Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

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tante ju

So, habe einen kleine Moving Average eingebaut, um Einflüsse durch kleine Reflexe, wie an losem Kapton :-), zu unterdrücken:

Kannst du das n bissl erläutern?

Habe dein Programm schon soweit auf den Atmel/Arduino portiert (war nicht wirklich kompliziert), und Sensoren wurde auch schon geliefert. Musste aber leider feststellen, dass die Reflektionswerte auf Buildtak miserabel sind. Der ADC geht nicht über 80 (von 1023)...

Gruß
Daniel

---

K8200 mit folgenden Modifikationen:
Ramps 1.4 Board mit Grafikdisplay, SilentStepSticks in allen Achsen, GT2 Riemen, CoreXY, 2 Z-Spindeln (Kugelumlauf), umgerüstet auf 1,75mm mit 7 Euro Full Metal Hotend und Direktextruder, Diamond Hotend mit 3 Direktextrudern in Planung
3mm Kram in der Schublade: E3D-Volcano, E3D-V6, RIP J-Head RIP, billo Full-Metal-Hotend, selbst hergestellte Filamentschraube, Extruder mit Riemenantrieb

Das mit Buidtak habe ich schon befürchtet. Bei gebürstetem Alu wird es sicher ähnlich bzw. wird die diffuse Refelexion für Fehlmessungen sorgen. Mit Prittstift/Leim behandeltes Glas gilt es auch zu testen

---

K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

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daniel79

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tante ju

So, habe einen kleine Moving Average eingebaut, um Einflüsse durch kleine Reflexe, wie an losem Kapton :-), zu unterdrücken:

Kannst du das n bissl erläutern?

Habe dein Programm schon soweit auf den Atmel/Arduino portiert (war nicht wirklich kompliziert), und Sensoren wurde auch schon geliefert. Musste aber leider feststellen, dass die Reflektionswerte auf Buildtak miserabel sind. Der ADC geht nicht über 80 (von 1023)...

Dazu ein paar Gedanken:
1. Moving Average ist der Durchschnitt über die letzten n Werte. Also zum Beispiel den aktuellen und die letzten drei aufaddieren, zwei Bits nach rechts schieben. Es empfiehlt sich, Potenzen von 2 als Speichertiefe zu nehmen.
2. Der Atmel hat sicher ein anderes Eingangsverhalten als der PIC. Schau Dir die Kapazitäten an und berechne die Umladezeiten. Da der CNY ziemlich hochohmig ist (2,5M), sind das durchaus relevante Zeiten. Vielleicht hilft da ein wenig mehr Wartezeit zu besseren Ergebnissen.
3. Wenn das Ergebnis immer noch schwach ist, könnten wir einen FIR Filter ausprobieren. Muß ich mal ein altes Lehrbuch raussuchen zwecks Berechnung. Die Idee wäre einen signifikanten aber schwachen Impuls zu verstärken, während Störungen unterdrückt werden. Ob das dann noch ausreichend genau ist, muß der Test zeigen. Habe kein BuildTak, deswegen kann ich da nichts probieren.

EDIT:
prüfe beim CNY70 die genaue Version. Der von Vishay hat vertauschte Kollektor und Emitter, das könnte auch das schlechte Ergebnis erklären.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.03.15 18:41.

Hallo an alle, gestern Abend hat mein Drucker den einen Halter (insgesamt 2h) ohne einmal zu jammen gedruckt...

Ich hatte es vorher auch schon probiert mit meinen Änderungen (Heizpatrone, Lüfter,...) nur da war es so, dass es nach ca. 30min wieder gejamt ist.

Die einzigste Änderung die Vorgenommen hatte, war das ich beim 2ten Versuch die Geschwindigkeit am Regler auf 170% gestellt habe....

Daher würde mich mal interessieren wie schnell ihr so druckt... Danke...

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K8200, E3D V6 3mm direct, VM8201, 24V Heizbett

@snitzelweck:

Bei kleineren Teilen, bei denen es auf die Detaile ankommt, mit 50 % Geschwindigkeit, bei größeren so 80 - 100 % .

Drucken ist doch kein Wettrennen, sondern man will exakte Ergebnisse haben. Und da ist weniger Geschwindigkeit mehr.

Rebecca

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

Hallo, das weiß ich, aber ich meinte in mm/s....



Danke...

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K8200, E3D V6 3mm direct, VM8201, 24V Heizbett

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snitzelweck92
Hallo an alle, gestern Abend hat mein Drucker den einen Halter (insgesamt 2h) ohne einmal zu jammen gedruckt...

Ich hatte es vorher auch schon probiert mit meinen Änderungen (Heizpatrone, Lüfter,...) nur da war es so, dass es nach ca. 30min wieder gejamt ist.

Die einzigste Änderung die Vorgenommen hatte, war das ich beim 2ten Versuch die Geschwindigkeit am Regler auf 170% gestellt habe....

Daher würde mich mal interessieren wie schnell ihr so druckt... Danke...

Mit dem E3D gehe ich auf maximal 50mm/s mit der 0,4er Düse. Der Schmelzbereich des E3D ist wesentlich kleiner als mit der originalen Düse. Deswegen muß Temperatur und Geschwindigkeit anders angepasst werden: Geschwindigkeit runter oder/und Temperatur hoch. Hatte hier im Forum schon mal jemand geschrieben. Ich hatte sehr gute Ergebnisse mit der automatischen Temperaturregelung erzielt, allerdings immer nur manuell. Automatisch über GCode hat das nie funktioniert.

Quote
snitzelweck92
Hallo, das weiß ich, aber ich meinte in mm/s....



Danke...

@snitzelweck92.
Filament: 3 mm Kiboplast oder Membino
Hotend: 210°C
Heizbett: 60°C

1./folgende Layer: 30/70 mm/s
Perimeter: 40 mm/s
Infill: 70 mm/s

Filigrane Dinge (z.B. Figuren <40 mm Höhe): alle o.g. Werte 10-20 mm/s weniger. Hier hilft nur das Prinzip Versuch und Irrtum!

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Falls es jemanden interessiert: Habe bei Thingiverse STL für ein Tool reingesetzt, um selber einen GT2 Endlosriemen zu bauen.

Habe jetzt den Extruder auch auf GT2 Riemen umgebaut, obwohl ich dachte mein Fishbone wäre schon ok. Aber das ist ja jetzt nochmal eine Hausnummer ruhiger :-) Und bevor ich das 20-fache des Preises für einen Endlosriemen in die Versandkosten stecke habe ich kurzerhand mit dem Tool, Sekundenkleber und einem GT2(6mm)-Rest aus der Bastelkiste selber einen Endlosriemen gebaut. Der steht ja nicht so unter Spannung, da geht das wunderbar.

Ach ja: Der Riemen ist 188mm. 18_8_! Die letzte 8 ist wichtig. Wenn man die zur 0 schlunzt, passt das nicht.

Will jemand einen 180mm Endlos GT2-Riemen? ;-)

@turbotommi nur zur Info: Mit dem Riemenrad am Extruder fehlt mir der Platz, die obere rechte Schraube des Schrittmotors anzuziehen.

---

K8200 mit zweiter Z-Achse, Kugelumlaufspindeln, GT2-Belt-Extruder, optischer Reflex Y-Endstop, Auto-Bedlevelling optisch, RAMPS Controller, Reprap-Discount-LCD, 24V Heizbettsteuerung, E3Dv6

tante_ju: der Ali schickt for free, dauert halt nur länger

Wegen der Schraube, der Riemenrad Ersteller glaubt es mir nicht. Kannst ja noch einen Kommentar drunterschreiben [www.thingiverse.com]

---

K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

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turbotommi
tante_ju: der Ali schickt for free, dauert halt nur länger

Wegen der Schraube, der Riemenrad Ersteller glaubt es mir nicht. Kannst ja noch einen Kommentar drunterschreiben [www.thingiverse.com]

Hmm, ich hatte ein Angebot aus Shenzhen für 0.50$ den Riemen. Aber fast 10$ Versandkosten. Und warum kaufen, wenn ich noch fast 1m GT2 in der Schublade liegen habe?

Kommentar ist geschrieben.

---

K8200 mit zweiter Z-Achse, Kugelumlaufspindeln, GT2-Belt-Extruder, optischer Reflex Y-Endstop, Auto-Bedlevelling optisch, RAMPS Controller, Reprap-Discount-LCD, 24V Heizbettsteuerung, E3Dv6

Wer traut sich K8200 komplett auf den Kopf gestellt -> [www.thingiverse.com]

Quote
tante ju
Will jemand einen 180mm Endlos GT2-Riemen? ;-)

Was willst dafür haben?

---

Grüße
Marco

Thingiverse

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turbotommi
Wegen der Schraube, der Riemenrad Ersteller glaubt es mir nicht. Kannst ja noch einen Kommentar drunterschreiben [www.thingiverse.com]

Mit Kugelkopf-Imbus geht es gerade mal so....
aber nicht wirklich

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.03.15 12:08.

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loco

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tante ju
Will jemand einen 180mm Endlos GT2-Riemen? ;-)

Was willst dafür haben?

Für den Riemen: Nix. Wenn ich nicht Jäger&Sammler wäre, läge der schon im Mülleimer. Aber man weiß ja nie, wozu ...
Will allerdings auch keine Versandkosten draufzahlen.
Selbstabholer?

---

K8200 mit zweiter Z-Achse, Kugelumlaufspindeln, GT2-Belt-Extruder, optischer Reflex Y-Endstop, Auto-Bedlevelling optisch, RAMPS Controller, Reprap-Discount-LCD, 24V Heizbettsteuerung, E3Dv6

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daniel79

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tante ju

So, habe einen kleine Moving Average eingebaut, um Einflüsse durch kleine Reflexe, wie an losem Kapton :-), zu unterdrücken:

Kannst du das n bissl erläutern?

Habe dein Programm schon soweit auf den Atmel/Arduino portiert (war nicht wirklich kompliziert), und Sensoren wurde auch schon geliefert. Musste aber leider feststellen, dass die Reflektionswerte auf Buildtak miserabel sind. Der ADC geht nicht über 80 (von 1023)...

Habe mal ein wenig mit ein paar CNY70 rumgerechnet und mit ein paar CNY70 rumgespielt, die ich hier habe. Anliegend eine Schaltung, die ziemlich satte Werte auf einem Arduino Uno liefert, auch bei sehr diffusen Flächen. Auch die Rückseite der IKEA-Fliese wird eindeutig und wiederholbar erkannt. BuildTak habe ich zwar immer noch nicht, aber schwarzes Neopren wird ganz eindeutig sicher erkannt mit <0,1mm Genauigkeit.

Wie gesagt: Für die Belegung von Kollektor und Emitter gibt es unterschiedliche Varianten, deswegen immer auch die Variante "verdreht" in Betracht ziehen.

Hier sind die Unterschiede zwischen den Materialien und der Entfernung so groß, daß ich mir über einen finalen Schaltplan nochmal zwei Gedanken machen muß. Eventuell kommt da eine Taste und eine LED mit drauf.



EDIT: Der erste Schaltplan war Müll.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.03.15 14:16.

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carsten_w
Wer traut sich K8200 komplett auf den Kopf gestellt -> [www.thingiverse.com]

...und ich dachte immer, ich wäre kreativ...

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
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carsten_w
Wer traut sich K8200 komplett auf den Kopf gestellt -> [www.thingiverse.com]

Am idealsten wäre bei dieser Konstruktion, wenn der Retract/Z-Lift on Retract dann noch mittels einer eigenen Vorrichtung gelöst wäre....
Ich grübele da gerade an einer elektromagnetischen Lösung .... hier wäre das Gewicht am minimalsten .... 2 kleine Kolbenstangen die das Hotend in Führung halten ...
und der Magnet hebt / senkt das Hotend beim Retract dann um 0.8 mm oder so ......
Dann würde Z nur noch zum Absenken des Werkstücks benutzt werden, was meiner Meinung nach auch wesentlich weniger Kraft benötigt.
Und ansonsten so wenig Masse wie nötig bewegt wird .... Alternativ könnte auch der gesamte core X-Y für diese kurzen Wege gehoben / gesenkt werden ...

Ufert hier jetzt aber aus, da es im Moment noch reine Hinracrobatik ist ....


Liebe Grüße

Andy

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.03.15 10:16.

---

K8200:
FW: Marlin 1.0.2,
Hotend's: Orig. Velleman, Merlin (0.2 - 0.5 Düse) 12V
Mods: 1 TR 8x1.5, XY mit GT2, 24V Druckbett (org. Platine umgedreht mit versenktem Thermistor, Glasplatte,
Auto-Bed-Lev. m. kapazitivem Sensor, Raspy b+ -Octoprint inkl. Cam mit Optokoppler-Reset für K8200,
Raspy 8-Ch. Relais Karte (2x Licht, K8200 Controller PWR, 2x Lüfter, 24V SNT)
Sanitär-Silikon-Fett für Waschtischamaturen in den Linearlagern.

K8200 Flohmarkt : [k8200.2xm.de]
keine Anmeldung oder Registrierung notwendig.
Einfach anbieten/suchen und selbst verwalten!

Also das mit dem Moving Average habe ich mal versucht mir anzuschauen, aber das was bei wikipedia dazu kommt, ist genau der Grund weshalb mein Versuch E-Technik zu studieren nicht erfolgreich war (neben einem ausschweifenden Nachtleben...)
Aber deiner Erklärung kann ich schon eher folgen, hast du vielleicht noch nen Link für mich, wo die Geschichte mit dem Bitschieben (für die Mittelwertberechnung) erklärt wird?

Im Atmel Datenblatt habe ich nichts zu den Kapazitäten gefunden... für den Pic meine ich 50pF gelesen zu haben. Ich habe die Wartezeiten auf jeden Fall mal ein wenig erhöht.

Richtig rum angeschlossen sollte der CNY70 aber sein. Da ich den Hinweis mit den verschiedenen Modellen auch schon gefunden hatte, habe ich sicherheitshalber mal jeweils beide Richtungen ausprobiert. Die mit dem höchsten Output habe ich dann genommen.

Wenn ich es heute abend schaffe, dann zeichne ich mal meinen Schaltplan auf. Ich habe es aber im Prinzip ähnlich wie du angeschlossen, nur andere Pins. Was mich aber wundert sind die Widerstandswerte. Am Emitter habe ich 50 Ohm um die Diode bei 3,3 V (mein Mainboard ist ja n Due) mit ca 40mA zu befeuern (Im Datenblatt reden die ja von Typical 50mA - 40mA schafft der Atmel ja so gerade noch.) Den größeren Unterschied habe ich aber beim Collector. Da habe ich angelehnt an dein Layout aus Thingiverse 2 MOhm drin...
Ansonsten habe ich das Layout noch um nen Jumper erweitert mit dem ich dem Atmega zwischen 2 verschiedenen Grenzwerten umschalten will (zB. Buildtak und Spiegel)

Hier mal ein paar Messwerte von Gestern abend:

und das ganze graphisch aufbereitet:

und so sieht meine Platine aus (der graue Kasten sind 2 1MOhm Potis, hatte nix anderes da...):


Gruß
Daniel

---

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@ 2xm

Ich bin noch mal über Deinen Beitrag mit dem Themperaturproblem gestolpert.
Dir ist bekannt dass es verschiedene Wärmeleitpasten gibt?
Es könnte auch an der falschen Paste liegen. Nachdem sie schön warm geworden
und gleichmässig verlaufen ist, kann die falsche, leitfähige Wärmeleitpaste auch zu
Kurzschlüssen führen!

Hallo maudo,

Ja dass ist mir bekannt, dennoch danke fürs beachten und den Hinweis.
Ich habe nicht leitende Paste von Askasa im Einsatz. Die Graue.


Apropo ....

Am Hotend habe ich leitende gold/silber Partikel Paste im Einsatz.
Hiermit habe ich alle Gewinde ( zwischen Messing/Messing und Messing/Teflon)
bestrichen....
Somit kein kleckern und es lässt sich dennoch alles prima wieder lösen....
Teflon Band und Hanf hatte ich vorher probiert, war allerdings nicht so der Hit....


Lg

Andy

---

K8200:
FW: Marlin 1.0.2,
Hotend's: Orig. Velleman, Merlin (0.2 - 0.5 Düse) 12V
Mods: 1 TR 8x1.5, XY mit GT2, 24V Druckbett (org. Platine umgedreht mit versenktem Thermistor, Glasplatte,
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Hallo,

Also ich habe die Aktivitäten dieses Threads sehr gerne verfolgt. Viele gute Ideen und Hinweise. Super!

Nun bin an einen Punkt angekommen an dem ich Hilfe brauche.

Problem: Ich habe heute Abend ein wenig experimentiert und die x/y Endschalter haben funktioniert - bis vor einer Stunde. Ohne weiteres Zutun hat bei einem Homing der X-Endschalter nicht geschaltet und das Bett ist reingefahren, und hat auch nicht in X durch Last abgeschaltet. Ich habe den Controller Reset ausgeführt und auch die ganze Anlage, sowie den Computer heruntergefahren. Dann noch einmal probiert - keine Besserung.

Fehlersuche: Ich habe den Z-Schalter (war unbenutzt seit ich den kapazitiven Schalter verwende) auf die X Endschalterposition montiert, der vorher auch perfekt funktioniert hatte. Keine Besserung. Ich habe den Lüfter für das E3d (war auf der Platine an 12V und Erde) abgezogen, sowie die kleine Schaltung mit dem Optokoppler des Z-Stops abgezogen.

Ergebnis: Auf X immer noch kein Endschalten.

Hat jemand eine Idee? Wäre sehr dankbar für eine wenig Rat.

Grüße

Was kann mein Fehler sein. Ist der X-Treiber hin?, oder habe ich einen toten Controller? Treiber habe ich nicht durch Umstecken probiert; Weil ich das irgendwie nicht glaube. Controller hin . . . wäre echt schade.

Habt ihr eine Idee? Auch zur Fehlersuche?

Quote
daniel79
Also das mit dem Moving Average habe ich mal versucht mir anzuschauen, aber das was bei wikipedia dazu kommt, ist genau der Grund weshalb mein Versuch E-Technik zu studieren nicht erfolgreich war (neben einem ausschweifenden Nachtleben...)
Aber deiner Erklärung kann ich schon eher folgen, hast du vielleicht noch nen Link für mich, wo die Geschichte mit dem Bitschieben (für die Mittelwertberechnung) erklärt wird?

So auf Anhieb habe ich keine URL.
Aber kurz erklärt:
Wenn Du Messwerte in w[n] speicherst, wobei n jeweils der Zeitindex ist, also 0 aktuell, 1 der letzte, 2 der vorletzte usw., dann ist doch für jeweils 4 Werte:
summe = 0; for(n=0; n<4; n++) summe += w[n];

Du willst aber den Durchschnitt haben, also musst Du die Summe durch die Anzahl Werte teilen.
Also
durchschnitt = summe/4;
Problem hierbei ist aber bei entsprechender Filtertiefe oder großen Zahlen, daß zwischendurch die Summe den darstellbaren Zahlenraum überschreitet oder als Fließkomma dargestellt werden muß, was bei Mikrocontrollern nicht so erwünscht ist.
In der Bit-Darstellung stelt ja jedes Bit eine Potenz von 2 dar. Also bei LSR ist das rechte Bit 2^0, das davor 2^1 usw.
Wenn Du also eine Zahl im Bitmuster ein Bit nach rechts schiebst, entspricht das einer Division mit 2, kann aber bei einem Mikrocontroller sehr viel effektiver durchgeführt werden.
Aus der Formel (a+b+c+d)/x kann man ja auch a/x+b/x+c/x+d/x machen:
durchschnitt = 0; for(n=0; n<4; n++) durchschnitt += (w[n]>>2);
umgeht also das Risiko der zu großen Summe und bläht den Rechenaufwand auch nicht sonderlich auf, weil anstelle Division mit 4, jeweils zwei Bit nach rechts geschoben wird.

Hinweis: Habe da jetzt viele Details geschlunzt, die bei Zahlen im Bereich 80 < x < 1023, den wir hier haben, nicht so wichtig sind.

Ach ja: Natürlich vor jeder Messung w[2] nach w[3], w[1] nach w[2] und w[0] nach w[1] bewegen, dann w[0] neu beschreiben.

Quote
daniel79
Im Atmel Datenblatt habe ich nichts zu den Kapazitäten gefunden... für den Pic meine ich 50pF gelesen zu haben. Ich habe die Wartezeiten auf jeden Fall mal ein wenig erhöht.

Richtig rum angeschlossen sollte der CNY70 aber sein. Da ich den Hinweis mit den verschiedenen Modellen auch schon gefunden hatte, habe ich sicherheitshalber mal jeweils beide Richtungen ausprobiert. Die mit dem höchsten Output habe ich dann genommen.

Der Atmel S/H Cap hat 12pF. Also die Zeiten sollten vergleichbar sein.

Quote
daniel79
Wenn ich es heute abend schaffe, dann zeichne ich mal meinen Schaltplan auf. Ich habe es aber im Prinzip ähnlich wie du angeschlossen, nur andere Pins. Was mich aber wundert sind die Widerstandswerte. Am Emitter habe ich 50 Ohm um die Diode bei 3,3 V (mein Mainboard ist ja n Due) mit ca 40mA zu befeuern (Im Datenblatt reden die ja von Typical 50mA - 40mA schafft der Atmel ja so gerade noch.) Den größeren Unterschied habe ich aber beim Collector. Da habe ich angelehnt an dein Layout aus Thingiverse 2 MOhm drin...
Ansonsten habe ich das Layout noch um nen Jumper erweitert mit dem ich dem Atmega zwischen 2 verschiedenen Grenzwerten umschalten will (zB. Buildtak und Spiegel)

Am Atmel (siehe mein Arduino-Testplan) habe ich mit 47k und dem Fototransistor in Kollektorschaltung ziemlich starke Werte erzielt. Also Emitter an Masse, Kollektor an 47k und ADC vom Prozessor, andere Seite vom 47k an Versorgung. Ob 3,3 oder 5V macht so nicht den Unterschied. Dadurch steigt der Strom durch den Fototransistor und die Ladezeiten des S/H Cap werden geringer, Leckströme werden vernachlässigbar, Ergebnis wird stabiler.
Mit dem PIC habe ich das noch nicht ausprobiert und werde da wohl auch erst gegen Ende der Woche zu kommen.
Für die IR-Diode würde ich den Widerstand erhöhen. 50 Ohm ist etwas wenig. Dran denken, daß Du das IR nicht siehst, es aber trotzdem auf der Netzhaut ankommt. Der normale Schutzeffekt des Wegschauens beim Blenden durch eine zu helle LED fällt weg. Auch bei 20mA kommt da genug raus.

Quote
daniel79
Hier mal ein paar Messwerte von Gestern abend:
[attachment 51165 Werte.jpg]

Sieht doch schon gar nicht schlecht aus, finde ich.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.03.15 19:48.

---

K8200 mit zweiter Z-Achse, Kugelumlaufspindeln, GT2-Belt-Extruder, optischer Reflex Y-Endstop, Auto-Bedlevelling optisch, RAMPS Controller, Reprap-Discount-LCD, 24V Heizbettsteuerung, E3Dv6

Quote
Industrial_Spiderman
Hallo,

Also ich habe die Aktivitäten dieses Threads sehr gerne verfolgt. Viele gute Ideen und Hinweise. Super!

Nun bin an einen Punkt angekommen an dem ich Hilfe brauche.

Problem: Ich habe heute Abend ein wenig experimentiert und die x/y Endschalter haben funktioniert - bis vor einer Stunde. Ohne weiteres Zutun hat bei einem Homing der X-Endschalter nicht geschaltet und das Bett ist reingefahren, und hat auch nicht in X durch Last abgeschaltet. Ich habe den Controller Reset ausgeführt und auch die ganze Anlage, sowie den Computer heruntergefahren. Dann noch einmal probiert - keine Besserung.

Fehlersuche: Ich habe den Z-Schalter (war unbenutzt seit ich den kapazitiven Schalter verwende) auf die X Endschalterposition montiert, der vorher auch perfekt funktioniert hatte. Keine Besserung. Ich habe den Lüfter für das E3d (war auf der Platine an 12V und Erde) abgezogen, sowie die kleine Schaltung mit dem Optokoppler des Z-Stops abgezogen.

Ergebnis: Auf X immer noch kein Endschalten.

Hat jemand eine Idee? Wäre sehr dankbar für eine wenig Rat.

Grüße

Was kann mein Fehler sein. Ist der X-Treiber hin?, oder habe ich einen toten Controller? Treiber habe ich nicht durch Umstecken probiert; Weil ich das irgendwie nicht glaube. Controller hin . . . wäre echt schade.

Habt ihr eine Idee? Auch zur Fehlersuche?

Am Controller Y-Endstopp und X-Endstopp Stecker vertauschen. Tisch in die Mitte bewegen, Hand an den Y-Endstopp legen. Am Pronterface (repetier, Cura, was auch immer) X-Homing auslösen (oder als Befehl G28 X0 eingeben) und wenn der Tisch fährt, mit Hand den Y-Endstopp betätigen. Stoppt der Tisch, ist Deine Leitung zum X-Endstopp kaputt. Stoppt der Tisch nicht, hast Du ein Controllerproblem, aber nur einen defekten Endstopp-I/O könnte man auch noch fixen. Aber ich tippe auf das Kabel.

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K8200 mit zweiter Z-Achse, Kugelumlaufspindeln, GT2-Belt-Extruder, optischer Reflex Y-Endstop, Auto-Bedlevelling optisch, RAMPS Controller, Reprap-Discount-LCD, 24V Heizbettsteuerung, E3Dv6

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Industrial_Spiderman
Hallo,

Also ich habe die Aktivitäten dieses Threads sehr gerne verfolgt. Viele gute Ideen und Hinweise. Super!

Nun bin an einen Punkt angekommen an dem ich Hilfe brauche.

Problem: Ich habe heute Abend ein wenig experimentiert und die x/y Endschalter haben funktioniert - bis vor einer Stunde. Ohne weiteres Zutun hat bei einem Homing der X-Endschalter nicht geschaltet und das Bett ist reingefahren, und hat auch nicht in X durch Last abgeschaltet. Ich habe den Controller Reset ausgeführt und auch die ganze Anlage, sowie den Computer heruntergefahren. Dann noch einmal probiert - keine Besserung.

Fehlersuche: Ich habe den Z-Schalter (war unbenutzt seit ich den kapazitiven Schalter verwende) auf die X Endschalterposition montiert, der vorher auch perfekt funktioniert hatte. Keine Besserung. Ich habe den Lüfter für das E3d (war auf der Platine an 12V und Erde) abgezogen, sowie die kleine Schaltung mit dem Optokoppler des Z-Stops abgezogen.

Ergebnis: Auf X immer noch kein Endschalten.

Hat jemand eine Idee? Wäre sehr dankbar für eine wenig Rat.

Grüße

Was kann mein Fehler sein. Ist der X-Treiber hin?, oder habe ich einen toten Controller? Treiber habe ich nicht durch Umstecken probiert; Weil ich das irgendwie nicht glaube. Controller hin . . . wäre echt schade.

Habt ihr eine Idee? Auch zur Fehlersuche?

Schick mal ein

M119
Per Console wenn der Tisch in der Mitte steht und keinen Schalter berührt.

Poste das Ergebnis hier


Lg

Andy

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.03.15 20:02.

---

K8200:
FW: Marlin 1.0.2,
Hotend's: Orig. Velleman, Merlin (0.2 - 0.5 Düse) 12V
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Industrial_Spiderman
Hallo,

Also ich habe die Aktivitäten dieses Threads sehr gerne verfolgt. Viele gute Ideen und Hinweise. Super!

Nun bin an einen Punkt angekommen an dem ich Hilfe brauche.

Problem: Ich habe heute Abend ein wenig experimentiert und die x/y Endschalter haben funktioniert - bis vor einer Stunde. Ohne weiteres Zutun hat bei einem Homing der X-Endschalter nicht geschaltet und das Bett ist reingefahren, und hat auch nicht in X durch Last abgeschaltet. Ich habe den Controller Reset ausgeführt und auch die ganze Anlage, sowie den Computer heruntergefahren. Dann noch einmal probiert - keine Besserung.

Fehlersuche: Ich habe den Z-Schalter (war unbenutzt seit ich den kapazitiven Schalter verwende) auf die X Endschalterposition montiert, der vorher auch perfekt funktioniert hatte. Keine Besserung. Ich habe den Lüfter für das E3d (war auf der Platine an 12V und Erde) abgezogen, sowie die kleine Schaltung mit dem Optokoppler des Z-Stops abgezogen.

Ergebnis: Auf X immer noch kein Endschalten.

Hat jemand eine Idee? Wäre sehr dankbar für eine wenig Rat.

Grüße

Was kann mein Fehler sein. Ist der X-Treiber hin?, oder habe ich einen toten Controller? Treiber habe ich nicht durch Umstecken probiert; Weil ich das irgendwie nicht glaube. Controller hin . . . wäre echt schade.

Habt ihr eine Idee? Auch zur Fehlersuche?

Hi Spider,

Quote
Industrial_Spiderman
...Ich habe heute Abend ein wenig experimentiert ..

und

Quote
Industrial_Spiderman
...Ohne weiteres Zutun...

-> schliesst sich ein wenig aus gegenseitig aus Was genau hast Du denn gemacht ?

Also Tip:
1. Der X-Treiber ist nicht defekt. Wenn dem so wäre ging gar nichts mehr, da daß Ding komplizierter ist als nur ein Transistor. Der plext das Takt-Signal auf die 4 Leitungen und misst dabei die Ströme und regelt diese -> Treiber kaput = Motor steht. (fast zu 99,99%)
2. Elektronischer Defekt: Nimm mal ein Messgerät (Ohmmeter) und miss direkt am Anschluss des X-Stop. Wenn Du mit der Hand den Schalter betätigst erhälts Du eine Leitungstrennung. Schalter offen, Strom fliesst. Wenn dem nicht so ist - Kabelbruch, Lose Kontaktstelle, etc. Das kann mann mit dem Ohmmeter schnell finden und reparieren.
3. Am Controller was verstellt ? Hier gibts nicht viel, aber das auch mal prüfen

4. Software "Defekt": Wenn Du in der Firmware was gändert hast, dann wahrscheinlich den X-Stop auch ... Rückgängig machen oder neue Firmware aufspielen.
5. Falls das alles nicht zutrifft, dann kann es durchaus sein, daß Dir die Firmware auf dem Controller um die Ohren geflogen ist -> kann leider beim ATMEL mal passieren!! Firmware neu aufspielen dürfte das lösen.

Wenn alles nicht hilft, dann kanns sein, daß Dein PE5 Port geschossen ist...Entweder neuen Controller besorgen oder den PE5 durch einen freien anderen (fiselige Lötarbeit) ersetzen und das der Firmware mitteilen.

Ansich dürfte einer der X oder Y Stops nicht ausfallen, dazu ist das Layout und die Software "rock solid" ausgelegt. Viel Erfolg.

Gruss Don

Oder so hatte ich es einmal, das Blech des Endstops ist verutscht und die Schraub drückt nicht mehr auf den Taster.

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K8200 - Greg's Wade reloaded for K8200 3Drag - 19V Heizbett - China Hotend - Lüftersteuerung über Expansion-Port - AutoBedLeveling - OctoPrint - Bluetooth

Hallo Gemeinde,

bzgl. Extruderumbau auf GT2:

- Ich bekomme von einem Zulieferer von uns Riemen mit 186-GT2-Teilung 2mm-Breite 6mm (3-5 Stück als kostenlose Muster)
188mm ist scheinbar recht schwer in Deutschland zu bekommen. D. h. dieser Riemen hat einen Zahn/eine Lücke weniger.
Das wird vom Spannbereich hoffentlich zu verkraften sein. Der Sache mit dem Verkleben traue ich nicht über den Weg.

- Das Riemenrad habe ich unter OpenSCAD etwas modifiziert.
Die Zahnlücken etwas tiefer eingestellt. Am Schraubenkopf etwas enger damit das Teil nicht drin wackelt und statt den 5 Löchern/Durchbrüchen nur 4 Stück und
diese etwas weiter nach aussen gesetzt, damit man ev. die 3. Befestigungsschraube vom Stepper noch "erwischen" kann.

Erste Testdrucke mit 0.25 Layer und 25% Infill habe ich hier. Sieht recht gut aus.

Wenn nun noch die Riemen und die 16er GT2-Scheiben eintreffen werde ich das Teil mal umbauen.
Und wenn dann alles passt, stelle ich die STL für das Rädchen hier gerne rein.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Zur Info:
Habe bei Thingiverse einen neuen Plan reingestellt und auch den Source für ein geändertes PIC Programm, inklusive dem Moving Average.

Habe das jetzt so hier laufen und die Ergebnisse sind mit schwarzem Neopren oder Holz auch sehr gut. Allerdings habe ich bei der Glasscheibe auch einen Schwellwert von 890 (!), wenn ich nicht schon aus mehreren Zentimeter Distanz messen möchte. Bei Holz oder Neopren geht das runter auf 200.

Bei dieser großen Verstärkung habe ich nun festgestellt, daß sich die Glasscheibe anscheinend verformt (2mm Bilderglas) und es einen Unterschied macht, ob der Meßkopf kurz über dem Bett ruht wähend des Aufheizens oder ein paar cm höher. Der PIC hat einen internen Temperaturfühler, mit dem diese Abweichung kompensiert werden könnte, aber ich finde es einfacher Z etwas oben zu lassen vor dem Druckstart und nach dem Druck auch wieder hoch zu fahren.

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K8200 mit zweiter Z-Achse, Kugelumlaufspindeln, GT2-Belt-Extruder, optischer Reflex Y-Endstop, Auto-Bedlevelling optisch, RAMPS Controller, Reprap-Discount-LCD, 24V Heizbettsteuerung, E3Dv6

Quote
tante ju
..Bei dieser großen Verstärkung habe ich nun festgestellt, daß sich die Glasscheibe anscheinend verformt (2mm Bilderglas) ...

by the way: Diese Verformung rührt durch die darunter liegende PCB und dem Aluträger da es sich ungleichmäßig erwärmt. (Ist ein mittelgoßes K8200-Problem)
Das Messen des Abstandes sollte daher am besten immer bei voll durchgewärmten Bett stattfinden!! Ansich egal mit welcher Messmethode man den Abstand prüft.

Gruss Don