Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Ich habe mir den VM8201 zugelegt in auch in Betrieb.

Die Lötarbeiten beschränken sich wie Du geschrieben hast aufs Einlöten der Steckbuchse auf das Contoller-Board. Das ist kein Problem. Lediglich die Steckverbindung ist nicht verpolungssicher, da muss man beim Anstecken drauf achten.

Vorher hatte ich bereits die Version 2 der Firmware installiert und irgendwann hatte ich mir auch schon mal das Gehäuse ausgedruckt. So war die Inbetriebnahme des Controllers in wenigen Minuten erledigt.

Der Controller hat auf Anhieb funktioniert und ist wirklich super.

Am PC slice ich das zu druckende Modell. Allerdings brauche ich Repetier-Host noch, um den G-Code mittels Speicherfunktion für die SD-Karte aufzubereiten und diese Datei dann auf die SD-Karte zu speichern. Zumindest habe ich hierfür noch nichts seperates gefunden. Es gibt wohl so weit mir bekannt Unterschiede zwischen der G-Code-Datei und der Datei, die dann auf der SD-Karte gespeichert wird. Aber genau kenne ich mich da nicht aus. Vielleicht kann dazu jemand etwas sagen? Kann man für den Controller einfach auch die G-Code Datei in der Form verwenden, wie sie der Slicer erstellt hat? Ich habe gellesen, dass es da zu Fehlinterpretationen beim Contoller kommen kann.

Irgendwelche "Zickereien" habe ich ansonsten bisher nicht festgestellt. Die Bedienung des Druckers mithilfe des Controllers geht wirklich gut. Man kann so alle möglichen Parameter selber definieren und im eigenen Speicher hinterlegen. Man kann die Achsen x, y und z in 10, 1 oder 0,1 mm Schritten bewegen und man kann wenn man will das Druckbett und das Hot-end vorheizen, um nur mal einige Beispiele zu nennen.

Vermissen tue ich einen Menüpunkt wie "Filament wechseln", wo also nur das Hot-end geheizt wird.

Dann gibt es zwar den Punkt "Print Pause", aber hier vermisse ich die Möglichkeit für einen bequemen und schnellen Filamentwechsel, um bspw. ein Objekt mehrfarbig zu drucken. Das geht ja mit Repetier-Host super.

Alles in allem bin ich aber mit dem Controller zufrieden und habe den Kauf nicht bereut.

Gruß Thomas

Hi Thomas,

vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
Hört sich ja alles prima an, dann werde ich das Teil mal bestellen.

Gruss
Frank

Hi Frank,

ich bin mir sicher, dass das kein Fehlkauf wird. Ich möchte das Teil jedenfalls nicht mehr missen.

Ich habe mal drei Bildchen beigefügt, wo man den Controller an meinem K8200 in Betrieb sieht. Bild1 zeigt eine Nahaufnahme vom Display, Bild2 den Controller montiert mit Gehäuse und Bild 3 während des Drucks.

Gruß Thomas

Supi!

Hab das Ding vorhin gleich bestellt, sollte die nächsten Tage hoffentlich hier eintrudeln.

Hi ptesla,

hab meinen Riemen von zahnriemen24 die haben echt eine riesige Auswahl!
Support hab ich so gut wie nie. Entweder zeichne ich mir 0,4mm Stützwände in 2-3 mm Abstand nachträglich rein (die lassen sich dann auch super schön sauber entfernen) oder ich Druck das Teil an den Stellen extrem langsam.
So auch bei dem Spindelhalter der 2. Z-Achse.
In den Dokus von Velleman wird auf der Seite mit "Firmware-Updgrade" gezeigt welcher Jumper (2 Kontaktpins nebeneinander) verbunden werden müss um den Controller zu programmieren. (P.S. ich hab die mit einer richtigen Steckbrücke permanent verbunden)


@Senior, das mit den neuen Treibern hört sich echt gut an! Pololu 8825 ist lt. Datenblatt stärker und schneller! Die 1/32 nimmt er wahrscheinlich deswegen weil der 4988 Mode0-2 noch auf HIGH hatte. Wo hast Du denn die "kleinen" herbekommen ?
Das mit dem Code würde mich interessieren, erspart mich auch die Suche nach dem richtigen Einstiegspunkt! (P.S. Bin auch seit Jahren Ardu-Fan. So nebenbei: schon mal den NetDuino probiert)

Ach ja: hab letztens "Bridging" tests gemacht. Das Beste war eine horizontal verlaufende Wurst von knapp 60 mm ... ohne Support und nur an einer Stelle am Objekt verbunden ( hat echt crazy ausgeschaut!)

Greeze Don

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.02.14 09:45.

@ don

mit welchem program bearbeitest du die stl datei ?

ich hab bis vor kurzem tinkercad benutzt nur ist dort das problem das nur max 25 mb große datei geöffnet werden . kanst du mir ein program empfehlen was zum bearbeiten von objeken gut ist ? ( wen möglich kostenfrei )

und danke euch allen für eure hilfe ! echt coole leute hir !

@Senior:
wären das solche Treiber [www.ebay.de] ?

Da bei mir sowieso ein "Umbau" ansteht und ich noch einen Stepper-Treiber brauche, warum dann nicht gleich die besseren?
Güße

Hallo vellemänner,

vielen Dank für die Haarspray, Cubestick und Ikea-Tipps. Werde ich der Reihe nach probieren

Viele Grüße, Lutz

Quote
reprep
Hallo vellemänner,

vielen Dank für die Haarspray, Cubestick und Ikea-Tipps. Werde ich der Reihe nach probieren

Viele Grüße, Lutz

aber bitte in anderer Reihenfolge
vor allem anderen, die Spiegelfliese, eine Glas- oder Aluplatte auf´s Bett.

Ich hab ne Glasplatte und nur bei kleinen Sachen, unter 2x2cm Grundfläche, zusätzlich irgend ein Mittelchen.
Ganz wichtig: Die Oberfläche sauber und fettfrei halten. Bei mir hat sich Ethanol und Aceton sehr gut bewährt.
Grüße

@ptesla:
Freeware : also ich verwende für .stl Dateien : HeeksCAD, NetFabBasic, 3D-Tool und natürlich Blender ...je nach dem was ich bearbeiten möchte.
Aber stl-Dateien sind für mich eher "Endprodukte". Wenns geht konvertiere ich die Modelle vorher ins Step Format - kann man sie besser bearbeiten

Moin,

ich bin neu hier und ich muss sagen, klasse Forum.

Ich würde mir gerne die Display- und SD Karteneinheit selber bauen da ich mir lediglich das Display kaufen müsste. Den Rest müsste ich noch so zu liegen haben.


Hat jemand den kompletten Schaltplan und würde ihn auch zur Verfügung stellen?

Und ist das ein Display mit Standard Controller HD44780?


Grüße aus´n Norden

Hallo zusammen:

Die Pololu 8825 habe ich vom Holländer für 11.99 € das Stück zuzüglich Märchensteuer (http://reprapworld.com/?products_details&products_id=356&cPath=1591_1643)
Versand und Service problemlos.
Unbedingt beachten:
1.) Die Kühlkörper hierfür. Der Chip ist deutlich grösser als der Original-Treiber. Ich hatte noch Alu-Kühler vom Graka Umbau herumliegen, die zufällig passten. Daher weiss ich keine Bezugsquelle.
2.) Beim Original-Treiber 4988 ist der Chip unten und der vref oberhalb. Die 8825 kommen genau andersherum ins Board (chip oben). Zur Sicherheit bitte die Beschriftungen am Treiber und Board beachten.

Lüfter für das Gehäuse halte ich für dringend notwendig. Sonst gibt es Step-Verluste.

@Don: NetDuino ist eine feine Sache. Zum Autoleveling: Ich poste den Einstiegspunkt und die Parameter sobald ich dazu komme. Ich hoffe, nächstes WE ist es soweit. Zurzeit warte ich auf einen Servo für das Auto-Z-Leveling. Ich bin immer noch total begeistert von Deinem Spindel-Antrieb für die 2. Spindel. Ich hatte mir schon Trapezspindeln bestellt. Aber das funzt auch so so gut, dass ich die wohl für einen Drucker-Eigenbau verwenden werde. Der K8200 wird mir die Teile dazu liefern und das Know-How, was ich vom Umbau vom Velleman hatte wird mir sicher enorm helfen.

Ich fnde nach wie vor: Der Velleman K8200 ist ein Super-Einstieg in die Welt des 3d Druckens. Besser geht natürlich noch, aber schlimmer geht auch immer.

PS: Ich verwende Turbo Cad, mittlerweile Version 20 professional. Einfach aus Tradition, weil es damals fast nichts zu einem vernünftigen Preis gab. Die STL Bearbeitung ist da allerdings noch verbesserungsfähig. Ansonsten bin ich sehr zufrieden damit. Zumal zu dem Preis (zumindest aus meiner Sicht).

Viele Grüsse
Euer Senior

ins stepformat konvertieren hört sich gut an .

was ist das ?


grüße

seits ihr eigentlich zufrieden mit dem extruder von velleman ?

öffter hab ich das problem das das fillamet etwas verzögert nach kommt als es sollte, ist aber nicht immer .extruder ist kalibriet !.

wie schauts bei euch aus ?

don was sagst du zum bulldog ?lohnt es sich ? sicher auch leiser als der von velle. und die fillamentschraube beisst sich besser ins fillamen ohne viel druck


[fabber-parts.de]

@ptesla:
die Original-Förderschraube von Velleman ist eigentlich 'ne mittlere Katastrophe, die hat einfach keinen Biß.
Habe sie bei mir schon vor längerem durch eine selber "gebastelte" ersetzt, seither klappt es auch mit der Fördermenge und dem Retract deutlich besser.

Gruß Bernd

ptesla,

hab den Bulldog hier, bin aber noch nicht dazu gekommen ihn mir einzubauen. (Das Merlin und E3D Hotenend ebenso)
Was für den Bulldof spricht sind präzises Planetargetriebe und ein ordentlich geritzelter Filamentantrieb.
Genau das ist auch der Nachteil des original Extruders, wie Bernd schreibt. Die Schraube ist keine mittlere sondern eine totale Katastrophe. Mach Dir eine neue Schraube und es läuft bestens ! Hab meine so gemacht

Gerade schraub ich an der komplett neuen X-Y Lagerführung mit GT2 Belts (alles justierbar und spannbar)

Hallo zusammen

Bin "neu" hier im Fourm, sprich treib mich schon länger hier rum nur hab ich mich
erst jetz registriert.
Ich weiss das meine folgende Frage bereits schon behandelt wurde, nur leider
habe ich auf Seite XY dieses postes zwischenweise aufgehlört zu lesen.

Ich würde gerne auch ABS drucken, nur wie bekanntlich ist das vorhandene Heizbrett am K8200 nicht gerade optimal,
was ich nun probiere ist ein XBox 360 Netzteil daran zu hängen.
Ist es möglich das Netzteil direkt an das K8200 Steuerboard zu hängen oder ist es gescheiter das Netzteil seperat geschaltet mit dem Heizbrett zu betreiben?
Oder wie hier auf diesem Bild gezeigt, das ich hier in diesem post gefunden hab:
[reprap.org]

Habe bereits auf google gesucht und auch einiges gefunden, nur möchte ich es hier
Drucker spezifisch wissen ob dies geht.

Netzteil Leistung: 12V DC 203 Watt

Grüsse

Mexos

Hallo Mexos.

Ich habe mir ein MKII Heizbett besorgt. Das hat einen Widerstand je nach Hersteller von 0,8 Ohm bis 1,2 Ohm. Da brauchst Du bei 12V demnach 10A bis 15A Strom.
Das kann der Controller in der Form nicht liefern. Die Bauteile an sich sollten es bei entsprechender Kühlung schon können. Aber nicht so, wie diese auf dem Board verbaut sind.

Darum habe ich mir ein SSR (Solid State) Relais zugelegt mit 25A Laststrom (Achtung, unbedingt eines für DC verwenden sowohl für Steuerspannung und Leistungs-Ausgang.
An den Ausgang habe ich den einen Pol des Heizbettes gehängt. An den Steuereingang des Relais die alten Heizbett-Anschlüsse vom K8200 Controller.
Fertig ists. Ein SSR ist von sich aus PWM fähig und macht alle Steuerimpulse problemlos mit.

Bei mir funktioniert das sehr gut.

Viele Grüsse
Senior

oder, wenn Du etwas geübt im Löten bist hier:
[www.thingiverse.com]
ist eine Schaltung, die ein SSR "ersetzt" kostet gut unter 10€
Andere Schaltung, ohne Licht/Lüfter-Steuerung, zwar 24V, ich denke aber,
das 12 V ebenso angelegt werden können:
[forum.velleman.eu]

Hallo Senior,

Danke vielmals für deinen Input.
ja das MK2 habe ich mir auch schon beliebäugelt, habe aber gelesen das vorhandene Heizbrett sollte mit entsprechendem Netzteil
ebenfalls eine Temperatur von 100° hinbekommen.
Ich versuchs ma mit dem vorhandenem und wens ned geht wechsle ich dann auch zum MK2.

Aber sehe ich das richtig eigentlich es es egal wieviel Ampere ich an meine Elektronik hänge hauptsache, 12 Volt DC stimmen?
Den soviel ich noch von elektronik weiss, nicht gerade viel, ist es ja so das die Geräte nur das nehmen an Ampere was sie auch brauchen.
Ich spiele mit dem Gedanken dann mit einem Netzgerät Platine + Heizbrett zu betreiben, da das XBox Netzteil mehrere seperate Ausgänge besitzt sollte dies ja umsetzbar sein,
wie hast du dies angepackt, zwei seperate Netzteile?

Was denkst du zu folgendem Aufbau, sollte so auch möglich sein oder?
[reprap.org]


@seefew
Danke dir^^ da sag ich nur holy moly xD Diese links habe ich auch bereits gefunden,
nur musss ich leider sagen von meinem Kenntnisstand etwas zu kompliziert.
Löten stellt kein Problem dar, sonst hät ich den Drucker wohl kaum zum laufen gebracht.
Allerdings elektronik mässig befinde ich mich auf einem Anfänger Niveau.

Was ich suche ist etwas simples, wie auf dem link gezeigt,
oder eben sone Relais Steuerung krieg ich acuh grad noch so hin.

Gruss

mexos

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.14 16:05.

Hallo m3xos,

Quote
m3xos
habe aber gelesen das vorhandene Heizbrett sollte mit entsprechendem Netzteil
ebenfalls eine Temperatur von 100° hinbekommen.

ja, mit 24 V, drunter wird das eher nix.

Quote
m3xos
Aber sehe ich das richtig eigentlich es es egal wieviel Ampere ich an meine Elektronik hänge hauptsache, 12 Volt DC stimmen?

Wie kommst Du auf 12 V? Das Standardnetzteil hat 15 V.
Mit 12 V lassen sich Controller und Motoren auch betreiben dank entsprechender Spannungsregler. Die Heizpatrone im Hotend hat bei 12 V eine geringere Heizleistung (20 statt 30 W), das könnte eng werden.

Egal wofür Du Dich spannungstechnisch entscheidest, wenn Du das Mk2(a) anbauen willst ist ein externes Relais o.ä. Pflicht aufgrund der höheren Ströme. Die einzige mögliche Kombination für 100 °C, die noch direkt über den Controller geschaltet werden kann, ist die originale Heizplatine an 24 V, da dort der Strom mit gut 4 A noch im Rahmen bleibt.


Gruß
kuraasu

Hallo Mexos:

Auch auf die Gefahr hin, nun wie ein Lehrer zu klingen:
Etwas Grundwissen an Elektronik schadet nie, bevor man an Heizelektrik herangeht.
Einfach und kurz hier zum Thema:
Das Netzteil wird Dir keine Verbesserung bringen mit dem alten Heizbett. Damit ein bestimmter Strom I fliessen kann (in Ampere = A) muss bei einem Widerstand R (in Ohm) eine Spannung U (in Volt) vorhanden sein. Als Formel schreibt man:

U/R = I

Als konkretes Beispiel vom Verbrauch des Original Heizbettes ausgehend:
Das Heizbett zieht ca. 2 Ampere an Strom I bei 15 Volt Spannung U vom Original Netzteil. Damit ergibt sich ein Widerstand R von ca. 7,5 Ohm
Bei 7,5 Ohm und 15 Volt hat das Original Heizbett immer ca. 2Ampere egal welche Stromstärke das angeschlossene Netzteil liefern kann. Die 2 Ampere ist in etwas das, was der Aufbau der Steuerungselektronik (Teil Heizbett) problemlos verträgt.

Wenn Du nun die Heizleistung erhöhen willst musst Du in der Theorie entweder mehr Spannung U (BLOSS NICHT einfach so MACHEN!! nur Theorie) anschliessen - wovon ich Dir aber DRINGEND abrate; falsch angeschlossen fliegt Dir alles um die Ohren - oder aber ein Heizbett mit weniger Widerstand R verwenden. Wie z.B. das MKII.

Dann brauchst Du aber ein Relais; auf keinen Fall ein mechanisches, das macht wieder andere Probleme. Es muss für einen einfachen Aufbau ein Solid State Relais sein. Ebenfalls muss der Kabelquerschnitt genügend gross sein für solche Leistungen. Bei mir fliessen ca. 18-19 Ampere durch das MKII bei 15 Volt. Das hängt vom Heizbett ab; konkret vom Widerstand, wie ich Dir oben geschrieben habe. Nochmal zur Übung: Mein Heizbett hat ca. 0,8 Ohm. Die passende Rechnung ist : 15 V / 0,8 Ohm = 18,75 Ampere. (U / R = I)

Generell kann ich aber nur jedem davon abraten, solche Umbauten an Leistungs- und Heizelektronik vorzunehmen ohne die enstprechenden Fachkenntnisse. Daher erst Fachkenntnisse erwerben, Fragen stellen, nochmal Fragen stellen und nochmal fragen und dann erst sich Gedanken um Umbauten machen.

Vieleicht überlegst Du Dir einmal als Übung wieviel Strom in Ampere bei Deinem Aufbau mit 12V Netzteil durch das Original Heizbett fliessen werden?

Zum Solid State Relais: Passende Versionen (Strom bis 25A, Last-Spannung bis 30V, Steuerspannung 3-30V) gibt es schon für ca. 20,-€ bei den bekannten Elekronik-Versendern.

Viele Grüsse
Senior

6-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.14 17:46.

Hallo PC_Senior,

Quote
PC_Senior
Die 2 Ampere ist in etwas das, was der Aufbau der Steuerungselektronik (Teil Heizbett) problemlos verträgt.

da liegst Du falsch. Umbauten auf 24 V / 4 A sind dokumentiert und getestet, sowohl mit externem Relais als auch ohne, das Datenblatt des MOSFET sagt etwas anderes und die Entwickler des Boards auch.

Dass elektrische Grundkenntnisse vorhanden sein sollten, ist klar - aber das hat nichts mit der höheren Spannung zu tun. Die Leute, die Fehler einbauen, schaffen das auch mit 12 oder 15 V (Beispiel dazu gab's vor kurzem im Velleman-Forum).


Gruß
kuraasu

Guten Abend zusammen,

Ich bin begeistert wie kulant man in diesem Forum behandelt wird,
vielen Dank euch und eurer Geduld.

Danke an Senior, du hast es geschaft das bei mir endlich das Licht angegangen ist,
hatte dies naklar noch nie in dem Zusammenhang gesehn.
Grundsätzlich spielt es bei einer Schaltung ja keine Rolle wieviel Strom (bei gleichbleibender Spannung) man draufgibt, da sich der Widerstand aller Geräte ja nicht ändert.
Habs verstanden

Somit könnte ich in einem seperaten Stromkreislauf, mit einem "Solid State Relais" geschaltet, theoretisch mein jetziges Board mit 24 Volt betreiben.

Ich werde die ganze Sache nochmals überdenken, Senior ist es dir recht wen ich auch mal ein PM an dich schreibe,
möchte hier nicht das Forum zuspamen?

Abschliessend liegst du naklar komplett korrekt 12 V macht null Sinn das hätte dann ja weniger Heizleistung -> Widerstand Heizbrett (mit multimeter gemessen) 5.5Ohm, Leistung bei 15V = 40.1 Watt / 12V = 26.2 Watt


@kuraasu
Die 12 VAC kommen daher das ich dieser von der Hersteller Website abgelesen habe,
war daher etwas verwirrt weil auf dem Netzteil steht, wie du schon sagst, 15 VAC.

Gruss

Mexos

Quote
ptesla
seits ihr eigentlich zufrieden mit dem extruder von velleman ?

öffter hab ich das problem das das fillamet etwas verzögert nach kommt als es sollte, ist aber nicht immer .extruder ist kalibriet !.

wie schauts bei euch aus ?

don was sagst du zum bulldog ?lohnt es sich ? sicher auch leiser als der von velle. und die fillamentschraube beisst sich besser ins fillamen ohne viel druck


[fabber-parts.de]

Hallo ptesla

Ich habe da so ein kleines Gerät entwickelt um Filamentschrauben zu fräsen.

Gruss Daniel

Quote
donboy

Gerade schraub ich an der komplett neuen X-Y Lagerführung mit GT2 Belts (alles justierbar und spannbar)

An einer Lösung für die Y-Achse wäre ich sehr interessiert.
Hat jemand von euch schon die Y-Achse auf GT2 umgerüstet ? Bis jetzt habe ich schon oft den Umbau der X-Achse auf GT2 gesehen ,allerdings noch nichts über die Y-Achse gefunden.

mfg

Manfred

thanks

hab mir vorhin den bulldog bestellt .hoffe auch die geschwindickeit des druckens damit steigern zu können . die fillament schraube werde ich mit einem multifunktionsgerät bearbeiten oder eine komplett neue machen .

@ don beim wechseln von standart ruder zu bulldog ,muss man da mehr als die schritte pro mm ändern ?

berichte uns wie es mit dem bulldog dan ist . sicher ganz was feines !

@ptesla:
die Originalschraube "schärfen" ? - spar dir die Mühe - ist reine Zeitvergeutung
Hab ich alles schon hinter mir, auch die ganzen Mimiken mit Trennscheibe und Dremel, die man so auf thingiverse findet.
Das optimalste ist (IMHO) die Variante mit Gewindeschneider (siehe auch den post von firefighter).
Ich machs nur ohne spezielle Halterung einfach zwei Kugellager drauf fixieren, diese dann in einen Schraubstock spannen und ran mit'm Gewindebohrer. Ergibt eine schöne tiefe scharfzahnige Nut.
Der einzige kleine "Nachteil" dabei: der Förderbereich ist (im Verhältnis zum Original) recht schmal und man kann schon mal das Filament daneben fädeln - merkt man aber gleich, wenn überhaupt nix gefördert wird

Gruß Bernd

schraubstock muss mann haben !

hab ich leider nicht ! arbeite in mein wohnzimmer hab nur amateur werkzeug nichts großartiges max. dremel oder trennscheibe .

@firefighter62

wie genau funktioniert das teil? muss es auch eingespannt werden oder gehts auch per hand .?

@Kuraasu:

Meine Antwort galt auch Mexos. Das man das mit 24V hinbekommen kann bestreite ich gar nicht.
Ich wäre aber grundsätzlich etwas vorsichtiger mit "geht auch mit 24V und 4 Ampere" das einem Unerfahrenen wie Mexos zu schreiben. Prinzipiell ist das richtig aber eben nur prinzipiell.
Ohne gröbere Zusatz-Elektronik geht da nichts vernünftig. Einfach so 24Volt an den Controller hängen ist mehr als mutig. Da kann ich nur von abraten.

Der Mosfet des Heizbettes verträgt an sich wesentlich mehr; soweit OK. Das Problem ist aber die Kühlung die über die Kupferschicht im Board gemacht wird. Diese beschränkt den Mosfet. Und ist abhängig davon, wo und wer das Board produziert (da wird oft gespart, Kupfer ist teuer) und was noch sonst über die Kupferschicht gekühlt wird (z.B. Spannungsregler des Controllers selbst und auch vom Extruder der Mosfet).
Bei den Kupferschichten gilt: Es kann sein, dass Controller A aus 2013 sich schon anders verhält als Controller B aus 2014. Je nachdem.

Wenn man die 24V an die Hauptversorgung des Controllers anschliesst weiss ich auch nicht, ob der interne Spannungsregler das auf Dauer verträgt. Wohl eher nicht; wie jeder weiss hält heisse Elektronik wesentlich kürzer als gut gekühlte Bauteile.
Daten habe ich nicht, da ich nie auf die Idee käme, Elektronik so weit ausserhalb der Spezifikation zu betreiben (Der Standard-Regler z.B. im Arduino 2560 macht bis 20Volt mit lt. Datenblatt und "verbrät" dabei viel Energie in Hitze. Damit sind wir wieder oben bei der Kühlung der Mosfet, die alle über die Kupferschicht kühlen beim Controller-Board des K8200/3Drag).

Übrigens schreibt ja auch Don: "Für den Umbau auf 24V benötigst Du ein 24V-Netzteil mit ca 4A (ich hab hierfür ein 4,8A Universal-Netzteil für Notbooks) Des weiteren ein paar elektronische Bauteile um folgende Aufgabe zu erledigen: Den MOSFET auf dem Controller entlasten (der packt das nicht) und äquivalent die höhere Spannung/Strom fürs Bett regeln. Einen Schaltplan findest Du im Vellmann-Forum oder auf Thingiverse. eytec hat hier schon viel für den K8200 dokumentiert. (Danke hierfür auch von mir smileys with beer)."

@Mexos: Kannst mir gerne eine PM schreiben.

Grüsse
Senior

4-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.02.14 04:47.