deinen Beitrag zum Anlass genommen um einmal die Problematik um die Temperaturmessung ein wenig zu beleuchten. Viele Beiträge in diesem Forum, drehen sich um die "richtigen" Temperaturen von Hotend und Heizbett, aber wenige bedenken, daß die Temperaturangaben am Display aber nur sehr ungefähr sind!
Du schreibst in Deinem Beitrag, Dein Heizbett hat 55 Grad und das IR-Thermometer zeigt 26 Grad. Ich glaube, daß da das Thermometer gar nicht so falsch liegt, bedenke doch, daß der halbe Temperaturfühler unten am Heizbett im Freien liegt (also Zimmertemperatur), und dann hast Du noch eine Glasplatte oben drauf. Die Oberfläche der Glasplatte hat da sicher nicht die 55 Grad.
Solltest Du aber das Heizbett umgedreht haben, und der Temperaturfühler liegt zwischen Heizbett und Glasplatte, dann nehme ich alles zurück!

Bitte, mich jetzt nicht als Oberlehrer betrachten, ich wollte nur einmal die Temperaturproblematik in den Fokus rücken.

Im Übrigen: IR-Thermometer mit einem Meßfleckdurchmesser von 2,5 mm gibt es für die Elektronik, kosten etwa drei mal so viel wie ein K8200. Das Emmisiongrad- Problem ist da aber auch nicht gelöst.

Liebe Grüße
Norbert

Sowas bohrt man ja auch mit VHM Bohrern. Kostet halt mal etwas. Ich hab 80 bezahlt
Dann klappts auch mit dem Loch....haha

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Stud54
Dann klappts auch mit dem Loch....haha

um die Ecke?

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Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny

Ich dachte...sie wollte ein zentrisches Loch....

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Goiiiillll,

großartig ...

... schräg bohren können und Gewinde herstellen die nix taugen, ich glaub ich besorge mir ne Drehbank

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Gruß Peter

@Stud54, PeterKu usw:

Nur wer es besser kann, sollte andere kritisieren:



Denn das gelang.


Rebecca

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.02.15 06:02.

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

Ich kanns besser.....

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Norbert Okasek
Hallo Opipi!

Ich hab Deinen Beitrag zum Anlass genommen um einmal die Problematik um die Temperaturmessung ein wenig zu beleuchten. Viele Beiträge in diesem Forum, drehen sich um die "richtigen" Temperaturen von Hotend und Heizbett, aber wenige bedenken, daß die Temperaturangaben am Display aber nur sehr ungefähr sind!
Du schreibst in Deinem Beitrag, Dein Heizbett hat 55 Grad und das IR-Thermometer zeigt 26 Grad. Ich glaube, daß da das Thermometer gar nicht so falsch liegt, bedenke doch, daß der halbe Temperaturfühler unten am Heizbett im Freien liegt (also Zimmertemperatur), und dann hast Du noch eine Glasplatte oben drauf. Die Oberfläche der Glasplatte hat da sicher nicht die 55 Grad.
Solltest Du aber das Heizbett umgedreht haben, und der Temperaturfühler liegt zwischen Heizbett und Glasplatte, dann nehme ich alles zurück! Jenau so isset!

Bitte, mich jetzt nicht als Oberlehrer betrachten, ich wollte nur einmal die Temperaturproblematik in den Fokus rücken. In einem Forum diskutiert man u.a. kontroverse Ansichten. Wer deswegen dem Anderen die "Oberlehrerfunktion" zuschreibt, gehört m.E. nicht hierher!

Im Übrigen: IR-Thermometer mit einem Meßfleckdurchmesser von 2,5 mm gibt es für die Elektronik, kosten etwa drei mal so viel wie ein K8200. Das Emmisiongrad- Problem ist da aber auch nicht gelöst. Sag ich doch! Anlegefühler ist besser.

Liebe Grüße
Norbert

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Gruß
Uli
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@Opipi

Besten Dank für deine Rückmeldung.

Dann werde ich den Original-Extruder und Hotend versuchen zu optimieren.

Zum letzten Bild:
Ja ist es der reprap full graphic smart controller.
Ein 24V Schaltnetzteil und Wago Federzugklemmen wo ich die ganzen Motoren, Heizungen und Sensoren dran verdrahtet habe.
Ich habe eine Art Rostaufbau gemacht wie man es im Schaltanlagenbau kennt. Die Alu Profile und Kabelkanal habe ich aus dem Baumarkt (Hornbach). Kabelkanal 2m = 6 Euro.
Der Rost wurde dann auf das oberste Profil montiert.


@samurai1967


Besten Dank für deine Rückmeldung.

Der Blechwinkel wurde noch rechtwinklig gebogen und durch die flexible Kupplung ist kein rütteln am Motor festzustellen.

Ich versuche jetzt noch mit der Layerhöhe zu experimentieren.


Gruss Beni

Quote
Stud54
Ich kanns besser.....

Herzlichen Glückwunsch!

---

K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

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turbotommi

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Stud54
Ich kanns besser.....

Herzlichen Glückwunsch!

Is der kleine Tommi jetzt sauer....???
Spass ist nich für jeden üblich...versteh schon. Und raus..

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beni_hohl
@Opipi

Besten Dank für deine Rückmeldung.

Dann werde ich den Original-Extruder und Hotend versuchen zu optimieren. PID-Kalibrierung mit M303... nicht vergessen!

Zum letzten Bild:
Ja ist es der reprap full graphic smart controller.
Ein 24V ??? Hat das Rumba auch 24 V??? Schaltnetzteil und Wago Federzugklemmen wo ich die ganzen Motoren, Heizungen und Sensoren dran verdrahtet habe.
Ich habe eine Art Rostaufbau ??? Kenn ich nicht, vielleicht unter anderem Namen. Bin kein Elektriker, beschreib mal bitte näher. gemacht wie man es im Schaltanlagenbau kennt. Die Alu Profile und Kabelkanal habe ich aus dem Baumarkt (Hornbach). Kabelkanal 2m = 6 Euro.
Der Rost wurde dann auf das oberste Profil montiert.


@samurai1967


Besten Dank für deine Rückmeldung.

Der Blechwinkel wurde noch rechtwinklig gebogen und durch die flexible Kupplung ist kein rütteln am Motor festzustellen.

Ich versuche jetzt noch mit der Layerhöhe zu experimentieren.


Gruss Beni

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Gruß
Uli
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turbotommi

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Stud54
Ich kanns besser.....

Herzlichen Glückwunsch!

Nö? Warum sollte ich? Ich habe ja gar keine Drehbank. Weder eine Gute noch eine Sauteure. Ich finde es gut wenn man sowas kann und finde es noch besser wenn man es noch besser kann. Mach doch mal Fotos

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Threema: 7RVXK99W

Quote
turbotommi
Mach doch mal Fotos

Da gibts von Sven schon einiges
Zb.: [forums.reprap.org] oder [forums.reprap.org]

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Grüße
Marco

Thingiverse

Quote
loco

Quote
turbotommi
Mach doch mal Fotos

Da gibts von Sven schon einiges
Zb.: [forums.reprap.org] oder [forums.reprap.org]

Und das macht er mit einer Hobbyausrüstung? RESPEKT!

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Hallo zusammen,

bis jetzt habe ich nur mitgelesen, seit dem ich meinen K8200 im Dezember zusammen gebaut habe. Doch nun denk ich, kann ich etwas beitragen :-)
Ich habe jonaskuehlings Greg's Wade reloaded auf die K8200 Extruder-Platte angepasst und auf die passende Halterung für das Hotend. [www.thingiverse.com]

Das ganze druckt im Moment wesentlich besser als der alte Extruder, was aber wohl hauptsächlich an der Extruder-Schraube liegen dürfte.

Da ich das ganze aus PLA gedruckt habe, entsteht gerade auch noch eine 30mm Lüfter Halterung um das Hotend zu kühlen.

Ich hoffe das ganze ist für den ein oder anderen nützlich.

@Opipi

PID-Kalibrierung mit M303 steht noch aus... werde ich demnächst mal versuchen.

Das Rumba Board hat eine Eingangsspannung von 12V-35V somit kann man sehr flexibel auf dem Print Jumper setzten um z.B. bei Eingangsspannung 24V (für Heizbett) das Hotend auf 12V betreiben.

Hier noch ein Bild das den Rostaufbau zeigt:




Gruss Beni

Nach Umbau auf 2 mal 1,5er Trapezspindel und anderen Verbesserungen (näheres später) druckt er endlich wunderbar u. würde jetzt auch gerne neue Zahnräder für die Spindeln drucken u. einbauen.
Die alten sind ziemlich stark "gewobbelt", Retainer/Flanke mit Holzscheibe improvisiert, 3mm-Halteschrauben auch nur improvisiert, d.h. Bohrung/Gewinde nachträglich angebracht.
Da kam natürlich turbotommis Beschreibung im WIKI zu Pulley_Generator gerade rechtzeitig (dachte ich zumindest). Leider kam bei meiner Konstruktion nur Mist raus: das hier, Außen-r=1,2mm.
Erschwerend vielleicht: ich habe keinen "T5"-Riemen bestellt, sondern bei Conrad SIT HTD Zahnriemen HTD12705M009 Breite 9 mm Gesamtlänge 1270 mm Anzahl Zähne 254 Profil 5M
Auch er hat alle 5mm einen Zahn, aber irgentwie fand ich nichts passendes bei Thingiverse u. habe mir mit Sketchup tierisch einen abgebrochen, zu einem halbwegs brauchbaren Ergebnis kam ich nur durch -gefühlte- zig Versuche u. Kilos v. Filament.
Letztendlich hatten sie r=30 mit 40 Zähnen, aber leider kein Retainer u. " Verdickung für Wellenaufnahme und Madenschraube ".

Kann mr bitte jemand hier helfen?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.02.15 13:14.

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

Du kannst beim Generator doch die Zahnlückenbreite und Tiefe verändern?!. Wenn Du mit den Pulley Positionen experimentieren mußt: Nimm Lochbleche zum testen, wo du die Pulleys erstmal provisorisch befestigst. So mache ich das grad beim CoreXY Umbau. in der Eckumlenkung

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Threema: 7RVXK99W

@rowa
[www.thingiverse.com]

Herzl. Grüße

@turbotommi: ich habe diverses mit Zahnbreite u. -tiefe ausprobiert, zumindest die Voransicht zeigte immer sehr merkwürdige Dinger, oft fast glatte Oberfläche.
Auch ein neuer Versuch gerade jetzt war merkwürdig: mal mit, mal ohne "Pulley B", also der Teil für die Madenschrauben, ohne daran etwas verstellt zu haben.
Ganz neuer Versuch: sieht zumindes gut aus, werde gleich zum Drucker bringen!
@Alter Bastler: mit scad-Dateien kann ich leider nicht viel anfangen, aber trotzdem: Danke!

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

So, was er jetzt druckt sieht schon recht gut aus!
Der Fehler beim ersten Versuch war offenbar die "5", die ich bei "Profile" eingetragen habe. Irgendwo (ich finde das z.Zt. nicht wieder) stand, dass für T5 da "6" eigetragen werden muss, was ich beim 2. Versuch dann gemacht habe.
@turbotommi: Kriegst Du das vielleicht raus u. korrigierst Du das bitte im WIKI?

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

@rowa:nö, ich trage nicht ein 6 ein wenn es 5 werden sollen. das ist unlogisch

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Moin Gemeinde !
Tolle Arbeit was Ihr bis jetzt geleistet habt mit dem Wiki zum K8200 ! Da ich derzeit voll im Umzugsstress bin ,schaue ich hier nur selten mal rein und verfolge es zumindest . Mein Drucker ist vorerst stillgelegt ,wird aber am neuen Wohnort an der Nordsee wieder aktiviert und ich steige hier auch wieder ein ! Im Moment ist nur einpacken und aussortieren angesagt . Wollte es wenigsten mitteilen warum ich derzeit hier im Forum nicht aktive bin ! Also bis demnächst wieder ( ca. mitte März ) .
LG.
Dieter

Hallo turbotommi,
nach längerem Suchen habe ich es nun doch gefunden:
profile = 6; // 1=MXL 2=40DP 3=XL 4=H 5=T2.5 6=T5 7=T10 8=AT5 9=HTD_3mm 10=HTD_5mm 11=HTD_8mm 12=GT2_2mm 13=GT2_3mm 14=GT2_5mm
So steht es auf der Seite von Pulley_T-MXL-XL-HTD-GT2_N-tooth.scad hier wenn ich auf "View source" klicke.

Ich habe mir erlaubt, die Codes für "Profile" und einen Link auf das Ausgangszahnrad auf WIKI einzufügen.

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Grüße,
Robert

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Nagugg
Hätte ich nicht gerade heute einen gebrauchten Thinkcentre (als Zugabe für ne Win7pro-Lizenz) bekommen, den ich an den Drucker stellen werde würde ich glatt das hier ausprobieren:

[www.heise.de]

und kostenloses Windows10 dazu!

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.02.15 11:49.