@Mirco,

ja, die Teile sehen schon echt Top aus... hast du auch mal ein Bild von deinem Hotend ? Und wo bekommt man das ? Ich werde natürlich erstmal die Velleman Ergebnisse abwarten. Ist die weiße Schachtel auch gedruckt worden ?

Gruß
3dKlaus

Yep, alles mach druck. Ich meine du kannst den besten drucker und das geilste hotend haben, wenn du den slicer und den prozess nicht verstehst machst sogar mit dem material mist. Ist mir auch so gegangen, mach mal die kalibrierung dann kannst vielleicht mal 60% der sachen in guter qualität drucken, aber jede geometrie hat seine tücken, jede geschwindigkeit braucht anpassungen, und da heißt es "hier musst du durch" das gefühl für den drucker muss einfach kommen, und jeder drucker, jedes hotend ist eine eigene welt. Die meisten kommen von allein auf 70% der gezeigten qualität, für die restlichen 30% ist das forum hier (ein großes lob an die "alten hasen" zu denen ich mit sicherheit nicht gehöre, und an meinen persönlichen berater und motivator jack_n der mich durch seinen perfekt eingestellten H-Belt mit dem Druck-Virus infiziert hat). Allerdings schaffe ich es immer noch hier und da einen druck zu versauen

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.09.13 15:02.

Computer kaufen kaufen und gut bedienen können sind auch 2 vercheiden paar Schuhe.

Das Problem ist, die Werbung verspricht etwas anderes.
Das fängt im 1 Absatz der Homepage an "verwendet hierfür einen 3 mm dicken Kunststofffaden aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS)" ohne Umbau des K8200 geht das nicht,

und geht in der Mitte weiter "Mit diesem einfach zu verwenden 3D-Drucker kann jedermann seiner Kreativität Ausdruck verleihen und seine Ideen in die Realität umsetzen (z.B. Spielzeug, Tasse)." klingt sehr einfach, ohne CAD Grundkenntnisse wird das nichts, außer man druckt Sachen aus Thingiverse und Co.

und endet mit "kann man jeden beliebigen Gegenstand, der man sich vorstellen kann, produzieren", ist leicht übertrieben

Die beiden letzten Aussagen habe aber nichts mit dem Vellemann zu tun, sondern suggerieren, "alles ganz einfach"

Achim

@Achim "jsturm"

was soll mir das jetzt sagen ? Ich bin nunmehr seit 17 Jahren von Beruf CNC-Fräser und somit sollte ich mich wohl mit CAD einwenig auskennen. Warum gibt es eigentlich in fast jedem Forum diese selbsternannten "Fachmänner" die den Anfängern unaufgefordert Ihre "Weissheiten" um die Ohren hauen müssen ? Ist das für Euch eine Art "Befriedigung" ?
Macht es nicht mehr Sinn, solch ein Forum für konstruktive Beiträge zu nutzen ? Ich denke schon... also das nächste Mal vorher informieren welchen Wissensstand sein Gegenüber hat...spart eine menge unnütze Zeit ;-)

@Mirco

Vielen Dank. Ich werde mich für einen weiteren Informationsaustausch per PM melden.

Gruß
3dKlaus

Mit welcher layerhöhe ist den der Yoda und der octopus gedruckt?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.09.13 18:33.

0,2

@ 3dKlaus
Ich habe die Werbung kritisiert und keinen Anwender / Käufer / Teilnehmer des Forums
Du greift mich aber direkt an, kannst du gerne machen, ist dein gutes Recht, dann aber bitte per PM und nicht im Forum

Achim

Also für all die, die der werbung glauben, lasst euch gesagt sein dass wenn keine produktionszahlen in milionen höhen dahinter stehen es gar nicht umsetzbar ist der slogan "alles ganz einfach". Allerdings wird es auch in zukunft so sein dass der geiz groß ist und die entäuschung dannach ebenfalls. Über diese spricht dann niemand.
Ich für meinen teil werde es zumindest versuchen, auch einem nicht so technisch visiertem "normalo user" die technologie für einen nicht ganz günstigen, aber bezahlbaren preis näher zu bringen. Viele verkaufen teile von den repraps für einen preis der meiner meinung nicht gerechtfertigt ist. Allerdings gibt der markt im moment auch nicht so wahnsinnig mehr her. Ich könnte auch teile runter laden und dann als bausatz verkaufen und die kunden dann auf foren verweisen und versuchen ihnen die angst zu nehmen mit dem hintergrund dass es hier eine große cummunity gibt die einem schon hilft. >< Alles ganz easy natürlich. Hauptsache der Preis stimmt.

Ich entwickle selbst im moment eine kiste, die preislich und technisch zumindest so sein soll dass einigermaßen begabter mensch damit klar kommt und sie auch bezahlen kann. Allein das neue hotend ist so dass man eigentlich nichts falsch machen kann wenn man es zerlegt. Heißt aber auch sich ein wenig mehr gedanken zu machen wie da ein gewinde hier ein gewinde da und ja nicht so fest anziehen dass man das rohr dabei verdruckt. Was ist gut und was nicht, mit was kommt der anwender zurecht und wo könnte er schwierigkeiten haben? Dass alles beschäftigt mich tag und nacht, wäre schon längst fertig wenn ich es mir einfach machen würde. Deshalb werde ich solange entwickeln bis ich nach dem verkauf ruhig schlafen kann

Mein hotend kommt mit 4 gewinden, alles, düse, heizblock, rohr, kühler und bowden befestigung. Bei direct drive sogar eines weniger. Und jetzt macht mal nach. Das ding werde ich unter nicht Kommerz Geschichte stellen und als Open Hardware publizieren und auch produzieren. Soviel zu dem thema. Klar, zuhause in der Garage wird man das Teil nicht herstellen können, allerdings glaube ich auch dass der Anspruch an die Technik auch gewachsen ist. Einen Klecks zu produzieren wie bei den Anfängen reicht einfach nicht mehr aus. Somit müssen die Systeme natürlich komplexer werden auch wenn es ein paar eingefleischten RepRapern nicht gefällt und diese es dann auch versuchen werden die Dinge madig zu reden. Ich habe Respekt vor dem was bisher geleistet wurde, ich denke hier sind wir wie bei jeder Entwicklung bei 85% angelangt, die restlichen 15% bedeuten allerdings auch den gleichen Einsatz wie die 85%.
Gruß
Mirco

Eine kurze Frage:
Welcher Typ genau sind diese Platinensteckverbinder (JST-xx?) auf dem Controller und wo krieg ich solche her?

Schau mal bei Reichelt
PS 25/2G WS oder ähnlich.

Müsste passen.
Gruß
Mirco

Die Stecker die in die Platine eingelötet sind (Artikelnummern Reichelt.de)
PSS 254/2G
PSS 254/4G

Kupplungen
PSK 254/2W
PSK 254/4W
PSK-KONTAKTE

Danke für die schnellen Antworten! Da werd ich mich endlich mal mit so Zeug eindecken...

Hallo Gemeinde,

habe nun seit 3 Wochen ebenfalls einen fertigen K8200 und stelle meinen Baubericht für Interessierte bereit.

Mechanik: Aufbau war, wie bereits beschrieben mechanisch leicht zu bewerkstelligen, wenn man Ahnung von Mechanik hat. Viele Sachen in der "zu" ausführlichen Beschreibung (Scrollorgie) sind von der Reihenfolge her nicht ordentlich durchdacht. (z.B. Anbringung der Endstopschalter nachdem der ganze Drucker fertig aufgebaut ist ). Gefehlt haben 4 von den 8 Schrauben des Z-Schlittens (Bin da eher gut davon gekommen) Das entgraten der Alus...naja gibt schlimmeres.

Elektronik: Auch wieder diese Orgie, nun im Löten. Für den geübten Elektronikbastler problemlos. Und ebenfalls wieder Reihenfolge unglücklich (z.B. Endstop X-Achse im verbauten Zustand verlöten und das nur wenige Milimeter am Belt vorbei).

Fazit: Ich habe ca. 1 Woche (abends) benötigt wobei gut 1/4 der Zeit an "vorher Überlegen ob sinnvoll" draufgegangen ist. Ist somit nicht für jedermann, für Leute ohne Ahnung und/oder zwei linken Händen nicht umbedingt empfehlenswert. Für versierte Bastler aber ein leichtes Projekt.

Software: Start lief problemlos. Softwarepakte herunterladen und der Reihe nach installieren, klappte bei mir ohne Zwischenfälle. Habe aus Erfahrung raus einen frisch installierten Rechner XP-Prof. verwendet, da Atmels Arduinos da am wenigsten Ärger bereiten . Das Einstellen der Ref.Spannung an den Pololus hab ich mir einfach gemacht, indem ich Präzisionssteckbuchsen aus einem IC-Sockel in die Messpunkte gelötet hab. Hierzu kommt noch ein Beitrag mit Bildern. Das beschriebene USB-Problem hatte ich auch! Bei mir war das Netzteil zu nahe am Controller.

Justierung der X/Y Achse (Endstops): ... ein Gefriemel um an die Schräubchen zu kommen. Zumal es am besten geht wenn man den Drucker zur Seite Rücken oder Rücken legt...mit verbauter Elektronik/Extruder/Z-Spindel => Eiertanz um nichts kaputt zu machen!

Justierung Z-Achse: Auch umständlich erreichbare Schraube (lt. Anleitung falsch rum eingebaut). Schalter zu nah an Z-Schlittenaufbau. Heizbett bauchig und schief. In der Anleitung ist beschrieben mit Rändelschrauben zu korrigieren und bei Bedarf ruhig etwas mit Druck die Platte "biegen" !!! (Schrauben vorher etwas mehr Spiel geben) Na das war abenteuerlich, hat aber geklappt, so das des Bett im Kaltzustand 0,25 mm +- 0,05 vom Hotend steht (Fühlerlehren sinnvoll).

Testdruck: Habe eine 10 x 10 x 10 mm Würfel in Standardeinstellung rausgelassen. Ergebnis war ok, mehr jedoch nicht. Einstellungen an Slicer brachten teilweise Verbesserungen. Das Bett verzieht sich bei Erwärmung etwas. Vorschub des Filaments nicht präzise genug. Z-Achse ungenau. Hier sind noch technische Anpassungen nötig.

Meine persönliche Gesamtbeurteilung: Ist noch kein optimales Gerät, jedoch den Preis wert. Alle mitgelieferten Teile waren präzise und ordentlich gefertigt. Eckverbinder aus ALU und feste, passgenaue Kunststoffteile machen den Gesamtaufbau sehr stabil, auch die Mechanik (Extruder inkl.) ist ordentlich gefertigt. Gespart wurde an der technischen Konstruktion... hier hat man aber als Bastler noch seinen Spass um das Gerät zu "pimpen".

Folgend nächste Anpassungen sind geplant:

Controller:
- Kühlkörper an Pololus kleben
- Geschirmtes Gehäuse mit Lüfter
- Pololus Referenzspannungskontakte mit Steckstifthülsen
- USB Leitungsschirmung auf Gehäuseschirmung + evtl. mit (1M || 10nF)
auf Controller-GND legen (muss ich noch checken/ausmessen wie es besser ist)

Extruder/Hotend:
- Antriebsschraube mit Halbrundriffelung (Selfmade)
- Filamentführung Einlass
- Lüftergehäuse mit direkter Luftstromzuführung auf Druckbereich
- Kühlung Hotend-Vorlauf
- Thermisistor in Bohrung kleben (300°Silikon) Thermowerte messen/eichen
- Thermisistor Kabelführung anpassen
- Extrudermodul auf Steckverbindung umbauen

Filamenthalterung:
- neue Position über Extruder
- Lagerhülsen fürs Abrollen
- Filamentführung

Z-Achse:
- flex. Wellenkupplug für Motor/Spindel
- Trapezgewindespindel TR8x1,5
- Kunststoff Abnehmerhalterung austauschen/ Alu
- obere Spindelhalterung austauschen
- Positon Endstop herausrücken

Heizbett:
- Aluträger Löcher für PCB-Hotbed nachbohren
- Glasplatte mit Wärmeleitpaste
- besserer Isolator unter Hotbed
- Thermisitor Hotbed eingiessen (Verlustwärme)
- Thermowerte messen/eichen

Beleuchtung:
- LED Beleuchtung am Extruderarm

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.10.13 04:59.

So, nun ist mir der gleich Mist wie PeterPanpassiert: Hab den Drucker auf einem Tisch mit Rollen und bei Arbeiten am Drucker hab ich das USB-Kabel übersehen und *ZACK* mitsamt der Mini-USB-Buchse von der Platine gerissen. Ein Teil der 5V leitung (ca. 7mm) gleich mit runter *****

Ok. Schaltpläne vom 3DRAG der baugleich sein soll besorgt, USB-Buchse wieder an den Platz gelötet + 5V Brücke und am angeschlossenen Kabel alle Pins und Leitungen zum FTDI anhand Plan durchgemessen. Scheint zu passen - angeschlossen - Gerät wird nicht erkannt. Weitere Messungen am FTDI ergeben keine Fehler egal was ich probiert hab - Muß davon ausgehen, dass der IC über den Jordan ist oder es irgendwo Mikrobrüche gibt die ich übersehen hab. Werde es mal bei Gelegenheit mit einem Reflow versuchen evtl. sind Lötbrücken gerissen.

Jedoch wollte ich nicht so lange warten und hab mir den 3DRAG Controller bestellt. Schade daß es den z.Zt. nur in Italien gibt. [store.open-electronics.org]. Am Donnerstag bestellt - am Montag geliefert, mit Transport (UPS) 55,- ist eigentlich in Ordnung.

Es sind kaum unterschiede auf den Boards festzustellen . Das einzige sind die Connectoren, aber da RM2,54 kann ich das Board ohne grossen Umbau verwenden (Vorsicht durch das Verdrehen der Stecker) . Eine Schraubklemmbuchse eingelötet und zurück an den Drucker. Nun der nächste Schritt: Repetier 0.9 erkennt das Board nicht. Versuch mit Repetier 0.84 klappt auf anhieb jedoch bleibt das Hotbed aus und es wird keine Temp. vom Hotbed geliefert. Nach dem Durchmessen der Kabel lag der Fehler wohl am neuen Controller/Software.

Nach weiterer Recherche find ich "To enable the Hot Bed change the line #define TEMP_SENSOR_BED 0 to #define TEMP_SENSOR_BED 5" [www.open-electronics.org]. Diese Konstanten werden in der Config.h der Marlin-Firmware deklariert. Nun: Arduino 1.0.5 installiert, aktuelle Marlin Firmware heruntergeladen und Anpassungen in der Config durchgeführt (hier bei war ein Fehler ->.._ENDSTOP_INVERTING_MIN false). Marlin compiliert und auf den Controller geladen.

Nach dem Reset funktioniert nun der Drucker wieder wie gehabt und ich kann mich meinen geplanten Änderungen widmen.:-)

Vor einiger Zeit wurde hier mal gefragt was die bei Velleman denn eigentlich besser gemacht haben: Ein Punkt für Velleman, die Stecker auf dem Board sind gegen bessere Komponenten (verpolungssichere) ausgetauscht worden. Kleine Änderung, aber sicherlich besser für die "Nicht-Elektronik er" (diese ForumsRegel ist lustig). Nur so zwischendurch.

Oh, und danke für die Photos.

Gruss
Matthias

Hi mstolt,

ja, das mit den Steckern am Board macht auf jeden fall Sinn, zumal nicht nur Verpolung sondern auch versehntlich gelöste Stecker vermieden werden. Nur Schade daß die Jungs dann auf die restlichen Stecker verzichtet haben... wohl auch ne Preisfrage. Man könnte die Schuhe vom alten Board durch Erwärmen der Pins abziehen und auf das 3DRAG Borad stecken.

Was ich mal in die Runde werfen wollte: Sind diese mitgelieferten Endstops eigentlich präzise genug? Die Blechbügel sind nicht gelagert und erscheinen ziemlich windig. Werde mir heute abend mal die Typenbezeichnung auf AllDataSheet suchen, mal sehen was vom Hersteller an Daten da ist.
Möchte jetzt nicht wieder eine Diskussion über mechanische ,magnetische oder optische Stops lostreten, sondern nur klären ob die beiliegenden mechanischen ausreichen oder ob man für ein paar Euros sich bessere Präzisionsschalter (zumindest für die Z-Achse) zulegt.

VG DonBoy

Wenn die Endstops funktionieren ist es gut. Wenn nicht, sollte man sie austausschen. Versuchen, das Gras wachsen zu hören und "auf Vorrat" auszutauschen macht keinen Sinn.

---

Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

Kann jetzt nichts über die Langzeit Genauigkeit der End-Stopps sagen.
Wobei das bei X und Y eh keine große rolle spielt.
Beim Testen der Z-Achse habe ich auch die Wiederholgenauigkeit des End-Schalters der Z-Achse getestet
und da war es 0,01 mm (Messuhr hat 0,01mm Anzeige-Auflösung).
Ca. 20x aus 10cm Höhe die 0-Position der Z-Achse anfahren lassen.
Von daher sind die Schalter vollkommen ausreichend.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.10.13 07:37.

Super Danke eytec, das war genau was ich wissen wollte .... mehr nicht

Also, aus Erfahrung kann ich zumindest sagen dass 0,01mm Wiederholgenauigkeit schon anspruchsvoll sind . Das mit der Fahne ist so ne Sache, wird sich früher oder später rächen
Im Maschinenbau verwendet man dafür Reihengrenzschalter, richtig, richtig massive Teile, mit Führung und so....schaut mal bei euchner nach.

Hier muss man die Kirche wirklich im Dorf lassen, das ist wohl wahr, allerdings wäre ein Schalter ohne die Fahne mit Sicherheit besser. Optodinger, da habe ich schon leidvolle Erfahrungen machen müssen, Sonnenlicht und so. Also wenn es irgendwie geht am besten gute Schalter ohne die Fänchen verbauen. Habe es bei meinem aber auch noch nicht getan

Ob so oder so, ich denke kaputt gehen kann bei diesen Motoren eh nichts.

Lol, und simmer mal ehrlich, es ist ein Basteldrucker zum selber schrauben.
Zwar etwas mehr als eigentlich gewollt aber es macht trozdem Spass immer mal wieder was zu verbessern.

Ach ja, hast du was an Yodas Ohren gemacht oder mit stützen gedruckt, Kin und Ohren sind ja teilweise freischwebend in den Vorlagen die ich gesehen habe.

Pololu Referenzspannung:

Falls Ihr, so wie ich keine 3 Hände habt (Velleman Bauanleitung Inbetriebnahme Sheet 002) könnt ihr euch behelfen und aus einem Präzions-IC-Sockel die Stifte herausoperiert und in die Kontaktbohrung der Platine lötet . Am besten von unten, da ist genug Platz zum arbeiten.

Das hilft ungemein um nicht aus Versehen mit den Messpitzen abzurutschen und ein Kurzschluss zu fabrizieren der womöglich noch den Atmel schrottet. Dann einfach mit einer Steckbrücke oder einem passenden Draht (der lange Fuß einer Diode tuts auch) in den Kontakt und an die rote Messleitung. Eine weitere Leitung in GND des Kontrollers einschrauben und an die schwarze Messleitung. Jetzt kann man in Ruhe ohne Stress seine 4,25V einstellen.

@Micro S. : Jepps, das mit den Schaltern wollte ich bei mech. belassen, nicht umsonst sind in der Industrie nach wie vor auch solche massenhaft im Einsatz. (Thema Sonne/Leuchtstofflampen und Staub)

Hallo, dieser Yoda war ohne "Krücken" gedruckt

Ist schon richtig was Du sagst im Bezug auf die Schalter.

hast du n link zur Vorlage für den yoda

Beleuchtung:

Obwohl es bei thingiverse schon diverse Leuchtkränze für Drucker gibt, habe ich mich für etwas mehr "rums" entschieden und diese (auch deswegen weil diese grad hier rumlagen ) verbaut. Gerade um während des Drucks auf veränderte Parameter achten zu können hilft das ungemein.

Gehäuse demontieren, die kleinen LED-Aluplatten bohren, mit M3 Schräubchen versehen und auf 2mm starken - 10er Aluschiene an den Extruderarm montiert . 2 Stück von jeder Seite mit 3,6 W reicht und man hat das Gefühl man Sitzt im Stadion . Gesamtgewicht 95gr.

Noch hängen sie am eigene Netzteil (Konverter 12VDC 500mA). Evtl. hänge ich die auch ans Boardnetz des Kontrollers, mal schaun. Ziel ist es daß ich den Drucker mal per VPN/WebCam ansteuern/regeln und aus/an machen kann, auch wenn es nachts ist.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.10.13 13:06.

Zwecks Beleuchtung hab ich diese Sachen gemacht:
[www.thingiverse.com]
[www.thingiverse.com]
[www.thingiverse.com]
Und es reicht eine Lampe davon vollkommen aus, sonst hab ich Probleme mit der Webcam.
Im Netzteil ist noch ne Platine auf der ein Timer Verbaut ist, der mit dem heatbed Signal angesteuert wird.
Es ist ne Nachlaufsteuerung die das Licht mit dem Heatbed einschaltet ca. 1 Minute nach dem heatbed abschaltet. Muss die Zeit aber demnächst auf 3-4 Minuten erweitern. Da das hotend die Platiene im bereich des NTS am Anfang so erwärmt das die heatbed Heizung für teilweise für 2-3 Minuten nichts zu tun hat.
Webcam und Remoteprint mache ich mit Octoprint

So, hier mal ein Yoda mit dem Velleman gedruckt.

Sehr gut! Welches Hotend?

Original Hotend des K8200,
nur eine andere Düse für den Lüfter.

Hallo zusammen,

ich habe mir auch den K8200 zugelegt.
Hier mein erster Baubericht bis Beutel 21
Beim Auspacken sah noch alles gut aus, im Beutel nummer zwei musste ich schon an die Schrauben Kiste, es fehlten 2 Uscheiben.
Des weitern ist das Alu sehr weich, das große Teil war in der mitte etwas krumm, lies sich aber wieder zurecht biegen.
Bei der weitern Kontrolle der Alu Teil habe ich gesehen dass das Alu Teil für den Tisch total krumm ist. Ich musste es fast eine Stunde bearbeiten um es überhaupt benutzen zu können. Wenn es auf dem Tisch lag stand es teilweisse über 2-3 millimeter hoch. (werde ich beim Support beanstanden)
Beim Montieren des ersten Schrittmotors waren die M3x15 Schrauben zu lang, somit konnte der Lageblock nicht festgeschraubt werden.

Mal sehen wie es weiter geht, bis jetzt ist die Qualität recht bescheiden.

Gruß
Frank