Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Das Unterteil verschwindet im Oberteil.
Hier noch ein Foto mit abgebrochenem Halter....

Quote
Plastikschmelzer
Das Unterteil verschwindet im Oberteil.
Hier noch ein Foto mit abgebrochenem Halter....

Super, vielen Dank

Hallo zusammen

Ich wollte mich mal vorstellen. Ich bin der Flo und seit Januar besitzer eines K8200.
Ich habe alle 48 Seiten dieses Forums gelesen und diese haben mir sehr weiter geholfen. Grosses danke an alle hier. Ohne euch hätte ich schon lange aufgegeben.
Zurzeit arbeite ich mich etwas in sketchup ein und versuche meinen K8200 zu verbesseren. Sehr interessant finde ich den umbau der X Y von firefighter62. Bringt das wirklich so viel?
Und meine letzte frage. Ich würde gerne die Zahnriehmen mitnehmer tauschen da die bei mir aussermittig sind. Welche sind die originalen?

Danke Flo

Hallo Flo,

original sind T5 Pulleys verbaut mit 10 "Zähnen", Bohrung 5 mm.

Andere Typen gehen auch, wenn man neben den Pulleys auch die Riemen umbaut; dazu steht ja auch schon einiges auf den vorherigen Seiten.

Gruß
kuraasu

Hallo Leute,

Da ich meinen K8200 auf einen Bulldog Extruder mit J-Head Hotend umbauen werde, möchte ich (um Gewichtsproblem zu vermeiden) auch gleich meine Z-Achse umbauen.
Am einfachsten erscheint mit die Variante mit einem zusätzlichen Stepper auf der rechten Seite.
Dazu dann mal 1-2 kurze Fragen:

- kann ich den Stepper einfach parallel zum anderen Stepper der Z-Achse schalten ? (die Z-Achse bekommt ja keine "Dauerbelastung"), oder macht das der Treiber nicht mit ? (hat bereits eine Kühlkörper, und wird auch belüftet)
- hätte mal einer einen Link für mich, wo man am Besten die TR8 Spindeln uncl. zugehöriger Muttern bekommen kann ? (nicht dass ich mit was falsche kaufe, bin nicht so der Mechaniker, eher der Elektroniker *g)

lg
Volker

Die Spindel und Zubehör bekommst Du hier:
[www.metallbau-pietrzak.de]
Oder sein ebay-Shop:
[stores.ebay.de]

Wegen beidseitigem Antrieb, such mal hier im Thread nach donboys Paralell-Antrieb
halte ich für sinniger, da ich mich nicht auf den Gleichlauf der Motoren verlassen wollte.
Grüße
seefew

Liebe Vellemänner,

eigentlich war ich mit den Ergebnissen des K8200 sehr zufrieden: Alles schön sauber, gleichmäßig und stabil. Bis ich den Crash hatte, weil das Hotend sich gelockert hatte (wg. Teflonverbindung) und Bauteil und Düse sich verklemmten. Der Controller hatte daraufhin die Motoren automatisch abgeschaltet. Allerdings nicht die Heizungen. Die Düse steckte einige Zeit im geschmolzenen Kunststoff (hatte den Drucker alleine gelassen). Jedenfalls habe ich das Hotend wieder festgeschraubt und alles schien wieder OK. Nur jetzt sind die Druckresultate sehr schlecht. Das Infill vermanscht (siehe Foto). Die einzelnen Lagen scheinen nicht mehr richtig anenander zu haften. Ich kann das Bauteil leicht auseinander brechen. Wobei der Drucker immer sehr sauber startet. Die ersten Lagen sind perfekt (siehe Foto 2). An den Einstellungen (Hotendtemperatur, Bettemperatur usw.) habe ich - zu vor dem Crash - nicht geändert. Weiß jemand Rat??

Viele Grüße, Lutz

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.03.14 17:03.

Hallo Lutz,

mein Bauchgefühl bietet mir zwei Möglichkeiten an:

Könnte es sein das der Temperaturfühler durch den Crash einen Hau weg hat und dadurch deine Drucktemperatur nicht mehr stimmt?

Hast du das Hotend auch mal innen gereinigt? Durch das "ewige" heizen ohne Materialtransport könnte sich da schon bischen "Siff" abgelagert haben, der jetzt den Materialfluß hemmt.

Gruß Bernd

Hi reprep,

schließe mich Bernd an. 1. Tip wäre Temperaturfühler im Hotend. Wenn das Teil "abgefallen" ist, dann hing es wahrscheinlich nur an den Kabeln bis es sich richtig eingeklemmt hatte. Falls der NTC, so wie in der Anleitung, nur leicht verschraubt ist, dann ist da ein Fehler anzunehmen. Kann dem Foto jetzt nicht entnehmen, ob das weiße "Zeug" um den NTC Leitpaste oder Filament ist.
2. Tip Düse "verteert" durch "verkochtes" Filament
3. Tip Temperaturbarriere ist verschmolzen ... Evtl. zu weit geworden und geschmolzenes Filament staut sich regelrecht vor dem Hotend.
4. Tip Extruderschraube veklebt. Vielleicht hat der Extruder noch ne Zeit lang versucht zu fördern und das Filament an der Stelle "weichgefeilt"..nun klebt das Zeug da.
5. Tip Hotend liegt schief. Die Aluplatte die den ganzen Aufbau hält ist von Haus aus zu dünn... verbiegt sich recht schnell
6. Tip Check mal alle Schrauben...kann sein, daß "etwas" bereits locker war und nun gänzlich lose ist.

Den Bilder nach fördert der Head nicht genug Filament zum Druck.

Nach so einem Crash würde ich Dir raten den ganzen Extruder inkl. Hotend auseinander zu nehmen, die Teile zu überprüfen - sauber zu machen und ordentlich "wie am ersten Tag" zusammen zu bauen. Ist zwar keine Heldenarbeit...aber nur so hast Du bestimmt wieder absolute Freude am Drucker
Gruss Don

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.03.14 19:55.

Hallo zusammen
Lese schon seit Wochen mit und war auch schon sehr froh um den einten oder anderen Tipp
Habe seit dem Wochenende ein Problem mit dem Stopp vom Repetierhost... wenn ich den Druck abrechen möchte und den Button Stopp drücke, fährt die z-Achse zuerst ein wenig hoch und dann auf den 0-Punkt der z-Achse. Also direkt durch das ausgedruckte Teil gibt es eine Möglichkeit, das Verhalten beim Stoppen im Repetierhost zu verändern. Bis anhin hat ein Stopp zuerst die y- und x-Achse auf Home gestellt und danach erst die z-Achse.
Danke und Gruss aus der Schweiz

Hi oxbow,

hast Du was verändert in den Einstellung und/oder Update gemacht ?

Prüf mal die Werte unter [Config] - [Printer Settings] -> Park Position und "Go to Park Position after Job/Kill"

Des weiteren hast Du in den Slicer Einstellungen (wenn Du Slic3r verwendest) unter [Printer Settings] - [Custom G-code] -> "End G-Code"
G-Code Befehle, die der Drucker nach Job ausführen soll. Prüf das auch mal!

Gruss Don

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.03.14 06:02.

Hi Don
Vielen Dank für die Tipps! Ich habe den Laptop geschrottet und danach gleich die neusten Versionen von k8200.eu geholt. Also den neuen Repetierthost und auch gleich die neue Firmware.
Bei der neuen Version vom Repetierhost sind die Druckeinstellungen anders.

Gibt die Auswahl 'Reset bei Verbindung' mit folgenden Möglichkeiten:
Ausgeschaltet
DTR high->low
DTR low->high->low (bei mir so eingestellt...)
DTR wechseln
RepRapPro Duet Firmware

Weisst du ev. was mit DTR gemeint ist?

Dann gibt es noch die Auswahl Reset im Notfall mit folgenden Möglichkeiten:
Notfallstop senden
Notfallstop senden + DTR high->low
Notfallstop senden + neu verbinden

Im End-G-Code habe ich eigentlich nichts dergleichen drin - bin mir aber nicht wirklich sicher, da ich momentan nicht in der nähe vom Drucker bin...

Danke und Gruss
ox

Sorry, liegt wohl doch am EndCode im Slicer:

G28 X0 Y0 - sollte das Problem eigentlich lösen - also nur noch die x und y Achsen auf null stellen.

Frage mal an diejenigen, die PLA auf der blanken Glasplatte/Spiegel drucken:

Welche Bettemperatur habt ihr für den ersten Layer?
Welche für die folgenden Layer?
Ab welchem Layer beginnt ihr zu kühlen?

Habs heute mal wieder versucht, mit nem grossflächigen Teil (100x100mm), das löst sich wieder ab bei 50°C.
Alles probiert, vorher die Platte gereinigt usw.
Auch die Schmiererei mit dem Klebestift hab ich schon hinter mir.

Mit Bluetape haftet es erstklassig.

Ich arbeite mit einem Gemisch aus Wasser (ca. 95%) und Weissleim. Mit einem Pinsel ganz dünn auftragen. Haftet bei mir sehr gut. Druckbett habe ich auch auf 50° eingestellt. Den ersten Layer drucke ich mit 195°, den Rest mit 190°.

Hallo oxbow,

Quote
oxbow
Gibt die Auswahl 'Reset bei Verbindung' mit folgenden Möglichkeiten:
Ausgeschaltet
DTR high->low
DTR low->high->low (bei mir so eingestellt...)
DTR wechseln
RepRapPro Duet Firmware

manche Boards haben Probleme mit der Verbindung, wenn die Option nicht auf "Ausgeschaltet" (bzw. "Disabled") gestellt ist. Aber das nur der Vollständigkeit halber, Dein Drucker scheint ja davon nicht betroffen zu sein.

Neben den bereits genannten Optionen Druckereinstellungen (Parkposition) und Slic3rs End-G-Code gibt es in Repetier Host noch den "End Code" sowie "Run on Kill", beide im G-Code Editor Tab auswähl- und bearbeitbar. Ansonsten mal per Log (mit allen dortigen Optionen an) beobachten, was für ein Kommando tatsächlich zum entsprechenden Zeitpunkt an den Drucker gesendet wird.


Gruß
kuraasu

hi kuraasu
Danke ich werde dies heute abend genauer anschauen.
Gruss ox

@Bernd & Don:

Danke für die Tipps.... ich werde dann mal das Hotend auseinander nehmen

@Plastikschmelzer: Wenn ich die Glasplatte auf dem Bett habe, arbeite ich mit 60°C. Die erste Schicht hält dann gut.

Viele Grüße, Lutz

@Plastikschmelzer,

Erste Schicht: Heatbed 70°, Filament 205°. Dann gleich runter auf 50° und 190°. Nach dem Druck bekomme ich meine Sache erst runter, wenn die Temp. unter 35° fällt...vorher nur mit Gewalt. Glasplatte und sonst gar nix. Putzen zwischendurch, alle 3-4 Druck mal.

Das "Kleben" hängt auch stark vom Filament ab hatte schon solches und solches. Beim Konstruieren versuche ich immer kleinere zusammenhängende Flächen, anstatt großflächige hinzubekommen. Das reduziert Probleme mit dem Warping..und dem oft daraus folgendem Loslösen.

Bei ganz fiesen Teilen baue ich mir 0.5 mm hohe und kreisrunde Pads an das Objekt... muss man dann zwar nach dem Druck wegbrechen/schneiden klappt aber dafür hervorragend.


Gruss Don

Danke erstmal an alle beteiligten für die Tips.
Werde morgen mal weiter testen.

Ich benutze das blaue Bauklebeband und kriege die Teile anschliessend kaum mehr runter xD
Z.t. muss ich das Klebeband mitabreisen und dann wieder neues draufkleben xD
Ich benutze das MK2B druckbrett, ist genial das Teil -> 2-3min auf 60° für
110° benötigt es ca. 8min


@Don dieses Wochenende gehts an deinen Z-Achsen umbau
Teile alle gedruckt TR8x1.5 spindel und Zubehör liegt auch schon bereit.
Muss dann noch kurz in den Baumarkt flizzen und die benötigten Schrauben kaufen und los gehts.

gruss

M3xos

@m3xos,
.
Denk auch daran die Werte für den Z-Antrieb zu ändern. Noch´n Tip: Nach Ausrichten/Synchronisieren des Z-Auslegers, darauf achten, daß keine mechanisch Spannungen zwischen den Spindeln bestehen. Das macht sich vorallem dadurch bemerkbar, das in einem Z-Höhenbereich (Unten - Mitte - Oben) das System super weich läuft, im anderen so schwergängig wird, daß es zu Schrittverluste kommen kann. Dann stimmt was nicht -> Fehler suchen und beseitigen. Riemen erst ganz zum Schluss montieren/Spannen. Viel Erfolg

Gruss Don

Hallo Don,

Danke für den Tip, werde ich zu Herzen nehmen.
Werde mich nach gelungenem Umbau nochmals melden und Feedback geben.

Gruss

mexos

Betrifft den Servo für alle, die direkt am PIN SS (53) anschließen wollen, damit die Z-Achse sich automatisch einstellt:

Ich hatte mir einen Digital-Servo besorgt und getestet, leider ohne Erfolg. Er ließ sich nicht ansteuern. Nun habe ich mir einen Analog-Servo von dem großen Elektronikversender C... geholt und der
ließ sich einwandfrei ansteuern.

Also ist für das Autoleveling der Z-Achse ein Analog-Servo notwendig.

Liebe Grüße,

Rebecca

Hi Rebecca,

sollte eigentlich funktionieren. Digitale Servos erhalten das selbe PWM (oder genauer gesagt PPM) Signal wie die analogen.
Jedoch verbrät der digitaler Servo wesentlich mehr Strom als ein analoger, weil er viel schneller angesteuert wird und auch bei kleinsten Drehungen volle Leitung erhält.

Kann es sein, daß Du die Stromversorgung des Servos an den Controller gehängt hast ? Evtl. reicht hier die Power des OnBoard Spannungsregler nicht mehr aus. Einen digitalen Servo würde ich dementsprechend nur mit einer eigenen Stromversorgung austatten, dann könnte es klappen. Jedoch ist es fast schade, einen schnellen/teuren Servo hierfür zu benutzen

Gruß Don

@Rebecca & donboy:
in nem anderen Thread im Forum sind sie drauf gekommen, dass
die Servos wohl nicht die allerbeste Wiederholgenauigkeit haben.
Ob das nun an den Servos oder an der Ansteuerung liegt, k. A.
Zuverlässiger soll wohl die Lösung mit nem manuell runtergeklapptem
Halter anstelle dem Servo sein.
Grüße
seefew

Hallo Oxbow, hallo kurasuu,

nach einer kompletten Neuinstallation verwende ich auch die neue von Velleman modifizierte Repetier Host Version 0.95F mit dem gleichen Ergebnis, dass nach dem Betätigen des Stop Buttons in der Menüleiste das Hotend senkrecht nach unten fährt und dabei sein Druckergebnis zerstört.

Im Protokoll stehen die folgenden letzten Zeilen, bevor ich alles ausschalltete:
20:28:59.107 : N17646 G1 X97.017 Y104.068 E3.77115 *117
20:28:59.118 : N17647 M29 *59
20:28:59.124 : N17648 G28 Z0 *117
20:28:59.142 : N17649 M104 T0 S0 *12
20:28:59.142 : N17650 M140 S0 *64

Weis jemand einen Rat, wo und wie wir das Problem beheben können?

Viele Grüße

Matthias

Hi,

ich hatte mir auch bereits überlegt einen Autolevel zu montieren.
Da ich aber die Servosteuerung mit Arduino gut kenne, würde ich auch davon abraten. Man bekommt das Jitter-Problem nicht weg und dann dieser "wacklige" Arm der die ganze Zeit mitschwingt...

Meine Überlegung ging eher dahin, einen Motor mit M3 Gewindewelle und Anschlagsschalter so zu montieren, daß dieser eine Hülse oder Stange als Vorschub hat an dessen Ende der Niveuschalter sitzt.
in etwa sowas:


Die Führung muß nicht präzise sein, nur der Anschlag. Den Niveuschalter könnte man dann schön nahe an das Hotend bringen. Das würde top funktionieren und sähe obendrein auch noch gut aus

Gruß Don

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.03.14 04:49.

@ampoehler
Habs gestern gefunden. Unter gCode hast du ein Auswahlfeld. Dort hat es die Auswahlen gCode, StartCode, EndCode, Pause und Abbruch. Unter Abruch das Homeing der z-Achse mit dem Endcode vom Slicer oder Cura ersetzen. Danach funzt es wieder wie gewohnt.
Velleman hat nicht wirklich viel überlegt, einen solchen Code beim Abbruch durchzuführen. Momentan ist bei der Originalinstallation explizit das Homeing der z-Achse drin und nur das...

Hallo oxbow und ampoehler,

stimmt, das ist ein Problem der (anscheinend noch recht neuen?) K8200-Version von RH. Der entsprechende Eintrag in der Windows-Registry wird bei Installation angelegt, dieses Homing ist also erstmal Standard bei allen Anwendern, die die Installationsdatei benutzen.

Ich sehe nichts, was dagegen spricht, die Zeile einfach ganz zu löschen (oder per ';' auszukommentieren, falls man die Info behalten will). Die restlichen Codes (Temperaturen runter etc.) werden ja unabhängig davon gesendet, entsprechend den gesetzten Häkchen in den RH-Druckereinstellungen.

Danke für den Hinweis, Fehlerbeschreibung an Velleman ist raus.

Gruß
kuraasu