Bautagebuch sparkcube v1

ja, ich hab schon haufenweise Zeuch für meine Elektronikprojekte gekauft XD
Danke, an die Teile für den Drucker hab ich gar nicht gedacht, die Liste ist super

Eine Anmerkung noch zu meiner BOM. Bei den Aluprofilen sind zwei zusätzliche Stücke aufgeführt. Dies hat einen einfachen Hintergrund: Bei Motedis muss man ja immer die vollem 6m für das Profil bezahlen, auch wenn der Cube kleiner wird. Den bezahlten Rest habe ich mir bei der Bestellung daher gleich so zuschneiden lassen, dass ich ihn als interne Verstrebung im Cube nutzen kann. Bspw. als vertikale Halterung für die Filamentrolle (260mm) oder als horizontale Auflage für das Netzteil (380mm).




Übrigens habe ich meine Gehäuseverkleidung direkt von Vincent aus dem Sparklab-Shop bezogen. Bin sehr zufrieden damit und kann sie nur empfehlen. Sie macht die rechtwinklige Ausrichtung des Rahmens viel einfacher. So genau habe ich es nicht einmal mit 90° Profilwinkeln hinbekommen.



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.08.14 12:07.

Hey,

Ich habe mir auch einen Sparkcube gebaut, und habe mir eine Kugelumlaufspindel mit Spindel besorgt, um den Z-Wobble weg zu bekommen.

Ich wollte fragen, ob es jemanden hier im Forum gibt, der Zuhause ne Drehbank hat, maximal 2 Stunden von Kaiserslautern entfernt wohnt (oder in Karlsruhe) und mir die Spindel Unten und Oben abdrehen kann?
Und kann man die Kugelumlaufspindel überhaupt von der Spindel abnehmen, oder fallen dann alle Kugeln raus? Kann man sie dann wieder "zusammenbauen"?

Kann ich damit den Z-Wobble überhaupt beseitigen? Oder habe ich da nur irgendwas falsches aufgeschnappt?

Hier noch ein Bild von einem Druck in 0,1mm Layerhöhe und 0,2mm Düse:



grüße,

Matze

Lass die Mutter mal drauf....du brauchst eine Hülse passend dem Innendurchmesser der Mutter. Ist eigentlich bei jedem namhaften Hersteller mit dabei.
Und ja...man kann die zerlegen. Aber die Geduld willst du einfach nicht haben...glaubs mir.

Gruß Sven

Ist das eine so Kugelumlaufspindel von Aliexpress wie sie hier immer wieder genannt wird?
Wie empfindest Du die Verarbeitung und Qualität?

Meine Kugelumlaufspindel ist leider noch immer nicht aus Fernost eingetroffen. Dafür sind dann aber hoffentlich schon die Enden entsprechend meiner Vorlage bearbeitet *daumendrück*

OK,

Schonmal vielen Dank für die Antworten. Ich muss die Mutter zum Abdrehen leider abnehmen und so ein Hülse ist nicht dabei, weil sie von Ebay kommt und nur 25€ gekostet hat

Sie läuft schön sauber und hat kein spürbares Spiel von der Mutter zur Gewindestange. (hoffentlich kein Wobbeln mehr )
Mehr kann ich auch nicht sagen, weil ich kein Profi bin (oder du frägst genauer)

grüße,

Matze

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.08.14 02:11.

Wenn du die Spindelmutter abnehmen musst, könntest du das Teil in den Kühlschrank legen. Dadurch verfestigt sich das Öl ein wenig und die Kugeln halten besser und dadurch solltest du weniger Probleme beim Zusammenbau bekommen.

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Ist das ne 16x5?
Gruß Sven

Danke für den Tipp mit dem Kühlschrank!!! Ich werde es dann mal ausprobieren.
Ich muss aber erst mal jemanden mit einer Drehbank finden
Die Spindel hat einen Durchmesser von 12mm.

Gruß,
Matze

Lass das mal lieber mit dem abnehmen der Spindelmutter. Wenn das auseinander fällt, kriegste das nie wieder richtig zusammen.
So eine spezielle Hülse hat schon seinen Grund.

Die Mutter braucht man eh nicht abmachen zur Endenbearbeitung. Einfach festklemmen irgendwie.
Ein guter Dreher weiss wie es geht....

OKOK....Man kriegt die locker wieder zusammen. Muss man ja auch, man kann die ja auch selbst mit neuen Kugeln befüllen, will man ne andere Vorspannung haben. Aber du brauchst Fett, ne ruhige Hand und jede Menge Zeit.
Dein Dreher soll eine Seite bis zum Kerndurchmesser runter drehen, Die Mutter sollte mit Malerkrepp komplett umwickelt sein. Danach kannst du an der abgedrehten Seite die Hülse benutzen. Es reicht dazu ein einfaches Alurohr mit dem Außendurchmesser passend zu dem Maß der Gewindegänge.

Gruß Sven

Einen guten Monat nach Beginn meines Bauvorhabens, habe ich nun endlich alle essentiellen Teile für meinen Sparkcube zusammen Heute habe ich die ersten Gehversuche mit dem Gerät unternommen und bin dabei auf zwei Probleme gestoßen. Beide betreffen das E3D V6-Hotend und den Extruder. Vielleicht könnt ihr mir dabei weiterhelfen...

Problem 1: Selbst bei maximal nach oben gefahrener Z-Achse, verbleiben ca. 2cm zwischen Trägerplatte und Hotend.


Erste Druckversuche auf der IKEA-Spiegelfliese fallen somit für mich flach... Ist der Abstand bei Euch auch so groß? Habt ihr noch andere Lösungsvorschläge als "aufbocken"? Ich plane später das MK3-Heatbed zu verwenden - komme ich damit auf die benötigte Höhe (ich befürchte das könnte dann wackelig werden)?

Problem 2: Der Extruder stößt mit der Rückseite an die Dibond-Platte. Der Nema-Motor sitzt ca. 1mm zu tief und kollidiert dadurch an der Rückseite mit der Kante vom der Abdeckplatte. Das kann so nicht bleiben, da dadurch kein Homing auf der X-Achse möglich ist. Der Schlitten würde den Taster nicht erreichen. Ich habe die Platte nun erstmal gelöst und nach hinten verschoben. Ist leider keine Dauerlösung...


Um Fragen vorzubeugen: Der Induktionssensor auf dem Bild ist momentan nur provisorisch auf dem Schlitten aufgehangen. Wenn hierzu jemand gute Ideen zur Befestigung hat, würde mich das auch interessieren. Eigentlich bleibt ja nur auf der Vorderseite neben dem Lüfter Platz für einen Halter.

Hallo Bromster,

Sitzen die H-Ends ganz oben? Wenn ja, dann ist der Distanzblock den ich dir geschickt habe zu klein. (laut CAD müsste da aber 1mm Luft sein). Wie dick sind die Platten der Seitenverkleidung?

Das mit der Z-Achse ist normal, du musst auf die Trägerplatte ja noch Isolation, Heizmatte und Druckplatte bekommen. Das ganze hängt dann auf 4 (oder 3) langen Schrauben, damit du das Bettlevel einstellen kannst. Wacklig ist das nicht, das Bett bewegt sich beim sparkcube ja nicht hin und her.

Hier in Bild, wie das bei uns aussieht: (mit der Dauerdruckplatte) du erkennst die 4 Schrauben an der Z-Plate und die Federn darunter (Die Federn sind zum einfachen Einstellen des Bettlevels per Rändelmutter).





EDIT: Schande über mein Haupt, ich habe den Fehler gefunden, deine Seitenteile sind 4mm stark, in meinem Modell bin ich von 3mm ausgegangen. Melde dich bitte per Mail bei uns, mit Name und Adresse ich schicke dir das passende Teil zu.

vincent.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.09.14 17:42.

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########################
[the-sparklab.de]
OS, 3D Drucker, CNC,...
########################

Danke Vincent für die schnelle Antwort.

Der Teufel ist ein Eichhörnchen - wie so oft :-) Ich denke der fehlende Millimeter am Distanzblock erklärt das Problem. Ich melde mich morgen per Mail bei Dir. Danke und VG!

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.09.14 17:38.

hi,

vincent erstmal ein riesen lob, für die gute vorarbeit!! ich hab den sparkcube mit leichten modifukationen nachgebaut und es hat super geklappt und die drucke können sich auch sehen lassen.

nun hab ich schon nach kurtzer zeit ein problem festgestellt, das bei längeren drucken >2,5 stunden er bei mir anfängt plötzlich die layer schräg versetzt zu drucken der Versatz ist immer unterschiedlich mal 1mm mal 10, --> einer der motoren muss also schritte überspringen oder verlieren.
ich hab schon alles möglich durchprobiert, leichter lauf ist da, geschwindigkeit runter gesetzt (hilft teilweise) nach einer zeit taucht das problem wieder auf, beschleunigung runter auf 800, strom rauf und runter gesetzt, ventilator zur kühlung der treiber ist auch dran wobei diese nicht umbedingt sehr warm waren. ich bin mittlerweile am ende mit meinem latein der nächste schritte wäre wohl die xy motoren aus dem fenster zu werfen und mir neue zu bestellen ob das hilft glaub ich noch nicht mal.

ach ja ich hab natürlich auch die treiber getauscht auch das ramps und einen der motoren,

hat einer schon so ein problem gehabt?

ich hab die nema 17 motoren verbaut mit 0,9° da ich auch ne 0,2er düse hin und wieder aufsetze.

So,

mein Würfel ist am Drucken und ich freue mich einfach. Meine Gewindestange ist anscheinend nicht mehr so gerade wie noch am Anfang, jedoch finde ich das zur Zeit noch nicht so schlimm. Aber seht selbst.

Einmal die obligatorische Single-Wall.


Dann einmal mein Drucker. Heute ist der kleine Noctua-Lüfter angekommen. Jetzt muss nur noch irgendwann der Lüfter im Netzteil getauscht werden. (Und irgendwann vielleicht noch nen RADDS) Dann hört man nix mehr


Hier mein erstes kleine Projekt. Eine einfache Lagerung fürs Filament. Ich habe noch ein paar Flanschlager übrig gehabt und die werden jetzt erstmal da drinne verarbeitet.

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Ich habe dann doch noch mal eine Analyse gemacht bezüglich der Z-Achse. Mal sehen wie ich das in den Griff bekomme.

Die Gewindestange eiert ganz schön bei mir. Hat jemand eine Idee wie ich das am besten ausgerichtet bekomme?

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Hauptproblem ist gelöst. Ich habe den Z-626 und den Z-Nut nochmal neu ausgedruckt und die gegen die alten Teile ausgetauscht.

Größtes Manko war dann wohl auch hier ein schiefes Lager.

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Dein Kabelbinder für den Z-Taster ist mehr als gefährlich. Wenn der verrutscht rammst du dir das Hotend ins Bett.

Ja ich weiß, ich muss mir noch nen neuen Modellieren. Die Bohrung auf meinem Z-Bett ist wohl für nen Endstopp mit Hebel gemacht worden.

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@Wurstnase:
Das Abstandproblem kommt durch das "Skimmy" Bett mit den Microschaltern aus der Originalbom, habe ich auch.
Entweder müsste man die Schalter tauschen, oder den Halter verlängern (das wäre natürlich optimal)- aber das bekomm ich noch nicht hin. Hier wäre ein verlängerter Schalter optimal.

Habe zur Zeit nur einen gedruckten Ring um eine Mutter zum verbreitern, leider muss diese häufig nachjustiert werden, vor allem nach längeren Drucksessions verzieht sich der Halter minimal , hält aber sonst recht gut. Müsste ich mal etwas breiter machen, dass ihm die Abwärme nicht mehr so viel ausmacht


@all:
Hat jemand eine schöne Lösung um den Druck für PLA zu kühlen?
Im Optimalfall passend für 1x 40mm Lüfter und das Stofffel V4 Hotend ohne Platz zu verlieren und den Druck gleichmäßig zu kühlen. Die 2x Lösung im Projektordner ist mir etwas zu klobig (und ich hab nur einen 40mm Lüfter griffbereit )

Mir fehlt das gerade noch die zündende Idee - und die Skills vor allem geschwungene Formen zu erstellen.

Hier ist mal schnell was gemalt. Der Endstopp ist 5mm länger und sollte dann auch eventuell passen. Ist aber noch ungetestet.
Schnipp ist der Kabelbinder ab. Sitzt genau richtig.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.09.14 01:53.

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Hallo,

ich bin auch gerade dabei mir einen Sparkcube zu bauen. Bin auch schon recht weit, die Achsen bewegen sich schon. Ich habe jetzt das Problem das der empfohlene V4-Extruder von reprap-fab.org seit Wochen nicht lieferbar ist. Allmählich bin ich das Warten leid. Welche Alternativen habe ich bezüglich eines anderen Extruders der passt und was taugt ohne das ich neu gedruckte/modifizierte Teile brauche? Bin was 3d-Druck angeht noch blutiger Anfänger, hab aber beim Bau von cnc-Portalfräsen Erfahrungen gesammelt. Danke schon mal für eure Hilfe.


Gruß

Alex

Hat jemand den 12864 Display mit der vorkonfigurierten Sparklab-Firnmware zum laufen gebracht?
Bei mir klappt es einfach nicht.
Mit der unveränderten Reptier-Firmware von [www.repetier.com] lässt sich das Display verwenden.

Display 5 habe ich definiert nütz aber nix. Muss ich noch was definieren?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.09.14 07:34.

Schonmal die vorkonfigurierte Firmware hier reingeladen und das Display verändert und die gesamte Firmware danach herunter geladen?
[www.repetier.com]

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Quote
Wurstnase
Schonmal die vorkonfigurierte Firmware hier reingeladen und das Display verändert und die gesamte Firmware danach herunter geladen?
[www.repetier.com]

Hey das hat geklappt! Danke für den Tipp!

Ich habe nun meine ersten Testdrucke erfolgreich abgeschlossen. An dieser Stelle nochmals ausdrücklichen Dank an Vincent für das Design des Sparkcube und auch seinen persönlichen Support! Der Sparkcube ist ein tolles Gerät. Ich würde ihn sofort wieder bauen.

Heute habe ich mein Heizbett montiert (MK3). Dabei ist mir mein SSR abgeraucht (Fotek SSR-40DD). Zum Glück habe ich es noch rechtzeitig bemerkt um den Stecker zu ziehen... Die Bude stinkt trotzdem.


So recht kann ich mir den Defekt nicht erklären. War alles entsprechend Plänen hier im Forum verkabelt. Ich habe nun meinen ersten Fall bei Aliexpress eröffnet. Mal sehen was passiert... Überlege nun ob ich das MOSFET am RAMPS austausche oder ein Kfz-Relais verwende. Gibt es hier eine Variante die definitiv zu bevorzugen ist?

Hallo,

wau, wie warm wurde denn das Kühlblech auf dem das Fotek SSR-40DD aufgeschraubt war?
Ich betreibe hier ein Gerät in dem die DA Version eingebaut ist mit 3.000W Leistung. Da wird das Kühlblech (Alu 6mm 400x600mm) schon mal etwas Handwarm.

mfg,
Rickenharp

Das SSR lag lose auf einer Aluplatte im A4-Format. Ich meine gelesen zu haben, dass viele das Relais ganz ohne Kühlung verwendet haben, da es ja weit unterhalb der spezifizierten Nennstärke von 40A läuft. Daher hatte ich die Temperaturen auch nicht weiter im Blick (bis es anfing zu qualmen). Kann mich aber erinnern das das Alu-Blech ebenfalls handwarm war, dafür war die Plastikoberseite des Relais ziemlich heiß - auch schon kurz nach einschalten des Druckbetts.

Quote
bromster
Das SSR lag lose auf einer Aluplatte im A4-Format. Ich meine gelesen zu haben, dass viele das Relais ganz ohne Kühlung verwendet haben, da es ja weit unterhalb der spezifizierten Nennstärke von 40A läuft. Daher hatte ich die Temperaturen auch nicht weiter im Blick (bis es anfing zu qualmen). Kann mich aber erinnern das das Alu-Blech ebenfalls handwarm war, dafür war die Plastikoberseite des Relais ziemlich heiß - auch schon kurz nach einschalten des Druckbetts.

Hast Du das SSR im Bang-Bang-Modus betrieben?