@Max:

Quote
Maxthecat


Ist das so normal das der Alarm ausgelõst wird, wenn nichts weiter angeschlossen ist als das Board mit ramps 1.4 und Monitor ?

JA ! Es fehlt dem Board eben der Thermistor für den Extruder und das Bett.

Rebecca

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.10.14 07:03.

---

EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

@Hermelinn: normal stört sich cura da nicht dran, bzw. wandelt die Kommas automatisch in Punkte. Ich check das aber trotzdem nochmal.

@Donboy: Hatte ein ähnliches Problem. Ich habe einfach den Extruder solange nach links verschoben bis er so 5mm neben der Glasplatte ist. Theoretisch könnte man auch was mit nem Servo machen, was an der Düse vorbeischwenkt, aber das ist mir zu aufwändig. Ich versuche jetzt erstmal die Hotend Halterung endfertig zu kriegen und dann kommt der Abstreifer. Es spricht ja auch eigentlich nichts dagegen, den rechts zu montieren. Dann fährst Du im Startcode nach dem G28 (home) + G29 (autolevel) noch mal auf Z10 X200 Y0, dann durchpusten, Z5, X-10. Von da startet dann halt der Druck. Durch G28 sind ja die Nullwerte von X/Y festgelegt. Somit kann der Drucker ja aus jeder Ecke starten. Das muß nicht X0 Y0 sein

Quote
turbotommi
...kann der Drucker ja aus jeder Ecke starten. Das muß nicht X0 Y0 sein..

Das ist klar

Quote
turbotommi
...nach dem G28 (home) + G29 (autolevel) noch mal auf Z10 X200 Y0, dann durchpusten, Z5, X-10...

..hm? Das würde heissen, daß Du den Druckkopf um diese 5 mm nach rechts verschoben hast, richtig?! Sonst würde er ja bei max X (Rechts) nicht aus dem Bettbereich heraus fahren!..
Werd mir das heute abend mal durch den Kopf gehen lassen. So viel ich weiss, kann man in der FW den 0/0 Punkt definieren. Habs noch nicht probiert, aber evtl ist das ein relativer Bezugspunkt. Evtl könnte man somit in den negativen Druckbereich herausfahren. Bei Modellen, die Ihren 0/0 in der Mitte des Betts haben ist eine negative XY-Position ja unumgänglich.
Wenn ich den Kopf um 10mm nach links Versetze, den Nullpunkt (10/0) definiere, dann sollte es klappen. Muss nur zusehen, ob das auch in Repetier abbildbar ist

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.10.14 08:59.

Wer sagt denn, das X/Y 0 über der Glasplatte sein muß? Solange ein Druck nicht bei exakt 0 positioniert ist spielt doch das keine Rolle. Meist druckt man ja eh in der Mitte vom Bett

Quote
donboy
@Opipi: definitiv würde ich auf Interferenz mit der Stromleitung fürs Bett tippen!
.....
P.S. in Repetier gibt es übrigens einen kleinen Button im Menü, der einen Screenshot vom aktuellen Geschehen macht und direkt als jpg abspeichert...ist bestimmt leichter als mit Handy oder Foto

Greeze Don

@donboy:
Recht haste! Die Leitungen sind länger als 1 m. Hätte ich auch selber drauf kommen können, hab ja vor gefühlten hundert Jahren mal die eine oder andere Vorlesung in Elektrotechnik gehört. Gott sei Dank bin ich Maschinenbauer geworden, mit mir als Elektriker wäre die Welt am untergehen! Würde eine Abschirmung der Sensorleitung etwas bringen? Ich denke da an das früher sogenannte Diodenkabel (2 Adern + Kupfergeflecht als Abschirmung). Oder im primitivsten Fall einfach mit Alufolie umwickeln? Auf jeden Fall werde ich die Leitungen noch mal trennen und den Test wiederholen - schon aus blanker Neugier.

Danke auch für den Hinweis mit dem Screenshot-Button. Man ist eben nicht mehr der Jüngste.

Gruß
Uli

@donboy:
Hast voll ins Schwarze getroffen! Ich habe die Leitungen getrennt voneinander "verlegt" (naja, noch nicht so wirklich, Kabelbinder zerschnitten und dann eher auseinander gezerrt) und siehe da, keinerlei Ausreisser mehr beim Aufheizen des Heizbettes.
Ich wollte hier die Temperaturkurven präsentieren, mit dem von Dir empfohlenen Screenshot-Button. Den gibt es aber nicht - jedenfalls nicht in der von mir verwendeten V 0.84.
Ich bin in einer "analogen" Zeit geboren. Also habe ich mich analog vor den Bildschirm gesetzt und mal geguckt, was die Temperaturen machen. Die machen das was sie sollen! Für das Hotend konnte ich eine maximale Regelabweichung von 0,1 K feststellen, für das Heizbett von 0,7 K. Das geht so, denke ich. Hysterese heisst das, glaube ich, wenn ich vor (gefühlten) 100 Jahren bei Prof. Adler in MSR-Technik richtig aufgepasst habe.

@K8200-Gemeinde:
Weil ich offensichtlich zu blöd bin, Bildschirmfotos mit der im Repetier integrierten Funktion zu machen, werde ich demnächst mal wieder mit dem Handy in die Werkstatt schreiten und "klassisch" fotografieren. Sorry donboy! Dann wird zu sehen sein, wie ein alter Ossi mit wenig Materialaufwand einen hässlichen, aber flachen Stecker baut, der seinen Zweck erfüllt und etliche Ampere überträgt. Arbeitszeit nach deutschem Massstab nicht berechenbar. Einfach deswegen, weil er (der alte Ossi) im Moment nichts anderes hatte und weil er schon im Jahre "Achtzehnhundertleipzig" Stecker aus kupferkaschiertem Material gebaut hat. Damals noch als Schiffsmodellbauer!
Vielleicht hilft es jemandem, ich denke, auch das ist Aufgabe dieses Forums!

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
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[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Uli: ...Also der Jüngste bin ich auch nicht mehr, vielleicht noch jünger als Du, aber das ist nie ein Grund etwas nicht - oder doch zu können... mir ist ehrlich gesagt das Alter sowas von egal!...Wie man sich gibt sagt was über das tatsächliche Alter des Verstands aus

Zu Deiner Frage: Ja nimm eine geschirmte Leitung und erde sie NUR EINSEITIG!!. Sehr gut bekommst Du das übrigens mit einem dünnen Stereo-Kopfhörer-Kabel hin. Die sind in der Regel (wenn nicht billigster Chinaschrott) immer geschirmt und für dynamisch, bewegliche Verwendung vorgesehen. Desweiteren sind die Leitungen sehr niederohmig da im Audiobereich mit sehr niedrigen Spannungen gearbeitet wird. Dann kannste es auch ins Rohr packen.... Das Ganze natürlich nur für die Sensorleitung, weil sonst

Gruss Don

P.S. das mit Screenshot per 0.84 muß ich noch schauen. Es geht auch noch anders: Auf Deiner Tastatur ist diese "unnütze" [DRUCK]-Taste. Zusammen [ALT] und [DRUCK] drücken (somit kopierst Du nur das aktive Fenster und nicht den ganzen Bildschrim) und ins Programm "Paint" (Start-Programme-Zubehör) per [Bearbeiten] - [Einfügen] holen. Speichern per JEPG und fertig


Nachtrag: stimmt, V0.84 hat diese Funktion nicht. Ab V0.95 ist sie da. Übrigens, wenn Du jetzt die ganzen Version der Reihe nach nachinstallierst, gehen alle Version: die neuen und die alten!


3-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.10.14 01:55.

Mal etwas zum Thema "Service in Deutschland".
Am 29.09.2014 hatte ich mein defektes Velle-Board an die Firma mit dem grossen C geschickt. Nach einigen lustigen Kompetenzschwächen und entsprechender Reaktion einerseits darauf, hier im Forum nachlesbar, habe ich gestern schon! eine Mail erhalten. Man bedankt sich artig für meine Nachricht und versichert mir, nunmehr zeitnah! die Angelegenheit zu bearbeiten.
Ich Traumtänzer dachte, das neue Board wäre schon unterwegs zu mir.
Zeit ist eben doch relativ!

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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@donboy: Die aktuelle Halterung passt der Lüfter sitzt allerdings recht tief, so dass auch der Alu Block noch angepustet wird. Genau an der Stelle wo der Thermistor sitzt. Ich habe den momentan ungeschützt und gestern ca 4m ohne Probleme verdruckt. Somit sollten die 10m ohne Jam mittlerweile geschafft sein. Ich hatte den Alu Block in Capton eingewickelt, das hat sich aber abgelöst. gibt es da eine spezielle Wickelmethode?

Hi Tommi, ja das Kapton löst sich beim ersten Aufheizen gerne. Beim Wickeln solltest Du immer möglichst lange Bahnen verwenden. Dazu klebe ich etwa 30 cm Kapton auf eine Polystyrol-Arbeitsmatte (lässt sich davon wieder gut lösen) und schneide mit dem Cutter und einem Lineal etwa 5-10mm breite Bahnen ab. Diese wickel ich dann um den Block. Ist zwar etwas frimelig, aber das macht man nur einmal. Den frisch "eingetütelten" Kopf bringe ich dann ohne Druck auf Betriebstemperatur und dann drücke ich mit einem Blech (in meinem Fall die Handseite meiner Pinzette = flach und breiter) das sich gelöste Kapton wieder an.

Wenn das mit der Hitze verklebt, "backt" das richtig zusammen und nacher löst sich nichts mehr!

Ich habe die vollen 20mm genommen und rund rum gewickelt. Dadurch bildete sich unten ein Überstand von ca 5mm. Den habe ich angedrückt und die Düse frei geschnitten. Dann habe ich auf der breiten Seite nochmal hochwärts gewickelt. Ist aber während des ersten Drucks irgendwie abgegangen, hat sich im Druckobjekt verfangen. Das hat zu Schrittverlust und Vogelnest geführt. War leider nicht am Drucker in dem Moment. Jedenfalls lag das Kaptongeraffels auf dem Bett rum und der Druck war im A.... :-(

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.10.14 05:14.

@Tommi,

für welchen Lüfter ist dein Halter gemacht? Für den Originalen?

Wäre es evtl möglich eine Version für nen 40mm Lüfter zu machen? Der Originale 30mm macht bei mir schon bedenkliche Geräusche...

Gruß
Daniel

P.S.: Das Wochenende ist gerettet:


1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.10.14 05:25.

Jopp, der Halter ist für den originalen 30er. 40 könnte man machen, aber der wird nicht lange mitmachen, weil er ziemlich drücken muß. Das Loch wird ja nicht größer als 30, weil man dann keinen Halt mehr reinkriegt. Das ist so schon sehr filigran.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.10.14 06:09.

Tommi, je eben nicht die vollen 20mm! Gerade weil dann unten oder oben ein Rand ist, der sich nicht umfalzen lässt.
Ich hab nur die echte Höhe/Breite des Blocks genommen und dafür um zwei der Achsen gewickelt, bzw. drei wenns geht
Hier ein aktuelles Foto von meinem Merlin auf dem anderen Drucker:

Der Head kann nun voll angeblasen werden, die Temperatur beinflußt das nicht mehr im geringsten!

Moin !
Ja Rebecca ,das dachte ich mir schon mit dem Alarm und fehlenden Sensoren . Außerdem lässt sich durch den ausgelösten Alarm nichts mit dem Drehgeber verstellen im Menue .

@Opipi : Uli , bei mir hat der Umtausch des Velleman Boards genau 8 Tage gedauert vom großen C ! Klopf da mal an bei C ,ob die dich vergessen haben !

@daniel : Was bzw . woher hast du denn das Board ,musst noch die ganzen Steckleisten und Anschlüsse selbst anlõten . War es dadurch günstiger . als was sonst das originale Board
kostet ( 60 - 140 € )?

Zu ramps 1.4 : In den Beschreibungen zur NT -
Versorgung steht ja immer was von 12 Volt . Nun
haben wir ja die mit 15 Volt fürs Board ( 24 Volt
extra Heizbett ) . Mein ramps hat Elcos mit 35 V
drauf . Diese Version sollte ja bei auslöten der D1
-Diode auch mit 24 Volt zu speisen sein .( will ich
aber nicht machen ! ) Kann es so mit den 15 Volt
des NT betrieben werden oder muss ich es am
Poti des NT auf 12 Volt runter regeln dafür ?

@donboy : und die ganzen Repetier Versionen laufen problemlos mit dem K 8200 und den jeweiligen Slicer !?
Gruß
Dieter

@Tommi:
Glaubst du dass die Lüfter wirklich so schnell schlapp machen?
Ich nehme immer die 2 cm dicken, die halten bei mir eigentlich ohne Probleme.
Gäbe es denn die Möglichkeit die Originaldateien zum Halter zu bekommen? Die STLs kann man so schlecht bearbeiten (zumindest mit Rhino).

Gruß
Daniel

@Dieter:
Ja, die Repetierversionen laufen alle noch. Das liegt daran, daß bei mir alle MS-.NET Framework-Versionen installiert sind.
Zudem muss man beim Installieren genau auf den Installationspfad achten! Bei mir heissen alle Pfade z.B. so: .../Repetier095/.... also nicht blind drüberklatschen
Der gestrige Screenshot ist direkt live vom Desktop aufgenommen. Natürlich kannst Du Dich nur mit einer Version aktiv zum K. verbinden

Das Ramps kannst Du mit 15V befeuern, wenn Du die Diode entfernst. Die Pololus werden eh nur mit 5V angesteuert -> kommt vom MEGA. Schaltspannung geht bis 35V
Die MOSFETS sind ebenfalls mit 15V noch nicht ausgelastet

...
First, the 1N4004 diode connects the RAMPS input voltage to the Arduino Mega which has a recommended maximum input voltage 
of 12 volts. If your board does not have this diode soldered in (or if you cut it), you will need to power the Mega through the USB connector 
or through a separate 5v line, but this allows a higher RAMPS voltage....

Nachdem aber Dein MEGA bereits "gepowerd" ist

@daniel79: Klar, kein Thema. Ich lade das rsdoc Format heute Abend auf Thingiverse hoch. Designspark ist leider kein guter "Exporteur" für andere Formate. Dafür aber für lau

@donboy: Ich werde heute Abend mal versuchen mit der korrekten Breite zu wickeln und den Heizkörper dafür rausschrauben. Dann die Löcher freischneiden und den Heizer wieder reinstecken. Der E3D Heizkörper hat so viel "Bums" - der kann die Kühlung ab Der Heizkörper stört unheimlich beim wickeln. Vielleicht kann man auch so dick wickeln das er nicht mehr rausschaut und dann noch 2-3 Lagen mit Heizkörper.

@donboy : Also müsste bei 15 Volt und mehr die Diode über / zwischen dem Poweranschlüßen raus . Noch eine Diode steckt ja zwischen den Steckleisten für die Motortreiber habe ich gesehen .
Naja ,da man das NT auf 12 Volt per Poti einregeln könnte ,muss man nicht unbedingt auslõten . Darf man nur nicht vergessen !

Nee "gepowered " wie du so schõn sagst hatte ich mein ramps zum testen und aufspielen der Software nur über USB . Das ging auch so ohne zusätzlich NT anzuschließen . Ist eh ein anderes Board von Sainsmart , als die grünen oder roten ramps Versionen . Weil da nicht alle Plätze auf
rechte Seite von 2 x Aux ,der Upload -Pin, Servos mit bestückt sind.
Hat man wohl dran gespart oder vergessen und soll bei Bedarf der User eben selbst machen .
Seltsamerweise klappte der Upload von Marlin auch ,aber ohne diese Stiftleiste mit den Jumper
drauf gehabt zu haben .

Amanzon konnte/wollte wegen den fehlenden 15
Jumper nicht helfen ,zurück schicken oder ich
sollte den Verkãufer selbst kontaktieren,nur der
sitzt in England .
Das ist amazon ,schön an der
Ware anderer gut dran verdienen ,aber nichts
weiter tun für den Kunden bei Problemen !
Demnächst kõnnen die mich mal,da kann ich
besser direkt beim Elektronikhãndler einkaufen und habe bei Problemen ne Ansprechpartner der mir hilft .

Habe mir bei ebay ne Tüte Jumper für 1,68 €
gekauft mit Versand und Stiftleisten habe ich
noch genug hier ,falls ich die noch freien Stellen
die zu belegen sind benõtige für meine Zwecke .

So und nun muss ich Brennholz verladen ,nur nicht für uns selber ,weil meine Holde einfach zu gutmütig ist ! Nur uns hilft nie einer dabei !

Quote
Maxthecat
Also müsste bei 15 Volt und mehr die Diode über / zwischen dem Poweranschlüßen raus . Noch eine Diode steckt ja zwischen den Steckleisten für die Motortreiber habe ich gesehen .

Es gibt nur zwei Dioden fürs Ramps lt. Layout.


Gemeint ist D1 in der Versorgungszuleitung für den MEGA (AM-Vin), die gegen ein versehentliches Verpolen vorgesehen und schützt zudem die Spannungsversorgung des MEAG. Wenn jedoch mehr Spannung drüber läuft (die Diode ist voll durchgeschaltet) geht der (alte) MEGA 1280 hops. Du hast doch einen MEGA 2560, oder? Der kann lt. Spec bis max 20 V verkraften (kritisches Max mit 15V gehts aber auch. Die Diode ist bis 40V 30A ausgelegt. Somit kannst Du ohne was zu machen mit 15 V aufs Ramps.

Das mit den 12V per NT ist zwar ganz nett, aber wenn Du Dein Hotend auch darüber betreibst, dann verlierst Du ca.11W Heizleitung und das sind bereits 35% weniger als bei 15V.

Gruss Don

4-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.10.14 12:19.

@Don : Ja genau so sieht das aus wo bei mir die zwei Dioden sitzen ! Das Board im Link ist aber auch nicht voll bestückt an den Servo,Upload-Pin und Aux Anschlüssen . Und ja , es ist auch so ein blaues Mega 2560 nur eben von sainsmart ,das ramps 1.4 ist eben denn in schwarz dazu .

Ich meine auch zu ramps 1.4 gelesen zu haben,das wenn die Elcos Werte von 35 Volt haben und man diese Diode auslõtet oder garnicht erst einlõtet ( war ja bei Uli so ,das die Diode hinten aufs Board mit Tesa geklebt war ) das man das Board dann mit 24 Volt NT betreiben kõnnte . Nur brauchts denn auch andere Heizpatrone im Hotend und Bett muss
ebenfalls auf 24 Volt umgebaut sein .

Mit dem runterregeln meines 15 Volt NT wäre kein Problem ,da ich das Heizbett eh mit extra 24 V NT und SSR speise . Aber wenn du sagst das diese Diode es auch mit 15 Volt packt ,ist auch
wurscht , wie ich es machen würde ( müsste ich
vorher nach dem Wert der Diode nachschauen ) .



Hatte im Netz bei einem Shop auch eine
Programmierbeschreibung gefunden , mit den
Standardeinstellungen für das ramps 1.4 ,so das
man dort nur noch seine Werte von Drucker
zusätzlich eintragen müsste . Das war auf
www.my-fab-home.de wo es die Anleitung für
verschiedene Boards gab ,die er da auch vertreibt .

Wie schon gesagt läuft das 3drag Board ja noch anstãndig und vorerst braucht das ramps 1.4 nicht zum Einsatz kommen . Nur wollte ich mich schon vorab damit vetraut machen,so das ich es bei Bedarf nur noch am K 8200 anklemmen brauch und der Drucker läuft wieder ! So Plug and Play in etwa .

Vorher werde ich aber noch auf zweite Z - Achse umbauen ,Datei mit Teilen habe ich schon runtergeladen zum drucken ( das war von dir auf thingiverse ) . Dann kommt der induktive Näherungssensor (NPN ) noch dran mit der Schaltung ( Opto 817 mit Widerständen 4,7 und
10 K-Ohm ).

Verstärken durch extra Profile wollte ich den Drucker auch noch ,der vibriert bei manchen Druckphasen( verdichten bei dünneren Wänden usw. ) ganz schõn !
Gruß
Dieter

@daniel79: habe das rsdoc hochgeladen - versuch mal Dein Glück im ziehen und strecken. Ich habs auf die Schnelle nicht hinbekommen.

Quote
Maxthecat
@...
Ich meine auch zu ramps 1.4 gelesen zu haben,das wenn die Elcos Werte von 35 Volt haben und man diese Diode auslõtet oder garnicht erst einlõtet ( war ja bei Uli so ,das die Diode hinten aufs Board mit Tesa geklebt war )...

Gruß
Dieter

@Maxthecat:
Richtigstellung! Bei meinem Board waren beide Dioden eingelötet und zusätzlich noch eine mit Tesa aufgeklebt. Das hat mich ja so verwirrt!

Gruß
Uli

Hallo zusammen,

ich habe mir auch einen K8200 zugelegt und scheitere gerade etwas beim Zusammenbau. Im Moment bin ich beim Aufbau des Rahmens, sobald ich alle 4 Profile mit den Verbindern verschraubt habe, wackelt er auf den Füßen. Nach 1,5 Stunden rumprobieren und Verbinder tauschen will ich jetzt doch mal bei den Profis nachfragen ob Ihr einen Tipp für mich habt ? Es muss irgendwie an diesen Verbindern liegen, sobald diese festgeschraubt sind, stehen die Profile schräg zueinander wie auf dem Bild zu erkennen ist.

Grüße
Daniel

@Daniel8200
hast Du auch überprüft, ob die Profile rechtwinklig geschnitten sind?
Grüße

Ich habe den Rahmen nochmal komplett zerlegt und habe alles nochmal nach der Anleitung aufgebaut, jetzt sieht es besser aus, der Rahmen steht ohne zu wackeln. Jetzt kann es weitergehen. Danke.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.10.14 08:43.

Hi zusammen

ich habe die tage mal eine Z achse auf TR 8x1.5 umgebaut
nun bin ich beim kalibrieren, habe in der "Marlin V2" bei Configuration.h

// default settings

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {64.25,64.25,2133,600} // default steps per unit for ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 500} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.

#define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts

den wert 2560 auf 2133 geändert.
gespeichert und uploadet.
hat auch alles super geklappt.

Z null gesetzt und 50mm verfahren und gemessen
Jetzt habe ich das problem das ich ca.60mm messe (mit stahllineal)
Also wert geändert und los probiert (natürlich jedes mal neu geuploadt)
aber der wert bleibt immer gleich ( wurde auch behaupten das 2133 ca. stimmen müsste)

Jetzt kommt die Frage was mache ich falsch?

Quote
Daniel8200
Ich habe den Rahmen nochmal komplett zerlegt und habe alles nochmal nach der Anleitung aufgebaut, jetzt sieht es besser aus, der Rahmen steht ohne zu wackeln. Jetzt kann es weitergehen. Danke.

@Daniel8200:
Wichtig ist, dass der "Rahmen" überall rechtwinklig ist, ob er steht ohne zu wackeln, ist subinteressant! Da kann man zur Not mit 'nem untergelegten Bierdeckel nachhelfen.
Wenn nämlich keine Rechtwinkligkeit vorhanden ist (und zwar überall), kannst Du Dich am Ende drüber freuen, wie schön der Tisch in x-y-Richtung klemmt und ebenso der Extruder (Z-Achse). Aber keine Angst, das hört man dann (Schrittverluste!).
Also, wenn es gar nicht anders geht, tu Dir den Gefallen und arbeite die eventuell herstellerseitig schief geschnittene Enden nach.

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Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Quote
3D.MD
Hi zusammen

ich habe die tage mal eine Z achse auf TR 8x1.5 umgebaut...

@3D.MD:
Hast Du auch wirklich TR 8x1.5??? Miss mal bitte die Steigung (Messschieber reicht).

Gruß
Uli

Habe gerade gemessen Tr 8x1.5 passt.

Ich habe auch mal werte von 800-3500 probiert
ich komme immer auf ca.60 mm
er dreht nur mal halt schneller oder langsamer !?!

Ich glaube halt das ich bei Marlin was falsch mache...
das upload haut hin habe auch mal texte von LCD geändert ...