Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

So " Test Minions" Gedruckt wie man sie Perfekt erkennen kann *Hust*
2 Verschiedene Config´s die zweite ist unwesentlich besser
Nr.:1


Nr.:2



Ich denke das es einfach zu viel Filament ist.
Was meint ihr ?

Nun nutze ich aber auch noch den LCD Display K8201 und weiß überhaupt nicht ob ich das über den PC mit meinem G-code bestimme oder über den Display

Der GCode steuert alles. Die Firmware auf dem Controller setzt es um. Das LCD macht nix anderes als GCodes an den Controller zu schicken und stati vom Controller anzuzeigen. Alles was Du im slicer konfigurierst landet im GCode auf Sd und wird vom LCD 1:1 an den Controller übermittelt. Ich habe Grad nur das Handy und kann nur schwarze Klumpen erkennen.

Wenn du das Gefühl hast, das es zu viel filament ist dann nimm den multiplier runter. Ich kenne mich aber bei slic3er nicht so gut aus, da ich ziemlich schnell auf cura gewechselt bin. Aber selbst bei slic3r hatte ich so ein Problem nicht.

Abend,

Kann ich die Änderung bezgl G-Code in Slicer einfügen/eingeben, damit der das bei jedem Druck macht?

Ausserdem hab ich mal was gedruckt mit Löchern drin.
Die waren jetzt nicht gerade auf Wunschdurchmesser. Kann man das auch separat verbessern?

Und die Deckschicht sieht auch noch nicht wirklich gut aus. Da scheint mir zuviel Filament zu fliessen...
Ich bastel noch dran...

Grüsse
Peter

Die nicht massigen Löcher sind ein Bug im slic3r und der Grund, weshalb ich zu cura gewechselt bin. Ich arbeite in Cura mit 100% Flow was glaube ich beim Slic3er dem multiplier 1 entspricht. Beim Filament habe ich mich auf das Kiboplast von youprintin3d eingeschossen. Jedes Filament braucht geringfügig andere Settings. Aber das hast du sicher weiter oben schon gelesen. Das Kiboplast drucke ich bei 195 Grad auf 45 Grad Glasplatte (mit prittstift bzw dem UHU Pendant als Haftvermittler) ich drucke fast alles in 0,1mm da ich damit zu 90% auf Support Material verzichten kann. Das Support Material ist beim Slic3er unmöglich, beim Cura geht's.
Installier dir doch mal Cura und druck einen 2x2x2cm Würfel mit meinen Settings (weiter oben ) STL für so einen Würfel findest du etwas weiter oben in einem meiner Beiträge.

@ampel: Kannst Du mal eine kleine Video-Sequenz von eine Druck bzw. vom Anfang des Drucks machen und einstellen?
Ich habe da den Eindruck, dass da generell was nicht stimmt.
Der Faden hängt ja an der Figur absolut durcheinander runter und rum.
Verbinden sich die Layerlagen vielleicht nicht und die Düse schleppt den Faden herum?
Für micht sieht das fast so aus.
Falls Video nicht geht, einfach mal Schnappschüsse von den verschiedenen Druckstadien machen.
- Anfang bzw. erster Layer mit Skirt
- 4-x. Layer
Ansonsten wird es sehr schwer Dir da weiter zu helfen, da mit dem Ergebnis an sich so nicht wirklich was anzufangen ist.
Man sollte schonmal gesehen haben, wie's dazu kommt.
Es sieht auch aus, als wäre das Material oben verschmolzen und man sieht keine Layer mehr.
Oder muss der Minion mit Support gedruckt werden, weil im forderen Bereich Teile von der Figur wegstehen?
Also ich kann mir so nicht einfach ein Bild vom Problem machen, weiss nicht wie es den anderen im Forum geht.
Ich habe den Multiplier auf 1.0 stehen und kriege sehr gute Ergebnisse.
Man kann aber davon ausgehen, dass man mit den Sli3r-INI-Files von Velleman doch schon gute Ergebnisse erzielen kann;
deshalb meine Annahme, dass das nicht am Slic3r oder den Einstellungen dort liegt.
An der Firmware bzw. dem Wert für den Extruder pro Impuls wurde nichts verstellt. Oder?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.07.14 18:48.

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Hallo zusammen habe jetzt mal ein bischen rumexperimentiert mit dem Extrusion multiplier

1: 0.90
2: 1.00
3: 1.05
4: 1.10
5: 1.15

habe mit 1.15 das "beste" ergebniss.
Mal das Video vom anfang mit 1.15.

https://www.youtube.com/watch?v=ZLZEG3UZ1EY&list=UUvQEcWv2Y7g38YgFZkZ0LXg

und hier das "Tolle" Ergebniss........ ein klumpen PLA



Einstellungen:

layer_height = 0.20
; perimeters = 3
; top_solid_layers = 3
; bottom_solid_layers = 3
; fill_density = 0.25
; perimeter_speed = 55
; infill_speed = 60
; travel_speed = 70
; nozzle_diameter = 0.5
; filament_diameter = 3
; extrusion_multiplier = 1.15
; perimeters extrusion width = 0.34mm
; infill extrusion width = 0.36mm
; solid infill extrusion width = 0.20mm
; top infill extrusion width = 0.20mm
; first layer extrusion width = 0.30mm

G21 ; set units to millimeters
M107
M190 S50 ; wait for bed temperature to be reached
G28 ; home all axes
G90 ; use absolute coordinates
G21 ; set units to millimeters
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
M109 S190 ; wait for temperature to be reached
G1 E10 F400 ; prime the nozzle
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0

@Ampel:
meinem Dafürhalten machtig zu schnell für die Größe des Objekts.
wegen dem Multiplier, hast Du mal ne Single-Wall gedruckt?
wegen dem Skirt-Getröpfel: deine Werte für Z-Step´s stimmen (auch gemessen)? dein Z-Home stimmt?
Grüße
seefew

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.07.14 05:17.

Hallo Ampel,

man sieht keine Fäden, die aus der Düse kommen, ich finde da tropft das Material eher raus.
Ich finde das ist fast zu flüssig.
Wie hoch ist die Temperatur für das Filament?
PLA würde ich mal mit 190° probieren; ansonsten mal etwas runter gehen.
Ansonsten mal überprüfen, ob der Sensor am Hotend wirklich richtig misst.
Vielleicht zeigt der zwar die richtige Temperatur an; aber tatsächlich liegt die Temp. höher?
Schon am Anfang zieht die Sache Fäden, die nicht richtig am Druckbett haften.
Also Slicer-Einstellungen würde ich da weitestgehend ausschließen bzw. die Standard-Ini von Velleman nehmen; damit kannst Du dann den Slicer als OK betrachten.
Ob Du nun den letzten Slicer 1.1.6 benutzt oder einen alten lassen wir mal dahingestellt.
Normalerweise müsste das Filament als dünnes "Drähtchen" rauskommen und sauber am Druckbett haften.
Das nächste "Drähtchen" daneben, usw.
Das ist aber nur ein Gematsche.
Ich gebe auch Seefew Recht, dass die Geschwindigkeit recht schnell ist.
Hier wäre halt interessant zu sehen, was in der Firmware eingetragen ist.

Im Repetier kannst Du, wenn der Drucker verbunden ist, unter "Konfiguration - Firmware EEPROM-Konfiguration" Dir die Werte anzeigen lassen, die u. a. für
Beschleunigung und Vorschub verantwortlich sind.
Anbei mal ein Snapshot meiner Standard-Einstellungen von Velleman.



Ich finde auch die Layerhöhe von 0.2 für den Anfang recht niedrig.

Hier mal meine Slicer-Werte von einem älteren Teil, das immernoch gut zu drucken ist:

; generated by Slic3r 1.0.1 on 2014-06-04 at 14:09:07

; layer_height = 0.25
; perimeters = 3
; top_solid_layers = 3
; bottom_solid_layers = 3
; fill_density = 0.25
; perimeter_speed = 30
; infill_speed = 50
; travel_speed = 200
; nozzle_diameter = 0.5
; filament_diameter = 3
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.42mm
; infill extrusion width = 0.42mm
; solid infill extrusion width = 0.28mm
; top infill extrusion width = 0.28mm
; first layer extrusion width = 0.33mm

G21 ; set units to millimeters
M107
M190 S50 ; wait for bed temperature to be reached
G28 ; home all axes
G90 ; use absolute coordinates
G21 ; set units to millimeters
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
M109 S190 ; wait for temperature to be reached
G1 E10 F400 ; prime the nozzle
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion

6-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.07.14 05:57.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Finde ich auch sehr schnell! Ich fahre das Infill und die inneren Perimeter mit 40 und die äußeren Perimeter sowie den ersten Layer mit 25. Und ich habe durch die Spezialdüse [www.thingiverse.com] permanenten Luftstrom direkt auf dem Werkstück.

Dein Problem schein unter anderem zu wenig Kühlung zu sein. Dadurch das du so schnell fährst, bleibt dein Werkstück ständig überall mit der heißen Düse in Kontakt. Es gibt (zumindest bei Cura) eine Option für eine Mindestzeit pro Layer (die Geschwindigkeit wird soweit runtergeregelt, das ein Layer mindestens diese Zeit für den Druck braucht). Das soll genau dieses Aufheizen verhindern. Was sagt dein Lüfter? Hast Du da schon eine Düse gebaut? Du könntest auch mal 4 dieser Objekte gleichzeitig drucken (einfach im repetier 4x laden - dann wirst du sehen, das es besser wird, weil immer 3 Layer abkühlen können während der vierte gedruckt wird.

Am LCD kannst du auch, durch drehen des Rades im Infofenster die Gesamtgeschwindigkeit prozentual runternehmen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.07.14 05:54.

Ich finde auch, das die Fäden relativ dick sind bzw. mir so scheinen.
Das mit der Kühlung von Turbotommi sehe ich auch so; ich habe allerdings den kleinen org. Lüfter durch einen Grossen ersetzt.
Das soll aber erstmal nicht das Problem sein. Auch mit dem kleinen Teil hat das bei mir nie so ausgesehen.
Ich finde einfach da kommt zuviel raus und das Material ist zu weich.
Das mit den mehreren Teilen mache ich auch gerne so bei kleinen Teilen.
Gerade wenn man ein dünnes Stäbchen aufbauen will und die Extruderdüse die ganze Zeit auf dem Teil "rumrührt" wird
zuviel Wärme eingebracht und das Teil verläuft regelrecht. Aber hier ist ja schonmal der erste Layer recht seltsam.

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
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Hast du den Extruder überhaupt schon kalibriert?

---

Grüße
Marco

Thingiverse

Die Lüftersteuerung ist hier zu finden:

Grüße
seefew

@IOCO:
Ich habe das seinerzeit auchmal ausprobiert = 100mm einstellen und dann den Firmware-Wert exakt anpassen.
Das war schlimmer als vorher.
Bei Ampel würde ich zuerst mal mit Standard-Werten arbeiten. Das Feintuning würde ich später machen.
Das was bei Ampel aus dem Drucker rauskommt ist schlimmer als alles was ich in den Anfängen hatte und
da war mein Gerät noch nicht feineingestellt und auch die Z-Achse nicht umgebaut usw.
Man sieht ja nichtmal einzelne Layerlagen. Am Anfang sah man das schon recht gut (und das Wobbeln vor dem Umbau).
Da stimmt sicherlich mit der Menge und der Temp was nicht.

@Ampel:
Ev kannst Du mal einen Schnappschuss vom ersten Layer machen. Liegen da die Fäden (etwas flachgedrückt und verbunden) nebeneinander oder
verläuft das Material eher zu einer homogenen Fläche?
Wie gesagt, Firmware-Werte wären da sicherlich auch interessant.
Bin auch gerne bereit per Telefon und oder Fernwartung Daten/Verhalten abzugleichen; habe ich an einem Schlechtwetter-Sonntag überhaupt kein Problem damit.
Wäre doch gelacht, wenn wir das Schätzchen nicht zum funktionierten bekommen würden.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.07.14 06:14.

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3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
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Die Filamentmenge stellt man ja grade beim Kalibrieren ein. Bevor man mit irgendwelchen Multiplikatoren herumspielt, sollte man erst mal eine gute "Grundeinstellung" haben.
Um die zu finden sollte man zuerst nachmessen ob der Extruder auch so viel Material einzieht wie er soll. Wenn er das macht, kann man eine Thinwall drucken, vermessen und E-Steps neu berechnen. Nach spätestens 2-3 Versuchen hat man dann normalerweise schon sehr gute Werte gefunden.

---

Grüße
Marco

Thingiverse

@Samurai1967:
nix für Ungut, aber den Tip halte ich IMHO nicht für recht sinnvoll.
Mir hat die Erfahrung an mehreren, auch verschiedenen Druckern gelehrt,
dass die bewegliche Mechanik erstmal stimmen muss, damit man sich an
den eigentlichen Druck machen kann.
Die Temp- und Multiplier-Werte ändern sich ja bei jedem Filamentwechsel
sowieso, die E-Steps bleiben hingegen weitestgehend die selben.
So wie ich dein Vorgehen verstehe, wäre das doppelte Arbeit:
> Standard-Werte einstellen
> Slicer einstellen
> feinjustieren
> Slicer erneut einstellen
@Ampel:
Hast Du die Verfahrwege in X, Y, Z und Extruder nachgemessen?
Bei mir stimmten die Velleman-Vorgaben um Einiges nicht mit dem
zusammen, was tatsächlich Verfahren wurde.
Grüße
seefew

Hallo seefew,

Quote
seefew
Bei mir stimmten die Velleman-Vorgaben um Einiges nicht mit dem
zusammen, was tatsächlich Verfahren wurde.

auf welchen Achsen genau?


Gruß
kuraasu

Quote
kuraasu
Hallo seefew,

Quote
seefew
....was tatsächlich Verfahren wurde.

auf welchen Achsen genau?

kurz gesagt: Alle
X und Y nur wenig, Z hinfällig wegen TR8, der Extruder hatte die größte Abweichung.
Grüße
seefew

@Seefew:
Kein Problem. Ich bin auch nicht allwissend.
Ich habe hier 2 Drucker, die ich weitestgehend mit den Standard-Werten von Velleman betreibe und keiner hat so ein schlechtes Ergebnis wie bei Ampel.
Im Moment stochern wir hier alle im Slicer und an diversen Werten rum, ohne direkt vom dem Gerät zu sein.
Ansonsten muss ich ja davon ausgehen, dass das Gerät korrekt zusammengebaut wurde und generell funktioniert. Auf dem Video hat das ja schonmal recht ok ausgesehen.
Ich muss auch sagen, ich ändere die Temp-Werte und Multiplier-Werte eigentlich nicht, nehme aber auch immer Filmament von einem Hersteller in div. Farben.
Aber mal egal welchen Multiplier ich eingestellt habe bzw. wenn ich auch nur den Velleman-Vorgabewert nehme. So kann ein Druck dann doch nicht aussehen.
Im Moment versuche ich nur mit den gegeben Daten den Fehler/das Problem zu lokalisieren. Ich hatte auch schon erlebt, dass Leute versehentlich die
Firmwaredaten verändert haben und sich dann gewundert haben, dass hier nur Mist rauskam.
Zuerst müssen wir mal eine klare (Daten)basis schaffen, dann können wir an dem Thema von Ampel weitergehen.
Der Druck laut Video fängt für meine Verhältnisse schon seltsam an. Ev. ist der Extruder auch einfach nicht richtig gefüllt.
Aber der Skirt sieht schon bei mir anderst aus.
Auch schon bei den ersten Shells habe ich hier keinen klaren Faden gesehen, sondern ein Geschmiere.
Auf meiner Webseite sieht man meine allerersten Ausdrucke mit den absoluten Standard-Werten und da war keiner so schlecht.
Übrigens hatte ich mal 100mm Filament am Extruder exakt eingestellt und es war danach eff. zuviel Material.
Mir ist schon klar, dass die Gerät eine Toleranz jedes für sich haben.
Aber soweit weg von irgend einem brauchbaren Ergebnis?
Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Ich drucke den Minion auch gerne mal mit meinem Gerät aus und mache ein Foto davon.
Dann sieht man sicherlich einen Unterschied.

---

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@Smurai1967:
dÁccord, eine Basis an verwertbaren Daten fehlt.
@Ampel:
lass was hören
Grüße
seefew

Anbei mal ein Bild mit "Teststücken" von mir.
Hier hatte ich mit den Velleman-Standard-Werten massliche Probleme und habe mit dem Multiplier rumgespielt.



Die Qudrate sind mit 0,5mm Wandstärke gedruckt. Bei Multiplier 1,1 hatte ich hier allerdings 0,8mm Wandstärke im Schnitt.
Auch der Würfel rechts mit 10x10x10mm war bei 1,1 nicht exakt 10mm Kantenlänge.
Nach der Einstellung des Multipliers hatte ich Ergebnisse, mit denen ich persönlich zufrieden bin.
Ganz links eine Hülse mit 0,5mm Wandung (wie bei den anderen Teilen), Quasi 1 Shells immer übereinander, was sicherlich nicht ganz einfach zu drucken ist.
Unten sieht man noch eine Verdickung, da hier 0,35 als erster Layer und dann 0,25 als Folgelayer eingestellt war.
Da ich einen starken Lüfter habe, war das mit dem Temperatureintrag vom Extruder so kein Problem.
Mit dem kleinen Original-Lüfter hätte ich wahrscheinlich 3 oder 4 Hülsen drucken müssen, da sonst die Temperatur nicht vom Werkstück weggekommen wäre.
Ich habe am Drucker hier eine stärkere Z-Motorhalterung und starke Lagerung an Z-Achse oben verbaut, da sonst zu starkes Wobbeln wäre;
aber alles ohne 2. Z-Achse und ohne TR8; da wäre sicher noch was rauszuholen.
Das ist aber bei Ampel ja nicht das Problem. Lieber ein Teil mit Wobbeln als das was da zur Zeit rauskommt.

Soll nur zeigen, dass auch mit den Standardwerten ein Druck rauskommen müsste der einigermaßen brauchbar wäre.
(Vorausgesetzt es ist alles korrekt eingestellt und mechanisch OK!)

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.07.14 07:46.

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Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

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Also wenn ich mir das Video so ansehe fallen mir 3 Sachen ein.
Ist der Mechanische Abstand zwischen Düse und Bett richtig.
Ist die Extruder Temperatur vielleicht zu hoch. (Rauchschwaden im Video zu sehen) Wird der Temperatursensor vielleicht direkt vom Lüfter angeblasen.
Ist das Schwarzes Filament von Velleman.

Hi Ampel,

Das Video zeigt leider alles andere als einen gut eingestellten Drucker. Schließe mich Eytec an:
- Abstand Bett / Düse nicht optimal.
Versuch mal beim Start mit Gefühl per Hand die Z-Welle zu drehen und den Kopf etwas mehr an das Bett zu bekommen. Da bekommst Du schnell raus was die beste Entfernung ist-> nachkorrigieren
- Temp. ist definitiv zu hoch.
Entweder falsch eingestellt oder die Messung am Kopf ist vermurkst. Das kannst Du am besten mit einem Ext. Thermometer checken (Amazon ~20€) Anschaffung loht sich !
- Startvorgaben sind katastrophal:
Die Düse sollte vor dem Start gefüllt werden. Ändere hier die Parameter für den Code vor Ausführung. Man sieht im Video, daß die Düse nich annähernd mit Filament voll ist wenn die ersten Perimeter gedreht werden.

So wie es sich darstellt würde ich folgendes Überprüfen:
1. Irgendwas mit der Temperaturprüfung am Kopf stimmt absolut nicht. Der Sensor bekommt zu "wenig" Wärme ab und der Controller heizt desshalb viel zu viel nach. Du siehst 190°, der Kopf hat aber wahrscheinlich ~220° -> das Filament verfließt/verkocht bereits aus/in der Düse. Das erklärt auch warum Dein Extruder-Trakt beim Start auch so leer ist und es ewig braucht bis das Filament nachkommt. Weiter dann liegt das zu heisse PLA auf dem Objekt und lässt Deinen Druck zusammenschmelzen. Hier würde ich zuerst ansetzen.
2. Deine Lüftung für das Gedruckte muss sehr gut arbeiten. Gerade bei so kleinen Teilen, droht sehr schnell das "PlastikKlumpSyndrom", weil der gedruckte Bereich nicht ausreichend schnell gekühlt wird und die Layer untereinander zu einem Brei verschmelzen, der dann (das ganz verschlimmert die Situation) auch noch permanent am Kopf klebt und jetzt erst recht viel zu viel Wärme zugeführt wird.

Es sollte so sein, daß der Layer der gerade fertig wurde soweit abgekühlt ist, daß dieser formstabil die nächste Layerschicht annehmen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann sieht das Ergebnis leider wie bei deinem Testdruck aus.

Ach ja, starte am besten mit einem Würfel 10 x 10 x 10 mm und nur mäßiger Füllung (35%). Hier hast Du sehr schnell ein Ergebnis, kannst es oft wiederholen und vorallem auch genau messen ob die Kantenlängen passen.

Gruss Don

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.07.14 08:59.

Hallo seefew,

Quote
seefew

Quote
kuraasu
auf welchen Achsen genau?

kurz gesagt: Alle
X und Y nur wenig, Z hinfällig wegen TR8, der Extruder hatte die größte Abweichung.

was X, Y und Z angeht halte ich das für fraglich. Du hast es ja offensichtlich gut hinbekommen; generell würde ich bei einer deutlichen Abweichung von den Werten aus der Riemen- oder Spindelberechnung allerdings irgendeinen versteckten Fehler im System vermuten, also Reibung oder ähnliche Störfaktoren. Dass die Werte beim Umbau des Antriebs (T2,5 / GT2, TR8 u.ä.) geändert werden müssen ist klar - es sind halt am hiesigen Drucker gerade die theoretischen Werte, die ein präzises Druckergebnis liefern, daher die eben genannte Einschätzung.

Wenn's irgendeine gute Erklärung gibt, warum die Bausätze mal mit der originalen XYZ Kalibrierung gut laufen und mal mehr Arbeit benötigen: bin ganz Ohr!

Bei E ist die Sache anders. Da kommt es aber auf so viele Parameter an: wie stark die Andruckrolle vorgespannt wurde, wie weit dadurch das Filament in die Rillen der Transportschraube gepresst wird (unterschiedlich für verschiedene Materialien), wie schnell man bei der Kalibrierung den Vorschub eingestellt hatte (Innendruck im Hotend), ob man zwischendurch ein G92 E0 mitgeschickt hat oder nicht, die Werte richtig im EEPROM gespeichert und so weiter. Die originalen 600 Steps pro mm sind da ein Richtwert, mehr aber auch nicht. Wenn's bei der Kalibrierung Richtung 700 geht, ist Vorsicht angesagt, erst recht, wenn der Extrusion Multiplier noch bei 1,1 oder höher steht. Dann wird wahrscheinlich Schlupf an der Transportschraube durch mehr Vorschub kompensiert, was bei niedrigen Geschwindigkeiten (und dann wenig Schlupf) nach hinten losgeht. Die folgenden Werte gelten für den originalen Extruder (Microstepping, Motor, Getriebe); wie man sieht, sollten 700 Steps pro mm also nur bei einer sehr tief eingekerbten oder insgesamt kleineren Transportschraube vorkommen:
550 Steps / mm entspricht 7,96 mm Durchmesser (effektiv) der Transportschraube
600 Steps 7,3 mm
650 Steps 6,74 mm
700 Steps 6,26 mm


Gruß
kuraasu

Hallo mal wieder:

Da man ja hier im Thread das Gefühl bekommen könnte, der K8200 funktioniert garnicht, möchte ich mich mal als sehr zufriedener Besitzer outen.

Hier sieht man das gute Stück bei der Arbeit:

[www.youtube.com]

Änderungen zum Origianl K8200:
- E3D-V6 Hotend mit 0,4mm Düse
- MK2 (ohne B ) Heatbed
- 12V 30A Netzteil
- kleine Mosfetschaltung zur Ansteuerung des Heatbed
- IKEA Spiegelfliese

Nachdem ich mit PLA einige Probleme mit dem aufeinanderhaften der Schichten hatte, habe ich die Temperatur auf 210-220°C hochgeschraubt. Seitdem läufts gut. Das Heatbed habe ich auf 60°C und es wird vor jedem Druck mit Isopropanol gereinigt.

Gedruckt wird momentan noch mit dem Original Vellemann PLA in Schwarz. Eigentlich bin ich damit auch recht zufrieden... Habe auch eine Rolle Kiboplast hier liegen, aber damit stehe ich noch auf Kriegsfuss. Habe es aber auch nur kurz ausprobiert, um mal was anderes als Schwarz zu drucken. Da muss ich wahrscheinlich noch die passenden Parameter finden...

Nachdem ich diese Woche auch mal etwas, in den Augen meiner Freundin, "sinnvolles" gedruckt habe, ist der WAF deutlich gestiegen.

Gruß
Daniel





1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.07.14 10:44.

Grad fertig geworden. Auf den letzten Millimetern hat der Lüfter das zeitliche gesegnet. Ausgerechnet oben, wo drin noch die Sechskantlöcher sind



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.07.14 11:10.

@daniel79:
Eigentlich sind wir doch alle zufrieden mit unserem Schätzelein

@kuraasu:
ich schrieb ja, X und Y nur wenig, war max 1-2 Step´s, eher die Nachkommastellen, blöde, wenn man mal im 100stel Bereich Teile aus Metall gefertigt hat....
Ich vermute, das lag am Riemen, mglw war der "unförmig".
Z wie geschrieben, hinfällig, weil TR8.
E war ne Spielerei; ich hab mir mittlerweile angewöhnt, die Schraube vom Idler soweit
nachzustellen, biss sich das Filament nicht mehr, oder nur mit Mitdrehen der Förderschraube
herausziehen lässt; hat bisher gut geklappt.

@turbotommi:
Irgendwas is immer
Grüße
seefew

So leutz

Nach einer paar Stündigen Pause um wieder klar im Kopf zu werden habe ich mich noch ein mal ganz in ruhe dran begeben an meinen Drucker.
Habe mir den Widerstand einmal angeschaut vom Extruder und siehe da ich hatte ihn wie in der Anleitung beschrieben außen angebracht,
Was ich gerade aber erst gesehen habe war das ich mit diesem Widerstand aber nach innen in den "block" muss.
Also gleich mal geändert.
Nun Tropft es auch nicht mehr aus der Düse raus.
Dann habe ich meine Config komplett gelöscht und alles noch einmal von vorne neu gemacht und siehe da :




Ist zwar noch nicht Perfekt aber um einiges besser wie heute morgen.
Was meint ihr dazu ?

Jo, in der Vellemann Anleitung ist noch die Alte Version der thermistor Montage.

Die Wellen an den Ecken sind weil du zu schnell bist. Outer shell/perimeter nicht über 25

Ja genau , und nach der anleitung bin ich gegangen
habe jetzt die originale Vellemann PLA Datei drauf.
Das mit den Wellen werde ich Morgen mal angehen.


1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.07.14 15:50.