Neuer core x/y

Moin,

ich wollte euch meinen neuen Eigenbau nicht vorenthalten.
Beim Design habe ich mich an Vincent und Skimmy gehalten, die wirklich tolle Vorarbeit geleistet haben.
Ein paar Änderungen habe ich vorgenommen.
- induktive bed-Nivellierung
- Kugelumlaufspindel
- hinteres "Abteil" für die Elektronik

Die Spindel habe ich bei ibäh erstanden. Hersteller ist SMI. Das Teil hat 1mm Steigung, 1 Los- und ein Festlager (198$!!!nur das Festlager). Ohne Motor braucht man sie nur leicht andrehen und der Tisch fährt von selbst runter, coole Sache.
Leider musste ich den Z-Motor höher setzen, aber Funktion geht vor Schönheit.
Die Elektronik besteht aus einem 24V 15A Netzteil RADDS mit Display und Angelos 1/128 Steppern für X und Y. Z und E (bulldog XL) laufen mit 1/32 Steppern.
Das Heizbett ist die berühmte Dauerdruckplatte mit Kapton-Heizfolie.
Ganz fertig ist er noch nicht, aber das kennen ja die meisten.
Als nächstes erstmal ein Gehäuse fürs Display drucken.

So, jetzt noch ein paar Bilder...

Sascha

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3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb

www.wattwetter.de

Krass teure Spindel. Ich denke nicht das sich durch das Ding viel besser Drucken lässt.
Aber wenn man es einmal hat...
Wie laufen denn die Stepper mit den Treibern? Wurde ja schon im Kommerziellen Bereich sehr diskutiert.
Kannst du vll sogar mal ein Video machen? Mich würde vor allem die Geräuschkulisse interessieren.

Moin,

bei meiner Trapezspindel konnte ich im Druck immer jede Umdrehung sehen. Hatte es nie ganz weg bekommen. Jetzt ist es gleichmäßig glatt.
Habe leider kein youtube und das Iphone-Video was ich gemacht habe ist etwas groß geraten.
Der Netzteillüfter meines 24V/15A Netzteils ist jetzt jedenfalls das lauteste Geräusch.
Man hört von den Motoren schon bei 1/64 Steps fast nichts mehr.
Früher konnte ich immer den Fortschritt je nach Objekt am Geräusch erahnen, geht jetzt nicht mehr

Im Komm. Bereich ist ein Link zu einem Vergleichsvideo, es ist wirklich so leise mit den Steppern.

Grüße

Sascha

ein paar Drucke sehen wäre nett

Kommen demnächst, ich kämpfe noch mit der(n) firmware(n). Bin noch unschlüssig ob ich repetier (bed levelling gefällt mir nicht) oder marlin_v1 (scheinbar langsamer) nehmen soll.
Ein erster größerer Probedruck mit repetier hat mir nicht gefallen, da waren Treppen in Kurven zu sehen die ich vorher mit dem ramps und marlin nicht hatte. Werde den gleichen Druck mal nachher mit marlin_v1 machen.

Grüße

Sascha

Quote
Repper
ein paar Drucke sehen wäre nett

Bitte sende mir doch mal deine Configuration.h (repetier).
Ich vermute da etwas
Meine E-Mail hast du ja...
(da waren Treppen in Kurven zu sehen die ich vorher mit dem ramps und marlin nicht hatte)

---

Mein Club: [hackerspace-ffm.de]
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]

Ich baue momentan den Sparkcube nach dem Entwurf von Vincent.

Da es mit meiner Bestellung bei Metallbau Pietrzak Probleme gab, habe ich mich nach einer alternativen Spindellösung für die Z-Achse umgeschaut. Habe dann kurzerhand diese hier bestellt: SFU1204

Diese hat mich allerdings nur 19,30 EUR gekostet. In diesem Preis sind bereits inklusive:

• Zuschnitt und Drehen der Enden damit es in den Sparkcube passt ohne Modifikationen an den sonstigen Teilen vom Sparkcube
• Versandkosten
• Kreditkartengebühren (nur wenige Cent)

Ob die Spindel allerdings etwas taugt, kann ich noch nicht beurteilen. Sie wurde erst am Wochenende versendet und nun kann es noch ein paar Wochen dauern bis das Paket aus China eintrifft. Bei dem Preis nehme ich das Risiko aber gern in kauf. Schlechter als M6-Gewinde wird es schon nicht sein...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.08.14 17:39.

Moin,

so, habe jetzt die Fw und das Z-Leveling fast im Griff.
Ich habe mir gedacht, das wenn ich das Druckbett parallel zur Druckebene habe, sich die Temperaturänderungen ja hauptsächlich in einer Gesamthöhenänderung bemerkbar machen.
Es wird ja wohl keine Wellen schlagen. Also fahre ich mit dem Induktionssensor in die Mitte und Nulle Z mit ihm als z-min. Vorher natürlich den Auslösepunkt auf Düsen-Blatt-Papierhöhe eingestellt.
Klappt recht gut.
Bin jetzt bei repetier-Fw gelandet. Sagt mir am meisten zu. Display läuft gut und auch die SD-Karte wird erkannt.
Im Anhang mal ein erster Testdruck mit 1/64 Steps bei eingestellten 100mm/s und 0,2mm Layer.
Sieht doch schon ganz gut aus finde ich.
Vorderwand ist 0,36mm die Rückwand 0,3-0,34mm bei 0,35 soll.

Grüße

Sascha

Druck dir doch mal ein gelbes Gehäuse für dein LCD :-)
.Stl anbei, Ist vom Willy.
Ps.: Testdruck ist schon gut. "Klebt" nicht auf deine Heizbettplatte und Irgendwie glaube ich, das du dein Hotend zu "kalt" eingestellt hast( vielleicht 5 grädchen mehr?).
Probiere doch einmal mit 0,1mm Layerhöhe aus und 2-5 Grad höher + 120 mm/s .
Was hast du noch einmal für ein Hotend (Düse) im Einsatz?
Hab zuflligerweise noch ein neues und aalglattesEdelstahl mit "Spezialbeschichtungs" Hexagon Hotend mit 0,25mm Wolframdüse hier Rumfliegen *pfeiff*
Deine Z-Achse hat keinen 1/128 er, oder?
Da muss wohl am Druckergebnis definitiv wesendlich mehr gehen, oder?
Du wirst lachen ... Zur Not (bei PLA) hab ich das ankleben mit einer IKEA Spiegelkachel und ein wenig Henkel Bref Power Kalkreiniger erledigt.
[www.ikea.com]
[www.edeka-lebensmittel.de]
Bei mir geht es (Willys Heizplatte mit "Speziabeschichtung" ist wohl besser bei ABS, aber bei PLA auch OK).

Nicht falsch verstehen... bei dem Ergebniss -> Hat sich ein RADDS und 1/64 wirklich nicht so gelohnt?
Auf weiter parametrisieren... Am Slic3r, Temperatur, Geschwindigkeit etc...

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.08.14 08:02.

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Moin,

das Gehäuse hatte ich schon gefunden, habe leider nicht mehr so viel Gelb..
+3° ging bei singlewall in 0,2mm (oben) noch so gerade, gibt ne fast samtige Oberfläche aber bei 0,1 (unten) war´s zu heiss.
Habe mir dann das Gehäuse vorgenommen. bei 1/64 Steps und 100mm/sek 2000er Beschleunigung hatte ich dann Verschiebungen in x und y.
Den neuen Druck (Foto) habe ich dann mit folgenden Parametern gemacht:

SLIC3R
repetier Fw
1/128 Steps XY, 1/32 Z
Perimeter/Infill/Moving mit 75mm/sek
Temperatur 243°C
0,2mm Layer
1500 Beschleunigung (finde hoch 2 nicht)
Jerk 20; muss ich wohl noch anpassen
ABS 1,75mm mit Bowden
Düse Merlin 0,3mm

Morgen soll mein ED3V6 kommen, baue dann um, das Merlin ist mir zu zickig, da sieht man ja schon die Dickenunterschiede im Filament.

Grüße

Sascha

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.08.14 16:48.

Moin,

nachdem es nun mein Merlin verbogen hat (dieser Teflongewindekörper) hat nun mein E3DV6 ein neues Zuhause gefunden.
Jetzt warte ich nur noch auf den passenden Pushfit um den PTFE-Schlauch am Bulldog zu befestigen.
Dann geht´s los....
Habe aber schon mal die Temperaturen getestet, da das Lüfterchen ja voll auf die Welle bläst. Nach 5 min bei 240° konnte ich selbst die unteren Lamellen noch anfassen. Oben die Halterung war kalt. Funktioniert also mit 50% Lüfterleistung, da ich ja auf 24V fahre.

Grüße

Sascha

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www.wattwetter.de

Fein...aber schraub die Düse mal richtig rein.
Die sollte schööön am Heizblock anliegen. Ist zwar ein wenig Fummelei...aber so verschenkst du die Wärmeübertragung der Düsenfläche.

Hruß Sven

Quote
Stud54
Fein...aber schraub die Düse mal richtig rein.
Die sollte schööön am Heizblock anliegen. Ist zwar ein wenig Fummelei...aber so verschenkst du die Wärmeübertragung der Düsenfläche.

Hruß Sven

der Spalt hat sein seine Richtigkeit.

Sacha,
vielleicht bastelst du dir einen Windfänger damit der Druck keinen Zug abbekommt. Normalerweise liefert e3d ja die Connectoren mit.
Entweder ein individuelles Druckerteil, oder vielleicht etwas kreatives aus Kapton.

4-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.08.14 20:31.

Moin,

ich war mir mit dem Spalt auch nicht sicher, habe sie aber nach "Gebrauchsanweisung" zusammengebaut und da soll man die Düse 1/4 - 1/2 Umdrehungen rausschrauben.
Wie mache ich das eigendlich bei einem Düsenwechsel? Die Düse soll ja bei 285° festgezogen werden. Kann ABS diese Temperatur ab ohne zu verklumpen?

Beim Lüfter (bläst leicht von oben auf den Heizblock) werde ich wohl eher die "Kreativlösung" mit Alutape nehmen, für den original Lüfteradapter habe ich keinen Platz und die passenden Schlitten sind mir zu groß.


Danke euch für die Hinweise

Sascha

Quote
Repper

Quote
Stud54
Fein...aber schraub die Düse mal richtig rein.
Die sollte schööön am Heizblock anliegen. Ist zwar ein wenig Fummelei...aber so verschenkst du die Wärmeübertragung der Düsenfläche.

Hruß Sven

der Spalt hat sein seine Richtigkeit.

Sacha,
vielleicht bastelst du dir einen Windfänger damit der Druck keinen Zug abbekommt. Normalerweise liefert e3d ja die Connectoren mit.
Entweder ein individuelles Druckerteil, oder vielleicht etwas kreatives aus Kapton.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.08.14 01:52.

Hast du dir schon mal den neuen Lüfter-Adapter von Vincent angesehen? Einziges Manko an dem, du benötigst nen 40er Lüfter.
[forums.reprap.org]

---

Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

Ja, danke hatte ich gesehen.
Nen 40er habe ich noch, muss nur erstmal wieder drucken können.

Sascha

Quote
Wurstnase
Hast du dir schon mal den neuen Lüfter-Adapter von Vincent angesehen? Einziges Manko an dem, du benötigst nen 40er Lüfter.
[forums.reprap.org]

Quote
Repper

Quote
Stud54
Fein...aber schraub die Düse mal richtig rein.
Die sollte schööön am Heizblock anliegen. Ist zwar ein wenig Fummelei...aber so verschenkst du die Wärmeübertragung der Düsenfläche.

Hruß Sven

der Spalt hat sein seine Richtigkeit.

Sacha,
vielleicht bastelst du dir einen Windfänger damit der Druck keinen Zug abbekommt. Normalerweise liefert e3d ja die Connectoren mit.
Entweder ein individuelles Druckerteil, oder vielleicht etwas kreatives aus Kapton.

Na neeee.....nich einfach nur sagen....DAS muss so.
Erklärs mir mal....ich sehe da nämlich keinen Grund für....außer das E3D sich absichern will.

Gruß Sven

Der Grund ist ganz einfach:

Damit wollen die erreichen, dass die Thermalbarriere und die Düse zueinander dicht werden, weil die auf Block gegeneinander verschraubt werden.

Wenn der Spalt nicht ist, dann hat man keinen Spielraum um das zu schaffen, bzw. müsste mit der Düse UND Heizblock gemeinsam versuchen auf Block anzudrehen.

Gruss
Joachim

Quote
Jack_n
Der Grund ist ganz einfach:

Damit wollen die erreichen, dass die Thermalbarriere und die Düse zueinander dicht werden, weil die auf Block gegeneinander verschraubt werden.

Wenn der Spalt nicht ist, dann hat man keinen Spielraum um das zu schaffen, bzw. müsste mit der Düse UND Heizblock gemeinsam versuchen auf Block anzudrehen.

Gruss
Joachim

Ach Quatsch....
Jetzt erklär mir mal nich...wie man sowas zusammenbaut...lach. Also ehrlich...das ist doch Blödsinn. Ich bekomm das bei jedem meiner Hotends genau hin. Ich fertige die sogar so...das wenn man den Heizblck genau soweit aufschraubt, bis das Gewinde verschwindet, das immer passt.

Also ganz klar...das geht auch besser. Aber egal.

Gruß Sven

habe nicht soweit gedacht.
Jackn hats ja schon erklärt.
Die Dinger haben nun mal keine Made in Germany Qualität.
So bleibts 100% dicht.

Was die Wärmeübertragung anbelangt kann ich nur sagen, das sich mit dem E3ds sehr schnell drucken lässt und ich diesbezüglich nicht einmal ein Problem hatte.

Quote
Stud54

Quote
Repper

Quote
Stud54
Fein...aber schraub die Düse mal richtig rein.
Die sollte schööön am Heizblock anliegen. Ist zwar ein wenig Fummelei...aber so verschenkst du die Wärmeübertragung der Düsenfläche.

Hruß Sven

der Spalt hat sein seine Richtigkeit.

Sacha,
vielleicht bastelst du dir einen Windfänger damit der Druck keinen Zug abbekommt. Normalerweise liefert e3d ja die Connectoren mit.
Entweder ein individuelles Druckerteil, oder vielleicht etwas kreatives aus Kapton.

Na neeee.....nich einfach nur sagen....DAS muss so.
Erklärs mir mal....ich sehe da nämlich keinen Grund für....außer das E3D sich absichern will.

Gruß Sven

Hallo Sven,

es war ja nicht die Frage wie Du es (besser) machst, sondern warum E3D diesen Weg vorschlägt.

Ich benutze auch 2 E3D mit Spalt und hatte nie Probleme.

Gruss
Joachim

Quote
Jack_n
Hallo Sven,

es war ja nicht die Frage wie Du es (besser) machst, sondern warum E3D diesen Weg vorschlägt.

Ich benutze auch 2 E3D mit Spalt und hatte nie Probleme.

Gruss
Joachim

Gut....mehr wollte ich doch garnich wissen....

Gruß Sven

Jungs, streitet euch nicht.

Ich habe jetzt die ersten Drucke mit meinem neuen E3DV6 gemacht (mit Spalt).
Bin begeistert.
Der Würfel ist 19,94 x 19,94mm und 10,05mm hoch. Wandstärke bei dem 0,35er Rechteck ist 0,34 mm.

SliC3R mit 1/64 Steps und 75mm/sek Perimeter.

Jetzt ist erstmal ein Frosch dran (für Frauchen)

Grüße

Sascha

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Na perfekt...darauf kannste stolz sein.
Ich streite doch nich...ich hinterfrage nur...lach.

Gruß Sven

PS: Erzähl deiner guten nur nich...das man damit ALLES aus Plastik herstellen kann...hust. Dann erwischst du sie noch beim Spielzeug drucken.
Duckundweg...

Moin,

habe noch weiter getestet.
Alles mit den gleichen Einstellungen, nur die Layerhöhe geändert.
Von Oben in 02, 0,1 und 0,05mm Layerhöhe.
Jetzt muss ich nur noch erforschen woher diese kaum sichtbaren senkrechten Wellen kommen.
Die Motoren liefen etwas knurrig (Vibrationen), eventl. muss ich den Strom wieder etwas reduzieren.
Perimeter stand auf 75 und small Perimeter auf 50mm/sek.

Grüße

Sascha

---

3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb

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Quote
Stud54
Dann erwischst du sie noch beim Spielzeug drucken.
Duckundweg.

.... aber gaaanz tief ducken !
.... andererseits, grübel....
....Flexfilament....

Quote
seefew

Quote
Stud54
Dann erwischst du sie noch beim Spielzeug drucken.
Duckundweg.

.... aber gaaanz tief ducken !
.... andererseits, grübel....
....Flexfilament....

Pssst.....

Der Würfel ist 19,94 x 19,94mm und 10,05mm hoch. Wandstärke bei dem 0,35er Rechteck ist 0,34 mm.
SliC3R mit 1/64 Steps und 75mm/sek Perimeter.

Das sieht doch jetzt echt suuuper aus :-)
Klasse

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Moin,

ich habe noch eine Verbesserung eingebaut die ich auch schon bei meinem Delta verwendet habe.
Ich habe die Riemen so gedreht, daß sie immer mit der Rückseite über die Umlenklager laufen.
Man hat dann nur je eine 180° Drehung zwischen Motor und Vorderseite. Aber der Weg ist ja weit...
Seitdem fährt er deutlich vibrationsärmer.

Grüße

Sascha

Habe jetzt auch Bio-Filament

Quote
seefew

Quote
Stud54
Dann erwischst du sie noch beim Spielzeug drucken.
Duckundweg.

.... aber gaaanz tief ducken !
.... andererseits, grübel....
....Flexfilament....