Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

@tommi,

spiel schon ewig mit dem Gedanken auf Belt beim Extruder umzusteigen. (seit Seite 11).
Kannst Du bereits erkennen welche Vorteile das ganze bringt, - ausser daß man nicht dauernd diese schwarzen Fussel vom Originalritzel im Druck hat

Kann mir denken daß es vorallem viel leiser ist !!

Quote
turbotommi
Falls ihr den GT2 Extruder nachbauen wollt - nehmt den ....

Kannst bitte nochmal die entsprechenden Stellen in der config schreiben?
wiegesagt, im originalbeitrag sind die nicht mehr vorhanden.

Quote
hoppla1

Quote
turbotommi
Falls ihr den GT2 Extruder nachbauen wollt - nehmt den ....

Kannst bitte nochmal die entsprechenden Stellen in der config schreiben?
wiegesagt, im originalbeitrag sind die nicht mehr vorhanden.

Wie meinst Du? Das invertieren? Das ist dieser Block und dort den #define INVERT_E0_DIR false setzen (der ist sonst bei uns auf true)

#define INVERT_X_DIR true    // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false    // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR true     // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false    // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false

Und die steps/mm hier im letzten Wert 582 eintragen als Anfangswert und dann halt selber Kalibrieren

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1}  // default steps per unit for Ultimaker

Die Ausschnitte sind aus dem GIT kopiert, nicht aus meiner Konfig.

@donboy: läuft viel softiger. Bei mir haben die Zahnräder beim Retract immer ganz schön geklackert, weil man ja Spiel geben muss. Durch das 20 Zahn Ritzel verliert der Motor ein wenig Kraft. Eventuell ist ein 16er besser. Habe ich aber noch nicht probiert. Da sich auf Thingiverse wer beschwert hatte, das er den Riemen mit nem 16er nicht gespannt kriegt habe ich gleich den 20er genommen. Da ist aber noch Luft zu spannen. Also müßte man das mal mit 16 testen.

Ich weiß nicht wie die originale Übersetzung ist. Meine ist aktuell 20 zu 80 Zähne. So viel unterschied kann es aber nicht sein, wenn ich kalkulatorisch auf 582 Steps/mm komme

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.02.15 15:10.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

"Die Ausschnitte sind aus dem GIT kopiert, nicht aus meiner Konfig"

Ja, aber wenn man auf Thingverse die links zum Git anklickt, kommt ein 404.

"#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1} "

Also die 760 ersetzen?


Daher Danke!

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.02.15 15:19.

Hast Du noch nie den Extruder kalibriert? Ja 760*1.1. Da steht aber bei uns 600 drin. Diese 600 ersetzen durch 582 wenn Du ein 20 Zahn Pulley auf den Motor machst. Den letztendlichen Wert mußt Du aber für Deinen Drucker selber rausfinden. Ins EPROM muß der Wert auch irgendwie gelangen. Entweder mit Repetier Host eintragen oder defaults laden (dann wird der Wert aus der Conf geladen

Im GIT kann man oben suchen nach Marlin. Irgendwann findet man auch das [github.com]

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.02.15 16:09.

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Threema: 7RVXK99W

Nein, Ich hab noch nicht kalibriert, das stand auf der Agenda, wenn ich den mal zerlegen muss.
Da kann man die Spielchen kalt machen (natürlich Thermistor "überlisten").

Kompilieren und hochladen alles kein Problem. Ich komm nur mit dem Syntax nicht klar.

Hallo Leute,

ich habe da ein Problem:

ich lade von Thingiverse, z.B. eine Handyschale herunter. Ich stelle fest, dass sie nicht vom Boden aus, sondern von den Rändern beginnend gedruckt wird.

Ich lade die Datei in Netfabb (Ct-Version) rein und rotiere die Schale um die X-Achse um 180 Grad, speichere das und drucke es aus.

Aber: der Ausdruck ist verkehrt, links ist rechts und rechts ist links. Im Grunde müßte ich den Ausdruck von innen auch außen stülpen, dann wäre alles richtig.

Was muss ich ändern, damit die Ergebnisse korrekt sind ? Und vor allem wo ?

Danke,

Rebecca

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.02.15 18:55.

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

Spiegeln und rotieren kann doch Cura. Slic3r sollte das auch draufhaben

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

@ rebecca:
Denkfehler ?!?

Quote

Ich lade die Datei in Netfabb (Ct-Version) rein und rotiere die Schale um die X-Achse um 180 Grad, speichere das und drucke es aus.

Wie wäre es mit einer Rotation um 180° in Z ?!?

Und wie turbotommi schon schrieb, dazu braucht es kein extra Programm, die Slicer (egal welcher) können das (in der Regel) auch.

Gruß Bernd

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turbotommi

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hoppla1

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turbotommi
Falls ihr den GT2 Extruder nachbauen wollt - nehmt den ....

Kannst bitte nochmal die entsprechenden Stellen in der config schreiben?
wiegesagt, im originalbeitrag sind die nicht mehr vorhanden.

Wie meinst Du? Das invertieren? Das ist dieser Block und dort den #define INVERT_E0_DIR false setzen (der ist sonst bei uns auf true)

#define INVERT_X_DIR true    // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false    // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR true     // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false    // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false

Und die steps/mm hier im letzten Wert 582 eintragen als Anfangswert und dann halt selber Kalibrieren

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1}  // default steps per unit for Ultimaker

Die Ausschnitte sind aus dem GIT kopiert, nicht aus meiner Konfig.

@donboy: läuft viel softiger. Bei mir haben die Zahnräder beim Retract immer ganz schön geklackert, weil man ja Spiel geben muss. Durch das 20 Zahn Ritzel verliert der Motor ein wenig Kraft. Eventuell ist ein 16er besser. Habe ich aber noch nicht probiert. Da sich auf Thingiverse wer beschwert hatte, das er den Riemen mit nem 16er nicht gespannt kriegt habe ich gleich den 20er genommen. Da ist aber noch Luft zu spannen. Also müßte man das mal mit 16 testen.

Ich weiß nicht wie die originale Übersetzung ist. Meine ist aktuell 20 zu 80 Zähne. So viel unterschied kann es aber nicht sein, wenn ich kalkulatorisch auf 582 Steps/mm komme

Hi tommy,

kannst Du das Ins Wiki packen?

Und was macht dein CoreXY-Versuch?

Ich überlege da auch schon eine Weile rum und habe mir überlegt, den X-Schlitten damit ganz zu eliminieren und die Linearwellen der Y-Achse direkt auf die X-Achse zu setzen (ähnlich wie beim Sparkcube).
Das bringt dann auch noch einmal etwas Gewichtsverlust.

VG, Carsten

Hallo Rebecca,

Repetier-Host kann Drehen (X/Y/Z) und in der neuen Version das Teil auch spiegeln.
Anschließend kann man dort dann das Teil durch den Slicer oder Cura jagen.

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Carsten_w: Mit dem CoreXY hänge ich etwas hinterher. Krieg grad neue Fenster auf meiner "Großbaustelle" - da ist jetzt erstmal Maurerkelle und Boschhammer Werkzeug der Wahl. Die restlichen Teile habe ich aber schon ausgedruckt - zumindest so, wie im Thing. Allerdings wollte ich für die Umlenk- Ecken noch eine bessere Lösung finden. Da brauche ich aber mal ein paar Stunden Ruhe für. Ich will erstmal mit ein paar Lochblechen experimentieren, um zu schauen wie die Riemen laufen können. Das geht schneller, als es in der CAD zu simulieren.

Den GT2 Extruder mache ich heute Abend ins Wiki.

---

K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

@Turbotommi, BerndJM und samurai:

Danke, ich habe gerade meine Blindheit erkannt.

Rebecca

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

Hi,

Quote
carsten_w
...Ich überlege da auch schon eine Weile rum und habe mir überlegt, den X-Schlitten damit ganz zu eliminieren und die Linearwellen der Y-Achse direkt auf die X-Achse zu setzen (ähnlich wie beim Sparkcube).

ja, das hab ich so in 2D auch schon fertig konstruiert. Was aber noch stört ist: Wenn man das so löst, wird man auf die Eckverbinder verzichten müssen! Sonst bekommst Du die komplette Druckfläche 200 x 200 nicht hin oder Du wanderst mit den Motoren nach oben und verlierst dadurch an Druckhöhe.

Der zweite Punkt der mir im "Proof Of Concept" aufgefallen ist: Ich werde die kleine Alu-Auflageplatte wieder mit hineinkonstruieren. Die Halteschrauben der Heizplatte führen beim längeren Druck zu viel Wärme mit sich... -Das wird die Halterung (wenn nur aus reinem Konstoff) verziehen und die Platte ist nicht mehr im Lot.

Ach ja: bei mir sind die Motoren unterhalb des Aufbaus, dadurch werde ich die Füße um ca 15mm Länger machen müssen oder ich verwende Adapter...die könnte man dann auch mit Moosgummi füllen um abgebende Vibrationen zu veringern

Gruss Don

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.02.15 08:21.

Moin,

Weiß jmd zufällig wie die original Stecker auf der Platine genannt werden die das Heizbett versorgen?
In Eagle Professional kann ich dir irgendwie nicht finden???

Das Problem mit der cnc ist übrigens auch gelöst eine 230v entstörung hat 1000% des Fehlers eliminiert. Ein ausgeliehenes USV übernimmt das derzeit.

Mit freundlichen Grüßen

Grassator

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.02.15 11:21.

Quote
Grassator
Moin,

Weiß jmd zufällig wie die original Stecker auf der Platine genannt werden die das Heizbett versorgen?
In Eagle Professional kann ich dir irgendwie nicht finden???

Das Problem mit der cnc ist übrigens auch gelöst eine 230v entstörung hat 1000% des Fehlers eliminiert. Ein ausgeliehenes USV übernimmt das derzeit.

Sind Molex Stecker. [www.reichelt.de]
HIer die Buchsen: [www.reichelt.de]
Musst aber die passenden Crimp-Kontakte auch kaufen :-)

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.02.15 12:22.

Quote
tante ju

Quote
Grassator
Moin,

Weiß jmd zufällig wie die original Stecker auf der Platine genannt werden die das Heizbett versorgen?
In Eagle Professional kann ich dir irgendwie nicht finden???

Das Problem mit der cnc ist übrigens auch gelöst eine 230v entstörung hat 1000% des Fehlers eliminiert. Ein ausgeliehenes USV übernimmt das derzeit.

Sind Molex Stecker. [www.reichelt.de]
HIer die Buchsen: [www.reichelt.de]
Musst aber die passenden Crimp-Kontakte auch kaufen :-)

Ich verwende in EAGLE immer diesen hier:


Die passende Zange (für die PSK Stifte) für 17€ würd ich Dir auch anraten - sonst wird das echt friemelig. Ich verlöte die Sifte im nachhinein, nicht ist ärgerlicher wenn ein Kontakt unerkannt Wackler oder Kriechströme zeigt, den Fehler sucht man da zuerst nicht.

Da das standard Rastermaß ist -> RM2,54 mm (0,1 inch) wirst Du die Stecker auch bei vielen anderen Projekten verwenden können, passt auf alle gängigen Lochrasterplatinen und sonstigen Anschlüssen (PC, Microcontroller, LEDs, etc)

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.02.15 15:44.

Hallo

Hab mal wieder ein Problem mit meinem K8200, vielleicht hat jemand einen Tipp.
Letzte Woche hat es angefangen beim drucken über das VM8201 mittels SD Karte fährt der Tisch immer wieder nach links und rechts oder vor und zurück.

Hab dann das Display abgeklemmt und über meine Laptop gedruckt und dabei bleibt der Drucker immer wieder an unterschiedlichen stellen einfach stehen als ob die USB Verbindung abreist.

Zwischendurch hat es ein paar Tage geklappt und heute hat es wieder angefangen.
Hab die Verkabelung überprüft, es mit einem andren PC versucht, aber nichts zu finden.

Jetzt vermute ich das die Controller Platine einen schaden hat.
oder hat jemand einen andren vorschlag?

Quote
elektrofreak
Hallo

Hab mal wieder ein Problem mit meinem K8200, vielleicht hat jemand einen Tipp.
Letzte Woche hat es angefangen beim drucken über das VM8201 mittels SD Karte fährt der Tisch immer wieder nach links und rechts oder vor und zurück.

Hab dann das Display abgeklemmt und über meine Laptop gedruckt und dabei bleibt der Drucker immer wieder an unterschiedlichen stellen einfach stehen als ob die USB Verbindung abreist.

Zwischendurch hat es ein paar Tage geklappt und heute hat es wieder angefangen.
Hab die Verkabelung überprüft, es mit einem andren PC versucht, aber nichts zu finden.

Jetzt vermute ich das die Controller Platine einen schaden hat.
oder hat jemand einen andren vorschlag?

Teste doch mal die Nullschalter (oder Endschalter), ob die sauber arbeiten.

Quote
elektrofreak
Hallo

Hab mal wieder ein Problem mit meinem K8200, vielleicht hat jemand einen Tipp.
Letzte Woche hat es angefangen beim drucken über das VM8201 mittels SD Karte fährt der Tisch immer wieder nach links und rechts oder vor und zurück.

Hab dann das Display abgeklemmt und über meine Laptop gedruckt und dabei bleibt der Drucker immer wieder an unterschiedlichen stellen einfach stehen als ob die USB Verbindung abreist.

Zwischendurch hat es ein paar Tage geklappt und heute hat es wieder angefangen.
Hab die Verkabelung überprüft, es mit einem andren PC versucht, aber nichts zu finden.

Jetzt vermute ich das die Controller Platine einen schaden hat.
oder hat jemand einen andren vorschlag?

ja
aber einen lästigen
jede Lötstelle, jede Klemmstelle, jedes Kabel prüfen.
am aanfang und am ende ein durchgangsprüfer anschliessen und alles bewegen, was sich im betrieb auch bewegt, bis du ausschliessen kannst, das es kein Wackelkontakt oder Kabelbruch ist

Extruder GT2 Umbau ist im Wiki [k8200-wiki.de]

---

K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Quote
turbotommi
Extruder GT2 Umbau ist im Wiki [k8200-wiki.de]

....NICE WORK !

Quote
donboy

Quote
tante ju

Quote
Grassator
Moin,

Weiß jmd zufällig wie die original Stecker auf der Platine genannt werden die das Heizbett versorgen?
In Eagle Professional kann ich dir irgendwie nicht finden???

Das Problem mit der cnc ist übrigens auch gelöst eine 230v entstörung hat 1000% des Fehlers eliminiert. Ein ausgeliehenes USV übernimmt das derzeit.

Sind Molex Stecker. [www.reichelt.de]
HIer die Buchsen: [www.reichelt.de]
Musst aber die passenden Crimp-Kontakte auch kaufen :-)

Ich verwende in EAGLE immer diesen hier:
[attachment 49165 con_amp_quick.jpg]

Die passende Zange (für die PSK Stifte) für 17€ würd ich Dir auch anraten - sonst wird das echt friemelig. Ich verlöte die Sifte im nachhinein, nicht ist ärgerlicher wenn ein Kontakt unerkannt Wackler oder Kriechströme zeigt, den Fehler sucht man da zuerst nicht.

Da das standard Rastermaß ist -> RM2,54 mm (0,1 inch) wirst Du die Stecker auch bei vielen anderen Projekten verwenden können, passt auf alle gängigen Lochrasterplatinen und sonstigen Anschlüssen (PC, Microcontroller, LEDs, etc)

Danke, ich ätze die Platinen bisher alle weils einfach schöner und kleiner wird xD
Die CNC ist ja noch nicht soweit um das effektiv zu testen.
MfG

Quote
Grassator
..., ich ätze die Platinen bisher alle weils einfach schöner und kleiner wird xD

Dito und vorallem bei SMD Bauteile gehts nicht anders! Und da passt der oben vorgeschlagene Stecker auch von den Außenmaßen her.

Manchmal muss es aber auch schneller gehen und da greif ich einfach auf Streifenlochraster RM2,54 zurück. Die dünnen kann man übrigens mit einer guten Haushaltsschere sehr schön zurechtschneiden. Unterbrechnungen kann man mit einem 3,2mm Bohrer schön per Hand "reinzwirbeln" ...

Gruss Don

Quote
donboy

Quote
Grassator
..., ich ätze die Platinen bisher alle weils einfach schöner und kleiner wird xD

Dito und vorallem bei SMD Bauteile gehts nicht anders! Und da passt der oben vorgeschlagene Stecker auch von den Außenmaßen her.

Manchmal muss es aber auch schneller gehen und da greif ich einfach auf Streifenlochraster RM2,54 zurück. Die dünnen kann man übrigens mit einer guten Haushaltsschere sehr schön zurechtschneiden. Unterbrechnungen kann man mit einem 3,2mm Bohrer schön per Hand "reinzwirbeln" ...

Gruss Don

Wie schneidest du die Leiterplatten? Also die normalen etwa mit einer Schlagschere? Oder sägst du auch mit ner eisensäge.
Das ist eigentlich immer das nervigste, das ausschneiden.

Jepps, das auf Maß bringen ist das was stört... aber auch beim Ätzen nicht anders !

Die Lochrasterplatine sollten unter 1mm Stärke (Epoxy) haben. Z.Zt. gibts die aber irgendiwe nicht mehr auf dem Markt . Evtl die hier link . Die zum Ätzen sind bei mir 0,5mm - 0,7mm. Bis 1mm gehts mit der Haushaltsschere und etwas Kraft

Die dickeren aus Hartpapier schneide ich so: Lineal und das umgdrehte Ende eines Cuttermessers (die spitze Abbruchkante etwa 0.3mm breit - nicht die Klinge) damit fahr ich paar mal wie bei einem Hobel über die Platine entlang des Lineals. Wenn möglich von beiden Seiten der Platine - das geht ziemlich schnell und einfach, der Schnitt wird absolut sauber und es gibt keinen Dreck

Leiterplatten zuschneiden:

[www.ebay.de]

Für 70.- aus der Bucht gefischt, überholt und Hartmetallblatt rein = SO schneidet man Platinchen

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.02.15 10:08.

Falls von Interesse: [www.heise.de]

Heise hat hier den K8400 genauer unter die Lupe genommen. Ein guter Beitrag, meiner Meinung nach.

Gruß Thomas

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K8200 - LCD-Display VM8201 - Hotend E3D V5 (Lüfter temperaturgesteuert) - Dual 8mm-Z-Achse (2 Motoren, Trapezgewinde) - Auto Bed Leveling (kapazitiver Sensor)
Marlin Firmware (https://github.com/magu/Marlin)

So sahen meine allerersten Druckergebniss auch aus...
nich so überzeugend das ganze.

Mal eine andere Frage: Hat schonmal jemand mit dem Vellemann Flex-Mateial gedruckt?

Ich verzweifel gerade am Warping. Kalte Glasplatte oder 60 Grad macht keinen Unterschied. Spätestens ab Schicht 3 beginnt das Warping. Laut Hersteller wäre die ideale Temperatur für das Bett 20 bis 50 Grad.

Es ist dieses Zeug: [nunus-filamente.com]

Ideen? (Irgendwo hatte jemand vorgeschlagen, mit Brim zu drucken und dann nach Layer 1 mit Klebeband zu fixieren. Das scheidet für mich aus, denn ich möchte nicht Klebereste auf der Glasplatte haben)