Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Hi,

Falls jemand Interesse hat, hab ich unter [k8200-wiki.de] mal dokumentiert, wie man die CuraEngine auch in der Konsole nutzen kann.
Somit könnte man evtl. viel automatisieren.

Viel Spaß damit.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.03.15 11:30.

So, das geht auch. Eigentlich.
Das Loch unten rechts war der Tod des Bohrers. Genau das hatte ich vorher nicht im Trockenlauf getestet, sonst hätte ich gemerkt, daß ich in Eagle da noch einen Befehl einbauen muß. Deswegen auch keine Bohrungen.

Größte Herausforderung: Bin Mac-Benutzer. Die Anleitung und Software von 3Drag bzw. Velleman ist 100% für Windows. Mac kommt da nicht wirklich vor.


Wenn ich nicht nicht einen Extruder/Hotend hätte, den ich mit zwei Schrauben und drei Steckern problemlos entfernen könnte, dann bräuchte ich nichtmal die Marlin-Software wechseln.


Aber so fehlt der NTC vom Hotend und ohne dem macht der Drucker Fehlerabschaltung. Müsste mir einen Blindstecker mit 100k Widerstand anfertigen. Dann fällt der Softwarewechsel auch weg (ich möchte den Drucker nicht mit Hotend und OHNE diese Sicherung laufen lassen).

Also, wenn ich das noch richtig auf die Reihe bekomme:
Eagle installieren
pcb-gcode installieren
eine Maschinendatei für Marlin anlegen und entsprechend anpassen
Konfiguration in pcb-gcode durchführen, wie zum Beispiel hier beschrieben.
Im Boardeditor Platine erstellen
Begrenzungslinien auf Ebene 46 legen (hatte ich hier vergessen)
pcb-gcode starten
repetier in der Mac steinalt-Version installieren
Extruder abbauen, Minibohrmaschine anbauen
In Marlin negative Werte zulassen einstellen (und Temperatursicherung abschalten), hochladen
Platine auf Holzunterlage befestigen und beides auf Druckbett befestigen
Höhe sauber einstellen (Auto-Bedlevelling schaue ich mir an, wenn ich Java wieder ans laufen gebracht habe)
Etch-Gcode in repetier laden
Frässpitze unten rechts auf die Platine setzen, so, daß sie gerade nicht fräst
In repetier Startsignal geben
Milling-Gcode laden
In repetier Startsignal geben
(hier kommt der Teil, den ich noch fixen muß)
Bohrer einsetzen
Drilling-GCode laden
in repetier Startsignal geben

Fertig


Ach ja: Das Platinchen ist für den optischen Bedlevel-Sensor, die Luxus-Variante

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K8200 mit zweiter Z-Achse, Kugelumlaufspindeln, GT2-Belt-Extruder, optischer Reflex Y-Endstop, Auto-Bedlevelling optisch, RAMPS Controller, Reprap-Discount-LCD, 24V Heizbettsteuerung, E3Dv6

also wenn du von "eigentlich" zu "funktioniert" gekommen bist...
das wäre der Hammer

im Moment mache ich meine PCB mit dem Adler und drucke auf Overhaedfolie und belichte sie dann auf Fotolack-Rohmaterial aus.
Dann Ätzküvette mit FE³Cl und dann Bohren....
für kleine Projekte wäre das D I E lösung!
Vom Adler auf den Tisch....

Hallo Gemeinde,

nach ca. 2 Jahren habe ich am Velleboard festgestellt, dass der Extruderfühler bei einer Raumtemperatur von ca. 20°C (Bettsensor zeigt das auch an), nicht unter 55-59°C geht.
Drucken klappte wunderbar. Bei 200°C schaltete die Hotendheizung ab und drunter auch wieder an. Ich habe dann mal den Sensor-Stecker abgezogen und auch hier die 55-59°C.
(Zuerst habe ich mal den Sensor am Hotend gewechselt und natürlich ein Beinchen an der Perle abgerissen; aber man hat ja Ersatz!)

Nun habe ich mein Ersatzboard eingebaut und alles ist wieder i. O.

Kann es sein, dass der analoge Eingang vom Hotend-Sensor am µC einen Schlag hat?

Bei einem defekten K8200, den ich geschossen habe hatte ich hier ein ähnliches Phänomen. Dort lag die Temperatur immer bei 78°

Nun könnte ich ja sicherlich einen anderen Pin vom Controller als Eingang für die Hotend-Temp nehmen und im Arduino-Config entsprechend angeben.

Ist das bei Euch auch schon vorgekommen?
Ist das eine Schwachstelle am Board?
Wie ist da Eure Meinung dazu?

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

nö
1/2 Stunde nach dem Druck zeigen beide Sensoren auf 3-4Grad das gleiche an

Alles original aus den Vellemann-Tütchen...

@tante_ju: nimm mal einen "Gravierstichel" zum isolationsfräsen Hier ist ein guter Artikel: [www.einfach-cnc.de]

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Quote
turbotommi
@tante_ju: nimm mal einen "Gravierstichel" zum isolationsfräsen Hier ist ein guter Artikel: [www.einfach-cnc.de]

Habe ich genommen.

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K8200 mit zweiter Z-Achse, Kugelumlaufspindeln, GT2-Belt-Extruder, optischer Reflex Y-Endstop, Auto-Bedlevelling optisch, RAMPS Controller, Reprap-Discount-LCD, 24V Heizbettsteuerung, E3Dv6

ufff, dann nimm mal einen Scharfen oder mach weniger Tempo

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Hallo,

ich wollte mich auch mal wieder melden...

Am Wochenende hatte ich auch mal meine Proxxon eingebaut und mal test gefräst...

Das Ergebnis seht ihr im Anhang.

Ich hatte ein kleines Problem... Die Tiefe der Frässpur war irgendwie etwas tiefer als geplant (ca. 1mm)...

Aber prinzipiell hat es ganz gut funktioniert, aber leider hatte es bei PVC erstmal 2 Fräser geschrottet....
Gut okay, sie waren auch nur 1.5mm

Wo kauft ihr eure Fräser (Schaftdurchmesser 3,2mm oder so für die Proxxon)?...

Mit was erstellt ihr euren G-Code für normale Objekte (keine PC?....

Danke...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.03.15 18:41.

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K8200, E3D V6 3mm direct, VM8201, 24V Heizbett

Quote
turbotommi
ufff, dann nimm mal einen Scharfen oder mach weniger Tempo

Hey, das war der allererste Durchlauf und mit einem neuen Stichel.
Dafür finde ich das Ergebnis schon gut. Wenn ich mir für den 3D-Druck die Verbesserung von vor zwei Monaten zu heute ansehe, dann bin ich guter Hoffnung, auch hier noch Optimierungen hinzubekommen.

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K8200 mit zweiter Z-Achse, Kugelumlaufspindeln, GT2-Belt-Extruder, optischer Reflex Y-Endstop, Auto-Bedlevelling optisch, RAMPS Controller, Reprap-Discount-LCD, 24V Heizbettsteuerung, E3Dv6

Quote
carsten_w
Hi,

Falls jemand Interesse hat, hab ich unter [k8200-wiki.de] mal dokumentiert, wie man die CuraEngine auch in der Konsole nutzen kann.
Somit könnte man evtl. viel automatisieren.

Viel Spaß damit.

Viiiiiiiielen Dank dafür! Das wird bestimmt vielen (Dauer-)Anfängern wie mir Mut machen, von Slic3r mal zu Cura zu wechseln.
Bei mir dauert`s vielleicht etwas länger, Frühlingsgefühle wecken gerade einige andere Hobbys (Pfui! Nicht was Ihr denkt!)

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Grüße,
Robert

K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6

Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!

@tante_ju und turbotommi
Gravierstichel ist nicht gleich Gravierstichel!

Ich "graviere" schon seit Jahren meine Platinen mit einer CNC-modifizierten Proxxon MF-70 und das klappt hervorragend:

Meine Gravierstichel haben allerdings auch einen Spitzenwinkel von nur 20°
Hat den Vorteil das man recht "filligran" arbeiten kann, den Nachteil das sie recht schnell mal "die Hufe hochreissen" ;-)

@tante_ju:
Drehzahl hoch - Vorschub runter - nur so tief ins Material wie unbedingt nötig!

@Tante Ju: Schau mal hier: [rapid-pcb.com], da kannst Du direkt deine Gerber-Files hochladen und alles bequem einstellen. So mach ich das immer.

@Robert: Gern geschehen!

@All: Bitte eure Erfahrungen hier: [k8200-wiki.de] nieder schreiben! Danke im Namen von allen!

Grüße, Carsten

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.03.15 05:17.

So, zweiter Versuch.
Diesmal mit Bohren.

Es funktioniert.



An den Tiefen könnte man noch was optimieren. Weiß ich.

@hoppla1: Ohne eigentlich!

@carsten_w: Das schaue ich mir später mal an. Jetzt habe ich einen eigentlich einfachen Workflow. Board erstellen. "run pcb-gcode" eingeben, Dateien auf die SD-Karte. Platine einspannen, Kopf unten rechts positionieren. Erste Datei aufrufen. Wenn ich das positionieren auch noch automatisieren könnte, das wäre super. Aber später.

@BerndJM: Sieht super aus. Mein Stichel hat 30 Grad gesamt. Muß mir wohl noch ein paar andere zulegen, zwecks Erfahrungen.

Ich muß mir nur noch Gedanken über eine gute Befestigung machen. Habe es jetzt mal mit [www.thingiverse.com] versucht, aber das ist so suboptimal. Die Platine hat noch Spiel. Besser ist es, wenn sie stramm auf einem Körper sitzt. Aber meine große Oberfräse einspannen, um eine plane Auflage in eine Holzplatte zu fräsen, traue ich mich nicht. Da fliegt der Drucker sicher auseinander.

Jetzt müsste er nur noch fertig aussägen können

---

K8200 mit zweiter Z-Achse, Kugelumlaufspindeln, GT2-Belt-Extruder, optischer Reflex Y-Endstop, Auto-Bedlevelling optisch, RAMPS Controller, Reprap-Discount-LCD, 24V Heizbettsteuerung, E3Dv6

Hallo Gemeinde,

(Sorry TurboTommi; konnte nicht bis zum WE warten!).

Hier mal ein Bild von meinem Extruder GT2-Umbau:



Das Riemenrad habe ich in OpenSCAD mit 4 Löchern modifiziert und auch die Löcher etwas nach außen gesetzt um an die 3. Schraube für
die Stepperbefestigung ran zu kommen. Reicht zwar nicht ganz, aber besser als im Standard. Die Mitte des Schraubenkopfs liegt mir zu
nahe am Umfang des Zahnkranzes. Da will ich das Teil nicht wirklich schwächen. Hat aber so ganz gut geklappt.
(Die ich die Gewinde am Stepper schon einige Male gefoltert habe, musste ich teilweise etwas längere Schrauben nehmen bzw. auch andere Köpfe.
Was halt rumlag bzw. Schwiegerväterchens Werkstatt hergab. Die Gewinde sind zwar fast hinüber, aber ich will den Stepper noch nicht beerdigen und
so kleine HeliCoil haben wir im Geschäft wahrscheinlich nicht. Aber ist ok so.)

Ich habe hier auch das 20-Zähne-GT2-Riemenrad statt dem 16-Zähne-Teil genommen.
Das 16er habe ich nicht probiert, aber mit Augenmaß würde ich mal sagen, dass das nicht zum vernünftigen Spannen des Riemens reicht.
Riemen ist ein 188-GT2-2mm-Teilung-6mm-Breite. Demnächst bekomme ich noch von einem Zulieferer eine Bemusterung mit 186...
Das wäre ev. nicht schlecht der hat dann statt 94 Zähne 93 Zähne. D. h. der ist im Umfang 2mm kürzer, was sich wahrscheinlich auf 1mm mehr
Verstellweg zum Spannen auswirkt. Da ich z. Zt. ziemlich links am Anschlag an den Langlöchern hänge, wäre des ev. recht gut.
Mal sehen, was dabei rauskommt. Ich halte Euch auf dem Laufenden.

Die Firmware-Einstellungen bzgl. Steps für den Extruder habe ich mal stehen gelassen (600 Steps) und dann mit der Extruder-Kalibrier-Methode
2x auf 50mm Förderlänge nachgemessen. (Wenn ich mit dem Edding nicht etwas verrutscht bin, geht es da um einen 1/2mm mehr Förderung auf 50mm).
Ich habe dann einen Testdruck gemacht. (Ich drucke da immer so einen Einkaufswagenchip als "Muster").
Das Teil ist ja traumhaft leise. Der Layeraufbau homogen und die abschließende Oberfläche wunderbar glatt.
Hätte ich nicht im Traum dran gedacht, dass das so gut wird.

Habe mal ein bisschen geschaut/gerechnet:
org. Zahnradübersetzung ist, glaub ich, 10:44 Zähne, nun habe ich 20:80 Zähne.
Faktor 44:10 = 4,4; 80:20 = 4
Wenn ich nun den 3-Satz (Sorry, Kaufmann; Techniker macht sicher Prod. der Innenglieder = Produkt der Außenglieder) anwende:
4,4 - 600 Steps und 4,0 = X komme ich rechnerisch mal auf 545,44 (sagen wir mal 546 Steps).
Ich lasse aber im Moment mal die 600 stehen, da das Druckergebnis wirklich gut war.

Ich werde mir noch einen Drehgriff, den ich in die 4 Löcher clipsen kann basteln (das fand ich bei dem alten org. Zahnrad immer recht praktisch
um mal manuell was aus der Düse zu lassen).

Hier noch meine angepasste Riemenscheibe als STL für den der es gebrauchen kann:
gt2_extruder_cog_v07-1-ModifikationOliverfrK8200.zip

Herzlichen Dank an alle, die hier den GT2-Extruder-Riemenantrieb für den K8200 nutzbar gemacht haben.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

@samurai: na herzlichen Glückwunsch Ich war auch über Laufruhe erstaunt. Das charakteristische K82000 Klackern ist völlig weg. Unterm Mikroskop kann ich auch einen homogeneren Schichtaufbau bestätigen. Da hatte ich weiter oben auch einen Vergleich gepostet. Dazu die Geschichte mit dem Abrieb und der Abnutzung der Zahnräder. Ich halte den GT2 Umbau für einen der Wichtigeren an unserem Drucker. Hätte ich das gewußt, hätte ich es schon eher gemacht.

---

K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

@tante ju:
Ich glaube in der Theorie habe ich es verstanden, in der Praxis muss ich es mal ausprobieren. Habe auf jeden Fall erstmal ganz dreist deine Implementation übernommen.

Hier mein Schaltplan:


Mit 47K bekomme ich auch super Werte... keine Ahnung warum vorher nicht...
Den Vorwiederstand für die IR Diode habe ich mal auf 15mA bei 5V dimensioniert... tuts auch ;-)

Und zum Schluss noch mein Sourcecode. Ist wie gesagt vieles einfach kopiert und nur n bissl auf Atmel und Arduino angepasst.

Mit eingeschalteter serieller Ausgabe komme ich auf über 900 Messungen pro Sekunde.
Auf Buildtak bekomme ich Maximalwerte von ca 430, auf gelben PostIt (hatte ich gerade hier liegen) auf ca 920.

#define Sensor A0
#define SELECTH 4
#define SELECTPIN 5
#define SELECTL 6

#define SELECTLOW 150
#define SELECTLOWHYST 35

#define SELECTHIGH 650
#define SELECTHIGHHYST 150

#define IRLed 10
#define Ausgang 9
#define LED 13
#define DEBUGLEVEL 2

#define FILTER_SIZE 4   // Must be multiple of 2
#define _FILTER_DIV (FILTER_SIZE/2)

  long count;
  double prevtime;

  int ir_light;
  int delta_light;
  int delta_fi[FILTER_SIZE];
  int delta_av,n;
  
  
  int limit;
  int limithyst;
  int limit_low;
  
unsigned int ReadAD0Input() {
  unsigned int retval;

  // wait for capacitor to charge<
  delayMicroseconds(250);      // 175 us with no ext. cap. and 2M8 Resistor

  retval = analogRead(Sensor);

  // return value
  return (retval);
}

void setup() {

  if(DEBUGLEVEL >= 1){
    Serial.begin(9600);
    prevtime = millis();
  }
  
  pinMode(SELECTPIN, INPUT);
  pinMode(SELECTH, OUTPUT);
  pinMode(SELECTL, OUTPUT);
  pinMode(IRLed, OUTPUT);

  pinMode(IRLed, OUTPUT);
  pinMode(Ausgang, OUTPUT);
  pinMode(LED, OUTPUT);
  // to save PCB Space we use 2 other Pins for the Select Jumper
  digitalWrite(SELECTL, LOW);
  digitalWrite(SELECTH, HIGH);
  // Switch IR Led off
  digitalWrite(IRLed, LOW);
  // Set averaged value to 0
  for(n=0; n0; n--) delta_fi[n]=delta_fi[n-1];

  // Last read is index 0
  delta_fi[0]=delta_light;

  // Average values
  delta_av=0;
  for(n=0; n>= _FILTER_DIV;

  // If Delta above threshold (140), assume proximity and set signal
  if (digitalRead(SELECTPIN)){
    limit = SELECTHIGH;
    limithyst= SELECTHIGHHYST;
  }else{
    limit = SELECTLOW;
    limithyst= SELECTLOWHYST;
  }
  limit_low = limit - limithyst;

  if (delta_av > limit) {
    digitalWrite(Ausgang, HIGH);
    digitalWrite(LED, HIGH);
  }
  if (delta_av < limit_low) {
    digitalWrite(Ausgang, LOW);
    digitalWrite(LED, LOW);
  }

  if(DEBUGLEVEL >= 2){
    count++;
    if (millis() > prevtime + 1000) {
      if (delta_light < 10) {
        Serial.print("   ");
      } else {
        if (delta_light < 100) {
          Serial.print("  ");
        } else {
          if (delta_light < 1000) {
            Serial.print(" ");
          }
        }
      }
      Serial.print(delta_light);
      Serial.print(" ");
      if (digitalRead(SELECTPIN))
        Serial.print("H ");
      else
        Serial.print("L ");
      Serial.print(limit);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(limit_low);
      Serial.print(" ");
      Serial.println(count);
      count = 0;
      prevtime = millis();
    }
  }

}

Dann noch was anderes:
Dank Rebeccas Empfehlung/Hilfe habe ich mir nun auch mal 2 gerändelte Filamentschrauben hergestellt. Sind aus Edelstahl, Test steht noch aus.

---

K8200 mit folgenden Modifikationen:
Ramps 1.4 Board mit Grafikdisplay, SilentStepSticks in allen Achsen, GT2 Riemen, CoreXY, 2 Z-Spindeln (Kugelumlauf), umgerüstet auf 1,75mm mit 7 Euro Full Metal Hotend und Direktextruder, Diamond Hotend mit 3 Direktextrudern in Planung
3mm Kram in der Schublade: E3D-Volcano, E3D-V6, RIP J-Head RIP, billo Full-Metal-Hotend, selbst hergestellte Filamentschraube, Extruder mit Riemenantrieb

Hallo Tommi,

das ist wohl wahr. Wenn ich das gewußt hätte, hätte ich das auch schon früher durchgezogen. Wirklich klasse.

Ich gehe mal davon aus, dass bei den Zahnrädern quasi kleine Microschläge vom kleinen Zahnrad auf das große Zahnrad übertragen wurden. (Die Steps; so richtig rund läuft ein Stepper ja nicht wirklich).
Da ja Luft zwischen den Zähnen ist, gibt das dann so einen Welleneffekt. (Weiss nicht wie ich das sagen soll; bin Kaufmann und (leider) kein Techniker).

Beim Riemen ist die Übertragung ohne wirklich Luft und der Gummi des Riemens wirkt auch wahrscheinlich auch noch wie ein leichter Puffer, so dass der Transport insich homogener wird.

Ist nur eine Vermutung von mir und ich habe hier keine "Messwerte", aber das Ergebnis mit GT2-Riemen-Extruder-Antrieb spricht für sich.

Ich habe das Merlin-Hotend noch rumliegen, lasse das aber mal mit dem Umbau, weil ich gerade so beeindruckt von diesem Umbau bin, dass ich das so noch ein bisschen genießen möchte.

Und zum Schluss an Dich noch ein recht herzliches Dankeschön.

So, nun muss ich pennen gehen, damit ich morgen im Geschäft noch durchstehe.

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Hi Spider,

Quote
Industrial_Spiderman
...Ich habe heute Abend ein wenig experimentiert ..

und

Quote
Industrial_Spiderman
...Ohne weiteres Zutun...

-> schliesst sich ein wenig aus gegenseitig aus Was genau hast Du denn gemacht ?

Also Tip:
1. Der X-Treiber ist nicht defekt. Wenn dem so wäre ging gar nichts mehr, da daß Ding komplizierter ist als nur ein Transistor. Der plext das Takt-Signal auf die 4 Leitungen und misst dabei die Ströme und regelt diese -> Treiber kaput = Motor steht. (fast zu 99,99%)
2. Elektronischer Defekt: Nimm mal ein Messgerät (Ohmmeter) und miss direkt am Anschluss des X-Stop. Wenn Du mit der Hand den Schalter betätigst erhälts Du eine Leitungstrennung. Schalter offen, Strom fliesst. Wenn dem nicht so ist - Kabelbruch, Lose Kontaktstelle, etc. Das kann mann mit dem Ohmmeter schnell finden und reparieren.
3. Am Controller was verstellt ? Hier gibts nicht viel, aber das auch mal prüfen
[attachment 51184 xstop_schema.jpg]
4. Software "Defekt": Wenn Du in der Firmware was gändert hast, dann wahrscheinlich den X-Stop auch ... Rückgängig machen oder neue Firmware aufspielen.
5. Falls das alles nicht zutrifft, dann kann es durchaus sein, daß Dir die Firmware auf dem Controller um die Ohren geflogen ist -> kann leider beim ATMEL mal passieren!! Firmware neu aufspielen dürfte das lösen.

Wenn alles nicht hilft, dann kanns sein, daß Dein PE5 Port geschossen ist...Entweder neuen Controller besorgen oder den PE5 durch einen freien anderen (fiselige Lötarbeit) ersetzen und das der Firmware mitteilen.

Ansich dürfte einer der X oder Y Stops nicht ausfallen, dazu ist das Layout und die Software "rock solid" ausgelegt. Viel Erfolg.

Hallo Don

Also

ad 1) bestätigt - Treiber OK
ad 2) Kabel OK und Endschschalter ab Stecker geben gem. Ohmmeter korrekte Werte
ad 3) alles in Grundstellung und OK
ad 4) hatte aber vorher funktioniert... sollte also nicht so sein
ad 5) habe meine Version nochmal draufgezogen - immer noch das Problem.

Was ist das mit dem PE5 Port???

Bin elektrotechnisch nur Amateur - kann löten, aber bin kein Spezialist.

Grüße

Industrial Spiderman

Quote
Industrial_Spiderman
..Was ist das mit dem PE5 Port???...

Hi Spiderman,

Der PE5 Port ist der PIN am Chip, der für den X-STOP den digitalen Wert auslist. Diese Ports am ATMEL sind nur für Steuerbefehle geeignet - heisst max 20mA bei 5 Volt. Wenn da größere Ströme fliessen oder eine Überspannung anliegt, dann kann es passieren dass die Gatter im Chip kaputt gehen. Dann ist im günstigsten Fall nur dieses Beinchen tot.

Da aber noch genug andere unbenutzte Ports frei sind, kann man das kompensieren indem man ein anderen PIN im gleichen Maße verwendet und nur der Firmware mitteilt, daß man an diesem PIN nun den X-STOP Schalter drann hat


Man könnte so z.B. einen der PINs an der Steckleiste (die für Display, etc.) hernehmen.

Gruss Don

Hallo Gemeinde,

heute abend habe ich es dann auch mal endlich geschafft X- und Y-Achse auf GT2-Riemen umzubauen.
(Seit Wochen habe ich das Material hier schon rumliegen).
Firmware eingestellt und erste Drucke zeigen, dass die Fäden nun besser aufeinander liegen. Wiederholgenauigkeit wohl etwas höher mit der GT2-2mm-Teilung.
Habe mir hier allerdings einen deutlicheren Unterschied zu dem Standardriemen erhofft.
Ich würde das Teil aber nicht nochmal umbauen für diese geringe Verbesserung.
Aber OK. Viele Kleinigkeiten bringen in Summe ja auch was am Druckergebnis.

Für die GT2-Extruder-Riemengeschichte habe ich ja weiter oben eine modifizierte OpenSCAD-80-Zähne-Scheibe gepostet.
Hier nun nochmal die von mir angepasste Riemenscheibe (funktioniert super mit einem 20-Zähne-Ritzel + dem 188er Riemen lt. Turbotommi) und dazu noch ein von mir gebasteltes, passendes Handrad für das Ding.
Das Handrad wird einfach in die 4 Löcher gesteckt und klemmt dann ganz gut in den Löchern. Damit kann ich auch manuell mal etwas Material aus dem Extruder fördern.
Gerade beim Reinigen vom Extruder fand ich das beim Zahnrad immer recht praktisch.
Wollte ich Euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Ev. kann der ein o. andere User den Kram ja brauchen.



Hier die ZIP-Datei mit den 2 STLs.:
Riemenscheibe+HandradK8200Oliver.zip

Viel Spaß damit.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.03.15 03:37.

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Hallo an alle,

ich habe heute Abend, nachdem mein Drucker ja mittlerweile mit einer Achse gut funktionierte, wieder auf die zweite Z-Achse von DonBoy umgebaut...

Es funktioniert schon besser als letztesmal, aber leider blockiert ab und an trotzdem der Motor, vor allem bei den vielen kleinen hoch-runter-Bewegungen wegen dem Bett ausgleichen... bei langen Bewegungen gibt es kein ruckeln....

Leider kann man dadurch keine kleine Gegenstände mehr drucken, da immer wieder ein paar Schritte fehlen und somit an höhe immer was fehlt und am ende druckt er in die zuletzt gedruckte Schicht...

Könntet ihr mir vielleicht noch ein paar Tipps geben?


Danke...

---

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K8200, E3D V6 3mm direct, VM8201, 24V Heizbett

Quote
daniel79
@tante ju:
Ich glaube in der Theorie habe ich es verstanden, in der Praxis muss ich es mal ausprobieren. Habe auf jeden Fall erstmal ganz dreist deine Implementation übernommen.

Wieso dreist? Finde ich super, zum eigenen Basteln angeregt zu haben.

Quote
daniel79
Hier mein Schaltplan:
...

Mit 47K bekomme ich auch super Werte... keine Ahnung warum vorher nicht...

Schaltplan sieht gut aus. Der kleinere Widerstand sorgt für einen höheren Strom und das passt besser auf den A/D-Wandler. Noch besser wäre so um die 10k, aber das packt der CNY entgegen dem Datenblatt nach meinen Erfahrungen nicht.

Quote
daniel79
Und zum Schluss noch mein Sourcecode. Ist wie gesagt vieles einfach kopiert und nur n bissl auf Atmel und Arduino angepasst.
...

Sieht grundsätzlich gut aus. Es scheinen einige Zeilen zu fehlen, was dem Forum und der HTML-Filterung wohl geschuldet ist.
Die Werte sollten also auch eine Nutzung mit Deinem Druckbett erlauben.

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K8200 mit zweiter Z-Achse, Kugelumlaufspindeln, GT2-Belt-Extruder, optischer Reflex Y-Endstop, Auto-Bedlevelling optisch, RAMPS Controller, Reprap-Discount-LCD, 24V Heizbettsteuerung, E3Dv6

Hallo Don,

Ja da habe ich wohl zu viel mA drauf gehabt und habe den Controller verbraten. Also neuer Controller ist unterwegs. Weiß nicht was sonst noch "hin" sein kann.

Ich werde aber jetzt meine Schaltungen etwas besser auf Last prüfen und absichern.

Ans Forum - Dank für die Hilfe hier. Ich melde mich nochmals wenn ich soweit wieder mein "Ding" wieder am Laufen habe.

Grüße

Industrial Spiderman

Quote
snitzelweck92
Hallo an alle,

ich habe heute Abend, nachdem mein Drucker ja mittlerweile mit einer Achse gut funktionierte, wieder auf die zweite Z-Achse von DonBoy umgebaut...

Es funktioniert schon besser als letztesmal, aber leider blockiert ab und an trotzdem der Motor, vor allem bei den vielen kleinen hoch-runter-Bewegungen wegen dem Bett ausgleichen... bei langen Bewegungen gibt es kein ruckeln....

Leider kann man dadurch keine kleine Gegenstände mehr drucken, da immer wieder ein paar Schritte fehlen und somit an höhe immer was fehlt und am ende druckt er in die zuletzt gedruckte Schicht...

Könntet ihr mir vielleicht noch ein paar Tipps geben?

Habe jetzt nicht nachgeschaut, was Donboy verbaut hat. Aber wenn bie vielen Richtungswechseln plötzlich Blockaden auftauchen, ist das eigentlich ein Zeichen für zu hohes Spiel. Also, je nachdem, wie Du das aufgbaut hast, versuche das Spiel zu verringern.

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K8200 mit zweiter Z-Achse, Kugelumlaufspindeln, GT2-Belt-Extruder, optischer Reflex Y-Endstop, Auto-Bedlevelling optisch, RAMPS Controller, Reprap-Discount-LCD, 24V Heizbettsteuerung, E3Dv6

Ich glaube ganz ehrlich, dass es eher zu stark ist, weil er blockiert und nicht ein durchrutschen... aber ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme, dass weniger zug drauf ist...

mhmm das ist nur immer so ein act wieder alles rückgängig zumachen...

naja... danke...

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K8200, E3D V6 3mm direct, VM8201, 24V Heizbett

Quote
snitzelweck92
Ich glaube ganz ehrlich, dass es eher zu stark ist, weil er blockiert und nicht ein durchrutschen... aber ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme, dass weniger zug drauf ist...

mhmm das ist nur immer so ein act wieder alles rückgängig zumachen...

Nunja, wenn beide Seiten gleich laufen, dann ist der Kraftaufwand immer sehr ähnlich. Wenn aber Spiel vorhanden ist, dann ist jeder Lastwechsel ein Risiko. Oft geht es gut, manchmal kommt es zum Verkanten. Und gerade, wenn es verkantet, dann steigt die Last so weit an, daß es zu Schrittverlusten kommt. Ohne Spiel gibt es dies Verkanten nicht.

Das passt ganz gut zu Deiner Beschreibung.

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K8200 mit zweiter Z-Achse, Kugelumlaufspindeln, GT2-Belt-Extruder, optischer Reflex Y-Endstop, Auto-Bedlevelling optisch, RAMPS Controller, Reprap-Discount-LCD, 24V Heizbettsteuerung, E3Dv6

okay... und wie meinst du kann ich das spiel verringern?

ich habe diesen aufbau:
[www.thingiverse.com]

danke

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K8200, E3D V6 3mm direct, VM8201, 24V Heizbett

Quote
snitzelweck92
okay... und wie meinst du kann ich das spiel verringern?

ich habe diesen aufbau:
[www.thingiverse.com]

Ich habe einen anderen Aufbau, aber es scheint so, als ob die zweite Z-Achse anfällig für Spiel ist. Ein Weg wäre es, die zweite Z-Achse "vorspannen". Also dafür sorgen daß immer ein wenig Druck von oben auf die zweite Z-Achse besteht. Riemen abnehmen und die zweite Z-Achse einen Zahn nach oben drehen. So kann sich nichts mehr verkanten, weil immer ein wenig Druck von oben auf die Mutter der zweiten Z-Achse ausgeübt wird.
Dann ist eine gute Schierung sehr wichtig. Also ich habe Graphit-Ölgemisch genommen. Andere schwören auf Silikonöl.

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K8200 mit zweiter Z-Achse, Kugelumlaufspindeln, GT2-Belt-Extruder, optischer Reflex Y-Endstop, Auto-Bedlevelling optisch, RAMPS Controller, Reprap-Discount-LCD, 24V Heizbettsteuerung, E3Dv6

okay, herzlichen Dank...

also ich schmiere im Moment gar nicht... muss das bei trapezspindeln sein?

Wo bekommt man solches Öl her?

Danke...

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K8200, E3D V6 3mm direct, VM8201, 24V Heizbett