Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

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turbotommi
Dann sind eventuell deine Retract einstellungen zu heftig? Durch das Zahnradgeklapper mußte man ja mehr Retract vorgeben. Ich nutze aktuell 30mm/s und 3,5mm für den Retract.

das erklärt aber nicht das Rotzen...
im Gegenteil. Ich hab jetzt viel weniger Vorschub als berechnet und trotzdem rotzt es derartig.
Dazu kommt, das sich auf langen Fahrwegen (Pyramide) ein Tropfen bildet, der sich an der bestehenden Wand absetzt.
Und dann irgendwann trieft es regelrecht raus... siehe Bild.
Das deutet ja wieder auf zu wenig react hin. Temperatur ist 190°, ich hab Membino angeschrieben, die schreiben 190-220° !

Zwischenergebnis:

Hotend abgebaut und Extruder alleine laufen lassen: exakt 30mm bei 852!
Daran liegt es also schonmal nicht!

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.03.15 09:11.

Vielleicht mist dein Sensor einfach nicht richtig, oder Du hast den falschen eingestellt? Miß doch mal die Temperatur an der Düse mit einem Thermometer.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

hab ich
stimmt auf 1-2 Grad

"Rotzen" kommt eigentlich nur wenn Luftblasen im Filament sind oder die Temperatur zu hoch ist, das es aufkocht. Mal ne andere Rolle Filament getestet? Nicht das da grad ein "doofes" Stück ist. Am GT2 Extruder kann es ja kaum liegen. Der arbeitet genauer als das Zahnradgeklamper.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

nene
das war schon vorher, mir war aber gerade nach GT2-umbau
die Probleme hatte ich schon vorher

dabei bin ich aber darauf gestossen, das der Extruder ohne Hotend genau die 30mm fördert.
mit Hotend aber nur die Hälfte!
Dazu hab ich aber noch eine dünne Vermutung, das mach ich aber heut nicht mehr, Kanal voll

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.03.15 15:12.

Kann mir bitte mal jemand erklären, was man bei Slic3r unter "Cooling" einstellen sollte? völlig unklar ist mir, was die Einträge unter "Cooling Thresholds" bewirken/bedeuten. Sh. hier

Und: Wann ist Kühling des Ausdrucks sinnvoll bzw. nötig? Klar ist mir nur, dass er bei Bridging pusten (bei mir röcheln) sollte.

Und: Bitte helft mir allgemein beim Übersetzen u. Erklären bei k8200-wiki.de/Slic3r!

PS: Das betrifft zunächst nur PLA

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.03.15 15:44.

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

Ganz einfach

7.) Unter dieser Zeit pro Payer springt der Lüfter an
8.) Unter dieser Zeit wird das Drucken zusätzliche Verlangsamt
9.) Langsamer als diese Geschwindigkeit wird der Druck nicht verlangsamt. Siehe auch 8.)

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Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

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hoppla1

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turbotommi
Dann sind eventuell deine Retract einstellungen zu heftig? Durch das Zahnradgeklapper mußte man ja mehr Retract vorgeben. Ich nutze aktuell 30mm/s und 3,5mm für den Retract.

das erklärt aber nicht das Rotzen...
im Gegenteil. Ich hab jetzt viel weniger Vorschub als berechnet und trotzdem rotzt es derartig.
Dazu kommt, das sich auf langen Fahrwegen (Pyramide) ein Tropfen bildet, der sich an der bestehenden Wand absetzt.
Und dann irgendwann trieft es regelrecht raus... siehe Bild.
Das deutet ja wieder auf zu wenig react hin. Temperatur ist 190°, ich hab Membino angeschrieben, die schreiben 190-220° !

Zwischenergebnis:

Hotend abgebaut und Extruder alleine laufen lassen: exakt 30mm bei 852!
Daran liegt es also schonmal nicht!

Zerlege mal die Düse. Das letzte Mal als ich sowas hatte, kam das zusätzluche Material aus der Verschraubung der Düse bzw. drr Verschraubung zur Thermalbarriere. War beim Druck nicht wirklich zu sehen, aber beim Zerlegen.

OhOh, sei aber vorsichtig mit dem PTFE Gewinde! Ich habe es damals verwürgt/abgeschert. Das PTFE scheint zu altern und brüchig zu werden. Ersatz gibt es nicht wirklich.

Ich würde erstmal die Düse reinigen. Eventuell ist da drin auch ein Popel verkrusteten Filaments.

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Threema: 7RVXK99W

Hallo an alle...
Ich wollte mal einen Zwischenstand geben.
Nach dem ich heute meine eigene led beleuchtung gedruckt habe und dann versucht habe den halter für die spindel zu drucken, ging wieder das jaming los.

Das erstemal ist es bei dem einen teil für meine led beleuchtung aufgetreten. Einfach nochmals neugestartet, dann gings beim zweitenmal durch.

Dann habe ich versucht den halter für den proxxon zu drucken.
Da hat er nach 50min auch wieder luftgedruckt.
Was aber seltsam war, dass ich nachdem ich in pause gewechselt habe und 10mm extruiert habe, kam vorne wieder normaler fluss raus.

Ich überlege an was das liegen könnte...
Ich habe mittlerweile die selbstgemachte schraube drib und verwende kiboplast.... retract 3mm bei 30mm/s

Habt ihr noch tipps? Danke....

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K8200, E3D V6 3mm direct, VM8201, 24V Heizbett

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turbotommi
OhOh, sei aber vorsichtig mit dem PTFE Gewinde! Ich habe es damals verwürgt/abgeschert. Das PTFE scheint zu altern und brüchig zu werden. Ersatz gibt es nicht wirklich.

Ich würde erstmal die Düse reinigen. Eventuell ist da drin auch ein Popel verkrusteten Filaments.

Ersatz:
[store.open-electronics.org]

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snitzelweck92
Hallo an alle...
Ich wollte mal einen Zwischenstand geben.
Nach dem ich heute meine eigene led beleuchtung gedruckt habe und dann versucht habe den halter für die spindel zu drucken, ging wieder das jaming los.

Das erstemal ist es bei dem einen teil für meine led beleuchtung aufgetreten. Einfach nochmals neugestartet, dann gings beim zweitenmal durch.

Dann habe ich versucht den halter für den proxxon zu drucken.
Da hat er nach 50min auch wieder luftgedruckt.
Was aber seltsam war, dass ich nachdem ich in pause gewechselt habe und 10mm extruiert habe, kam vorne wieder normaler fluss raus.

Ich überlege an was das liegen könnte...
Ich habe mittlerweile die selbstgemachte schraube drib und verwende kiboplast.... retract 3mm bei 30mm/s

Ich hatte das Kiboplast clear probiert. Und damit hatte ich Anfangs richtig Probleme. Während das farbige Kiboplast gut lief. Auch ein Düsenwechsel brachte keine Hilfe.
Habe dann erst das Hotend "gereinigt", also einen Filament extrudieren, den Faden entfernen und abkühlen lassen. Dann bei ca. 110 Grad das Filament schnell rausziehen (nicht über den Extruder). Vorsciht: Donboy wird bestätigen können, daß das bei dem originalen keine gute Idee ist. Beim E3D wird diese Prozedur empfohlen, um so etwaige Verunreinigungen zu entfernen.

Danach das Hotend zerlegt und den Heatbreak (also das Gewinderöhrchen) vorsichtig mit ein wenig Polierpaste und Baumwollfaden von innen gereinigt. Nicht 100% blank, nur ein wenig glatter. Ich glaube (sicher bin ich mir nicht), daß richtig blank ein Problem wäre, weil dann im unteren Teil, in dem geschmolzener Kunstoff ist, Adhäsionskräfte und Kapillareffekte einsetzen. Also ein wenig rauh ist gut (bis mir einer schlüssig das Gegenteil erklärt).

Anschließend Hotend und Lüfter zusammengebaut, aber nicht am Extruder und auf 230 Grad aufgeheizt. Danach ein Stück Filament mit der Spitze in Sonnenblumenöl (generell Pflanzenöl, Sonnenblumenöl ohne Zusatzstoffe soll am besten sein) getaucht und eingeführt und mit der Hand etwas extrudiert. Mehrmals rausziehen, abschneiden, neues Öl und so weiter. Brutzelt dadrin und es riecht danach nach Spiegelei, aber anschließend funktionierte es über 8 Stunden sauber. Natürlich danach abkühlen lassen, einbauen, ein wenig Filament extrudieren, um überschüssiges Öl rauszubekommen und los. Bei der Prozedur sollte der Lüfter laufen, damit der Heatsink nicht heiß wird.

Allerdings hat sich bei mir nach etwas über 8 Stunden Druck mit dem klaren Filament das E3D wieder ein wenig zickig gezeigt. Habe dann Düse abgebaut, von unten im kalten Zusatnd einen Faden mit Sonnenblumenöl eingeschoben, Faden raus, Düse drauf und aufgeheizt und danach war dann wieder gut. Allerdings ist dennoch jetzt Austausch zu mir unterwegs, weil E3D sich das genauer anschauen möchte, was da los ist.

Mit dem farbigen Kiboplast habe ich aber dennoch weiterhin keine Probleme. Drucke auch schon den ganzen Tag mit der 0,6er Düse und dem NuNus große Teile ohne Probleme.

Schnitzelweck92: E3D Heizer mittlerweile eingebaut?

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Hallo,


ich habe kürzlich ein Angebot für die Fertigung von Prototypen gefunden, daß ich diesem Forum nicht vorenthalten möchte. Das ist die Firma Bittele Leiterplattenbestückung.

Die fertigen Prototypen bis zu einer Größe von 200 x 330mm, ds, dk, mit Stoplack und Positionsdruck circa 40 Euro. Ich habe das Angebot ausprobiert und bin so begeistert, daß ich beschlossen habe, Leiterplatten ab jetzt nicht mehr selbst zu fertigen. Ich hatte in diesem Foren schon mal über eigene Versuche gepostet, die nicht so ganz erfolgreich waren.

Aber auch Leute, die kleinere Leiterkarten oder Multilayer suchen, werden bei Bittele sicher fündig.
Es lohnt sich wirklich, dort mal nachzuschauen.
Ach ja, die Angebote sind etwas versteckt. Ruft am besten die Seite auf und clickt auf Angebot für die Pcb.-Bestückung.

@turbotommi
Nein ich verwende immer noch den K8200 Heizer...
Ich traue mich das nicht so ganz, das ding an 15V zu hängen...

Oder meint ihr, das wäre wirklich ohne probleme machbar?
Aber is der viel besser? ich sehe optisch keinen Unterschied...

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K8200, E3D V6 3mm direct, VM8201, 24V Heizbett

Hallo ich hatte mich vor längerer Zeit wegen meinem X-Motortreiber gemeldet. Er war defekt und ich habe ihn zu Velleman geschickt. Was mir aber negativ aufgefallen ist, dass ich fast 1,5 Monate auf das Teil gewartet habe. Jedenfalls geht jetzt alles und ich habe meine ersten Drucke erfolgreich gemacht (Druckqualität besser als erwartet). Nun ist es nur so, dass beim Drucken von länger dauernden Drucken mein Laptop runterfährt, weil er überhitzt. Ich wollte nun einen kleinen LCD Bildschirm mit SD-Kartenleser an meinen K8200 anbauen nur ist mir der Bildschirm von Velleman selbst zu teuer. Kann mir jemand, es tut mir leid wenn ich jetzt der 100.ste bin der danach fragt, sagen wie ich sowas anschließe und die Software ändere im Internet habe ich zwar was gefunden, aber ich verstehe das nicht. Wäre sehr nett von euch.
Gruß nigi

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snitzelweck92
@turbotommi
Nein ich verwende immer noch den K8200 Heizer...
Ich traue mich das nicht so ganz, das ding an 15V zu hängen...

Oder meint ihr, das wäre wirklich ohne probleme machbar?
Aber is der viel besser? ich sehe optisch keinen Unterschied...

Die Kabel sind rot, der Zylinder ist länger und er glänzt mehr. Mit Original Netzteil würde ich ihn nicht verwenden. Mit einem besseren Netzteil drucke ich seit einem halben Jahr damit.

Es wird schon einen Grund haben, warum die erste Frage des E3D Support bezüglich Jam ist: "verwendest Du den originalen Heizer?". Das ganze Hotend ist auf diesen Heizer ausgelegt und wurde seitens des Herstellers damit getestet. Ansonsten mußt Du halt andere Sachen versuchen oder das Filament ölen. Ich habe alles, was ich weiß, bereits geschildert. Jeder sollte mittlerweile meine Konfiguration kennen, bei der ich keinen Stau habe.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.03.15 09:57.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Hey turbotommi,
d.h. du hast zusätlich ein 12V Netzteil oder verwendest du ein 15V Netzteil?

Danke.

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K8200, E3D V6 3mm direct, VM8201, 24V Heizbett

So wie es in meiner Signatur steht: 24V fürs Bett und 15V für den ganzen Rest. Beide von Meanwell über Reichelt gekauft. Bezeichnungen stehen hier: [www.thingiverse.com]

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Hey,
danke...
Das habe ich auch schon mal so auf Thingiverse gefunden.

Du hast dann bewusst das Meanwell genommen, weil das Velleman zu schwach auf der Brust ist?

Also nochmals doof nachgefragt:

1)Ich tausche die Netzteile
2) Ich tausche die Heizpatronen
3) Ich führe Autokalibrierung durch
4) Ich kann mich hoffentlich über keine Probleme mehr freuen ?

Danke.

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K8200, E3D V6 3mm direct, VM8201, 24V Heizbett

Das Originala hat sich nach 2 Wochen quasi verflüssigt, so heiß wurde das. Bevor mir die Bude abfackelt habe ich das entsorgt. Das Bett wird mit 24V wesentlich schneller warm.

zu 4) erwartest Du Garantie von mir? Dann muß ich Dich enttäuschen. Ich weiß nicht, ob Du danach keine Probleme mehr hast. Ich kann nur sagen in welcher Konfiguration es bei mir läuft. Ob es das bei Dir tut weiß ich nicht. Eventuell hätte ich ja bei anderem Filament auch Probleme. Aber warum soll ich das testen, wenn ich mich auf Kiboplast eingeschossen habe? Beim 3D Druck spielen so viele Parameter ineinander, dass man nur Empfehlungen, aber keine Rezepte weitergeben kann. Das wird Dir jeder der K8200 Silberrücken hier im Forum bestätigen.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Erkentnisse:

Ich hatte mit dem GT2-Umbau auch die Schraube gewechselt.
nach effektiv nichtmal 1h Druckzeit sah die wie in Bild 1 aus.
Da wundert einen nichts mehr.

Neue gemacht, wären die Spuckpopel (Bild2) nicht, wäre ich voll zufrieden.
Der macht Hirn und Verstandfreie Leerfahrten (3. Bild, die Ecke auf dem Foto ist im Slicer die oben links) quer über das Druckobjekt und dabei kann man zuguggen, wie ein Faden aus der Düse kommt, der dann so hängenbleibt.
Das kann auch mal mehr werden, so viel, das der das Druckteil vom Bett reisst, Weiter oben, als er nur noch die Wand gedruckt hat, waren diese sinnlosen Leerfahrten dann nicht mehr drin.
Ich hab versucht, das mit Cura zu slicen, ich komm damit nicht zurecht. Die parameter erschiessen sich mir nicht, ich habs erst mal aufgegeben.
Das ist jetzt Membino blau.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.03.15 11:42.

Cura macht diese Leerfahrten nicht, und wenn doch dann "im Material". Durch effizienteres Routing dauern mit Cura ge-slicte Drucke auch nicht so lange.

Sag doch mal gezielt, bei welchen Parametern Du Fragen hast. Da kann ich Dir sicher helfen. Wenn Du die Standalone Cura Version installiert hast werden auch "Tooltips" angezeigt, wenn Du mit der Maus über einem Feld bist. Wie es beim Cura Plugin im Repetier Host aussieht weiß ich leider nicht.

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Threema: 7RVXK99W

@turbotommi
bzgl. 4 hatte ich auch keine antwort erwartet Das war mehr so eine Hoffung / Aussage

@hoppla1
Deine Schraube sieht so schön gerändelt aus, bei mir wollte das nicht so tief werden.
Ich habe als Schraube eine Edelstahlschraube verwendet.
Aber leider habe ich nur eine durchgängige im Bauhaus gefunden, keine mit glattem Schaft wie du hast.

Mit welcher Technik hast du deine Schraube hergestellt?
Danke.

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K8200, E3D V6 3mm direct, VM8201, 24V Heizbett

Mal ne Frage zum Display ....


Ich habe richtig unschöne Fehler in der Anzeige ...




Hat da jemand von euch eine Idee ?


Liebe Grüße

Andy

Hallo, ich habe zwar die Einheit von Velleman, aber solche Fehler hatte ich auch am Anfang.
Bei mir waren einige Pins beim Einlöten nicht ordentlich fest (schlechte Arbeit von mir ) und dann hatte ich die selben Probleme.

Hoffentlich hilft es, aber bei dem Display kann vielleicht die Belegung auch anders sein...

Gruss

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K8200, E3D V6 3mm direct, VM8201, 24V Heizbett

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nigiomat
... Ich wollte nun einen kleinen LCD Bildschirm mit SD-Kartenleser an meinen K8200 anbauen nur ist mir der Bildschirm von Velleman selbst zu teuer. Kann mir jemand, es tut mir leid wenn ich jetzt der 100.ste bin der danach fragt, sagen wie ich sowas anschließe und die Software ändere im Internet habe ich zwar was gefunden, aber ich verstehe das nicht. Wäre sehr nett von euch.
Gruß nigi

Hast Du schon mal im K8200-Wiki nachgeguckt, z.B. Grafisches_Display?
Ist zum Teil noch etwas "rudimentär", aber auch noch sehr jung u. wächst stetig.

Zweiter Tipp: je konkreter Du hier Fragen formulierst um so eher wird geholfen!

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

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nigiomat
Hallo ich hatte mich vor längerer Zeit wegen meinem X-Motortreiber gemeldet. Er war defekt und ich habe ihn zu Velleman geschickt. Was mir aber negativ aufgefallen ist, dass ich fast 1,5 Monate auf das Teil gewartet habe. Jedenfalls geht jetzt alles und ich habe meine ersten Drucke erfolgreich gemacht (Druckqualität besser als erwartet). Nun ist es nur so, dass beim Drucken von länger dauernden Drucken mein Laptop runterfährt, weil er überhitzt. Ich wollte nun einen kleinen LCD Bildschirm mit SD-Kartenleser an meinen K8200 anbauen nur ist mir der Bildschirm von Velleman selbst zu teuer. Kann mir jemand, es tut mir leid wenn ich jetzt der 100.ste bin der danach fragt, sagen wie ich sowas anschließe und die Software ändere im Internet habe ich zwar was gefunden, aber ich verstehe das nicht. Wäre sehr nett von euch.
Gruß nigi

Die Pins passen nicht 1:1. Du musst Dir ein Adaperkabel löten oder eine Adapterplatine. Mit der Velleman-Version geht das dann auch nicht richtig. Du musst auf die originale Marlin gehen.

Was für ein Display willst Du denn haben? Grafisch oder 4*20 Zeichen?

@turbotommi

Der Drucker erreichte bisher nicht gesehene Geschwindigkeiten, die Flussrate ebenso... Statt Infill druckt er alle 5mm eine Linie... usw
dabei war ich der Meinung, alles überprüft zu haben.
Vielleicht kommende Woche würde ich auf dein Angebot zurückkommen, heute hab ich noch Rufbereitschaft.

@snitzelweck92

Ich hab auch Edelstahlschrauben, allerdings war das offenbar ZU tief.

Herstellung: Aus der Schrottkiste und 2 Lagern Vorrichtung gebaut und dann:

[www.youtube.com]

Achja: Meine Hotend-und Heitzbett- Steuerung

[www.youtube.com]

ist anders

@Hoppla1:

Du hast doch eine Drehmaschine.

Warum drehst Du Dir nicht einfach eine neue Filamentschraube ?

Meine aus Messing läuft seit Monaten schon ohne jedes Problem:




Rebecca

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus