Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Stimmt Guenny,


habe es gerade bemerkt.......

Was wird das erst im Sommer ... heute ist es so heiß im Büro .... meine Güte ....

---

K8200:
FW: Marlin 1.0.2,
Hotend's: Orig. Velleman, Merlin (0.2 - 0.5 Düse) 12V
Mods: 1 TR 8x1.5, XY mit GT2, 24V Druckbett (org. Platine umgedreht mit versenktem Thermistor, Glasplatte,
Auto-Bed-Lev. m. kapazitivem Sensor, Raspy b+ -Octoprint inkl. Cam mit Optokoppler-Reset für K8200,
Raspy 8-Ch. Relais Karte (2x Licht, K8200 Controller PWR, 2x Lüfter, 24V SNT)
Sanitär-Silikon-Fett für Waschtischamaturen in den Linearlagern.

K8200 Flohmarkt : [k8200.2xm.de]
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turbotommi
Cool! Wie hast Du das am PTFE Rohr dichtbekommen? Oder ist der Alu Kühlblock ansich schon dicht und ist nur drübergeschoben und das PTFE hat kein Kontakt zum Kühlmittel?

Der Kühlkörper hat in der Mitte ein 3,2mm Loch durch das das Filament geht.
Die Teflonscheibe sitzt darunter und hat den 6mm Gewinde zapfen. Wie die originale Thermalbarriere.
Somit Kühle ich nicht das Hotend zu extrem runter und mein Extruder wird nicht so warm.

Problem:

Filament von Membino.

Mit dem blauen Filament funktioniert das einfach alles wunderbar, Top Ergebnisse, brauchbar.

Das klare Filament dagegen ist sche****
ich bekomme damit keinen Druck hin.
Das Zeug grisselt zusammen, macht Blumenkohl und nichts geht.
Schaffe ich es, das er die ersten 2 Lagen hinbekommt, rotzt es bei der 3. nur noch und reist das Bauteil bei der 4. vom Druckbett.
Mit dem Blauen Filament komplexes Teil über 10h fehlerfrei gedruckt...

Hat irgend jemand eine Idee?

@Hoppla
Da wirst Du wohl noch mit den Temperaturen noch ein wenig testen müssen. Ich hatte zum Beispiel mit dem Velleman Filament keine Probleme,
dafür um so mehr mit Membino. Nun bin ich fit im Extruder zerlegen, reinigen oder ausbohren und wieder komplettieren

Den Drucker habe ich gestern auch durch Zufall gesehen, da ich bei Hobbyking ein Sendemodul und Empfänger für meine Funke zum Umrüsten
auf 2.4 Ghz bestellt hatte. Zoll mit 19% fällt immer an, dafür gibt es keine MwSt. Ob der Drucker was taugt muss er erstmal beweisen. Ist ja
reinrassige Chinaware, denke ich mal so.

Am Dienstag habe ich die Messe im Hannover besucht und einen "Direktextruder" mit 2 Druckköpfen gesehen. Ein Riesenteil, das ABS-Granulat
verarbeitet statt Filament. Prinzip "Tintenpisser"

Hier noch ein Link dazu >>>[www.youtube.com];

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.04.15 15:21.

Hallo Hoppla1,

ich nutze ausschließlich Membino-PLA-Filament und habe mit blau und natur (nicht das klare, sondern das trübe/rauhe Material) gute Ergebnisse.
(Hatte aber eine zeitlang das transparente Material im Einsatz und auch keine Probleme.)
Weiss und schwarz finde ich etwas breiartig beim Druck. Hier "verlaufen" die Teile etwas (ev. könnte ich das noch mit der Temp. hinbekommen!)
Aber auch die Festigkeit des Bauteils ist nach meinem Gefühl mit weiss o. schwarz etwas schwächer.
Das natur und das blaue Material sind meine absoluten Lieblinge.
(Rot und Grau habe ich auch je eine Rolle getestet und läuft auch einwandfrei. Test mit Gelb und Grün steht noch aus.)
Wobei ich sagen muss, dass bei Druck von Rot das Ergebnis eher orange als rot ist, da das Material nicht opak sonder eher transluzent ist.
Weiss, schwarz, Grau sind opak. Blau, rot, gelb, grün etwas milchig.

Hotend Temp 200°C, Bett aus 2mm Glasplatte mit Kapton-Tape auf 50°

Darauf achten, dass die Düse senkrecht zum Druckbett (orthogonal) eingestellt ist.
Ansonsten reisst die Düse bereits gedrucktes Material wieder auf.
Wenn dann der Kram an der Düse hängt ist alles vorüber.
Ich habe meine Düse leicht kugelig mit einer feinen Sandpapierfeile (habe ich meiner Frau gemopst vom Fingernägel schleifen!) abgeschliffen und
dann mit dem Dremel und Poliereinsatz drüber. So dass an den Rändern leicht abgerundet ist und am Düsenloch noch ein kleiner, waagerechter Ring bleibt.
Das Düsenloch habe mich mit einem kleinen Spiralbohrer entgratet und auch mit dem Dremel schön poliert, dass beim drüberfahren von Hand wirklich
alles superglatt ist.

Läuft einwandfrei und ich habe hier bei mir superglatten Schichtaufbau an den Teilen.

Ich denke mal bei Rebeccas "Hutmutterdüse" ist ein ähnlicher Effekt.

Die Standard-Düse finde ich auf jeden Fall für nicht optimal.
Gerade wenn der heisse Faden auf dem Druckbett klebt, wird er von der (meines Erachtens zu großen Fläche der Standard-Düse) wieder nach oben gezogen.
(Ähnlich einer kleinen Verwirbelung).

Was auch wichtig ist, ist der Abstand der Düse zum Druckbett. Trotz 0,25 Layer ist hier mein Düsenabstand so, dass ich die Fühlerlehre mit 0,2 nicht mehr unter die Düse
bringe ohne das Glasplatte nach unten o. die Düse nach oben zu drücken. Ein 80g Kopierpapierstück klemmt leicht zwischen Düse und Bett. Auch das ist wichtig
für das Halten auf dem Bett.

Ich denke hier hat jeder so seine Erfahrungen und Kniffe (bzgl. Material, Temperatur Hotend und Bett, Abstand der Düse zum Bett, Geometrie der Düse) um den Druck gut hinzubekommen.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.04.15 16:11.

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

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maudo
..... und einen "Direktextruder" mit 2 Druckköpfen gesehen. Ein Riesenteil, das ABS-Granulat
verarbeitet statt Filament. Prinzip "Tintenpisser"

Hier noch ein Link dazu >>>[www.youtube.com];

Schade, dass vom Drucker selbst nix großartig zu sehen ist,
Grün ist zwar nicht so meine Farbe, aber wenn Du die Tel. von der grünen Gummidohle hast, die im Video rumbiegt, her damit :D
Grüße
seefew

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.04.15 01:28.

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Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny

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hoppla1
Problem:

Filament von Membino.

Mit dem blauen Filament funktioniert das einfach alles wunderbar, Top Ergebnisse, brauchbar.

Das klare Filament dagegen ist sche****
ich bekomme damit keinen Druck hin.
Das Zeug grisselt zusammen, macht Blumenkohl und nichts geht.
Schaffe ich es, das er die ersten 2 Lagen hinbekommt, rotzt es bei der 3. nur noch und reist das Bauteil bei der 4. vom Druckbett.
Mit dem Blauen Filament komplexes Teil über 10h fehlerfrei gedruckt...

Hat irgend jemand eine Idee?

Ähnliches Problem hatte ich mit dem "Natur" Filament von dasfilament.de

Problemlösung :
1. Temp rauf auf 230 - 240 für die ersten 4 Layer ....
2. Was noch wichtiger ist, es wird zu viel Material extrudiert.
Bei der ersten Schicht min 0.3 mm Abstand zur Platte und 100% Fluss,
alle darauf folgenden Layer mit 75 - 90 % Fluss, dann erst bekam ich wirklich gut gefüllte und Babypopo glatte Oberflächen.


Gruß

Andy

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Hätte die Düse ein Problem, würde auch das blaue Filament nicht laufen.
Wenn ich den 1. Layer mit Fluss 100% drucke, hab ich nur Grizzel. Ich muss mit 50% anfangen, dann klappt das mit dem Blauen Wunderbar!

Übrigens: Druckbett Silicatglas. (Ja es wirklich silicatglas aus einem UV-Belichter), das was so komisch aussieht zwischen original Heizplatte und Glas ist Kupferpaste mit 80% CU-Anteil.
Kapton brauche ich nicht, Das hält so gut, das ich die Teile im Normalfall nur bei kalten Bett runterbekomme.
Auch treten die Fehler meist auch nur stellenweise auf
Beispiel: (Qualität des mp4 mässig, war ein Test, Druckdauer 10h)

[www.youtube.com]

200°, 100% Fluss, 70% Geschwindigkeit.
erster Layer dagegen nur 50% Fluss, bei mehr grizzelt das Filament auch

Bei dem klaren hab ich alle möglichen Kombinationen getestet.
Wenn es dann man durch Zufall klappt, das die ersten 2 Layer gut sind, dann fängt das Zeug beim 3. wieder an mit grizzeln.
Ich habs echt satt...

4-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.04.15 15:10.

Genau so sah das bei mir auch aus....

Zu kalt, und zu viel, oder zu wenig ..... In deinem Fall sieht es nach zu viel Material aus.
Wie sieht es mit dem Durchmesser aus ? Mach mal eine Durchschnitts Ermittlung auf nenn halben Meter.


Liebe Grüße

Andy

---

K8200:
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Das stimmt alles, eingestellt und ausgemessen beim GT2-Umbau
nochmal:
das gleiche Filament vom gleichen Hersteller, nur farbig, funktioniert tadellos!
Ich hab bis 215° getestet, das blaue drucke ich mit 200!

Quote
2xm
Genau so sah das bei mir auch aus....

Zu kalt, und zu viel, oder zu wenig ..... In deinem Fall sieht es nach zu viel Material aus.
Wie sieht es mit dem Durchmesser aus ? Mach mal eine Durchschnitts Ermittlung auf nenn halben Meter.


Liebe Grüße

Andy

Geh mal auf 225........
Und nochmal ....

Ich habe genau das gleiche Problem mit klarem filament
Mit blau und lila kein Problem .... Durchmesser ist sogar ziemlich identisch...
Kaum Natur Filament drin ..... rotzt es ...
Zeitweise musste ich sogar auf 235 °C. Gehen...... Aber nur mit klarem PLA Natur filament .....

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.04.15 14:20.

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ich werde testen und berichten
danke

Nochmal zum Turnigy Fabrikator (Hobbyking Drucker) Hier sind die Aufbau Videos. Habe sie noch nicht alle durchgeschaut [www.youtube.com]

---

K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Hallo an alle,
ich bin auch seit gestern mal wieder zum drucken gekommen.

Gestern abend hatte auch soweit alles super funktioiniert, seit heute morgen aber, bleibt das filament mehr an der düse als am druckbett und an den anderen schichten haften.
Wenn ich in der luft material extrudiere, bleibt es auch mittlerweile an der düse haften. Drucken tue ich PLA von Kibolast.

Könnt ihr mir helfen?

Danke.

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K8200, E3D V6 3mm direct, VM8201, 24V Heizbett

so
Ich habe getestet.
der gleiche Scheiß

Dann hab ich Z hochgefahren und dabei festgestellt, da da schon kein klarer Faden aus der Düse kommt, sondern da schon "Luftblasen" drin sind...
Was das verrückte war, der erste Layer funktionierte. Beim 2. dann sofort wieder nur Gegrizzle.
Ich hau das Zeug jetzt in die Ecke.

Also heute ist es soweit das ich meinen K8200 HASSE.

Seit einem geschlagenen Monat versuche ich das Drecksding wieder zum laufen zu bekommen. Neues Hotend gekauft, Neue Düsen. Alles gereinigt und die Kugellager neu geschmiert. Egal was ich mache. Die Mühle fördert kein Filament mehr. Auch verschiedene PLA-Filamente getestet. Klemmschraube immer wieder nachjustiert. Den Schrittmotor ausgetauscht.
Es reicht. Weder ist er verstopft, noch zu kalt.

Bin jetzt echt am überlegen das ding zu verkaufen und mein Hobby in die Tonne zu treten. Habe weder Geld noch Lust mich mit dem Ding weiter rum zu ärgern.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.04.15 12:27.

@Joran:
deine Fehlerbeschreibung ist etwas undurchsichtig.
hast Du die Förderschraube mal unter die Lupe genommen?
Grüße

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Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny

Kurzes Video mit dem Handy gemacht und bei Youtube hochgeladen hilft auch ungemein bei der Diagnose.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

Förderschraube auch... alles. Es macht keinen Sinn mehr. Selbst die Filamentführung habe ich ausgetauscht

Düsentemperatur mit Thermometer nachgemessen? Raspelt die Förderschraube eine Kerbe oder klemmt die Schraube fest und der Stepper verliert Schritte? Eins von beiden muß ja vorliegen.

Wenn Du ihn loswerden willst, nehm ich ihn für 100EUR + Versand.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.04.15 14:49.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

@Joran:
Schmeiss die Flinte nicht in's Korn.

Geh' nochmal Schritt für Schritt in aller Ruhe alles durch.
Irgendwo muss das Problem ja herrühren.

Hast Du mal das Zahnrad auf dem Stepper nachgeprüft?
Bei mir hat die Madenschraube das Ding nicht mehr richtig auf der Motorachse geklemmt.
Habe wirklich eine ganze Weile nach dem Problem gesucht, da von Hand und bei Tests immer alles ging.
Ab und zu hat das Ding dann wieder was gefördert, mal nicht.
Das war zum verrückt werden.

Ansonsten würde ich Tommis Angebot auf 150 erhöhen, habe aber leider schon 2 K8200 und einen Eigenbau.
Da würde mir meine Frau den Kümmel reiben.

Aber im Ernst. Nicht aufgeben an der Sache. Ist alles Physik bzw. physikalisch erklärbar.
Hast Du Probleme immer in der gleichen Layerhöhe?
Z. B. Kabelbruch im Flachbandleiter bei einer bestimmten Position des Kabels?
Du musst nur ruhig und Stück für Stück an die Sache rangehen, dann bekommst Du das Schätzchen sicher wieder in den Griff.

Und wenn Du hier gute Infos reinstellt, sind die Leute im Forum sicherlich gewillt Dir nach besten Wissen und Gewissen zu helfen.
Verstehe aber auch, nach dem Motto: "Gerät geht einfach nicht" oder "Alles Mist", die Leute hier auch nicht wirklich helfen können.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.04.15 14:55.

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Ich glaube nicht, das man den K8200 noch für einen "guten" Preis loswird seit der Turnigy Fabrikator (mit entkoppelten Steppern, GT2, 3fach gelagerter X-Achse und Gehäuse) zum Preis (bzw niedriger) eines neuen K8200 auf dem Markt ist. An dem Ding ist vieles verbaut, was man beim K8200 erst nachrüsten muß.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

@Joran

Wenn sich die Extruderschraube nicht dreht, bzw. der Extruder sich weigert Filament zu fördern, nach Austausch praktisch des gesamten Hotends, bzw. Austausch des Extruder-Motors, bleiben nur noch zwei Möglichkeiten übrig:

Entweder ist Hot-End zu kalt, zeigt bei Repetier-Host dann aber aber eine Meldung. Will heissen, heizt nicht ---> Kontakte und Verbindungen zum Hotend überpüfen.

Oder aber, der Extruder-Motor selbst reagiert nicht ----> Pololu des Extruders tauschen.

Im übrigen hatte ich vor kurzem einen Komplett-Abbrand meines Italienischen Controllers, der auch gleich die Pololus mit nahm.

Dann also einen Velleman-Controller ran um festzustellen, dass von den rund 10 Pololus, die ich hatte, 6 Kaputt waren.

Die restlichen habe ich auf dem Velleman-Controller eingesetzt und nun druckt er wieder.

Rebecca

---

EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

Deswegen fragte ich ja:
1) Raspelt die Schraube = unten zu kalt (Bei defektem NTC, der 200 Grad anzeigt obwohl es nur 100 sind kommt keine Warnung)
2) Verliert der Stepper Schritte = Evtl. Fehlersuche am Pololu bzw. der Regelspannung

funzt nicht gibt's nicht. Man muß den Fehler halt im Ausschlußverfahren eingrenzen. Wenn man es nicht selber kann, dann alle Beobachtungen berichten und die Community befragen.

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Threema: 7RVXK99W

@Turbotommi:
Es ist mir natürlich schon klar, dass beim K8200 ein Preisverfall stattfindet. (Bei welchem Drucker/Produkt nicht?).

Dennoch muss ich sagen, hat der Turnigy nur 150x150x100mm Druckraum.
Das wäre mir dann doch etwas zu wenig.
Gerade für Drucke vom Geschäft ging's bei mir immer mal um 180mm oder eine Höhe von >= 120mm
Bei den kurzen Verfahrwegen ist das neue Gerät aber wahrscheinlich stabil und genau.
Und der Preis spricht sicherlich auf für sich.

Trotzdem habe ich mein Schätzchen so gut eingestellt und kenne das Gerät (und seine Eigenheiten), dass ich erstmal beim K8200 bleibe.
Ansonsten würde ich mir sicherlich ein Gerät neu kaufen wollen, dass wenigstens die Druckdimensionen vom K8200 hat.
Auch der Vertex K8400 ist zwar ein schönes Gerät (und auch mit den 2 Druckköpfen sicherlich interessant), hat aber auch ein etwas kleineres Druckvolumen. (180x200x190)
X mit 180mm ist sicherlich den 2 Druckköpfen nebeneinander geschuldet, aber auch die Höhe liegt mit 190mm etwas unter den K8200 (bei dem ich die Höhe auf 220mm getunt habe; war auch für's Geschäft notwendig!)
preislich liegt der auch bei 600 - 700 Euro.

So gesehen, könnte man sicherlich jeden Monat eine neue Gerätschaft kaufen.

Ich habe auch schon mit einem Ultimaker oder Makerbot geliebäugelt, aber 2000 Euro hinzulegen nur für privat rumspielen so verrückt bin ich dann (noch) nicht.

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@Rebecca und turbo

Wie gesagt alles schon durchgekaut. Es wird daraus hinauslaufen das ich eben ein Stück Edelschrott in der Ecke stehen habe. Als CNC ist er ja kaum zu gebrauchen.

Es hat auch nichts mit "nicht können" zu tun. Ich habe den schon so oft zerlegt das ich ihn theoretisch nachmalen könnte.

Also 100€ ... sind meiner Meinung nach allein vom Materialwert nicht drin. Ist ja wohl das letzte!!!!

Quote
Joran
@Rebecca und turbo

Also 100€ ... sind meiner Meinung nach allein vom Materialwert nicht drin. Ist ja wohl das letzte!!!!

Was erwartest Du, wenn Du sagst, er ist unreparierbar defekt?

Andere Fragen beantwortest Du ja nicht, das man wenigstens im Ansatz versuchen könnte zu helfen. Ne Glaskugel hat hier niemand.

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Quote
turbotommi

Quote
Joran
@Rebecca und turbo

Also 100€ ... sind meiner Meinung nach allein vom Materialwert nicht drin. Ist ja wohl das letzte!!!!

Ne Glaskugel hat hier niemand.

Doch , ER!

aber der rückt auch nich raus mit der Sprache!

Nachtrag:
Filament Membino Klar:
Ich hab jetzt eine neue Rolle Kiboplast blau drauf, der erste Druck ohne jede Probleme mit den im Wiki angegebenen Teperaturen.
1A
Damit ist klar: Das Problem ist nicht der Drucker sondern das Zeug.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.04.15 05:00.

@Joran:
Wenn wir mal logisch an die Sache rangehen, kann man doch festhalten, dass das Gerät einen Fehler hat und Du den Fehler nicht findest.
Unreparierbar würde ich das Gerät nicht nennen, da man im Ausschlussverfahren an dem Gerät ja so ziemlich alles tauschen/testen kann.

Wenn man die Kette mal durchgeht, warum der Extrudermotor mal geht und mal nicht:
- Elektronikplatine hat eine Macke*
- Steppertreiber wird zu heiß und setzt manchmal aus oder ist defekt*
- Steckverbinder auf dem Board hat einen Wackelkontakt
- Lötverbindung zwischen Steckverbinder und Flachbandleiter hat eine kalte Lötstelle
- Flachbandleiter hat irgendwo unterwegs einen Kabelbruch
- Lötverbindung von Flachbandleiter auf Stepperleitungen haben eine kalte Lötstelle
- Steppermotor hat einen Defekt
- Übertragung von Stepperwelle auf kleines Zahnrad rutscht durch*
- Zahnräder klein zu groß sind zu straff beieinander*, deshalb ab und zu verklemmt sich die Sache bzw. der Stepper schaft das nicht zu überwinden
- Wälzlager von der Filamentschraube klemmen sporadisch*
- Extruderschraube rutscht durch, da nicht genug "Biss"*
- Andrucklager an das Filament klemmt*
- Andruck des Andrucklagers zu schwach
- Schwarzes Anschlagteil oben an Teil mit Loch für Filament für den Filamentandruck ist schon am Anschlag und man kann den Federdruck nicht mehr erhöhen.*
- Temperatursensor meldet nicht immer richtige Temperatur*; Filament kühlt ab und kann nicht mehr rausgedrückt werden. Kann auch ein Kurzschluss zwischen den Beinchen sein.
- Heizpatrone hat einen Wackelkontakt bzw. Masseschluss eines Drahtes*
- Elektronik interpretiert die Temperatur falsch* (zeigt immer mehr an, als die Temp wirklich ist)
- Bohrung in der Filamenteinführung ausgeschliffen/eirig* = Filament kann klemmen; mit einer Bohrbuchse ausbüchsen
- Filament klemmt sporadisch im Teflonteil* (gerade beim Übergang von Gewinde in's Messing kann es beim Einschrauben einen Wulst geben; mit Teppichmesser den inneren Rand der Bohrung ausschaben)
- Messinghülse zu eng*; setzt sich manchmal Dreck ab; vorsichtig ausfeilen; Habe auch mal auf 250° geheizt und dann mit schnellem Vorschub Material rausdrücken lassen; waren dann schwarze Krümel im Material.
- Düse verstopft*; erhitzen -> abschrauben -> mit Pinzette Dreck rausmachen oder von unten bei heiser Düse mit einem Draht (z. B. Gitarrensaite) durchstechen
- ungleichmässiger Durchmesser vom Filament -> deshalb Klemmer

Alles mit "*" hatte ich bei mir irgendwie schonmal.

Habe auch schonmal die Düse abmontiert und einen Holzschaschlikstab durch das 250° heisse Hotend von oben mit der Filamentschraube gedreht.
Der hat dann das heiße PLA und einen Haufen Ablagerungen mit rausgefördert.
Dürfte bei einem neuen Hotend ja aber nicht sein.

Lässt sich das Zahnrad bei normalem Druck mit wenig Kraftaufwand einfach anhalten und der Drucker rattert dann?
(=Schwergängigkeit der Fördermechanik von Stepper zu Filament)

Wenn Du das alles geprüft hast und alles wirklich ok ist (und Du nicht nur glaubst, dass alles ok ist), dann bin ich mit meinem Latein leider auch am Ende.

Aber zu sagen, es ist alles ok bzw. ich habe alles geprüft und das Gerät läuft doch nicht, kann ich so nicht unterschreiben.
Denn wenn alles ok wäre würde das Ding auch zuverlässig laufen.

Ansonsten auch mal ein Foto oder ein Video einstellen.
Fördert das Teil nicht mehr, weil der Stepper keinen Impuls mehr bekommt (elektrisches/elektronisches Problem)
oder rattert das Gerät, wenn nichts mehr gefördert wird (mechanisches Problem)?

Wenn da von Deiner Seite nichts hier in's Forum kommt, werden wir Dir da nicht helfen können und musst das Teil wirklich verschrotten.
Ich kann nur empfehlen emotionslos an die Sache ranzugehen. Ist einfach nur eine Maschine und kein Lebewesen.
Und mit HASS auf Deinen Drucker oder der Bezeichnung "Drecksding" können wir hier auch nichts anfangen.
Ich habe 2 von den K8200 und keiner davon ist ein "Drecksding" und ich darf sicherlich hier auch für die anderen Forumsmitglieder sprechen,
dass deren Drucker auch nicht ein "Drecksding" ist.
Den 2. K8200 habe ich ca. 1/2 Jahr nach meinem Bausatz als defekt gekauft und musste einen Steppertreiber ersetzen und eine kalte Lötstelle am Endschalter nachlöten.
(Später hat die Elektronik beim Hotend im Ruhezustand generell 80° angezeigt, obwohl die Raumtemperatur nur bei ca. 23° lag. Da war dann noch eine Elektronik für ca. 50 Euro fällig.)

Der Verkäufer hat das Gerät seinerzeit verzweifelt bei Ebay eingestellt und ausdrücklich als defekt verkauft.
Er hatte das Gerät bei Conrad gekauft, das Gerät (nach seinen Angaben richtig) zusammengebaut und konnte den Fehler einfach nicht finden.
Aber scheinbar hat er einen Stepperbaustein zerschossen und eine Lötstelle nicht richtig verlötet.
Wenn man ihn gefragt hätte, hätte er sicherlich auch gesagt, dass er alles richtig zusammen gebaut hat und sich keines Fehlers bewußt war.
(Nach ca. 1 Stunde Diagnose habe ich die Fehler gefunden und das Gerät für wenig Geld wieder instandgesetzt.)

Ich will mit meinen Ausführungen nur sagen, dass man selbst immer überzeugt ist alles richtig gemacht oder richtig zusammengebaut hat oder auch wirklich alles überprüft hat.
Aber ein Faktum ist und bleibt, dass irgendwo bei Dir am Drucker ein Problem existiert, dass Du bisher einfach nicht lokalisieren konntest.

Gehe bitte mal die o. g. Punkte durch und prüfe diese entsprechend ab. (Durchmessen, wackeln an den Kabeln, tauschen von Steppertreiber, Geräuschentwicklung,...)
Wenn Du aber nur einfach sagst, dass alle Punkte ok sind und der Drucker trotzdem ein Problem hat, passt das nicht zusammen (oder ich habe einen Prüfpunkt einfach vergessen, der bei Dir das Problem verursacht).

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.04.15 07:07.

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Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

@hoppla1: mir glaubt ja immer Keiner, dass das Kiboplast gut ist. Ich hatte ähnliche Probleme wie Du mit Orbitech. Habe mir fast die Haare ausgerauft. Zumindest mit dem E3D ließ sich das Zeug gar nicht drucken. Mit Original Hotend ging es etwas besser aber bei Weitem nicht befriedigend. Ich habe die Rolle hier immernoch in der Ecke rumliegen und trete ab und zu mal dran, wenn ich schlechte Laune hab

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W