Low-Budget DIY-Drucker

Servus Frankenwälder,
Cooles Teil, gerade erst entdeckt, Respekt !

Grüßle aus Danndorf/Mainleus (gebürtiger Kronicher)
vom Gerhard

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.................Ort Bot Hadron, Wassergekühltes Hotend, Adruino Mega + BAM&DICE, Marlin.....Eigenbaudrucker, Ramps1.4...................

Quote
gege
Servus Frankenwälder,
Cooles Teil, gerade erst entdeckt, Respekt !

Grüßle aus Danndorf/Mainleus (gebürtiger Kronicher)
vom Gerhard

Danke fürs Lob!

Schöne Grüße zurück aus Kronich in den Nachbarlandkreis

Hallo Frankenwälder.
Sieht echt super aus das teil.
Ich hätte zu meinen Anfangszeiten echt mehr in diesem forum hier stöbern sollen.
Vielleicht wäre ich dann früher über dein cooles low budget projekt gestolpert^^
Mach weiter so!

Echt klasse das Ding!
Hut ab

Danke fürs Lob!

Ein kleines Update gibts mal wieder.

Nachdem ich den Drucker ja schon vor langer Zeit mal netzwerkfähig machen wollte, habe ich es endlich mal geschafft den Beerbot mit einem neuen Raspberry Pi 2 zu verkabeln.
Auf dem Raspberry Pi läuft Repetier Server. Trotz keinerlei Erfahrungen mit dem Raspberry Pi lief das System aber innerhalb von 2-3 Stunden.

Ein Großes Lob muss man da wirklich den Entwicklern für Repetier aussprechen die das alles kostenlos zur Verfügung stellen!!!
Schade ist nur, dass die Repetier-Informer-App fürs Handy noch nicht unterstützt wird.



Im Laufe des Jahres werde ich mir einen weiteren Drucker bauen.
Ich bin gerade dabei einen modifizierten Sparkcube XL im CAD zu planen der dann einen 9 oder 10 Zoll Touch-Screen in Verbindung mit Repetier Server bekommen soll wie in diesem Video:
[www.youtube.com]
Mir gefällt auch das Bedleveling des Sparkcube XL über die 3 Motoren:
[www.youtube.com]
Ich bin mir nur noch nicht schlüssig ob ich die Kiste mit Alu- oder Multiplex-Gehäuse aufbaue.



Vor ein paar Tagen hatte ich auch einen wirklich großen Panikmoment.
Bei Wartungsarbeiten am Drucker ist er mir vom Tisch gefallen und überall durch die Wohnung flogen Plastiksplitter

Nachdem ich den ersten Schock überwunden hatte sah ich dann aber bei der Schadensaufnahme das ich nochmal glück hatte.
Es waren lediglich die beiden vorderen Wellenhalter zersplittert, die ich zufällig erst ein paar Tage vorher neu gedruckt und ausgetauscht hatte.
Also wieder die alten Teile rangeschraubt, den Drucker neu ausgerichtet und scho war er wieder einsatzfähig.

Nochmal Glück gehabt...

Ich hab mir mal ein paar Gedanken über einen Neuaufbau zum Beerbot V2 gemacht.
Die Idee dahinter ist so viele Teile wie möglich vom Beerbot V1.2 zu übernehmen um die Umbaukosten möglichst gering zu halten.
Da mir aktuell die Zeit (und die Nerven ) dazu fehlt wieder einen Drucker komplett selbst zu konstruieren, könnte man ja auch einfach ein bewährtes System entsprechend adaptieren.

Daher habe ich jetzt einfach einmal Adapterplatten für die Halter eines Sparkcube an den Bierkasten konstruiert.
Somit komme ich bei diesem Aufbau auf einen Druckraum von circa 174mm (X) x 155mm (Y) x 165 mm (Z).
Das würde zwar bedeuten, dass der Bauraum im Vergleich zum Beerbot V1.2 ein Stück schrumpft, das würde ich aber für mehr Stabilität und kompaktere Bauform in Kauf nehmen.












Der Aufbau besteht aus:

- selbst kontruierten Teilen
- Teilen vom Sparkcube V1.1
- Magnetischer Hotendwechsler von Skimmy
- Abgeänderte Sparkcube-Teile
- Elektronik, Elektronikkasten, Motoren, Dauerdruckplatte, E3D-V6 usw vom Beerbot V1.2
- Airtripper Bowden-Extruder

Die Umbaukosten sollten sich in Grenzen halten.
Ich brauch lediglich M4-Schrauben, Flanschlager, neue 10mm-Wellen + Linearlager, neue Kabel, Filament für die Kunststoffteile und noch ein bisschen Kleinzeug. Beim Aufbau der Z-Achse bin ich mir noch nicht zu 100% sicher ob ich das so lasse.

Vielleicht mach ich die äußeren selbstkonstruierten Halter auch nochmal neu um mehr X- und Y- Verfahrweg rauszuholen.
Der Umbau ist ja noch in der Planungsphase und die Umsetzung des Umbaus wird sich durch mein Studium + nahende Prüfungszeit wohl noch eine Zeit hinauszögern… ich wollte euch nur mal meine Idee zeigen und ein paar Meinungen dazu einholen.

Ich geb mal wieder ein kleines Update.

Ich habe im CAD ein bisschen weiter gebastelt und jetzt steht schon ein ziemlich fertiger Entwurf.
Die Z-Achse werde ich erstmal so lassen wie sie aktuell ist. Dadurch kann auch meine Beleuchtung so bleiben wie sie ist… dazu musste ich nur die Adapter ein bisschen höher machen.

Letztendlich ist jetzt von den Teilen vom Sparkcube kein einziges original geblieben.
Die Wellen sind jetzt alle 8mm-Wellen mit LM8UU damit ich meine jetzt verbauten Wellen weiterhin nutzen kann.
Der magnetische (Skimmy) Hotendhalter ist auch kürzer gemacht und modifiziert damit Platz für den Sensor ist und ich die maximale Bauraumhöhe herausholen kann.

Ich habe einen neuen X-Schlitten und eine neue Hotend- und Druckteilkühlung konstruiert.
Das Hotend wird von einem 40mm-Lüfter und das Druckteil von zwei 50mm-Lüftern angeblasen.
Der induktive Sensor ist auf der Rückseite untergebracht.
Optisch ist das Teil zwar nicht so schön, aber durch diese kompakte Bauform erreiche ich den maximalen Bauraum von ca. X 205mm x Y 175 x Z 172mm.
Damit bekomme ich sogar mehr Verfahrweg in X und Y wie mit dem aktuellen Aufbau.

Die Kabelführung über die Energiekette gefällt mir noch nicht zu 100% weil sie relativ hoch baut.

Diejenigen die dieses Bautagebuch mitverfolgt haben, werden wahrscheinlich auch schon in meinem neuen Bautagebuch zum Beerbot V2 mitbekommen haben, dass ich anstatt diesen Beerbot V1.2 umzubauen jetzt einen komplett neuen 2. Drucker aufbaue.
Daher wird der Beerbot V1.2 bestehen bleiben und wenn ich weitere Umbauarbeiten daran vornehme werde ich sie hier weiterhin mit euch teilen.



Der Drucker hat jetzt laut Betriebsstundenzähler der Firmware über 1000 Betriebsstunden drauf. (Real sind es sogar 100-200 mehr da ich zuerst eine Zeit lang ohne eeprom gedruckt habe)

Bei ca. 800 Betriebsstunden habe ich mal alle Linearlager getauscht... von den billigen China-LM8UU kann man glaub ich auch nicht wesentlich mehr erwarten.

Was ich noch am Drucker ändern möchte sind die Z-Achse und der Bierkasten.

Den Bierkasten möchte ich hier beim Beerbot V2 gegen einen neuen tauschen der noch am vorderen Handgriff oben geschlossen ist.
So kann man einfach und günsitg wesentlich mehr Stabilität aus dem Rahmen herausholen.



Wenn sich diese Konstuktion im Beerbot V2 bewährt, werde ich auch in diesem Drucker die beidseitig gelagerte Z-Achse einbauen.



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.06.16 15:42.

Hammer.

auf der ersten Seite dachte ich, was für ein verrückter. Was macht der denn da.
Aber dann sah man mit jedem weiterem Post, dass du genau weißt was du da machst und das Ergebnis bis jetzt, ist einer der ulkigsten Drucker die ich bisher gesehen habe.
Vor allem sieht man, das dort wirklich jemand Hintergrundwissen besitzt und sich selbst immer wieder toppt.

Alle Achtung. Ich bin begeistert

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.06.16 02:07.

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Grüße aus dem Pott
Marco
[ Thingiverse ]

Quote
RocknRolla
Hammer.

auf der ersten Seite dachte ich, was für ein verrückter. Was macht der denn da.
Aber dann sah man mit jedem weiterem Post, dass du genau weißt was du da machst und das Ergebnis bis jetzt, ist einer der ulkigsten Drucker die ich bisher gesehen habe.
Vor allem sieht man, das dort wirklich jemand Hintergrundwissen besitzt und sich selbst immer wieder toppt.

Alle Achtung. Ich bin begeistert

Wenn auch etwas verspätet... vielen Dank für das Lob!


Ich habe inzwischen mit dem Bierkastendrucker die 1500 Betriebsstunden überschritten

Heute musste ich das erste Mal an der Z-Achse meinen Anti-Wobble-Mutternhalter austauschen.
Damit niemand nochmal in diesem Thread nach hinten blättern muss gibts hier nochmal die Fotos:




Als ich heute morgen Risse am Halter feststellte habe, habe ich schnell eine neue Messing-M5-Mutter rausgesucht, einen neuen gedruckt und ausgetauscht.







Was anfangs als Experiment gedacht war hat jetzt über 1000 Betriebsstunden sehr gut funktioniert.

Sobald ich den Bau des BeerbotV2 abgeschlossen habe werde ich diesem Beerbot eine Überholung verpassen.
Als erstes muss ich dringend die Z-Achse neu aufbauen und das viel zu schwache MK2-Heizbett gegen eine wesentlich leistungsstärkere Silikonheizmatte tauschen.
Mein MK2-Heizbett scheint wohl eines der schwachen Sorte zu sein... mehr als 75°C sind nicht drin und damit lässt sich nur PLA sinnvoll drucken. PETG ist bei mir da gerade an der Grenze ob es hält oder nicht und da hat man echt keinen Spaß wenn man einen Druck manchmal 5mal neu starten muss bis man einnen korrekten ersten Layer hinbekommt.


Edit:

Gerade noch gesehen.... 12.000 Klicks bei 100 Beiträgen



2-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.09.16 19:50.

Nach 1800 Betriebsstunden war nun der 2. Satz günstiger China-LM8UU fertig.
Der Drucker wurde immer lauter und ich musste die Linearlager tauschen.
Dies nahm ich zum Anlass einmal Kunstoff-Gleitlager (Igus Drylin) auszuprobieren.



Mein Eindruck nach dem ersten Druck ist auf alle Fälle positiv.
Der Drucker ist wesentlich leiser und das Druckbild ist gleich geblieben.

Da ich eh schon am Drucker bastelte habe ich dem E3DV6 auch einen neuen schwarzen Silikon-Hitzeschutz verpasst.



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.11.16 20:48.

Und schon kommt der nächste Umbau...

Nachdem ich mit der Kühlleistung meiner Druckteilkühlung nie zu 100% zufrieden war habe ich jetzt meinen Lüfter ausgetauscht.





Die neue Konstruktion fügt sich noch besser in den Drucker ein und bewirkt einen relativ gleichmäßigen Luftstrom 360 Grad um das Hotend herum.





Der neue Lüfterhalter ist jetzt auch aus PETG und nichtmehr aus PLA wie der alte.
Die Geräuschkulisse des Druckers konnte ich leider durch die abermalige Verwendung eines Radiallüfters nicht senken, aber das ist ja ein bekanntes Problem der Radiallüfter ... ich konnte zumindest noch keinen wirklich leisen finden.

Vielleicht ist das auch nur ein Problem mit meinem verbauten Ramps, aber wirklich sinnvoll regeln lassen sich Lüfter auch nicht.
Umso weiter ich den Lüfter herunterregeln möchte, umso unangenehm lauter wird er durch das Brummen bzw Surren der PWM-Regelung.
Ist das normal? Das ist bei mir bei allen Lüftern die ich schon rangehängt habe so gewesen.

Bei Marlin kannst du SoftPWM einschalten. Dadurch wird das PWM simuliert und wird deutlich langsamer. Vielleicht hilft das?
Ggf. müsstest du einmal danach noch nen Autotune machen, weil das auch die PID-Werte beeinflussen könnte.

---

Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

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Frankenwäldler
Vielen Dank auch für das Lob! Das motiviert auch weiter hier zu berichten!!!

Quote
WhoTheHeck
Glaube da hat sich ein kleiner Fehler in der Darstellung eingeschlichen... Sig und 5V beim RAMPS sind vertauscht

[attachment 37146 addon.php.jpg]

...nur, damit das nicht jemand auf die schnelle falsch zusammen steckt!

Ja! Da hast du natürlich absolut recht!!
Das hab ich auch schon bemerkt und hab schon die aktualisierte Version in nem anderen Thread gepostet.

Dann gibts hier auch nochmal die korrekte Version:

Ich hoffe, man braucht das Teil wirklich und es ist richtig so. Hab schon ein Gehäuse dafür gedruckt .

[www.thingiverse.com]

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.03.17 16:54.

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Extraball

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Frankenwäldler
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WhoTheHeck
Glaube da hat sich ein kleiner Fehler in der Darstellung eingeschlichen... Sig und 5V beim RAMPS sind vertauscht

[attachment 37146 addon.php.jpg]

...nur, damit das nicht jemand auf die schnelle falsch zusammen steckt!

Ja! Da hast du natürlich absolut recht!!
Das hab ich auch schon bemerkt und hab schon die aktualisierte Version in nem anderen Thread gepostet.

Dann gibts hier auch nochmal die korrekte Version:

Ich hoffe, man braucht das Teil wirklich und es ist richtig so. Hab schon ein Gehäuse dafür gedruckt .

[www.thingiverse.com]

Sehr schön!

Du brauchst es halt wenn dein Sensor nicht mit 5V schalten kann.
Thomas Sanladerer hat auf Youtube mal verschiedene Sensoren getestet und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, haben vereinzelt sogar ein paar Sensoren die nicht für 5V ausgelegt waren geschalten, aber die Genauigkeit konnte man dann vergessen.

Hum. Bei mir klappts irgendwie nicht so. Sag mal, muss x4y5 zu x7y5 auch verlötet sein?

Ja, siehe hier:
[my3dprinter.wordpress.com]

Herzl. Grüße

Langsam komm ich der Sache näher. Ich habe einen NPN Proximity. Wenn ich nur 12 V / GND verbinde, ist die LED aus, wenn ich was vor den Sensor halte, ist sie an. Sobald ich das SIG verbinde, ist die LED immer an, wird aber etwas schwächer wenn etwas vor den Sensor kommt. Muss ich mir nen PNP kaufen, oder geht das damit auch irgendwie? Tut mir leid, wenn ich dumme Fragen stell, aber ich bin da nicht so bewandert... -.-"

Der Sensor hat 3 Kabel:
SIG -- Schwarz
GND -- Blau
12V -- Braun

GND und 12 V passen ja soweit. Ich hab noch was gelesen von wegen 'einfach nen Wiederstand an SIG' (reicht das?), aber jetzt hab ich ja schon so eine schöne Optokopplerschaltung .

Die Schaltung ist für einen PNP NC, Du hast einen NPN NO.
-->[rigidtalk.com]

Herzl. Grüße

Vielen Dank. Ich hab das jetzt wie im Schaltplan zusammengelötet. Geht leider immer noch nicht -.-" .
Ich hab den Verdacht, dass der PC817 kaputt ist. Zumindest bekomme ich keine Spannung an den Anschlüssen 3 und 4. Bei 1 (da wo der Punkt ist) und 2 hab ich 1 V anstehen, wenn der Sensor ausgelöst hat. Versorgungsspannung sind 12 V (statt den 24 V im Schaltplan).

Du mußt den Widerstand anpassen, z.B 2.2K. 12/4700 = 2.5mA ist an der Untergrenze.
An 3 und 4 hast Du Durchgang wenn der Sensor schaltet, die Spannnung legst Du an.

4 an Z-Endstop mit Pullup, 3 an Gnd.

Herzl. Grüße

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.06.17 17:15.

Ok, vielen Dank. Dann bestell ich mir jetzt mal 2,2k Ohm Widerstände.

Das mit dem Pull-Up an der 4 versteh ich schon wieder nicht. In der Schaltzeichnung von deinem Link ist doch kein Bauteil mehr nach der 4 ?! Was brauch ich dann genau?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.06.17 06:45.

Kein Bauteil, Pull-Up in der Software aktivieren.
3 und 4 am Board anschliessen. Probier es erstmal mit 4,7k
wenn Du es noch gar nicht angeschlossen hattest,
vielleicht schaltet er ja doch.

Herzl. Grüße

Quote
AlterBastler
Kein Bauteil, Pull-Up in der Software aktivieren.
3 und 4 am Board anschliessen. Probier es erstmal mit 4,7k
wenn Du es noch gar nicht angeschlossen hattest,
vielleicht schaltet er ja doch.

Herzl. Grüße

Hi, ich habs schon mit dem 4,7k probiert. Hat nicht geklappt. Mit dem 2,2k scheint es jetzt aber zu gehen . Vielen Dank.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.06.17 14:55.