Bautagebuch Sparkcube V1 - Skimmy seiner

Hallo,

Ich würde niemehr ein ATX Netzteil am Drucker verbauen sondern nur noch die Led Netzteile 12V 20/30A.

Grund:

I3 Nr 1 mit ATX brauchte mit SSR 12 Min für das MK2 auf 110 C.
I3 Nr 2 mit Led NT braucht mit SSR 6 Min für das MK2 auf 110 C.

Habs selber nicht geglaubt, aber es stimmt schon bei nur12 Volt Betrieb bringen die nur die Hälfte an Leistung.

Wollgemerkt sind I3 offene Bauweise ,beim Cube könnte sich die Zeit verkürzen durch geschlossene Bauweise.

Was mir noch unklar ist ,warum verbaut man beim Cube ein veraltetes Display Design??

Das hier ist doch viel schöner [www.ebay.de]

Dieser Verkäufer ist sehr zuverlässing lieferzeit unter 2 Wochen ,habe mittlerweille mein drittes Ramps +2560 Set bestellt.

Alles sauber verlötet. [www.ebay.de]

Ps.: Der weisse Fleck im Foto kommt vom Blitz.



mfg.:scv36

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.06.14 18:30.

Quote
Skimmy
Der Postbote hat mich heute Morgen geweckt:

[attachment 34436 image.jpg]

Die Dauerdruckplatte!

An dieser Stelle muss ich einfach einmal den Shop loben, denn das Paket war wieder einmal ausdrücklich super verpackt. Ich habe das ja bei der Heizmatte schon positiv bemerkt, und auch die zweite Lieferung war wieder astrein! Wenn das nur alle so machen würden…

auch super fand ich, dass eine ausgedruckte Anleitung mit den groben Tipps und Anleitungen dabei lag.

Meine "Dauerdruckplatte" hat ca. 8€ gekostet

Vom Conrad Shop eine Dypond 200x200 mm (Ätzplatte) mit der Kupferseite auf das MK2 mit Patex geklebt (keine lästigen Klammern die zum Crash führen bei voller Nutzung der Druckfläche) die Oberseite ein wenig mit Schleifpapier aufrauen (hat den Effekt das die Teile unten nicht Glänzen) und abundzu mit Schwarzkopf 3 Wetter Daft einsprühen

Bei ca.60 C macht es klack und die Teile liegen lose am Bett.

Einmal eine MTPlus Dauerdruckplatte und nie mehr wieder (Dünne Haut von 0.7 mm die immer in der Mitte einen Puckel hatte).

Nach 2 Monaten löste sich die Schicht in der Mitte kleinweise bis zur Rauhigkeit.

mfg.: scv36

@scv36.
Kann deine "Dauerdruckplatte" auch ABS und Nylon ab?
Nur dann macht sie richtig Sinn. Denn wenn du Teile für einen Extruder (z.B. Wade) drucken willst - muß das in ABS sein.
Unter "Dypond" finde ich nichts im Conrad Shop, denn ich wollte mal sehen, was du da hast

Zur MTPlus Platte -> "Dünne Haut von 0.7 mm die immer in der Mitte einen Puckel hatte" -> das verstehe ich nicht -> was ist ein "Puckel".
Und die MTPlus Platte ist nicht schichtweise aufgebaut -> da sich keine Schichten lösen - außer mit mechanischer Gewalt

---

Achim

Quote
jsturm
@scv36.
Kann deine "Dauerdruckplatte" auch ABS und Nylon ab?
Nur dann macht sie richtig Sinn. Denn wenn du Teile für einen Extruder (z.B. Wade) drucken willst - muß das in ABS sein.
Unter "Dypond" finde ich nichts im Conrad Shop, denn ich wollte mal sehen, was du da hast

Zur MTPlus Platte -> "Dünne Haut von 0.7 mm die immer in der Mitte einen Puckel hatte" -> das verstehe ich nicht -> was ist ein "Puckel".
Und die MTPlus Platte ist nicht schichtweise aufgebaut -> da sich keine Schichten lösen - außer mit mechanischer Gewalt

Ich Drucke nur ABS und ja die kann es.
Es handelt sich um eine Epoxyd Plantine 200x200 1,5 mm.

GF4 Platten gehen auch ,leider nur 14 Tage dannach ist Haarspray angesagt.

Puckel = ein Bauch.

mfg.:scv36

Quote
scv36
Hallo,

Ich würde niemehr ein ATX Netzteil am Drucker verbauen sondern nur noch die Led Netzteile 12V 20/30A.

Grund:

I3 Nr 1 mit ATX brauchte mit SSR 12 Min für das MK2 auf 110 C.
I3 Nr 2 mit Led NT braucht mit SSR 6 Min für das MK2 auf 110 C.

Habs selber nicht geglaubt, aber es stimmt schon bei nur12 Volt Betrieb bringen die nur die Hälfte an Leistung.

Wollgemerkt sind I3 offene Bauweise ,beim Cube könnte sich die Zeit verkürzen durch geschlossene Bauweise.

Was mir noch unklar ist ,warum verbaut man beim Cube ein veraltetes Display Design??

Das hier ist doch viel schöner [www.ebay.de]

Dieser Verkäufer ist sehr zuverlässing lieferzeit unter 2 Wochen ,habe mittlerweille mein drittes Ramps +2560 Set bestellt.

Alles sauber verlötet. [www.ebay.de]

Ps.: Der weisse Fleck im Foto kommt vom Blitz.



mfg.:scv36

Ja, ATX hat sich jetzt eh erledigt, ist mir gestern abgeraucht. Egal, war eh nur ein Test, obs funktioniert. Hab jetzt ein 12V-Netzteil wie du eins hast bestellt, ist dann auch noch kleiner und besser zu verbauen

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.06.14 07:36.

Sieht das verschmort aus ?!

Nee. Hab halt keinen Lastwiderstand in die 5V-Ebene gelötet (Gruß an Patrick ), dann kann man die 12V nicht so hoch belasten Und ein Motor ist dann scheinbar schon zu viel Für ein Video hats trotzdem gereicht, editier ich hier gleich ein

-> Youtube

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.06.14 08:33.

Hast Du keine Kühlkörper für die Treiber ?

Besorg Dir welche ansonsten haste viel Freude mit Schrittverlusten.

Die alten ATX brauchen eine Last an 5V oder 3.3V die neuen nicht mehr.

Beim Ramps nähe Sicherungen sind Lötaugen für 2x1 Stifleiste (Dauerstrom 12 V für Ledbeleuchtung) und am Resetknopf 3x1 Stiftleiste (für Servo 5V Stromversorgung durch Jumper).

Bestück die Sicherheitshalber weil später kannste wieder alles zerlegen sonst.

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.06.14 09:46.

Kühlkörper hab ich besorgt! Werde ich auch noch montieren.

Quote
Skimmy
Kühlkörper hab ich besorgt! Werde ich auch noch montieren.

Kleb die mit Superkleber drauf hält am besten als die Klebepads und Wärmeableitung ist auch besser.

Noch ein Tip von mir.

Häng die Lüfter für Ramps und Netzteil (wen ein kleiner im inneren des Led NT verbaut hau den gleich raus der fängt nach ca. 3-4 Wochen zum murren an und mach einen 80er Lüfter aussen auf die Aluplatte drauf) an den Hotendausgang an.

Sobald das Hotend geheizt wird laufen auch die Lüfter an wen der Druck zb. um 2 uhr Früh fertig ist schalten sich auch die Lüfter ab.

Zum Bett aufheizen ist kein Lüfter unbedingt notwendig (halbe Leistung vom NT).

Motorkabeln drillen ,verhindert Streustörungen die gerne in den Endstopskabeln hineinstreuen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.06.14 10:33.

Quote
jsturm

Zur MTPlus Platte -> "Dünne Haut von 0.7 mm die immer in der Mitte einen Puckel hatte" -> das verstehe ich nicht -> was ist ein "Puckel".
Und die MTPlus Platte ist nicht schichtweise aufgebaut -> da sich keine Schichten lösen - außer mit mechanischer Gewalt

Ich benutze die Dauerdruckplatte von Mtplus seid über einem Jahr auf diversen Druckern und habe bis heute nichts vergleichbares für ABS und PLA gefunden.
Entweder hast du Sie falsch benutzt oder k.a
Für Nylon gibt es andere feine Sachen.


Haispray, ABS Juice, Elmers Stick etc. sind alles keine Alternativen für mich.

So, mich hat der der scheinbar hohe Widerstand bei meinem Heizbett keine Ruhe gelassen, ich habe das jetzt mal in einem Praxistest unter die Lupe genommen:

Gemessen habe ich ja letzte Tage einen Widerstand von 6,6Ohm bei der 24V-Beschaltung.



Dadurch ergab sich:

24V / 6,6Ohm / 3,64A / 87,28W

Beim praktischen Versuch habe ich das Heizbett jetzt mal an mein 24V/20A-Netzteil angeschlossen und ein Ampere-Meter dazwischen gesetzt.
Um auszuschließen, dass der Widerstand sich durch das zusätzliche Messgerät in Reihe zu sehr verfälscht, habe ich das auch noch einmal mit eingebautem Messgerät (linkes Messgerät) nachgemessen:



6,8Ohm -> 0,2Ohm oder 3% Abweichung. Daraus würde sich ergeben:

24V / 6,8Ohm / 3,53A / 84,7W

Ok, jetzt weiß ich was mich erwartet, also Netzteil eingeschaltet und Strom gemessen:



3,47A bis 3,48A. Liegt ziemlich nahe am berechneten Strom, lass ich gelten.

Mein Heizbett heizt in also mit 85W.

Leider deckt sich das aber gar nicht mit den Werten, die ich im Wiki nachlesen konnte



Und ich habe ja quasi die doppelten Widerstandswerte...

Idee:
Was wäre denn davon zu halten, die 24V an die 12V-Anschlüsse zu löten, würde rechnerisch 12,6A ergeben, somit etwa 288W. Negativ würde sich das natürlich auf die Regelung auswirken, mit soviel Leistung ist die Temperatur wahrscheinlich nur schwer einzupendeln. Man könnte das aber vielleicht zum aufheizen nutzen und bei erreichen/annähern an die Soll-Temperatur auf die 24V-Anschlüsse wechseln. Somit hätte man beim Aufheizen 288W und beim halten der Temperatur 85W zur Verfügung.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.06.14 11:17.

MK2a (Betohnung auf "a") ziehen bei 12V bis zu 13A. Das ist bekannt. Daher werden da oft SSR Realais zwischen gebaut, weil das RAMPS so viel schlecht abkann.

---

Achim

Ich denke wenn die Regelparameter richtig eingestellt sind, kann das trotzdem funktionieren.
Bin mir aber nicht sicher ob die 288W schnell genug abgeführt werden können, nicht das irgendwas verbrennt.

Quote
jsturm
MK2a (Betohnung auf "a") ziehen bei 12V bis zu 13A. Das ist bekannt. Daher werden da oft SSR Realais zwischen gebaut, weil das RAMPS so viel schlecht abkann.

Hier gehts aber um ein MK2B

Quote
loco
Ich denke wenn die Regelparameter richtig eingestellt sind, kann das trotzdem funktionieren.
Bin mir aber nicht sicher ob die 288W schnell genug abgeführt werden können, nicht das irgendwas verbrennt.

Ja, das kann sicherlich funktionieren, jedoch wirkt sich etwas weniger Leistung sicherlich nur positiv auf die Regelung aus
Und du hast recht, bei knapp 300W Heizleistung will die Wärmeabfuhr gewährleistet sein! Das müsste man dann besonders beachten

Quote
scv36

Quote
Skimmy
Kühlkörper hab ich besorgt! Werde ich auch noch montieren.

Kleb die mit Superkleber drauf hält am besten als die Klebepads und Wärmeableitung ist auch besser.

Hab gerade die Kühlkörper montiert. Ist mir aber etwas unwohl, so nah wie die an den restlichen Kontakten sind. Ich habe die übrigens mit Wärmeleitklebefolie festgemacht. Mit "Superkleber" würde ich die nicht festmachen wollen, denke ich... Aber die Kühlkörper werde ich wahrscheinlich über kurz oder lang verändern...

Das sind die grossen die muss man genau ausrichten, es gibt kleinere.

Du kannst zur sicherheit unten die Kante abschrägen mit einer Feile.

Superkleber ist kein Problem ,es geht auch Schraubenkleber hab ich mal im Forum gelesen das die Ableitung der Wärme besser sei.

Aber jeder wie er will.

Hab meine auch im Moment mit Klebepads drauf,aber überzeugt mich nicht da man die Kühlkörper doch bewegen kann und fürchte das die mal runterfallen.

Das Gehäuse ist ja geschlossen und man sieht es nicht ausser das es pfffft macht und das Ramps ist im Ar.......h weil der irgentwo blöd hingefallen ist.

Ps.: Bestück auch die zwei Steckleisten wie ich weiter oben beschrieben habe!!

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.06.14 10:55.

Ja, sehe ich genauso, ein anderer User hier hat die "aufgebockt",kleine Aluplättchen unter die Kühlkörper geklebt, dass die etwas höher sind und nichts berühren können. So oder so ähnlich werd ich dass dann auch machen. Kleiner will ich die auf keinen Fall haben, eher größer...

Die extra Jumperleisten werde ich noch einlöten - man kann nie genug Kontakte haben

Dieses WE war gespalten was den Fortschritt angeht:

Ich hab mangels Teilen mal geschaut, was noch so geht und hab octoprint gefunden und für gut befunden. Das werde ich später auch umsetzen. Und als ich mich ein wenig in octoprint eingelesen habe, fiel mir natürlich auch octoPi auf. Also meinen Raspberry rausgekramt, octoPi darauf installiert und gleich noch VNC, damit der Pi auf meinen Basteltisch past. So kam eins zum anderen: "Wenn jetzt nach dem Mega 2550 auch noch ein Raspberry Pi im Spiel ist", dachte ich mir, "kann ich den Pi ja auch "richtig" für den Drucker nutzen", d. h. ich werde die GPIOs (das sind, salopp gesagt, per Software schalt- und auslesbare Kontakte einer Pinleiste auf dem Pi) des Pi nutzen um z.B. Relais zu schalten: Drucker an/aus, Belüftung, aber auch Onlinedinge wie Meldung per eMail, SMS, etc...



Also hab ich angefangen, zum Test ein Script zu schreiben und in die Oberfläche von Octoprint einzubinden, mit dem ich per Browser den Drucker "richtig" ausschalten kann, also die 230V-Seite. Klappte alles super, konnte noch eine Relais-Platine aus meiner Kramkiste nutzen, herrlich.

Doch dann: Beim messen eines I/O-Pins hab ich mit der Messspitze 5V zu GND gebrückt, zack, war der Pi aus. Alles suchen, messen und googlen half danach nix, auch die Sicherung im Pi hat mich diesmal nicht gerettet -> er ist tot

Muss jetzt weitere 35€ auf die BOM schreiben, hab mir nämlich einen neuen bestellt.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.06.14 19:48.

Quote
Skimmy
So, mich hat der der scheinbar hohe Widerstand bei meinem Heizbett keine Ruhe gelassen, ich habe das jetzt mal in einem Praxistest unter die Lupe genommen:
(...)
Idee:
Was wäre denn davon zu halten, die 24V an die 12V-Anschlüsse zu löten, würde rechnerisch 12,6A ergeben, somit etwa 288W. Negativ würde sich das natürlich auf die Regelung auswirken, mit soviel Leistung ist die Temperatur wahrscheinlich nur schwer einzupendeln. Man könnte das aber vielleicht zum aufheizen nutzen und bei erreichen/annähern an die Soll-Temperatur auf die 24V-Anschlüsse wechseln. Somit hätte man beim Aufheizen 288W und beim halten der Temperatur 85W zur Verfügung.

Na zum Glück hast du dein Heizbett gemessen, sonst hättest du dich später über ewige Aufheizzeiten gewundert

Du hast jetzt 4 Möglichkeiten :
Du kannst deine Idee umsetzen und die 12V-Anschlüsse nutzen. Es wäre allerdings von Vorteil vorher zu prüfen was für ein MOSFET auf deinem RAMPS verbaut ist, ob der den Strom ab kann. Dann könntest du
1. Falls er es tut diesen nehmen und über den Anschluss ans RAMPS die PID-Regelung nutzen, oder
2. Falls der MOSFET zu schwach ist diesen gegen einen entsprechenden austauschen, oder
3. ein SSR nutzen, wobei du da "nur" die Bang-bang Regelung hast. Diese Variante schont aber generell das RAMPS.
4. Versuchen das Heizbrett zu reklamieren. Kommt natürlich drauf an von welchem Händler du es hast.

---

Grüße, Franz


MendelMax 1.5
3mm PLA | 0,35mm Nozzle | Ramps 1.4
Repetier-Firmware | Repetier-Host

1. geht nicht
2. Wäre möglich, aber 12A sind wahrscheinlich zu viel fürs RAMPS Obwohl das wohl die schönste Lösung wäre Kann man bei Marlin nicht Softwareseitig den Strom begrenzen? Mit dem Hotend geht das, das hab ich gelesen. Müsste dann ja auch mit dem heizbett gehen?!
3. Bangbang über SSR hatte ich ja wegen den 24V eh geplant, fragt sich nur, wie die Heizmatte die 12A verkraftet. Versuch macht dann kluch
4. Angeschrieben hab ich den Verkäufer jetzt mal, mal schauen

Was habt ihr denn an euren MK2B für Widerstände? Außer dem Wert aus dem Wiki hab ich noch keinen anderen gelesen?!

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.06.14 04:56.

Da ich das nicht genau abschätzen konnte, wieviel Material ich für einen Satz ABS Teile brauchte, hab ich einfach mal angefangen zu drucken. Nach 200 Gr. war das Material in "meiner" Farbe alle. Pech gehabt.

Für alle die es wissen wollen. Ich habe mit einer 0,35mm Düse, 0,2mm Layer und 20% Infill - 242 Gramm ABS für die Teile von Vincent [the-sparklab.de] gebraucht. Dabei habe ich aber nur 1 "z-rodmount" [48mm] gedruckt (ca. 13 Gr.).
Ohne Extruderteile! Die Zeit habe ich leider nicht gemessen

---

Achim

Quote
jsturm
Da ich das nicht genau abschätzen konnte, wieviel Material ich für einen Satz ABS Teile brauchte, hab ich einfach mal angefangen zu drucken. Nach 200 Gr. war das Material in "meiner" Farbe alle. Pech gehabt.

Für alle die es wissen wollen. Ich habe mit einer 0,35mm Düse, 0,2mm Layer und 20% Infill - 242 Gramm ABS für die Teile von Vincent [the-sparklab.de] gebraucht. Dabei habe ich aber nur 1 "z-rodmount" [48mm] gedruckt (ca. 13 Gr.).
Ohne Extruderteile! Die Zeit habe ich leider nicht gemessen

20% Infill -naja dann guten Bruch beim Zusammenbau
Mindestens 40% sollten es schon sein.

Quote
Skimmy
Ja, sehe ich genauso, ein anderer User hier hat die "aufgebockt",kleine Aluplättchen unter die Kühlkörper geklebt, dass die etwas höher sind und nichts berühren können. So oder so ähnlich werd ich dass dann auch machen. Kleiner will ich die auf keinen Fall haben, eher größer...

Miss erstmal mit dem Voltmeter ob Kühlkörper und Lötkontakte eine Brücke vorhanden ist!

Wen nicht und die Körper gut halten kannste Dir das ersparen und grösser brauchste die auch nicht wen Du mit einem Lüfter draufpustest, die werden nichtmal Handwarm.

Ps.: Ich baue mittlerweille meinen vierten Drucker auf ,kannst mir schon glauben was ich schreibe.

Quote
scv36
Ps.: Ich baue mittlerweille meinen vierten Drucker auf ,kannst mir schon glauben was ich schreibe.

Hey, ich glaub dir schon Und ich bin dir auch dankbar, dass du deine Erfahrungen hier schreibst

Wirklich: Danke Und auch an die anderen!

Trotzdem sind die Dinge, die ich umsetze (oder umsetzen will) immer ein Mix aus dem, was andere (gut gemeint) empfehlen und das, was ich für sinnvoll/richtig/schön erachte. Und meine Berufs- und Lebenserfahrung spielt dann auch noch rein. Versteh das bitte nicht falsch

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.06.14 06:16.

Quote
Skimmy
Also hab ich angefangen, zum Test ein Script zu schreiben und in die Oberfläche von Octoprint einzubinden, mit dem ich per Browser den Drucker "richtig" ausschalten kann, also die 230V-Seite. Klappte alles super, konnte noch eine Relais-Platine aus meiner Kramkiste nutzen, herrlich.

Hallo Skimmy,

Ich habe hier auch schon einen RaspberryPi für Octoprint rumliegen. Magst du vielleicht noch einmal genau erklären, wie du es geschafft hast, damit den Drucker an/ausschalten zu können? Also einmmal softwareseitig in der OctoPi Oberfläche, und die Pins zur Verkabelung? Die Idee finde ich sehr gut

Quote
Persephone

Quote
Skimmy
Also hab ich angefangen, zum Test ein Script zu schreiben und in die Oberfläche von Octoprint einzubinden, mit dem ich per Browser den Drucker "richtig" ausschalten kann, also die 230V-Seite. Klappte alles super, konnte noch eine Relais-Platine aus meiner Kramkiste nutzen, herrlich.

Hallo Skimmy,

Ich habe hier auch schon einen RaspberryPi für Octoprint rumliegen. Magst du vielleicht noch einmal genau erklären, wie du es geschafft hast, damit den Drucker an/ausschalten zu können? Also einmmal softwareseitig in der OctoPi Oberfläche, und die Pins zur Verkabelung? Die Idee finde ich sehr gut

Ist eigentlich nix weiter bei Ich hab da das Rad nicht neu erfunden, sondern einfach gelesen, wie es geht und nachgemacht und war ganz einfach

1. Einfach hier nachschauen, wie man ein Relais-Board über GPIO ansteuert und ausprobieren.
2. Dann hier nachschauen, wie man per Browser die GPIO-Befehle in der Shell ausführt.
3. Dann einen Link in das Octoprint-Frontend einbauen, über den das Relais geschaltet wird. Das Relais schaltet dann die 230V-Versorgung vom Druckernetzeil.
4. Fertig

Kann dir leider meine Version nicht vorführen/herzeigen, da mein Pi ja schrott ist. Die war aber auch noch nicht vorzeigbar, da ich ja gerade am testen war. Es handelte sich um einen einfach text-link ganz oben im body der in etwa so aussah:

EDIT: WAT? wenn ich html hier im Code-Bereich poste, mach ich das Forum kaputt? 
Das sollte sich mal ein Admin anschauen  

Na, dann halt kein Beispiel-Code 

War gerade dabei, das umzuschreiben, dass nicht jedesmal das Frontend neu geladen wurde als das Unglück geschah

Werde das aber auf jedenfall noch näher beschreiben Hab ich bis jetzt ja immer gemacht

Bei sowas sollte man allerdings beachten, dass ein Link im Browser schnell geklickt ist. Und dann ist der Drucker aus Also den Link entweder in einem Untermenü verstecken, oder bestätigen lassen oder per Popup oder oder oder

4-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.06.14 08:06.

Der Postbote hat mich heute auch wieder glücklich gemacht:

10x LMK10UU



Wer sich jetzt fragt, warum 10 und nicht 4, dem sei gesagt: 10 Stk waren rund 1€ billiger als 4 Stk


Edit: Und laut Tracking ist mein E3D-V6 geliefert worden - jetzt sitz ich hier noch 2 Std auf heißen Kohlen

---

Hotend ist da



Oh mein Gott ist das klein



Jetzt zusammenbauen nach folgender Anleitung: Youtube

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.06.14 11:37.

Quote
Skimmy
Der Postbote hat mich heute auch wieder glücklich gemacht:

10x LMK10UU

[attachment 34634 2014-06-1011.54.25.png]

Wer sich jetzt fragt, warum 10 und nicht 4, dem sei gesagt: 10 Stk waren rund 1€ billiger als 4 Stk

Na da wird später ein zweiter Sparkcube aufgebaut

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.06.14 12:29.

Quote
scv36
Na da wird später ein zweiter Sparkcube aufgebaut

---

E3D-V6 fertig. Was mir aber nicht gefällt: der blaue Lüfterhalter ist total locker. Hab den Shop mal angeschrieben, ob das so sein soll...