Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

@2xm Das wird ohne G29 nicht gehen, weil G28 sagt ja, das da wo der Endstop auslöst 0 ist. Der Offset wird nur bei G29 eingerechnet. Deswegen darf man ja nach dem G29 auch kein G28 mehr machen, weil der Offset dann wieder gelöscht wird um die Achse zu nullen

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Hallo Miteinander,

ich teile Opipis Meinung bzgl. den Aquariumpumpen. Ich habe hier auch mal geschrieben, dass es nicht um Druck, sondern um Volumen geht
um das Material zu kühlen. Ich habe hier einen alten Computerlüfter mit 80x80 drangeschraubt. Der liefert ordentlich Volumen.
Auch die Düsen zur Kanalisierung der Luft habe ich mir gespart. Allerdings habe ich das Hotend mit Fiberglasschlauch eingepackt.
Wenn der Lüfter anspringt soll er ja nur das Druckstück und nicht das Hotend runterkühlen.

Ich hatte mal ein Aquarium mit 120 Litern und einer "Delphin"-Membran-Pumpe. Das Teil war auch recht laut und hat richtig geschnattert.
Auf jeden Fall bleibe ich bei einem Lüfter; dort gibt's auch kein Problem bzgl. PWM-Steuerung.

Aber jeder wie er mag.

@Snitzelweck92:
Erstmal ein "Herzlich Willkommen" hier im Forum.
Wenn Die Z-Achse geklemmt hat und Du dann die oberen Winkelteile rausgenommen hast, war am Drucker sicherlich was verspannt.
Da würde ich mal Z ganz hoch laufen lassen (dürfte ja dann locker gehen) und dann erst die Winkel anziehen.
Damit hast Du wieder gute Stabilität und alles dürfte dann passen.
Ich habe nach wie vor eine M8-Gewindestange (einseitig) am Laufen und habe damit gute Druckergebnisse.
Es ist halt wichtig, dass alles gerade und genau winklig ist und natürlich geschmeidig läuft.
Auf meiner Webseite findest Du meine Umbauten aufgelistet.
Ev. ist da ja was Interessantes für Dich dabei?!

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.02.15 17:06.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Nabend in die Runde,

Gestern kam mein E3Dv6 an und den musste ich natürlich sofort einbauen. Und was soll ich sagen?
Der erste Testdruck mit den bislang optimierten Einstellungen (ok, Düsendurchmesser angepasst) lieferte schon gute Ergebnisse.
Allerdings musste ich erstmal eine neue Kühlung drucken, weil die alte (von eytec) nicht mehr um das Hotend passt.

Dabei ist mir aufgefallen, daß das verschmelzen der Layer bei gleicher Temperatur nicht mehr so gut ist, wie mit dem originalen Hotend. Also erstmal wieder Würfel drucken und Temperaturen ausprobieren. Irgendwelche Erfahrungswerte? Höher oder tiefer als mit dem Original-Hotend in der Temperatur?

In der Zwischenzeit habe ich noch den Hotend Lüfter mit MOSFET versehen und lasse ihn von D12 (Pin 25, PB6) steuern. Da kann man ziemlich gut einen Draht anlöten und ich lasse mir so SS für Auto-Bedleveling frei. Die Temperatursteuerung des Hotend-Lüfters über Marlin funktioniert wunderbar (danke an ... name vergessen ...) und mit dem Pin könnte man mittels PWM den Lüfter auch regeln. Aber noch sehe ich da keinen Bedarf.

Eigentlich wollte ich Zusatzmodule über I2C steuern. Aber der ist auf Pins 43 und 44, wo auf dem Board der Quarz direkt vor sitzt. Um da zu löten, hätte ich das Board ausbauen und einspannen müssen, was mir zuviel Aufwand war.

Aber ich überlege jetzt, ein RADDS Board und einen Due zu besorgen, denn so ein paar mehr I/Os wären schon schön und jetzt noch ein RAMPS 1.4 mit einem Mega .... Weiß nicht. Gibt es schon Erfahrungen damit?

@Opipi: Hattest Du da nicht was getestet?


Ach ja: Der erste Testwürfel ist fertig. Die Oberfläche ist super. Nur die Layer-Verbindung macht mir Sorgen.

Nabend,

Also ich musste mit dem E3D wesentlich langsamer Drucken. Mit der Temperatur bin ich in etwa gleich.

MfG

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.02.15 17:25.

Quote
Grassator
Nabend,

Also ich musste mit dem E3D wesentlich langsamer Drucken. Mit der Temperatur bin ich in etwa gleich.

Wo dran hast Du das festgestellt?

Beim Testwürfel trifft das vermutlich noch nicht zu, da ich mindestens 10 Sekunden pro Layer habe und daher die Layer sowieso langsam gedruckt werden (ist ja nur zwei Gänge Außenwand pro Layer).

@samurai1967:
Sorry, die Sache mit der Luftkühlung ist keine "Meinung", sondern einfach nur Physik, Fachgebiet Thermodynamik! Die Luft ist in diesem Prozess der Wärmeträger und je mehr an der Düse vorbei strömt, umso mehr Wärme wird "mitgenommen". Diesen Zusammenhang hast Du Dir ja mit Deinem "Riiiesenlüfter" selbst bewiesen.
Was macht der "Selbstgebaute"?

@tante ju:
Ich habe nichts getestet?
Ich habe im Oktober 2014 das originale Velleman-Board gegen einen Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4 ausgetauscht. Der Grund war meine Ungeduld, da die Firma mit dem "C" nicht schnell genug Ersatz für die defekte Originalplatine liefern konnte.
Die "grösste" Herausforderung beim Umbau, war das Anlöten anderer Stecker, weil die originalen nicht passten. Seitdem werkelt diese Kombination völlig unspektakulär und vor allem fehlerfrei an meinem Drucker. Eigentlich habe ich schon vergessen, dass ich sie habe!

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Quote
tante ju

Quote
Grassator
Nabend,

Also ich musste mit dem E3D wesentlich langsamer Drucken. Mit der Temperatur bin ich in etwa gleich.

Wo dran hast Du das festgestellt?

Beim Testwürfel trifft das vermutlich noch nicht zu, da ich mindestens 10 Sekunden pro Layer habe und daher die Layer sowieso langsam gedruckt werden (ist ja nur zwei Gänge Außenwand pro Layer).

Hast Du auch die 0,30er Düse? Ich hatte immer so überspitze kanten wie wenn der E3D nicht so fest ist wie der original Extruder. Habe dann das ganze etwas lansamer gemacht und nun gehts wieder Perfekt sogar noch besser als vorher. Ich wollt grad ein Foto machen nur bekomm ich das nicht scharfgestellt mit dem Handy. Diesen Effekt hatte ich auch beim Würfel. Aber im großen und ganzen würd ich mein E3D nicht mehr hergeben. Das 2 Originale liegen nur noch rum vielleicht versuch ich mich da am Kossel oder H-bot in mini Format. Wenn des so weiter geht muss ich noch nen Haus bauen

So noch eine letzte Frage für heute an euch.
Wer hat schon mal einen Quadrocopter gedruckt? Evtl kann mir da jemand per PN weiterhelfen da es hier ja eigentlich nicht reingehört.
Man kennt das ja, komplett neues Feld welche Flightcontroller, Motoren, ESC, usw.
Der Druck sieht so aus:

Grassator, Falls Du Quadcopter Ambitionen hast, empfehle ich das Forum der FPV Community. Die haben einen 3d Drucker Bereich.

Wegen dem E3d, unbedingt Extruder neu kalibrieren. Ansonsten mit dem Flow spielen. Ist bei mir 100%. Retract einstellen - dabei von 2mm rantasten (langsam erhöhen bis keine Warzen mehr). Die >4mm des Original Hotend sind viel zu viel und sorgen für Abbrüche. Das E3D ist sehr "Parameterlastig" - also viel testen.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

@tante ju
Ich habe ein Due mit radds und bin sehr zufrieden! Ich nitze aber auch die repetier firmware und nicht marlin( funktioniert afaik noch nicht richtig)
Wenn du umsteigst, kann ich dir gerne meine config zur Verfügung stellen.
Für n Mega und ramps würde ich auch eher kein Geld mehr ausgeben... Die vorteile gegenüber dem normalen Board sind zu marginal...

Gruss
Daniel

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K8200 mit folgenden Modifikationen:
Ramps 1.4 Board mit Grafikdisplay, SilentStepSticks in allen Achsen, GT2 Riemen, CoreXY, 2 Z-Spindeln (Kugelumlauf), umgerüstet auf 1,75mm mit 7 Euro Full Metal Hotend und Direktextruder, Diamond Hotend mit 3 Direktextrudern in Planung
3mm Kram in der Schublade: E3D-Volcano, E3D-V6, RIP J-Head RIP, billo Full-Metal-Hotend, selbst hergestellte Filamentschraube, Extruder mit Riemenantrieb

Hallo zusammen,

ich suche gerade verzweifelt den Link wie man sich eine Filament Vorschubschraube selber erstellt (mit Gewindeschneider und so) oder gibt es da schon eine bessere Lösung bzw. hat wer eine zu verkaufen?

Grüße, Marco

Quote
Marco_G
Hallo zusammen,

ich suche gerade verzweifelt den Link wie man sich eine Filament Vorschubschraube selber erstellt (mit Gewindeschneider und so) oder gibt es da schon eine bessere Lösung bzw. hat wer eine zu verkaufen?

Grüße, Marco

Hast du einen Dremel oder ähnliches ?

Dann hier -> The little bolt hobbit

@Marco
Hey, ich habe schon verschiedene Varianten im Internet gefunden.

Diese fand ich aber persönlich ganz interessant.

[www.youtube.com]

Ich habe selbst noch keine Probleme mit meiner Förderschraube gehabt.
Ich habe den Drucker aber auch erst im Februar dieses Jahres gekauft.

Kann es sein, dass Velleman gewisse Änderungen vorgenommen hat?
Weil ich habe auch schon zum Einstellen des Heizbetts Rändelmuttern gehabt.

Kann mir jemand vielleicht ein Bild der bei euch angeblich so schlechten Förderschraube schicken?
Es würde mich echt interssieren.

Danke.

Gruß Flo

Quote
snitzelweck92
Hallo an alle, ich wollte mal fragen wie viel Erfahrung ihr mit eurem K8200 bzgl. ner Proxxon oder so habt...
Habt ihr das schon ausprobiert?

Steht noch auf meiner Liste.
Was mich bisher abgehalten hat:
- Angeblich gibt es keinen Proxxon oder Dremel mehr, bei dem die Achse vorne gelagert ist. Dann würden die Scherkräfte direkt auf den Motor wirken, was der Langelebigkeit keinen Gefallen tut.
- Mir fehlt eine Idee für einen "Schnellwechsel" zwischen Extruder und Fräskopf. Ich möchte nicht bei jedem Wechsel erst eine Stunde schrauben und justieren.

Allerdings habe ich mich bislang auch mit der Druckqualität auseinandergesetzt und so ein, zwei Dinge am Drucker umgebaut. Deswegen hatte ich keine Zeit, mich damit intensiver auseinanderzusetzen. Würde mich aber auch über Erfahrungswerte freuen.

Quote
tante ju

- Angeblich gibt es keinen Proxx...........
- Mir fehlt eine Idee für einen "Schnellwechsel" zwischen Extruder und Fräskopf. Ich möchte nicht bei jedem Wechsel erst eine Stunde schrauben und justieren.

...................... Erfahrungswerte freuen.

Bezüglich Schnellwechsel kann ich ohne Einschränkungen das hier empfehlen :

Nut-Blocker

Und die 1 - 2 mm Unterschied nach De-/Montage des jeweiligen Werkzeug sind komplett zu vernachlässigen, da der Abstand von Düse und Druckbett sich nicht ändert.
Da die Aluhalterung und das Profil als Höhenanschlag fungieren....


Liebe Grüße

Andy

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.02.15 06:29.

@Opipi: Ich wollte nicht sagen, dass es keine Meinung ist sondern ich Deiner Aussage Zustimme aka Deiner Meinung bin.
Ob die Leutchen hier das dann glauben oder nicht ist auch nicht mein Problem.
Jeder soll tun was er will und was er nicht lassen kann.

Mein Eigenbau läuft (allerdings sehr selten), da ich das Ding noch vom Rahmen verstärken muss.
Ideen habe ich schon, aber leider wenig Zeit bzw. bin ich ständig was am konstruieren und Drucken mit dem K8200.
Ev. baue ich den Eigenbau auch wieder ab und nehme die Teile für einen Delta-Bot.

Habe wahrscheinlich das gleiche Problem wie Du:
Einen Haufen Ideen und irgendwie hat der Tag zu wenige Stunden.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.02.15 06:32.

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@ turbotommi
Zum GT2 Extruder Umbau: Bist du sicher, dass dein Zahnriemen 188 Zähne hat? Dann müsste der ja 376 mm lang sein... Das erscheint mir recht groß fürn Extruder... Kann es sein, dass der 188 Zähne hat?

Gruß
Daniel

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@daniel79
du meinst wohl 188mm

Mahlzeit Zusammen,

Ich bin der Neue... Ich verfolge das Thema 3D Drucker schon etwas und würde mir gerne selbst einen bauen.
Was mich aber an der ganzen Sache reizt, einen K8200 komplett selbst bauen, ohne einen Bausatz.
Hab mich jetzt schon hier im Forum bisschen durchgelesen und finde den K8200 in seiner Bauweise am interessantesten.
was ich vorhabe ist einen kleinen 3D Drucker zu bauen und mit diesem dann Bauteile selbst herzustellen und ihn zu vergrößern.
Meine Frage ist, bringt er die Qualität z.b bei Zahnrädern um das Vorhaben so durchzuführen?

Danke und Servus aus Oberfranken

daniel79, hast recht. Diesen habe ich bestellt und im Einsatz [www.aliexpress.com]


Habs im Wiki geändert

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.02.15 07:10.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Hallo zusammen,

danke für die Antworten aber ich suche eines wo man Kugellager einpassen muss. Ist schon etwas älter.

Grüße, Marco

Hey, meinst du den Beitrag von donBoy [forum.velleman.eu]
oder was meinst du mit Kugellager einpassen?

Gruss Flo

Hallo snitzelweck92,

Perfekt, das war es. Vielen Dank!!

Grüße, Marco

@Emporex:
Herzlich Willkommen im Forum.
Ich habe mir mit dem K8200 einen eigenen Drucker gebaut, den ich allerdings recht selten einsetze da ich doch den K8200 heiß und innig liebe.
Auch müsste ich bei meinem Eigenbau das Gestell etwas verstärken.
Aber vielleicht kann Dir das Teil bei Deiner Entwicklung helfen.
Die OpenSCAD-Dateien gebe ich Dir auch gerne kostenlos weiter, falls Du da was brauchen kannst.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Falls noch jemand nen GT2 Extruder bauen will, hier gibt’s aus Deutschland nen halbwegs passenden Zahnriemen:
[www.ebay.de]?
Habe mir selber so einen geholt. Experimentiere gerade noch mit der Pulleygröße für die Filamentschraube. Auf dem Motor habe ich ein 16er Pulley. Habe gestern mal n 90er gedruckt, da war aber der Abstand zwischen Motor und Pulley zu groß, bzw. der Riemen zu kurz.

Laut diesem Rechner: [sdp-si.com] sollte 87Zähne passen (wir haben da doch nen Achsenabstand von 42mm oder?)
Werde ich heute mal probieren.

Gruß
Daniel

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3mm Kram in der Schublade: E3D-Volcano, E3D-V6, RIP J-Head RIP, billo Full-Metal-Hotend, selbst hergestellte Filamentschraube, Extruder mit Riemenantrieb

Da kannst Du Dir lieber bei Ali die richtigen Riemen 10Stück bestellen (also 2x), DHL auswählen (1 Woche) und bist bei US $56,15. die Überflüssigen vertickst Du hier oder in der Bucht. Die haben ja scheinbar Seltenheitswert

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Quote
samurai1967
@Emporex:
Herzlich Willkommen im Forum.
Ich habe mir mit dem K8200 einen eigenen Drucker gebaut, den ich allerdings recht selten einsetze da ich doch den K8200 heiß und innig liebe.
Auch müsste ich bei meinem Eigenbau das Gestell etwas verstärken.
Aber vielleicht kann Dir das Teil bei Deiner Entwicklung helfen.
Die OpenSCAD-Dateien gebe ich Dir auch gerne kostenlos weiter, falls Du da was brauchen kannst.

Hey Samurai,

Danke für die Begrüßung. Wie ist denn deine Druckqualität mir dem K8200? Sind z.B. Zahnräder tauglich?

@daniel: Filamentschraube - Hier. bin leider noch nicht dazu gekommen es ausführlich im WIKI zu dokumentieren. Da hätte ich noch ein paar Tips.

P.S. Nimm auf jeden Fall Edelstahl !!! Die werden produktionstechnisch anders hergestellt und sind symmetrischer -> besorg Dir in diesem Fall einen HSS-E Schneider

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.02.15 10:42.

Ihr könnt die Riemen auch einfach selbst aus Meterware herstellen. Kostet noch weniger und ist sehr simpel.
Die Enden werden einfach in einem Spitzen winkel schräg abgeschnitten und die Schnittkanten mit Sekundenkleber zusammen geklebt.
An der Klebestelle ist der Riemen dann zwar sehr hart, aber nach ein paar mal Bewegen gibt sich das.

Am Extruder braucht man auch nicht so viel Spannung, dass es den Riemen wieder auseinander Reißen würde.
Betreibe meinen Extruder so schon seit einem dreiviertel Jahr.

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Grüße
Marco

Thingiverse

Also ich habe meinen Riemen schon recht straff gespannt. Zu einer Klebestelle hätte ich nicht so richtig vertrauen. Wär schon doof, wenn bei einem 5h Druck da was schiefgeht.

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