@Daniel8200

So muss eine Schraube für den Velleman aussehen:

Filamentschraube

Und Deine, mit der Vertiefung in der Mitte, ich kann mir denken, dass die Probleme macht.


Rebecca

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.12.14 17:18.

---

EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

Quote
seefew
.....na hör mal, sooo hässlich ist sie nun auch wieder nicht
Was aber wichtiger ist: die funktioniert!
Grüße

TADELLOS!!!

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
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[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Danke für die Tipps! Dann muss ich mich mal zwingen auf 50% Geschwindigkeit zu drosseln, bisher war ich immer zu ungeduldig um den Druck langsamer zu machen
@Rebecca: jetzt bin ich etwas verwirrt, bisher dachte ich die Schrauben mit Vertiefung sind das Beste weil diese mehr Kontakt zum Filament und dadurch eine bessere Kraftübertragung haben. Wie stellt man eine solche Schraube von dir her bzw. wo bekommt man eine? Würde ich gerne mal testen.

Gestern kam auch das 3mm Merlin Hotend, was ich letzte Woche mal zum testen bestellt habe, an. Hat das hier noch jemand im Einsatz?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.14 05:23.

Quote
Daniel8200
...
Gestern kam auch das 3mm Merlin Hotend, was ich letzte Woche mal zum testen bestellt habe, an. Hat das hier noch jemand im Einsatz?

Bei "Merlin" gibt es Hotends zum Testen? Als kostenloses Testmuster?
Ich interessiere mich nämlich für dieses Hotend, weil es sehr filigran drucken soll, aber gleich 40 Euronen dafür hinlegen, damit es danach in der Schublade verschwindet, hab ich keine Lust zu!

Bitte um Info!

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Gruß
Uli
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Hatte das 3mm-Zauberer-Hotend einige Zeit am Laufen und war sehr zufrieden damit.
...besonders mit ner .2er Düse, da geht´s dann richtig fein zur Sache.
Bin aber mittlerweile auf E3D 1.75 umgestiegen, hatte keine Lust, noch ein Merlin in 1.75 zu kaufen.

@Opipi:
Kann mir nicht vorstellen, dass es kostenlose Muster gibt, leihweise kann ich Dir mein 3er Merlin zum Testen mal überlassen, musst aber nen neuen Halter für´n Extruder konstruieren, oder Du nimmst meinnen Velle-Extruder mit dazu, können wir per PM abmachen.

Grüße

---

Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny

Kostenlos gab es das leider nicht, aber der Preis scheint mir ganz OK für das Hotend, 3 Düsen und einen Lüfter.
@seefew hattest du das Merlin beim Drucken mit dem Lüfter gekühlt ?

Gestern habe ich mir noch den Halter [www.thingiverse.com] von eytec gedruckt, mal sehen ob das alles passt... Ich werde berichten

Quote
seefew
...
@Opipi:
Kann mir nicht vorstellen, dass es kostenlose Muster gibt, leihweise kann ich Dir mein 3er Merlin zum Testen mal überlassen, musst aber nen neuen Halter für´n Extruder konstruieren, oder Du nimmst meinnen Velle-Extruder mit dazu, können wir per PM abmachen.

Grüße

Komme ich garantiert noch drauf zurück, wir müssen dazu telefonieren, habe da einige Fragen.

@alle beide:
Danke für die Blitzauskünfte! Ich geh mir jetzt 'nen Rasbi + Cam beim grossen blauen C in Mainz kaufen. Warum wohl, die Werkstatt ist doch bloss zwei Treppen tiefer???

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Gruß
Uli
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@Daniel8200:
mal mit, mal ohne, konnte aber keine Unterschiede feststellen. Ob der aber für PLA zwingend nötig ist? Schaden wird er jedenfalls nicht.

@Opipi:
ich weiß auch schon nen Namen für deine Raspi-Webcam
Zu deiner "Roten Socke" kommt dann noch eine "Faule Socke" hinzu
*duckundwech*

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Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny

Lüfter würde ich beim Merlin mittlerweile immer einsetzen.
Bei langsamen großen Drucken im Sommer hatte ich nach einigen Std. Probleme weil sich die Schmelzzone nach oben verschoben hatte.
Wenn du das Adapter von mir aus PLA gedruckt hast sollte der Lüfter sicherheitshalber zum Einsatz kommen.

@Daniel8200

Diese Filament-Schraube ist nur für den Original-Velleman-Extruder. Sie mag für andere geeignet sein, aber da fehlt mir die Kenntnis.

Das Filament wird beim Velleman-Extruder durch die Schraube und deren Rändelung nach unten geschoben, während mittels eines Kugellagers der Andruck zum Eingreifen der Rändelung im Filament besorgt wird.

Bei einer Vertiefung der Rändelung wird der Andruck durch das Kugellagers auch geschaffen, aber da die Vertiefung das Filament praktisch voll aufnimmt, kann kein Andruck durch das Kugellager mehr statt finden.

Und das sehe ich als Problem.

Die von mir eingesetzte Schraube hat das oben geschriebene Problem nicht. Entstanden ist sie auf meiner Drehmaschine, da die Originale mit ihrer Rändelung mir nicht ausreichend war.

Deswegen steht bei mir ja unten "Selbstgedrehte Filamentschraube aus Messing".

Rebecca

5-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.14 08:56.

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

@Daniel8200

Hab auch das Merlin im Einsatz und habe mir die Adapter von eytec gedruckt. Ich empfehle auch, dass Hotend aktiv zu kühlen, vor allem wenn man mit Temperaturen um die 230°C druckt.
Die Druckresultate finde ich absolut spitze, vorallem weil ich den Drucker im Rahmen meines Modellbauhobby benutze (Massstab 1:160).

Wichtig ist der richtige zusammenbau, hab jetzt aber nicht nachgeschaut, ob das Wiki angepasst wurde, da dort nämlich eine kleine wichtige Änderung nicht mit eingeflossen ist. Hab mich da mit Srek direkt
abgesprochen und bin so an die Infos gekommen. Auch die Hilfe von eytec war super (nochmals danke). Wenn man es nicht sauber zusammenbaut, kann dies zur Zerstörung führen (siehe andere threads).

Gibt beim Merlin nicht gleich auf, wenn's nicht von Anfang super funktioniert, dass Merlin ist konzipiert für Erfahrene- User und man kann viel mit dem Merlin lernen (jedenfalls ging es mir so) über die Einstellungen des Druckers (und slicer) usw.
Auch empfehlen kann ich Dir, dass ne 2 Spindel Version auf der Z- Achse hast (oder ne gleichartige Lösung, ich habe z.B. die Seilzuglösung), ansonsten kannst Du Dir damit schon den ersten Fehler einbauen, wo dir das Merlin weniger verzeiht als das Original.

Gruss

Daniel

Hi Opipi,
gratuliere zum erfolgreichen Umbau der Z-Spindel . Zu der Druckhöhe, hab ich das bereits von anfang an angemerkt, daß da 10mm flöten gehen... aber ganz ehrlich: Wieviele Teile mit 200mm Größe wolltest Du schon drucken

Jetzt nach ettlichen Stunden und Kilometern Filament hab ich festgestellt, daß bei den T5 Rädern, die Spannschrauben nachgezogen werden müssen. Also, wer den 2-Spindelumbau von mir installiert hat, schaut mal alle 1/4 Jahre nach den Schrauben (evtl. auch fixieren) ...Ganz übel ist es wenn eine der Spindeln durch die Räder dreht und die komplette Geometrie das Druckers verzieht

P.S. mit den 3 Schrauben lässt sich das Zahnriemenrad exakt Achsensymmetrisch zur Welle ausrichten. Die Räder sollten idealerweise 0% "eiern" wenn sich die Wellen drehen.

donboy: er meint den Verlust auf X durch das untere Lager und ich meine das horizontale Spiel der TR Mutter auf der TR Spindel da die Linearführung fehlt. Meinerseits ist das aber nur eine Vermutung. Diese Vermutung war für mich ausschlaggebend, die andere Version, unter Beibehaltung der Linearführung, zu nutzen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.12.14 02:51.

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K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan

Threema: 7RVXK99W

So, gestern habe ich das Merlin Hotend Montiert und gleich mal einen Pyramidendruck mit der 5mm Düse gestartet. Das Ergebnis ist bei mir schon mal besser als mit dem Original Hotend aber noch nicht zufriedenstellend.


Jetzt ist mir auch zum ersten mal das Z-Wobbeln aufgefallen, das wird das nächste sein was ich angehe. Jetzt ist nur die Frage ob mit Seilzug oder Zahnriemen und 2. Gewindestange.

@Daniel,

meiner Meinung nach kommt dein Problem mit den Löchern/dünnwändigen Teilen zu 50% vom Sliceergebnis her und die restlichen 50% von den dazugehörigen Einstellungen am Drucker. Tempo war zimlich sicher zu hoch für diese "filigranen" Arbeiten.
Die Förderschraube dürfte kein Problem sein, hab selber so eine "geschnittene" (selbstgemacht) im Einsatz und läuft 100% tadellos!

Bei dünnen Bauteilen ist die Zeit der Kühlung wichtig!
1. Da die Layer sehr schnell übereinander gelegt werden, haben die unteren Layer nicht genügend Härte (Kälte), das folgende Filament zu halten und (WICHTIG!) dem letzten Layer die Wärme zu entnehmen -> Mehrere Layer übereinander sind "weich" und verziehen sich schneller!
2. Je nach Silce-Ergebnis haut der Retract-Wert deutlich in die Wandstärke rein! Bei Layerwechsel erfolgt standardmäßig ein Retract: Ist dieser nicht optimal, bzw. zu stark bekommt der nächste Layer anfangs zu wenig Material. Bei großen Bauteilen nicht so dramatisch aber bei kleinen Teilen ist der Layer bereits fertig bevor sich die Filamentmenge wieder eingependelt hat und der nächste Layer/Retract entzieht dem Ganzen nochmals Filament -> irgendwann druckt man extrem "verdünnt" und die Layer sehen sch.... aus!

Meiner Erfahrung nach gibt es keine optimale "Universal" Einstellung zum Drucken. Jedes Druckgut hat seine eigenen Anforderungen und benötigt hier und da kleine Korrekturen an den Parametern. -> Die beste Art solche Kleinigkeiten zu kompensieren ist dem System genügen Zeit zu lassen um das Filament sich "einfliessen" zu lassen

Ach ja, die Merlin-Düse! Bei zu aggressiver Kühlung enziehst du dem Filament die Wärme bereits in der metallischen "Airbrush"-Düse. Daran solltest Du denken und die Temperatur von vorne weg etwas höher stellen

Gruss Don

Quote
turbotommi
donboy: er meint den Verlust auf X durch das untere Lager und ich meine das horizontale Spiel der TR Mutter auf der TR Spindel da die Linearführung fehlt. Meinerseits ist das aber nur eine Vermutung. Diese Vermutung war für mich ausschlaggebend, die andere Version, unter Beibehaltung der Linearführung, zu nutzen.

Ach so . Ok ! In X-Richtung ist mir das nicht aufgefallen .... natürlich nicht . Hab meinen X-Motor auch "gepatcht" und den Anschlag weiter Links stehen! Aber Ihr habt recht, da geht Druckraum verloren... Evtl. werd ich die untere Spindelhalterung neu konstruieren.
Bzgl. Spiel im horizontalen, das hatte ich am Anfang auch befürchtet aber nach den ersten Tests war ich absolut beruhigt! Die Parallel-Lineraführungen links hält und das orthogonale Spiel zur Wellenachse in der TR-Mutter ist von Haus aus so gering, daß man sie nicht "erfühlen" kann. -> Eigentlich war das Problem eher es so einzustellen, daß es mit minimaler Reibung funktioniert. Hab dann bewußt auf eine dritte Linearführung verzichtet.

Gruß Don

@Don Danke für die vielen Tipps! Ich werde demnächst etwas mehr mit den Einstellungen experimentieren.
Die Pyramide wurde komplett ohne Kühlung und vollgas (50mm) bei 190°C gedruckt. Das waren sicherlich die schlechtesten Bedingungen für dieses Teil aber die Zeit war knapp und ich wollte noch was aus dem neuen Hotend rauslassen....
Wenn die Zeit mal nicht so drängt werde ich den Druck mit 50% Geschwindigkeit wiederholen.

Quote
donboy
@Daniel,
....
Ach ja, die Merlin-Düse! Bei zu aggressiver Kühlung enziehst du dem Filament die Wärme bereits in der metallischen "Airbrush"-Düse. Daran solltest Du denken und die Temperatur von vorne weg etwas höher stellen

Gruss Don

ich widersprech Dir nur äußerst ungern.....
Temp hoch sollte nicht unbedingt Erste Wahl sein. PLA gibt/gab bei mir die Temp relativ schnell nach oben weiter, die Folgen kann sich jeder ausmalen.....
Zielgerichtetes Kühlen NACH UNTEN sollte vorgezogen werden.
OK, ich hatte den PEEK-Körper nicht gekühlt, eytec's "Wunderdüse" hatte be mir hervorragende Dienste verrichtet.
Grüße
seefew

*OTon*
Im Radio läuft immer öfter so nerviges Gebimmelbammel, scheint, als rolle der fette Typ von der Coffeinbrausewerbung wieder mit seinem tierquälerischem Schlitten und dem roten Mantel rum......
Weckt mich bitte, wenn der Sch... wieder vorbei ist.
Beste Grüße vom Grinch
*OToff*

---

Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny

Hallo,

Hab ein Problem mit der Y-Achse, hab beim drucken Schritt Verluste.
Dachte erst das es an den Treibern liegt und habe die jetzt gekühlt, Problem ist immer noch da.
Dann habe ich die Y-Achse mit dem Bedienteil mehrmals ihn und her fahren lassen und festgestellt das die Y-Achse beim fahren ab und zu hängen bleibt, dacht dann das es an den Lagern liegt und hab dann den Zahnriemen abgenommen und den test nochmal gemacht und dabei gesehen das der Schrittmotor hängen bleibt hab davon mal ein Video
[www.vidup.de]
Jemand eine Idee wodran das liegen kann?
Hab eben nochmal die Verkabelung überprüft sieht aber alles gut aus.

Gruß
Sven

@Elektrofreak:

In den Anfängen hatte mich mal Probleme mit dem X-Motor. Ist dann aber wieder verschwunden.

Es kann natürlich auch sein, dass der Motor ansich defekt ist.

Kannst Du testweise mal den X-Motor an den Y-Anschluss hängen?
Falls Du das Phänomen immernoch hast, kannst Du davon aus gehen, dass das Problem in der Logik steckt.
Wenn nicht, dann dürfte es wohl der Motor oder die Zuleitung zum Motor sein.

Im schlimmsten Fall kann man ja auch den Motor zerlegen.
Habe ich zwar noch nicht gemacht, aber kaputt wäre dann eh kaputt.
Einfach die 4 Schrauben auf der Rückseite lösen.
Dann müsste sich das vordere und hintere Lagerschild abnehmen lassen.
Ev. sieht man dann im Motor einen mechanischen Defekt.
Z. B. könnte Lagerung der Motorwelle (Wälzlager) eine Macke haben und
ev. klemmen oder Kugeln beschädigt sein oder Dreck drin sein.

Am Besten einen Motor in Reserve haben, falls man das Teil nicht mehr zusammen bekommt.
(Motor liegt bei ca. 15-20 Euro)

---

3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.

Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:

[www.oliver-schlenker.dyndns.org]

Du könntest den Y-Treiber mal gegen z.B. den X-Treiber tauschen um zu prüfen ob es am Treiber liegt. Sonst bleibt nur Motor oder Verkabelung übrig.
EDIT: Da war samurai1967 schneller

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.12.14 09:31.

Quote
donboy
...
Zu der Druckhöhe, hab ich das bereits von anfang an angemerkt, daß da 10mm flöten gehen... aber ganz ehrlich: Wieviele Teile mit 200mm Größe wolltest Du schon drucken
...

Danke für die Bejubelung!
Nix Druckhöhe, X-Achse war gemeint!

---

Alt werden ist nix für Feiglinge!

Gruß
Uli
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K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
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[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]

Quote
Opipi


Das gesamte Gebilde erzeugt übrigens "Ost-Ampelmännchen-Weihnachtsplätzchen", was Sinnloseres fiel mir nicht ein!

Du hast das Falsche gedruckt! das muss GRÜN sein, nicht ROT !
tzzzz

Quote
donboy
...
Die Parallel-Lineraführungen links hält und das orthogonale Spiel zur Wellenachse in der TR-Mutter ist von Haus aus so gering, daß man sie nicht "erfühlen" kann. -> Eigentlich war das Problem eher es so einzustellen, daß es mit minimaler Reibung funktioniert.
...

Einstellerei = erst Wasserwaage, dann Fingerspitzengefühl beim drehen der zweiten Spindel. Den optimalen Punkt merkt man dann schon!

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Gruß
Uli
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Quote
elektrofreak
ein Video
[www.vidup.de]

Gruß
Sven

da geht ein fenster nach dem anderen auf, das immer mehr rechte und freigaben verlangt.
...und von mir nicht bekommt.

@elektrofreak:

Quote
samurai1967
...
Im schlimmsten Fall kann man ja auch den Motor zerlegen. Das ist wirklich der schlimmste Fall! Meistens ist der Motor hinterher total im Eimer. Haben sich schon wirkliche Experten dran versucht und sind gescheitert.
Habe ich zwar noch nicht gemacht, aber kaputt wäre dann eh kaputt.
Einfach die 4 Schrauben auf der Rückseite lösen.
Dann müsste sich das vordere und hintere Lagerschild abnehmen lassen.
Ev. sieht man dann im Motor einen mechanischen Defekt.
Z. B. könnte Lagerung der Motorwelle (Wälzlager) eine Macke haben und
ev. klemmen oder Kugeln beschädigt sein oder Dreck drin sein.

Am Besten einen Motor in Reserve haben, falls man das Teil nicht mehr zusammen bekommt.
(Motor liegt bei ca. 15-20 Euro) Neuer Motor!

Hoffe es hilft weiter.

---

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Gruß
Uli
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Neues Bord ist heute gekommen.
Hab allerdings ein Problem mit der y Achse.
Die LED von der Y-Achse geht nur kurz an und gleich wieder aus.
Motor wird Gehalten, bewegt sich aber nicht.

Treiber hab ich gegeneinander getauscht.
Endstops Kontrolliert.
Y-Motor an X-Achse und umgekehrt. Beide Motoren funktionieren auf der X-Achse.
EEPROM Einstellungen neu Geladen mit . statt mit ,

---

K8200 / TR 8x1,5 Spindel / 4x DRV8825 / E3Dv6 3mm Direkt mit 0,25er Nozzle / 15V & 24V / MK2 Heizbrett mit Glasplatte

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hoppla1

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Opipi


Das gesamte Gebilde erzeugt übrigens "Ost-Ampelmännchen-Weihnachtsplätzchen", was Sinnloseres fiel mir nicht ein!

Du hast das Falsche gedruckt! das muss GRÜN sein, nicht ROT !
tzzzz

Schau schau - ein Kenner der Szene! Aber, ich habe gar kein grünes Filament. Darf ich jetzt trotzdem weiter drucken.

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Uli
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@Benjamin:

Stecke mal die Pololus durch.

einfach den von der Y-Achse auf die X-Achse und wenn der Motor sich auf der X-Achse dann auch so ein Verhalten zeigt, ist der Pololu hin.


Rebecca

---

EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

@ Rebecca
Danke, hatte ich bereits ohne Erfolg probiert.

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