Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

@eytec ja berichte mal, ich habe meinen Extruder auch schon etwas umgebaut weil sich das Gummi PLA nicht sauber transportieren lies, es ist immer zwischen Extruder Schraube und Führung rausgedrückt, ich habe dann die Führung verlängert seitdem ist es OK.

Gruß
Frank

@Franky Gummi PLA habe ich bisher noch keines getestet, muss ich mir mal bei Gelegenheit besorgen.

@Tommi:
fein das du das reproduzieren konntest, waren meine Überlegungen also doch nicht so ganz verkehrt ;-)
Jetzt könnte man da natürlich noch weiterspinnen und beim Infill mal richtig Gas geben, wahrscheinlich muß man dann aber mit Expert -> Infill overlap bischen rumspielen.
Muß ich nachher mal testen, hab nur grade einen 5 Std. Druck am laufen.

Wegen der 2mm Shell: das ist vielleicht "Glaubenssache", ich meine halt 1mm Wandstärke ist (in den meisten Fällen) schon stabil genug, alles andere ist Material- und Zeitverschwendung.

Was die Haftung betrifft:
ich schwöre nach wie vor auf mit Wasser verdünnten Holzleim auf der Spiegelfliese (3-4 Teile Wasser / 1 Teil Holzleim) mit der Mischung muß man bischen spielen - je nach Holzleim. Hält bombenfest (bischen zu stark angemischt sogar so fest, daß die Teile selbst bei Zimmertemperatur nur mit mechanischer Gewalt wieder abgehen).
Wenn die Haftung nachläßt einfach mit warmen Wasser abspülen, neu einschmieren und weiter geht's ...

Gruß Bernd

Hallo,

was die Haltung bei mir betrifft:

Ich nehme die Spiegelseite als obere und dort mit einem Klebestift den zu druckenden Bereich eincremen und schon hält bei mir alles bombenfest.

Hallo,

vorab ein Slicingunterschied zwischen Cura und Sli3r:

[www.thingiverse.com]

Ich hab die Lampe mal mit Cura und Sli3r slicen lassen:

Auf einem 4er Kern-Rechner mit 8GB Ram braucht Cura weniger als 10 Minuten und Sli3r über eine halbe Stunde.

Wohlgemerkt, nicht den Stand sondern die oben angehängte Datei.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.05.14 14:40.

Hallo,

Quote
FrankyK
Das mit den Glow in Dark Filament habe ich auch schon bemerkt, nachdem ich dieses verdruckt hatte floss dass normale PLA wieder besser durch.

oha ... wenn das rauskommt wird's bald teuer als Düsenreinigungsfilament verkauft.

@eytec:

Quote
eytec
bin gerade aber am testen mit dem hier link im original extruder.

wie hast Du den Pulley eingebaut? Einfach auf die normale Transportschraube drauf, oder noch mehr umgebaut? Die originale Filamentführung ist ja tangential auf die 8er Schraube ausgerichtet.


Gruß
kuraasu

Ich habe die erste von 3 Netzteil Halterungen ohne Ablösung gedruckt. Die 2. liegt grad drauf (3,5h). Meiner Frau muss ich demnächst ne Pulle Haarspray kaufen

Bei Cura merkt man vom slice Vorgang eigentlich gar nichts. (I7)

Ich bin für die Netzteile einen anderen Weg gegangen - ich mag einen einzelstehenden "Klotz" nicht so. Die kommen beide hintereinander an den Rahmen mit 3 Halterungen. Die Erste sieht man schon und die mittlere liegt grad auf dem Drucker. Wenns fertig ist lade ich es auf Thingiverse. An dieser Stelle nochmal der Hinweis das DesignSpark genial ist





2-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.05.14 14:58.

@kuraasu, ich hab ne neue Schraube genommen und das reiberad einfach drauf.
Es hat einen Durchmesser von 9,1mm. Bedeutet 0.55mm Abweichung vom Original Filament Verlauf.
Bisher habe ich keine probleme damit. Der 3. Druck läuft gerade.

Hallo eytec,

ah, die "dünne" Version ... gut zu wissen, dass das so hinkommt im Extruder. Danke!

Gruß
kuraasu

@ turbotommi, da kommt aber sicher noch was über die 230V klemmen drüber oder lässt du das so frei zugänglich. (Nur so als kleiner Sicherheitshinweis )

@ kuraasu ja die für 8mm mit dem kleinen Durchmesser, hatte mir die mal zum Testen für nen Stepper mit Getriebe geholt.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.05.14 15:38.

@eytec: nu klar kommt da was drüber. Sind dir die schrägen an der Aussparung in der CAD Zeichnung aufgefallen und die Aussparung? Ich weiß noch nicht ob es klappt aber es soll ein Schiebedeckel rein

@ kuraasu, ja die Schrägen und die Nut sind mir aufgefallen.
Gehst du da auch mit den Kabeln raus?
Reicht der Abstand von den Primär-klemmen zum nächsten Netzteil aus bei der Verwendung von Kabelschuhen.
Und sind die beiden Schrauben mit der das Mittelteil am Rahmen befestigt wird komplett vom Metallrahmen des Netzteils verdeckt, ansonsten solltest du auch die Alu Profile Schutzerden.
Falls du noch ne Änderung am Mittelteil machen musst würde ich noch ne Trennwand zwischen Primär und Sekundärseite einfügen. (Damit falls sich aus irgend einem Grund ein Primär-kabel löst es nicht der Sekundärseite in Berührung kommen kann und umgekehrt)

Sorry ich hoffe das kommt jetzt nicht falsch an. (Berufsbedingt hat sich das Thema bei mir Tief eingegraben)

Mir hat es das Mittelteil vom Bett gefegt - das muß ich morgen nochmal mit Raft drucken. Das mit der Kabelführung ist mir auch aufgefallen und ich habe noch einen "dranmodelliert". Eine Zwischenwand kann ich nicht drucken bzw. muß ich einzeln machen. Kabelschuhe passen und ich nehme die isolierten Ösen. Die Schrauben könnten theoretisch das Netzteilgehäuse berühren aber die Gehäuse sind doch eh am Schuko. Wo soll ich da jetzt noch den Rahmen separat erden? Also der Rahmen wäre dann ja quasi über die Schrauben geerdet?!





4:19h


2-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.05.14 17:48.

@ kuraasu was ich meinte ist, ob eine Schraube nicht komplett unter dem Metallgehäuse ist und von einem abgehenden Kabel berührt werden könnte. Dann müsstest du den Rahmen Schutzerden.

Das sich Metallgehäuse und Schrauben für die Rahmenbefestigung unter Umständen berühren wäre keine Richtige Erdung

Nee, da wo die Schrauben für die Vierkantmuttern sitzen ist schon wieder das "Heck" vom nächsten Netzteil drüber. Sonst würde ich das Mittelteil gar nicht festgeschraubt bekommen. Das Mittelteil ist 5cm breit und wird über das jetzt schon montierte drübergeschoben und am Rahmen festgeschraubt. Dann wird das nächste Netzteil eingeschoben und dann kommt vorne noch eine Halterung. Die muß ich aber noch konstruieren. An die Netzteile kommen auch nur die Versorgungsleitungen. Die Elektronik kommt auf eine Lochraster "Briefmarke" noch ins Controllergehäuse. Das wird nur Diese: [www.leual.ch]

Ich bin übrigens Turbotommi

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.05.14 18:10.

@ turbotommi sorry das ich deinen namen vertauscht hatte, bin der Roland

Ach ja einen Tip hätte ich noch setz das 24V Netzteil in die Nähe des Kontrollers Damit die Leitung so kurz wie Möglich ist. (Um so wenig wie möglich Leistung auf den Leitungen zu verlieren)

Und auch sorry an kuraasu

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.05.14 18:26.

Hallo,
@ Haftungsprobleme
ich bin eigentlich gegen Werbung in Foren und bekomme definitiv keine Provision, aber wenn etwas funzt, sollte man andere daran teilhaben lassen.
Es steht ja jedem frei, es nicht zu kaufen. Nach endlosen Versuchen mit der Haftung habe ich eine Dauerdruckplatte von MTplus erworben.
Das Teil ist zwar für meinen Geschmack etwas teuer, aber Haftungsprobleme sind für mich Vergangenheit. Geheizt wird auf 60 Grad.

Sprotzer und Warzen ! Ich habe seit einiger Zeit welche und kann nicht sagen, ob es seit der Umstellung auf Repetier 95 F ist oder mit der Inbetriebnahme des LCD / SD Moduls zu tun hat. Ich habe schon den Retract von 6 auf 7 erhöht, wodurch es auch etwas besser geworden ist, aber das Ergebnis ist immer noch nicht der Brüller.

Schönen Sonntag. Wolf

Schnauze voll nun mit 10mm Raft und schonmal dem 15V 10A Netzteil provisorisch angeklemmt. Besser als die 6A original.



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.06.14 05:09.

@Tommi,

das mit dem "Haft"-Problem scheint mir evtl. auch einen anderen Grund zu haben, da bei Dir fast jeder 2. Druck vom Bett fegt.

Wie ist es denn, wenn Du versuchst das Teil mit den Fingern von der Platte zu nehmen (direkt nach dem Druck) ? Hüpft es von alleine runter oder musst Du daran zerren ?
Ich hatte anfangs auch das Problem mit lose gewordenen Druckteilen. Hatte dann entdeckt, daß mein Drucker ab und zu irgendwelche Nasen/Wölbungen (rede hier von 0.1 -0.2 mm) hinterlassen hat, die gut gekühlt recht schnell hart geworden sind. Wenn dann auch noch der Travelwert >=100mm/s hoch war, blieb die Düse in voller Fahrt daran hängen und "wusch" -das Teil flog.

Probier mal die Travel-Geschwindigkleit herunter zu nehmen, in etwa der vom Infill oder Perimeter. -> Die Düse hat genug Zeit um Nasen und Wölbungen die sich in Weg stellen wegzuschmelzen ! Seit Januar hat sich bei mir kein Teil mehr verabschiedet (wie schon zu lesen war, weder vorherig Kleber, Taft oder Putzen notwendig).

Gruss Don

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.06.14 08:23.

Hi Wolf,

Quote
wolf1502
Sprotzer und Warzen ! Ich habe seit einiger Zeit welche und kann nicht sagen, ob es seit der Umstellung auf Repetier 95 F ist oder mit der Inbetriebnahme des LCD / SD Moduls zu tun hat. Ich habe schon den Retract von 6 auf 7 erhöht, wodurch es auch etwas besser geworden ist, aber das Ergebnis ist immer noch nicht der Brüller.

Das kann einige Gründe haben. Liefs denn vor Umstellung sauber ? Hast Du in der neuen Repetier Ver. die alten Einstellungen übernommen ? I.d.R. sind solche "Warzen" abhängig von Drucktemperatur, Retract und Extruderschraube! Letzteres ist sehr ausschlaggeben wenn es darum geht, daß Deine Werte auch wirklich im Head umgesetzt werden müssen. Evtl. säubern kann helfen.

Mein Retract (ist klar vom Filament abhängig) : 40 Speed, 2mm und 0.15mm+.

VG Don

@ tommi, könnte es sein das die Glasplatte nicht sauber aufliegt weil die Schraubenköpfe über die Leiterplatte ragen.
Ich hab die Schrauben entfernt da die Glasplatte durch die klemmen gehalten wird.

Shit happens......

hatte heute mein zweites Bauteil am Start. Mein Bett muß nach dem Druck erst auf 38° runter um den Druck zu lösen und dann gleich wieder hoch auf 70° für den nächsten (mit 24V 5A grad mal 4 Min.) Bei etwa 50° das erste "Knack" ...alle 5° weiter dann schön nach-"geknackt". Rechts hinten gings los. Tja... das Ergebnis sieht jetzt so aus !



Beim Abtasten hab ich festgestellt, daß die rechte hintere Ecke das Glas an der Bruchkante deutlich hebt. Somit wars klar: Durch die 4-Punkt Befestigung des Betts, hab ich wohl beim Justieren den ganzen Aufbau leicht unter Spannung gebracht, was das Glas jetzt nach etlichen Betriebsstunden den gar ausgemacht hat. -> Alle die eine Scheibe drauf haben rate ich mal zwischendurch das Bed-Leveling auf Verspannung zu prüfen... Sonst könnte das wie bei mir aussehen.

Hat den jemand schon ein Leveling mit nur 3 Punkten designed? Das dürfte das Problem lösen !

Gruß Don

Mit dem provisorisch angeklemmten Netzteil konnte ich über die vollen ~5h 60° Bettemperatur halten. Zusammen mit Raft und Haarspray hat es bombig geklebt.

Noch schnell einen Fädeldraht mit "eingedruckt"


langsam wirds



Nächstes und letztes Teil mit Ausschnitt für Kaltgerätestecker/ Schalter Kombi. Cura sagt 7:28h und 10 Meter Filament. So viel grün habe ich nemmer, aber ne volle Rolle Orange. Das wird aber doof aussehen

@turbotommi:
ich sag nur:
Mut zur Lücke, bunt ist das neue Schwarz/Weiß
ich verweise mal auf meine "Rainbow-Lüfterdüse"
[forums.reprap.org]
Grüße
seefew

@donboy:
wegen der 3Punkt-Geschichte guck mal hier:
[forum.velleman.be]

Hallo an alle,

Eure Eintrage haben mich bestärkt einen Velleman zukaufen und die hier gennannten Tipps sind wirklich sehr Hilfreich. Seit einiger Zeit bin ich schon am Drucken und auch fleißig beim Umbauen.

Mein Heizbett befindet sich auch noch so gut wie im Original (55°C) zustand, bald möchte ich, aber auf Ramps 1.4 und eine Alludruckplatte(120°C) umsteigen.

@"Haftungsprobleme"

Ich hatte trotz Vellemman-Glasplatte massive Haftungsprobleme, doch mit dem folgenden ohne großen Aufwand behoben:


- Das Druckbett/Glasplatte muss oder sollte nahezu waagerecht sein, mit Wasserwaage überprüfen, über die Stellschrauben nachjustieren.
- Das Hotend muss ebenfalls mit der Wasserwaage überprüft werden, sonst reißt die Düse den Druck ab, am besten auch Schrauben nach länger Zeit nachziehen.
- Wenn die Glasplatte mit Büroklemmen befestigt ist, gucken ob auch alles verspannungsfrei ist
- Die Glasplatte mit Schmirgelpapier bearbeiten je feiner desto besser, ich habe 1000der und 1500der starkes genommen (eigentlich für Granit) nun könnte es auch Milchglas sein
- Mit dem Abstand der ersten Lage spielen, zu nah an der Platte, die Düse schiebt alles weg oder zu großer Abstand es haftet nicht in nachfolgenden Lagen
- Die Platte von Fetten reinigen mit Haushaltsreinigern oder starken Lösungsmitteln, jedoch im späteren Betrieb nicht mehr nötig.
- Nicht mehr mit den Fingern anfassen, Drucke mit etwas anderen von der Platte nehmen/schieben
- Nach dem Drucken sieht man bei mir immer genau wo gedruckt wurde, über diese Stelle reibe ich mit Taschentüchern oder Küchenpapier bis die Druckspuren weg sind.
- Ein paar Loops fahren damit aus der Düse auch wirklich was kommt, beim hochheizen läuft einiges schon raus
- Ein paar Millimeter Brim zur Sicherheit, habe nicht mehr wie 4mm bei großen Objekten!
-Druckbett schon mal bei großen Objekten vorheizten, da die Temperatur auf dem Glas zu Beginn sehr unterschiedlich ist (+-10°C)

Lg
Niklas

Falls Jemand eine massive Halterung für den Controller sucht: [www.thingiverse.com] Ich mußte für die 2. Z-Achsen Spindel etwas Abstand gewinnen und die wackelige Befestigung hat mich sowieso gestört. Das wäre mit Distanzstücken und längeren Schrauben auch nicht besser geworden.

Hi donboy,

Sprotzer und Warzen !
Ich habe gestern ein paar kleinere Teile gedruckt - kein Problem.
Ähnliche Teile wie auf dem Bild habe ich vorher auch schon gedruckt - sauber. Allerdings war der Extruder weniger hektisch.

Quote
Mein Retract (ist klar vom Filament abhängig) : 40 Speed, 2mm und 0.15mm+.

Wo finde ich deine Werte ? Ich habe den Retract im Repetier / Manuelle Kontrolle eingestellt unter Extrudier = 6 und jetzt Einfahren = 7.

Gruß Wolf

Slice das Teil mal mit Cura, schon wegen der Maßhaltigkeit der Löcher. Slic3r hastet immer kreuz und quer über das ganze Werkstück (austritts Sprotzer) wo Cura sehr optimiert und immer Runde rum fährt. Meine Cura Settings findest Du ein Stück weiter oben. Slicen, auf SD Karte packen und ab zum Drucker.
Und dann mach mal was mit Deiner Z-Achse damit die Schichtriffeln verschwinden. Schau dir mal das Bild von dem Controller Mount eins drüber in groß an. Das Gehäuse ist schon länger her. Der Halter ist von Gestern. Da sind keine Riffel mehr.
Folgendes habe ich gemacht und habe nun eine Schicht wie die Andere:
- Verstärkter Motorhalter: [www.thingiverse.com]
- Flex Alu Kupplung: [www.ebay.de]
- Verstärktes oberes Lager: [www.thingiverse.com]
- Mutter mit Backslash Eliminator: [www.thingiverse.com] (die höhere Version)

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.06.14 05:36.

Mal ne etwas doofe Frage: Hat jemand schon mal versucht, eine Leiterplatte zu beschichten? Also so, das ein einziger Layer aufgetragen wird und die Platine dann geätzt wird. Dort wo der PLA Auftrag ist bleibt das Kupfer "stehen". Fiel mir blos grad so ein, da man das ja mit Edding auch machen kann. Das wäre eine effiziente Methode kleine Schaltungen herzustellen (ohne Dremel Gedöns)

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.06.14 08:15.