Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Hallo Don,

Quote
donboy
[Lift Z] Ditto, hab ich probiert und abgeschaltet...hatte keinen Mehrwert

hab's hier auch erstmal wieder ausgeschaltet, fand es aber eigentlich gar nicht so schlecht. Die Lifts waren nur etwas zu oft bei manchen Objekten, daher zu viel Zeitverlust. Die Funktion ist aber ohnehin erst dann sinnvoll, wenn das Umkehrspiel auf der z-Achse minimiert ist, mit dem originalen M8-Konstrukt dagegen sind Probleme vorprogrammiert.


Gruß
kuraasu

Ohje, hat das jemand auch beobachtet?
[www.ebay.de]

Dreifuffzich, das ist bitter!
Hätte bestimmt in Einzelteilen mehr gebracht.....

Hallo Plasticschmelzer,

habe das Angebot auch gesehen.

Ich habe meinen 2. K8200 für 425,- bekommen.
Endschalter kalte Lötstelle und Steppertreiber defekt.

350,- ist wirklich übel.

Aber die Preise für das Gerät sind am Sinken.

Habe ich noch für den Bausatz 640 Euro bezahlt (damals 699 Liste), gibt's nun den Bausatz schon für 598.

Aber ehrlich gesagt, ich würde meine Schätzchen nicht hergeben.

Ob das in Einzelteilen mehr gegeben hätte weiss ich auch nicht, aber man hätte halt noch den Aufwand gehabt
alles in sinnvollen Baugruppen zu zerlegen und einzeln einzustellen.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Was bei dem Preis noch abgezogen wird:
Enstellgebühren ca. €5, Verkaufsprovision 9% ≈ €35
Bleiben unterm Strich knapp €310,-
Nenenene, meine Jenny bleibt bei mir!
Für den "V1"-K8200 hatte Reichelt ja nen Messepreis von €499,- ;
hab was aufgeschnappt, dass die "V2" demnächst an den Start kommt.

Quote
turbotommi
Nebenbei habe ich gelernt: Man sollte nie im Repetier auf Pause drücken um ein Foto zu machen angry smiley

Äh, wie jetzt, hätte das nicht jemand vorher sagen können?
Mit Pause hab ich den Filamentwechsel gemacht.

Sorry für die schlechte Druckqualität, da war der Drucker noch in Orginalausführung.
Grüße
seefew

Lol, regenbogendüse

Quote
eytec
Lol, regenbogendüse

nicht schön?
Ist im Übrigen deine STL ( [www.thingiverse.com] )
und sie leistet hervorragende Dienste!
@turbotommi:
die kann ich Dir wärmstens empfehlen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.05.14 14:52.

Hehe, super Sache mit der neuen App!
Gerade mit dem Tablet als Controller zwei Halterungen dafür ausgedruckt.
Bin begeistert

Was für eine App..? Erzähl mal mehr.

Quote
KeyOz
Was für eine App..? Erzähl mal mehr.

Ach menno, kuck doch eine seite zurück:
[forums.reprap.org]

Moins

Zum Preis: Ich habe meinen in der Bucht für 517 bekommen, aus Luxemburg. Ich denk mal, die werden demnächst mehr fallen. Letzte Woche war bei Heise News ein Foto des V2 mit 2 Extrudern zu sehen. Glaube für 799 soll der kommen

Zur Düse, ich habe die andere genommen, da sie mir nicht den Blick auf die Düse versperrt (und weil ich das "organische" Design mag)

Nun zu meinem heutigen Problem:
Ich habe das Display Gehäuse ausgedruckt, und bin mit dem Ergebnis schonmal zufrieden. Wenn da dieses dämliche Supportmaterial nicht wäre. Habt ihr ein Hausmittel bzw. eine Herangehensweise, das Supportmaterial zu entfernen ohne das Produkt zu zerstören? Messer geht nicht - beim Cutter brechen immer die Klingen ab. Dremel - PLA schmilzt - zumindest mit der kleinen Flexscheibe. Eventuell macht slic3r da auch mist beim Supportmaterial

Düse:



Gehäuse Qualität:



Supportmaterial



Slic3r Support Settings



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.05.14 03:09.

@turbotommi:
Lötkolben ziemlich runterdrehen und "glattbügeln"
vlt nicht die schönste Lösung, aber klappte bei mir recht gut.
Grüße
seefew

Boar, das ist ein Dreck - habs versaut

Ich drucke es nochmal neu, ohne support. Dabei teste ich gleich den Druck direkt von SD Karte. Ich frage mich, warum der Support von ganz unten aufgebaut wird Bei solchen kleinen Nasen verkleistert alles. Es würde ja reichen 10 Layer weiter unten Diesen langsam und schräg aufzubauen.

Hallo turbotommy,

ich habe das Gehäuse auch ohne Support gedruckt und die "Nasen" oder "Clips" sind alle top geworden. Die Clips rasten jedenalls korrekt ein (passen also) und da fällt nichts von alleine ab.

Den Support mit Slic3r habe ich nie so richtig in den Griff bekommen. Jedes mal hielt der "bombenfest" am gedrucktem Objekt, egal wie ich auch mit den Einstellungen experimentiert hatte. Seit ich auf den Slicer Cura gewechselt bin, bin ich zufrieden. Hier funktioniert der Support nach meinen Erfahrungen um einiges besser als bei Slic3r.

Gruß Thomas

Tommy, ich druck komplett ohne Support und konstruiere ihn selber da rein wo er mir sinnvoll erscheint. Habs per Zufall mal gesehen, wie andere Freaks das auf Thingiverse gelöst haben und praktiziere das nun auch selber. Somit erzeuge ich passende Bruchkanten im Filament die zum Teil auch ohne Messer zu entfernen sind. Und es klappt hervorragend


Was Dir helfen könnte wäre Deinen Drucker fürs "BRIDGING" zu optimieren. Sieh mal hier unter Thingiverse das Video an! Meine Testbrücken hab ich bisher auf 60mm optimal hinbekommen!

Gruss Don

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.05.14 06:40.

Also ohne Support geht das Gehäuse auch! Bilder folgen heute Abend. Mit der Luftdüse die ich jetzt dranhabe klappen Bridges wunderbar. War vorhin noch live dabei, als am Gehäuse die Brücke für den SD Kartenschlitz "gespannt" wurde - da fiel kein "Faden" runter. Die Alu Z-Kupplung aus der Bucht ist auch eingetroffen. Damit kriege ich hoffentlich das letzte wobbeln aus der Z-Achse. Ich habe es beim Gehäuse richtig gut beobachten können. 2 Layer mit korrektem Abstand, dann 2 Layer mit Düse fast auf dem Material. Dann wieder 2 Layer mit korrektem Abstand usw. Der Motor "arbeitet" trotz der stabileren Halterung immer noch ein wenig.

Bisher habe ich noch kein Teil selbst entworfen (wg. Support selber einbauen) ich weiß noch nicht mal, welches die beste CAD Software ist.

Quote
turbotommi
ich weiß noch nicht mal, welches die beste CAD Software ist. confused smiley

Ich denke, das ist die gleiche Frage wie nach schönem Wetter.
Ich find´s schön, wenn´s regnet. Spass beiseite.
Mittlerweil kann ich mit SketchUp recht gut umgehen.
Grüße
seefew

LEUTE! Ich könnte heulen vor Glück! Ich habe die flexible Aluminium Kupplung eingebaut und angefangen die Bezahlung für meine Montagehilfe zu drucken. Einen Yoda. Was soll ich sagen - keinerlei wobbeln mehr!!! Die Wändewerden eben und glänzen seidig. Ich kriegs nur leider aufgrund der Bewegung nicht fotografiert. Melde mich in 3 Stunden nochmal

Hallo TurboTommi,

freut mich sehr, dass Dir das Ergebniss mit der Alu-Kupplung gefällt!

Ich hatte anfangs dran gedacht das Teil auf eine Trapezgewindespindel umzubauen.

Ein anderer K8200-Bastler (Danke an Clemens!) hat mir im Austausch für eine geätzte Platine (meine kleine Bettheizungselektronik für ext. Netzteil)
etwas selbst extrudiertes ABS geschickt. (Habe ich bisher allerdings noch nicht ausprobiert!).

Er gab mir auch den Tipp unbedingt die obere und untere Lagerung umzubauen und eine Alu-Kupplung einzusetzen.
Lt. seiner damaligen Aussage würde er damit recht gute Ergebnisse erzielen und von einem Trapezgewindespindelumbau und beidseite Führung über
Spindel an der Z-Achse absehen. Und ich gebe Ihm Recht. Ich werde da erstmal nichts mehr an der Z-Achse umbauen, da ich beim Drucken gute Ergebnisse erziele.

Kühlungsdüse habe ich keine angebaut. Ich habe hier einen großen PC-Lüfter dran. Damit klappt das eigentlich ganz gut und ich komme gut bei.

Als CAD-Programm nutze ich gerne OpenSCAD (www.openscad.org). Ist zwar nicht objektorientiert, aber mir kommt das mit der Programmiersprache sehr entgegen.
Auf Thingiverse sind viele Modelle mit OpenSCAD erstellt worden. Ich denke hier muss aber jeder probieren und schauen was ihm liegt.
Im Geschäft haben die mich ausgelacht; dort arbeitet unsere Konstruktion mit SolidWorks. Ich habe eine Home-User-Lizenz bei mir zuhause ausprobiert,
aber für Einzelteile ist mir das zu heavy.

Bzgl. Entfernen von Support-Material vom Slicer habe ich auch noch keine Lösung. Ich mache das mit dem Dremel weg und schauen, dass ich nicht zu lange auf
einer Stelle bleibe. Gerade mit einem kleinen Fräskopf funktioniert das für mich doch recht gut. Aber das mit dem Schmelzen ist echt manchmal ein Problem wenn man nicht
aufpasst.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.05.14 15:24.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Quote
turbotommi
LEUTE! Ich könnte heulen vor Glück! Ich habe die flexible Aluminium Kupplung eingebaut und angefangen die Bezahlung für meine Montagehilfe zu drucken. Einen Yoda. Was soll ich sagen - keinerlei wobbeln mehr!!! Die Wändewerden eben und glänzen seidig. Ich kriegs nur leider aufgrund der Bewegung nicht fotografiert. Melde mich in 3 Stunden nochmal

Da ich hier ja schon wirklich lange am mitlesen bin, möchte ich es mir nicht nehmen lassen auch mal meinen Senf dazu ab zu geben


Als aller erstes gehört dir mein Respekt das du dich wirklich durch all diese Seiten gelesen hast!

Damals hatte ich es auch so gemacht, den Drucker bestellt und die, damals "überschaubaren", 18 Seiten, gelesen.
Vieles erkennt man schon allein durch das lesen, manche Dinge werden einem leider erst klar wenn man das Problem hat den Drucker bauen zu "müßen".

Momentan hängt bei mir ein Hexagon Hotend unter dem Extruder und ich habe als Software Simplify3D im Einsatz. Das einzige was ich bis jetzt geändert habe war, so wie du die Z-Achse bzw die Aufhänung für den Motor und die Kupplung, ansonsten eben nur das Hotend und nen Spiegel den ich mit der Rückseite nach oben auf das Heitzbett geklebt habe.

Was mich bei dir WIRKLICH fasziniert ist das du die Zeit gefunden, oder besser dir die Zeit genommen hast, es mit deinem Sohn in angriff zu nehmen!

Als Software zum "selber malen" nutze ich persönlich FreeCAD, kostat halt nix und einfache geometrische Formen lassen sich leicht erstellen.


Gruß Peter

PS: ich freu mich schon auf die Bilder vom Yoda

So, versprochen, Meister Spitzohr in 0,2mm Layerdicke. Das Kinn ist ohne Stütze gemacht - deshalb gabs einen Zickenbart . An den Ohren ist etwas Grat - alles schon bereinigt mit einem Cutter.

Ich hoffe man kann auf dem Foto erkennen, das da nun wirklich eine Schicht wie die Andere ist. Die Gewindespindel hatte durch das "eiern" immer ein wenig Schwergang - das ist durch die Kupplung alles wie weggezaubert.

Man sieht, dass die Macht mit Dir war, mein junger Padawan!
Aber hüte Dich vor der dunklen Seite des Männer-Legos

Weil das Druckbett einmal warm war,,,,,,

Übrigens bin ich mit der VM8201 voll zufrieden. Am Drucker hatte ich so ein kleines Atom Notebook, was zum slicen immer fast ne halbe Stunde gebraucht hat. Nun hängt gar kein Rechner mehr am Drucker und ich Slice mit dem i7 PC innerhalb Sekunden. Dann auf SD Karte und ab geht die Post

Hi Tommy, na gratuliere, sieht doch schon echt Klasse aus!

bzgl. der zweiten Trapezspindel nochmal kurz: Wie ich erwähnt hatte, bei manchen war alleine die Kupplung bereits ausreichend. Bei mir kam das Problem wieder als ich meine Schrittverlustproblematik behoben hatte und dann auf 180 mm/s Drucken ging. Da macht sich die fehlende Z-Treue des Arms bemerkbar (kein regelmäßiges Wobbeln sondern sehr unterschiedlich) weil die Erschütterungen den Arm "flattern" ließen. Mit der zweiten Spindel hab ich es dann in den Griff bekommen.
ALSO FAZIT: Die 2. Seite ist nicht unbedingt notwendig, ausser die Qualität reicht einem noch nicht aus!

Als Software benutze ich QCAD, HEEKS, CREO ELEMENTS und NETFABB

Tommi, weiter so !
P.S. Als weiterer Tip : justier mal die Flußmengen des Filaments, dann verschwinden auch diese "Überhängsel". Sieht nach wie vor nach noch zu viel Filament aus

VG Don

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.05.14 06:33.

Nächste Verbesserung wird erstmal dies hier [www.thingiverse.com] für X und Y. Ich habe sie schon gedruckt und warte auf die 5x12x4 Lager aus der Bucht. Ich werde damit ganz einfach damit das vorhandene Kugellager ersetzen. Mal sehen ob es was bringt.
Die 2. Z-Achse kommt bei mir auf jeden Fall noch. Wenn ich Z über die volle Länge fahren lasse, sehe ich immer, das die freilaufende Seite zu "hängen" scheint. Also ob sich das Linearlager ab und zu kurz verkantet. Es läuft allerdings normalerweise total frei - das habe ich überprüft.

Bei der Flußmenge habe ich immer noch die default Werte. Wie sieht ein mögliches Testszenario aus um die überhänge zu provozieren? Die Überhänge kommen ja nur manchmal und ich habe es auf zu wenig retract geschoben?!

Quote
turbotommi
Wie sieht ein mögliches Testszenario aus

Probier´s mal mit denen:
Die angehängte Pyramide zum einen,
wenn´s mehr tricky werden darf, dann:
[www.thingiverse.com]

Grüße
seefew

Interessenten aufgepasst!
Vielleicht kann man hier ein Schnäppchen machen?

[www.ebay.de]

Heut Abend endet auch einer, ca. 20:20 Uhr
[www.ebay.de]

Der Controller sieht verdächtig braun aus und Das Hotend ist eingewickelt. Der hat also schon was hinter sich und ich habe mir angewöhnt, wenn irgendwo "defekt" dransteht, auch davon auszugehen das es so ist. Viel mehr als 150 EUR würde ich da nicht setzen bei den Vellemann Ersatzteilpreisen

@Turbotommi:
ohne es mir angeschaut zu haben.
Du tätest gut daran, dein Hotend ebenfalls "einzuwickeln"
Es ist bekannter Maßen sehr "empfänglich" für´s Abkühlen an Umgebungstemepratur.
Grüße
seefew

Quote
seefew
Du tätest gut daran, dein Hotend ebenfalls "einzuwickeln"
Es ist bekannter Maßen sehr "empfänglich" für´s Abkühlen an Umgebungstemepratur.

..jepps! Kann ich nur wärmstens empfehlen! Und nicht nur Umgebungstemperatur, sondern auch dem eigene Todfeind -> dem Kühler.
Das Hystereseverhalten (das Auf und Ab der Temperaturkurve) wird somit deutlich verbessert (verkleinert) Ergo hast Du eine gleichmäßigere Schmelztemperatur = gleichmäßigere Viskosität des Filaments am Düsenausgang = besseres Druckergebnis

Wegen dem Angebot in der Bucht: Jungs, Ihr habt ja bereits einen K8200. Wenn dieser optimiert wurde und Ihr alles verstanden habt, dann baut euch doch den nächsten Drucker komplett selber. Im Forum findet man alles was man dazu braucht (z.B. SparkCube) und es macht gleich doppelt so viel Spass

VG Don

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.05.14 17:25.