Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner

Sind standart Kugellager lm10uu eigentlich lauter, als z.b. diese Bauform http://www.ebay.ch/itm/IGUS-RJMP-01-08-Linearlager-Gleitlager-anstatt-LM8UU-3D-Drucker-Reprap-Makerbot-/181462918127?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a400863ef
(ich meine bei schnellen Bewegungen)?
Könnte mal jemand ein Video im "Trockenlauf" bei höchster Geschwindigkeit mit den Kugellagern machen?

Hi Uwe,

bin gerade dabei, das Merlin Hotend in den Wade-Extruder zu fummeln. Wenn ich jetzt den Extruder & Hotend mit der Zwischenplatte für den X-Endstop-Schalter an den Schlitten (original vinmicgra) halte, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie ich da noch einen Lüfter unterbringen soll. Jetzt schreibt vinmicgra hier etwas weiter oben, dass jedes "Vollmetall"-Hotend auch Kühlung braucht. Nun ist das Merlin ja aber kein Vollmetall-Hotend....
Wie hast du das gelöst mit deinem Merlin. Läuft das bei Dir rund oder fragst du vinmicgra nach seiner angekündigten Kühlungslösung, weil das Merlin eben problematisch ist?

Gruß,
Martin

@ mw2matze

Vergiss die Dinger, das Thema hatten wir vor ein paar Tagen schon mal:

[forums.reprap.org]


Ich habe heute eine Mustersendung von Igus bekommen:
WSM-8-10-20 [www.igus.de]

Probeklotz gedruckt mit 10er Bohrung, diese nochmal nachgebohrt.
Die Buchse lässt sich mit "Fingergewalt" einpressen und bei zwei Stück in der Bohrung ist das Ganze brauchbar.

So, drucke gerade das Gehäuse für mein RAMPS und meinen Pi mit Heatchamber







Wer auch noch sowas sucht: [www.thingiverse.com]

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.07.14 16:07.

@ Plastikschmelzer

Danke für die Info
Aber sind da jetzt Kugellager, oder die anderen besser? (auf die Lautstärke bezogen, weil ich meinen Drucker so schnell, wie den Makerbot bekommen möchte)
Weiß einer, ob und wo man dieses Modell downloaden kann? http://3dprinterczar.com/wp-content/uploads/2013/10/print-3.jpg und wenn ja, wie es heißt?

Also leise sind die Gleitlager allemal.
Aber es ist eigentlich egal, ob nun Gleit oder Kugellager wenns um die Geschwindigkeit geht.

Vorteil der Gleitbuchsen ist, dass man die nicht schmieren braucht und die sehr kompakten Abmaße.

Hi Martin,

Das Merlin läuft bei mir ohne Probleme mit PLA und ABS. Kühlung Hab ich im Moment gar keine dran. Braucht das Merlin m.M.n. Bei den Materialien nicht.
Damit es etwas weiter runter kommt hab ich die Halterung für den x-End abgesägt und nur am Rand des Schlittens angeklebt. Das spart 3mm in der Höhe.

Werd mal schauen ob ich da noch ein Bild von finde

Gruß
Uwe

Hi Uwe,

danke für die Auskunft!
Ist es denn von Belang, dass das Hotend weiter runter kommt? Ist doch eigentlich egal, oder??

Gruß,
Martin

Im Prinzip ist es egal, aber ich wollte halt etwas mehr Abstand zwischen X-Schlitten und Druckplatte. So sind es eben 3mm mehr. Da kann ich besser sehen ob am Druckbeginn auch alles klatt läuft.

Gruß
Uwe

alles klar, danke!

Die letzten Tage habe ich wieder sehr wenig Zeit gehabt, trotzdem konnte ich am Wochenende ein paar neue Dinge ansetzen

Ich habe jetzt alle Teile gedruckt, die ich brauche, um die X-Carriage auf meine Version umzubauen. Und da ich die Gelegenheit nutzen wollte, werde ich bei der Umbauaktion ausprobieren, wie sich ein Schlitten mit Gleitbuchsen anstellt. Vincent war damit ja nicht so glücklich, ich will die Erfahrung selber machen.
Dazu habe ich einen einfach gehaltenen Schlitten für 4 Sinterbronze-Buchsen gedruckt.

Prototyp:



Wenn der so funktioniert, wie ich mir das erhoffe, setzte ich damit den Dual-Schlitten um. Die viel kleineren Maße der Buchsen lassen viel mehr Platz für die Hotends.

Probier mal diese Buchsen-> [robotdigg.com]

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Achim

Die selbstschmierenden Buchsen wollte ich ursprünglich auch austesten.
Hab es dann aber bei der letzten Bestellung verschlafen welche mitzubestellen.
Bei mir laufen die Bronzebuchsen sehr gut. Gerade am Carrier.
An den Seiten/Umlenkblöcken mussten sie sich etwas einschleifen und man darf, wenn man die X-Achse händisch verschiebt, nicht mehr auf einer Seite drücken, da verkanten die.
Auf den ersten Eindruck haben die Gleitlager eine etwas höhere Losbrechkraft.

Quote
Chaosstifter
Die selbstschmierenden Buchsen wollte ich ursprünglich auch austesten.
Hab es dann aber bei der letzten Bestellung verschlafen welche mitzubestellen.
Bei mir laufen die Bronzebuchsen sehr gut. Gerade am Carrier.
An den Seiten/Umlenkblöcken mussten sie sich etwas einschleifen und man darf, wenn man die X-Achse händisch verschiebt, nicht mehr auf einer Seite drücken, da verkanten die.
Auf den ersten Eindruck haben die Gleitlager eine etwas höhere Losbrechkraft.

wie lang sind die Buchsen bei dir?

Hallo Skimmy,

könntest Du bitte mal einen Link zu Deiner Heizmatte posten. Ich finde da leider nichts passendes.
Bist Du mit der Heizleistung zufrieden?

Danke und Gruß
Christian

Das ist diese hier: [youprintin3d.de]

Die 24V-Version ist bei mir in ziemlich genau 3 Minuten auf 100Grad. Besonders gut finde ich, dass sie direkt unter die Platte geklebt wird.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:



Das Hotend ist ein E3D-V6 mit (noch) 40W@12V

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.08.14 11:18.

Hä! Das Bett braucht 4min - oder ich muß zu "Fielmann"

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Achim

Quote
jsturm
Hä! Das Bett braucht 4min - oder ich muß zu "Fielmann"

4 Minuten für 120 Grad

Haha - hellgüne Linie

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Achim

Ja, die dünne Linie ist der aktuelle Wert, die dicke Linie geglättet, die letzte Minute oder so...

Und was ist da so besonders dran. Ich brauche etwas mehr als 2 Minuten - ohne Slikon von Raumtemperatur auf 100°
Ich habe: Rotes MK2a, 12Volt - 3mm Alu Dauerdruckplatte - SSR - 300W LED Netzteil - nicht mit Pappe abgedeckt und kein geschlossenes Gehäuse

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Achim

Quote
Skimmy

Quote
Chaosstifter
Die selbstschmierenden Buchsen wollte ich ursprünglich auch austesten.
Hab es dann aber bei der letzten Bestellung verschlafen welche mitzubestellen.
Bei mir laufen die Bronzebuchsen sehr gut. Gerade am Carrier.
An den Seiten/Umlenkblöcken mussten sie sich etwas einschleifen und man darf, wenn man die X-Achse händisch verschiebt, nicht mehr auf einer Seite drücken, da verkanten die.
Auf den ersten Eindruck haben die Gleitlager eine etwas höhere Losbrechkraft.

wie lang sind die Buchsen bei dir?

Es sind die hier.
Die Länge spielt ja eigentlich eine untergeordnete Rolle.
Die Führungslänge ergibt sich ja aus dem Abstand der beiden Lager nicht der Länge der einzelnen Lager.

Heated Bed:
Bei mir sind es auch um die 3 min für 100°C (bei etwa 200W Heizleistung und 3mm Alu drüber.
Da lohnt sich das PreHeat eigentlich garnicht mehr.
Aber ich gehe gleich mit Netzspannung drauf und wandle die nicht erst im verlustbehafteten Netzteil auf eine geringere Spannung.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.08.14 02:39.

@ Skimmy,
Danke für den Link, das Heizbett ist derzeit leider nicht verfügbar.

Ich habe ein Mk2B mit 12V betrieben am RAMPS. Ich brauche ca. 15Minuten, um auf 110 Grad zu kommen, bei Glas. Mit Alu habe ich es nicht über 100 Grad geschafft.

Gruß
Christian

Quote
Chaosstifter
Die Länge spielt ja eigentlich eine untergeordnete Rolle.
Die Führungslänge ergibt sich ja aus dem Abstand der beiden Lager nicht der Länge der einzelnen Lager.

Da ist was dran! Daran hatte ich noch gar nicht gedacht!
Ich hab jetzt welche mit 20mm Länge hier, werde die heute Abend testen. Bericht folgt!

Quote
c.radi
@ Skimmy,
Danke für den Link, das Heizbett ist derzeit leider nicht verfügbar.

Ich habe ein Mk2B mit 12V betrieben am RAMPS. Ich brauche ca. 15Minuten, um auf 110 Grad zu kommen, bei Glas. Mit Alu habe ich es nicht über 100 Grad geschafft.

Gruß
Christian

Die Lösung:

5-6 min auf 110 Crad ,Das Ramps wirds auch entlastet ,keine Gefahr das die Klemmen mit der Zeit verschmorren.

[www.ebay.de]

mfg.: scv36

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.08.14 06:20.

@ scv36:

Die habe ich schon vor ein paar Tagen bestellt. Schluckt der Mosfet im RAMPS so viel, dass es mit den SSR dann geht?

Ich werde es versuchen.

Danke und Gruß
Christian

Achtung bei SSR:

Das vorgeschlagene Fotek hat ein Voltage Drop von 1,6V. Außerdem ist dieser Wert stark schwankend, im schlimmsten Fall kommen da hinten weniger als 10V raus.

Quelle:
http://www.fotek.com.hk/solid/SSR-1.htm

Wenn man Glück hat und ein Niederohmiges MKII erwischt hat, ist die Aufheitzzeit vielleicht ok, man kann aber auch Pech haben. In jedem Fall wird das Heizbett mit SSR länger brauchen, als mit FET oder Relais.

Ich verwende bei den 12V 200W Silikonheizmatten einen BTS555. Im Privatgebraucht, kann man die Kabel auch direkt an die Anschlüsse löten/schrauben/crimpen ohne Platine.

vincent.

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[the-sparklab.de]
OS, 3D Drucker, CNC,...
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Bekomm ich eigentlich das E3D-V6 mit nem Adapter an den originalen Schlitten? Irgendwo hatte Skimmy mal was von geschrieben. Finde es aber gerade nicht.

Quote
Skimmy
Gerade lagen noch 6 Federn im Briefkasten, 2 für den Extruder und 4 fürs Bett:

[attachment 34216 2014-06-0317.05.30.jpg]

Kannst Du mir die Maße von den Federn verraten?

THX

Hallo Leute,

ich habe noch mal eine Frage speziell an Skimmy. Und zwar geht es darum, wie Du Deine Elektronik verkabelt hast.
Bei mir gibt es nämlich das Problem, dass ich mit meinem MK2B, welches mit 12V läuft, kaum über 70°C hinaus komme. Eigentlich würde ich jetzt gern auf Kapton-Heizmatte wechseln, was sich momentan schwierig gestaltet, weil die aktuell nicht lieferbar sind (jedenfalls nicht bei youprintin3d....). Das MK2B klemmt unter einer 3mm PEI-Aluminium-Dauerdruckplatte.
Ich denke, mit Kapton-Heizmatte sollten grundsätzlich 12V für halbwegs schnelles Heizen ausreichen - die Frage ist, ob ich dann mit 16A hinkomme?? Ein Fotek habe ich hier auch noch liegen, aber Vinmicgra benutzt lieber ein BTS555 zum Schalten - habe ich gelesen und verstanden....
Skimmy - wie machst Du das mit deinem 24V Netzteil. Du kannst ja nicht einfach die 24V an das Ramps 1.4 hängen, oder?? Das macht das Board und auch der Arduino ja nicht mit. Nimmst Du dann 2 Spannungsversorgungen 12V, 24V?? Und was ist mit der Extruder-Heizpatrone? Die läuft bei Dir ja auch mit 24V, soweit ich weiß. Hast Du die auch über Relais geschaltet?
Also um jetzt vielleicht am Wochenende das erste mal (ABS) drucken zu können, würde ich provisorisch wie folgt vorgehen:
Ich lasse alles am 12V 16A Netzteil. Nur das Heizbett klemme ich ab und hänge an den (Leistungs-) Ausgang D08 das Fotek-SSR. Daran hängt dann mein MK2B-Heizbett, welches ich vorher auf 24V-Betrieb umgelötet habe. Ein zweites 24V-Netzteil, welches ich hier noch rumliegen habe, versorgt dann über das SSR ausschließlich das Heizbett. Unelegant, aber müsste ja funktionieren...

Gruß,
Martin

P.S.: Ich habe immer noch zwei wasserstrahlgeschnittene Trägerplatten (Variante "Skimmy") für's Heizbett abzugeben (siehe Schwarzes Brett) - bei Interesse PM!