Bautagebuch sparkcube v1

Hola Leute,

meine Teile werden immer minimal zu klein/eng. Schrauben Löcher sind sehr eng Teile die ineinander passen sollen passen hauchdünn nicht zusammen etc.
Jetzt habe ich mal die Riemen angeschaut und ich meine die wären etwas labbriger geworden passt das zum Fehlerbild?
Oder habt ihr sonst nen Tipp wie ich die Teile etwas größer/maßhaltiger bekommen kann?

Grüße

R2D2

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Aktuelle Konfiguration:
SparkCube - Ramps & Mega 2560 - A4988 - E3d V6 4mm - PEI Druckplatte - Kaptonheizbett & SSR Relais - Meanwell NT- Lapp Kabel - Repetier Firmware & Host - Slic3r

Also wenn deine Teile vorher maßhaltig waren, kann ein verschlissener Riemen schon ein Grund sein. Hat das schon einmal gepasst oder bist du noch am Aufbau?


Generell sind die Steps/mm für die Abmessungen der gedruckten Teile verantworlich. Aber vorher sollten die RIemen korrekt gespannt sein

Callibration findest du hier
[reprap.org]

Teile zu eng ist ein bekanntest Problem. Das liegt aber am Slicen selbst und nicht am Drucker.

Gerade kleine Kreise werden zu klein da die Kreise Polygone sind und dazu noch die halbe Perimeterbreite nach Innen geht. Solche Probleme kann afaik höchsten Skeinforge 'umgehen'.
Siehe auch Nopheads Blog: [www.hydraraptor.blogspot.de] und [hydraraptor.blogspot.de]

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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@MrBeta & Wurstnase thx

Die Teile waren noch nie so ganz pass genau aber jetzt wo ich Spark-Teile drucke fällt es mir extrem auf bzw. wird zum Problem.
Werde die Riemen mal eine Umdrehung anziehen.

Und Skeinforge werde ich dann wohl bald einrichten müssen! Danke für die Links Wurstnase!

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Aktuelle Konfiguration:
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Die originalen Bohrungen von Vincent sind aber extra ein wenig kleiner um diese Später auszubohren!

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Ich würde gerne eine "heated chamber" Version bauen. Was ich bisher mitbekommen habe - unbedingt 50mm breiter bauen, damit man später Platz für eventuelle Erweiterungen hat. Etwas höher bauen, damit ich auf ca. 200mm Höhe wie bei meinem Mendel90 komme.
Als Hotend möchteich entweder ein Stoffel V3 oder E3D-V6 für 3mm mit Wade Extruder einsetzen, weil ich diese Kombinationen kenne und beherrsche. Mit einem Bowdenextruder war ich nicht so zufrieden. Wenn ich oben zumachen möchte dachte ich mir eine Bowdenzuführung zum Extruder zu machen um das Filament von unten und dann in einem Bogen in den Extruder einzuführen. Hat schon jemand Erfahrung wie viel Höhe ich über dem Extruder vorsehen muss damit ich da so realisieren kann - oder hat jemand eine andere Idee?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.11.14 05:38.

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Schöne Grüße aus Österreich

Gerhard
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Das gleiche interessiert mich auch.
Hat schon mal jemand probiert das Filament seitlich zuzuführen und dann wenn es geschmolzen ist nach unten auszudrucken. sozusagen im rechten Winkel. Druck sollte sich ja in Flüssigkeiten gleichmäßig ausbreiten.

Hallo fdietsch,

ein rechter Winkel, besonders wenn dieser durch zwei Bohrungen entsteht die keinen Bogen machen ist da keine Gute Idee. Da bekommst Du Todräume, in denen sich das Filament aufstaut und vor sich hin brutzelt, was sicherlich immer wieder zu Verstopfungen der Düse führt und was noch dazu kommt ist das sehr pastöse Verhalten des geschmolzenen Filaments. Dadurch hast Du einen wesentlich größeren Wiederstand. Ein flacher Bogen dagegen wäre die bessere Lösung.

Gruß Edwin

Ich meinte schon das Filament ganz klassisch von oben in den Extruder einzuführen. Also ein 180 Grad Bogen. Fragt sich nur wie viel Höhe ich dafür vorsehen muss.

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Schöne Grüße aus Österreich

Gerhard
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Guten Morgen, kann mir bitte jemand bestätigen, dass sich bei einem 300x300x300mm großen Bauraum (also +100mm an jeder Achse) die Profile, Wellen, Riemen etc ebenfalls 100mm in jede Richtung verlängern?

Ich kann den originalen Sparkcube leider aufgrund (ich vermute eigener Unfähigkeit) nicht einfach "mal schnell" in SketchUp in die Länge ziehen.


Stimmt dann meine Vermutung so?

P.s. Würde mir hier jemand das Sparkcube v.1.1 Kunststoffteile-Set in Neongrün drucken?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.12.14 02:20.

Die Profile und Wellen vergrößern sich um je 100mm für X und Y bzw. 140mm für Z (da Z normalerweise nur ca. 160mm).
Bei den Riemen ist es allerdings mehr. Nimm am besten einfach 5 lfm Zahnriemen und schneide sie dann zurecht wenn der Aufbau steht.

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Grüße
Marco

Thingiverse

Quote
loco
Die Profile und Wellen vergrößern sich um je 100mm für X und Y bzw. 140mm für Z (da Z normalerweise nur ca. 160mm).
Bei den Riemen ist es allerdings mehr. Nimm am besten einfach 5 lfm Zahnriemen und schneide sie dann zurecht wenn der Aufbau steht.

Besten Dank!
Ich hoffe, dass die Kugelumlaufspindel mit 400mm länge ausreichend ist?

Wie realisiere ich ein Druckbrett mit 300x300mm?
Woher kann ich die passende Dauerdruckplatte + Heizmatte beziehen?

Ich habe noch einmal eine Frage zum Zusammenbau. Es sind ja eine Menge Schrauben und Muttern im Rahmen und überall. Schraubt ihr die einfach so handfest zusammen oder benutzt ihr Schraubensicherungslack?

Je nach Schraube und Position von Handfest bis sehr sanft angezogen.

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Was haltet ihr von der Idee die Spindel der Z-Achse nicht starr mit dem Bett zu verbinden. Damit würde sich das "Eiern" nicht auf das Bett übertragen. Ich habe eine solche Lösung bei meinem Mendel90 eingebaut und das Wobbling war damit weg.

Ich meine etwas in der Art:
[www.thingiverse.com]
oder
[www.thingiverse.com]
oder
[www.thingiverse.com]

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Schöne Grüße aus Österreich

Gerhard
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Quote
GerhardP
Was haltet ihr von der Idee die Spindel der Z-Achse nicht starr mit dem Bett zu verbinden. Damit würde sich das "Eiern" nicht auf das Bett übertragen. Ich habe eine solche Lösung bei meinem Mendel90 eingebaut und das Wobbling war damit weg.

Ich meine etwas in der Art:
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oder
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oder
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Ich hab neulich diese Version gesehen:

[www.thingiverse.com]

Wenn ich für meinen Drucker demnächst mal den Halter fürs Druckbett neu mache werde ich mir auch sowas in der Art rankonstruieren...

Abend allerseits

Ich habe meinen Sparkcube jetzt auch fertig gebaut und mit PLA läuft alles wunderbar. Bin jetzt am Wochenende auf ABS umgestiegen und habe angefangen die Sparkcubeteile nachzudrucken, als Ersatzteile quasi. Das ging am Anfang auch echt gut(siehe Bilder vom z-Motorhalter). Dann habe ich versucht die "zrodmount-a_4x.stl" zu drucken. Dabei gibt es ja einen leichten Überhang von der Bohrung und beim drucken hat sich dieser Überhang nach oben gebogen und ist ausgehärtet. Der Extruder ist dann gegen diesen gefahren und hat Schritte in x und/oder y-Richtung verloren.

Weitere Eckdaten:

Kunststoff: ABS
Hotend: E3D v6 (1.75 mm, 0.4 Düse)
Extrduer von Sparklab
Druckbett: 110°
Extrudertemp.: Mit 230° und 240° getestet
Schichtdicke: 0.3 mm
Der Rest entspricht den Grundeinstellungen von Slicer

Kann mir jemand verraten wie ich das verbessern kann?

PS: Rosa Filament war bei Amazon im Angebot (14€), da musste ich einfach zu schlagen. Von der Qualität eher minderwertig. Durchmesser schwankt sehr stark.

Schon einmal vielen Dank
Stefan

Drucke einfach "zrodmount-b_4x.stl" doppelt ( 8 stück ) und du hast das Problem gelöst.

Druckbetttemperatur nach erstem Layer auf 100° runter. Da sollte sich normal nix lösen vom Druckbett und das Hochheben sollte damit deutlich besser werden. Mehr Teile drucken wird da nicht helfen.

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Hey,

habe 4 Gleichzeitig gedruckt. Bin am Druckbett auch schon auf 105 °C runter. Hat sich trotzdem hochgebogen und,als der Extruder gegen die "Biegung" gefahren ist, hat es sich vom Druckbett gelöst. Habe wohl momentan noch einen MK2B und einen IKEA Spiegel mit ABS+Aceton Gemisch zum Drucken. Laserthermometer sagt aber die Temperatur an der Oberfläche würde stimmen.

Viele Grüße
Stefan

Drückst du vielleicht zu viel Material? Zeig mal deine bisherigen Druckversuche.

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Hey,
Hatte in meinem ersten Post (5 Beiträge über diesem) ein paar Bilder angehängt.

Schonmal vielen Dank
Stefan

Beimir geht's auch weiter. Die Motoren laufen schon mal . Die Spannung am poti hatte ich auf 0,4v gestellt , da erreichen die treiber aber 60° und die Motore 65°C . Wie heiß dürfen die werden?
Wie wird eigentlich der Riemen am Schlitten befestigt? Wird der ein die Klötzchen geklebt ?

@deraeng: Das Laserthermometer zeigt evtl zuviel an, wenn Du auf Metall oder ähnliches richtest.

ABS?

- Nicht die PLA Fliese für ABS Druck nutzen
- Löst sich Dein Objekt von der aufgetragenen ABS/Aceton-Sauerrei oder diese von der Fliese? Wenn letzteres der Fall mal ABS runter und unter Heiswasser die Fliese mit billigem Spülmittel ohne Zusätze heiss abspülen (Ich schmier einfach mit der Hand Spüli drauf und lasse dann Heisswasser drüberlaufen bis es weg ist und mit dem Strahl so viel Wasser weg wie möglich, vorwärmen auf der Heizplatte, so dünn wie möglich bestreichen und los geht es.
- Eine Idee ist die Extrudertemperatur zu erhöhen, vielleicht braucht das Material mehr Hitze um sich zu entspannen, wird es zu Dickflüssig aufgetragen erzeugt es zu starken Zug.
- Keine Lüfter und vor Luftzug schützen (Auch der Zug eines Heizkörpers etc. reicht aus, wir haben halt Winter)
- First Layer ist evtl. nicht sauber aufgetragen, zuviel, dass man Wellenbildung wie bei einem schlecht verlegten Teppich sieht
- Bei Verzweiflung: Mit 60er angeschmirgeltes Kaptonband


@ fdietsch: Die Motoren sollten nicht mehr als Handwarm werden, es sollte nicht nötig sein mit heissen Motoren drucken zu müssen, es sei den diese sind für die Anwendung nicht richtig dimensoniert oder evtl. falsche Typen.

Ingo

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.12.14 11:46.

Hey Minimales,

wenn die Teile sich lösen ist an der Stelle keine Aceton+ABS-Mischung mehr auf der Fliese. Werden es mit dem Spülmittel versuchen und die Extruder Temperatur erhöhen. Wenn das nicht Hilft werde ich den Drucker mal mit Karton "umbauen".

@fdietsch
Kühlst du die Treiber aktiv? Bei mir ist Anfangs der Extrudertreiber auch ziemlich heiß geworden und der Motor war auch ziemlich warm (keine 60 °). Seit dem ich meine Ramps aktiv kühle ist sowohl Treiber (logisch), als auch der Motor viel kühler.

Besten Dank
Stefan

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.12.14 03:56.

Kann es sein, dass in der BOM noch ein paar Sachen für den V1.1 fehlen und/oder zu viel sind? Ich sitze beim Zusammenbau grade vor einem großen Haufen Schrauben und habe bei einigen davon keine Ahnung, wo die hinkommen

Als fehlend aufgefallen sind mir bisher ein paar Senkkopfschrauben (vermutlich M2,5 für den neuen Endstop-Halter auf dem Schlitten und an noch mindestens einer weiteren Stelle).

Viele Grüße,

Martin

Senkkopf? Da passen auf die Dinger normalerweise normale Zylinderkopf M2,5, ohne Senkkopf. Zumindest wenn du die Endstopps hast die in der BOM stehen.

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Die habe ich (Marquardt 1050) - wird der Endstop auf dem Schlitten dann von oben verschraubt? Im Teil "xendstop.stl" aus dem v1.1 wären jedenfalls Senkungen unten drin, auch im gedruckten Teil das ich daheim liegen habe

Die zweite Stelle mit Senkungen war glaube ich am Lüfterhalter.


Viele Grüße,

Martin

Lüfterhalter ist ja Optional und afaik sind da keine Schrauben in der BOM, da normal nen Stoffel-Hotend verbaut wird.

Das am Xendstop nun Senkungen sind wusste ich nicht. Aber die Dinger bekommst auch in homöopathischen Mengen im Baumarkt.

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Klar, dass ich die kriege - nur fehlen die halt in der veröffentlichten BOM, vielleicht mag Vincent die ja noch nachtragen. Ist halt doch etwas aufwändig, extra für zwei Schrauben nochmal irgendwo hinzufahren oder sie zu bestellen

Noch etwas ist gestern aufgefallen - einige der Schrauben im Sketchup sind nur mit "M4 #1" usw. beschriftet - ich würde auch eine aktualisierte Sketchup-Datei basteln