Der Cub, ein kleiner Core XY

Hi

Als nächstes größeres Projekt habe ich einen eigenen kleinen Core XY geplant, der kleine aber extrem feine Druckteile herstellen soll. Dafür wird eine 0,2 oder sogar 0,1mm Düse verwendet, je nachdem was sich auftreiben lässt und je nachdem wie gut das dann später klappt.

Da durch eine so kleine Düse natürlich auch keine so großen Teile in annehmbarer Zeit mehr hergestellt werden können, wird der Druckraum relativ klein. Angepeilt sind etwa 12x10x10cm.
Genannt wird das Teilchen einfach Cub, fand ich sehr passend da es im Englischen sowas wie Junges, Kleines etc bedeutet und dazu in vielen anderen Sprachen einfach Würfel. Trifft beides zu, also perfekt^^.

Die Kantenlänge wird etwa 30cm betragen. Der Aufbau ansich ist dem Sparkcube nachempfunden, wobei ich einige Teile anders designed habe bzw anders aufbauen werde, damit man den Cub besser aufbauen bzw zerlegen kann.
Die Achsen sind 8mm stark, Motoren werden Nema 17, Vollmetall Hotend. Die gesamte elektronik wird natürlich auch Platz im Cub finden. Unten hat man ja ordentlich Raum zur Verfügung.

Es ist noch nicht alles fertig konstruiert, aber ich geb mal einen kleinen Vorgeschmack.

Das Teilchen ist vielleicht für manche Interesannt, denen der Sparkcube zu groß ist, oder für Leute, die lieber 8mm Achsen benutzen. Mann kann das Konzept ja problemlos zu allen Seiten hin verlängern. Klappt beim Sparkcube ja problemlos, und wird mit dem Teilchen auch gehen,.

Noch ist nichts final, alles kann sich noch ändern. Kritik und Tipps sind gern gesehen.









so. Das reicht erstmal für Heute^^

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Grüße,
Martin

Cool, aber hast du schon mal darüber nachgedacht, die Motoren nach außen zu machen?
Dann hättest du mehr Druckraum und es wäre einfacher eine Druckraumheißung einzubauen.
Ansonsten super

Hi

Also man könnte da sicher die Motoren auch irgendwie außen befestigen, klar. Die normalen Nema 17 Motoren halten aber locker um die 80°C Dauerhaft aus, und im Innenraum wirds nicht so warm werden. Also wäre das ja nur sinnvoll wenn man einen größeren Bauraum haben möchte, und in dem Fall könnte man ja einfach die Profile in die entsprechende Richtung verlängern und hätte seinen Bauraum auch vergrößert.
Das ist ja mit dem Konzept auch alles machbar. Ich wollte aber gerade einen überschaubaren Druckraum, da ich mit diesem Drucker einige spezielle Experimente in Richtung Miniatur Düsen anstrebe. Also sehr kleine Düsen mit 0,2 mm und darunter um wirklich filigrane Teile herzustellen. Das ganze als Core XY mit ABS in einem abgeschlossenen Gehäuse mit einer Dauerdruckplatte.. Bei 0,2mm und darunter wird niemand auf die Idee kommen da 20cm große Teile mit zu drucken, daher reichen 10x12 vollkommen aus..

Ich hab grad nochmal ein wenig weiter konstruiert, ud die ersten Teile sind auch schon am Drucken..

So langsam siehts wie ein Drucker aus.

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Grüße,
Martin

Hi

So, es geht weiter

Heute habe ich fleißig bestellt und schonmal alle Teile die ich noch brauche geordert. Nebenbei bin ich gerade fleißig am Cadden und am testen und drucken der ersten Teile um mal zu schauen wie das alles so passt.

Ich habe die Laufkatzen nochmal ein wenig überarbeitet und verkleinert, damit ich noch ein wenig Druckraum rausholen kann. Durch die Verkleinerung hab ich ca 3-4cm Druckraum gewonnen, sodass ich momentan bei ca 12x15x Z (10)?cm liegen dürfte. Eventuell geht da ja noch ein wenig mehr, aber so find ich das schon ganz gut.





Die Motorhalter hab ich auch noch abgeändert.

Beim X Schlitten bin ich grade dran. Da ich durch die Verkleinerung der Laufkatzen nur noch 4,7cm Achsabstand hab, wird das wohl schon relativ eng werden. Damit man das Hotend und den Extruder gut einbauen und auch warten kann falls mal was ist, werde ich mir da eine Art Bajonettverschluss bzw Schnappverschluss überlegen, damit man das Hotend samt Extruder mit wenigen Handgriffen aus dem Schlitten nehmen und reinigen bzw warten oder umbauen kann.

Da ja viele beim Core XY über die schlechte Erreichbarkeit des Hotends klagen, finde ich das nur sinnvoll. Das ist übrigens auch ein Punkt gewesen, der mich ein wenig nervt bei meinem Sparkcube^^

Ich werd gleich noch ein paar Zeichnungen des Konzepts hier reinstellen wenn ich soweit bin

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Grüße,
Martin

Hi

So, jetzt bin ich doch fertig geworden mit dem Schlitten ^^

Ich hoffe mal das funktioniert so. Dann könnte man den kompletten Extruder mitsamt Hotend an das Bajonett befestigen und im Handumdrehen hätte man das Ganze bei einem Problem dann in der Hand und käme überall dran.

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Grüße,
Martin

Sehe ich es richtig, dass du den Riemen nicht spannen kannst?

Hi

Einen direkten Riemenspanner hab ich nicht, das ist richtig.
Die Riemen werden hier in ein entsprechendes Profil gesteckt, natürlich soweit, dass eine gewisse Spannung besteht, dann umgelegt, durch die entsprechenden Löcher gesteckt und dann mit einem Kabelbinder oder ähnlichem fixiert. Falls der Riemen mal locker werden sollte, steckt man den einfach einen Zahn weiter und spannt dadurch ja auch.

Mir gefile diese ganze Klötzchen reinklebe und anschraub Technik nicht und hab mir das an einigen anderen Druckern abgeschaut und auch schon bei diversen Eigenbauten getestet. Funktioniert wunderbar.

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Grüße,
Martin

Ein ganzer Zahn ist IMHO etwas viel Differenz. Du könntest den Motorflanschen Langlöcher spendieren - so habe ich das bei meinem core-xy gemacht.

LG, Willy

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.10.14 11:16.

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3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker

Quote
Willy
Ein ganzer Zahn ist IMHO etwas viel Differenz. Du könntest den Motorflanschen Langlöcher spendieren - so habe ich das bei meinem core-xy gemacht.

LG, Willy

Hi

Das wäre natürlich eine Idee

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Grüße,
Martin

Hi

So, die ersten Teile sind soweit fertig.

Hab grad den Schlitten mal gedruckt und gekuckt ob das mit dem Riemen hinhaut, . Passt .. Auf dem Bild sieht man ganz gut wie das gedacht ist, mit nem Stückchen Riemen mal demonstriert.

Das Bajonett Teil ist grad am drucken, aber ich denke mal das wird klappen.



Hier mal noch ein Bild mit Größenvergleich



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.10.14 17:47.

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Grüße,
Martin

So

Bajonett ist auch fertig und funktioniert besser als erwartet.

Ich hab mal ein paar Bilder gemacht um zu zeigen, wie das dann später funktioniert.



Schlitten mitsamt Extruder und Bajonett. Gut, das Hotend fehlt, tut aber nix zur Sache



Zuerst löst man die Arretierschraube



Dann dreht man das Oberteil samt Extruder um 20°. Wenn die Nasen an der richtigen Position sind klackts auch leise. Also man hörts sogar^^



Rausnehmen .



Das Bajonett kann man an jeden Extruder anschrauben der 50mm Lochabstand hat. Da es offene Langlöcher sind, kann man das Hotend auch gut zentrieren.

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Grüße,
Martin

Moin
Wenn du so weitermachst bist du zum Frühstüch fertig
Wird ja richtig schnuckelig der Kleene.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.10.14 19:11.

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Gruß Jürgen

Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de

Quote
I.R.Gendwer
Moin
Wenn du so weitermachst bist du zum Frühstüch fertig
Wird ja richtig schnuckelig der Kleene.

Danke

Weiter gehts.

Z, Druckbett, Flansche usw..





Endstopp



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.10.14 09:16.

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Grüße,
Martin

Hi

So, ich hab nochmal ein paar Kleinigkeiten geändert.

Jetzt ist so gut wie alles fertig. einzige Sache die noch fehlt ist der Z motormount, sollte aber kein Problem sein, und eben den Z Endstopp und X End.

Der Z endstopp wird auch bisschen spezieller, da ich den schön einstellbar aufbauen werde, damit man bequem per schraube justieren kann.

Hier mal der bisherige Stand..





Reicht für Heute^^

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Grüße,
Martin

Hi

für den Z Endstopp ist mir eine etwas unkonventionelle Idee gekommen, die ich gerne mal ausprobieren möchte.
Und zwar, wäre es doch schön, nicht mehr mechanisch an irgendwelchen endstopps, insbesondere dem Z endstopp rumfummeln zu müssen. Man ist ja selbst mit Schrauben und co nicht so exakt wie man denn gerne sein möchte, und bis mal alles eingestellt ist, dauert es eben seine Zeit.

Um das ganze etwas komfortabler zu lösen, dachte ich mir, ich entwickle einen Z Endstopp, der per Software justiert werden kann.

Das ist wie folgt geplant. Man nehme ein Potentiometer mit einer entsprechenden gedruckten Scheibe samt Hebel und einem Mechanismus mit Feder, die das ganze bei Entlastung in Grundstellung drückt. Ein Stückchen Stange dient als Fühler, und ist so angebracht, dass sie auf das Druckbett drückt. Das Potentiometer wird zwischen 5v und Masse angeschlossen.
Per software kann man nun aus dem Signal des Potentiometers per ADC einen digitalen Wert ermitteln, in der Regel von 0-255 . Den maximalen Hub ermittelt man dann kurz, grenzt den Bereich per constrain ab und erhält so zb einen Hub von 10mm der von 0-255 definiert ist.

und schon kann man mit entsprechenden Bedingungen arbeiten damit zbw bei nem Wert von 51 und größer der Z endstopp Punkt erreicht ist. Bei einem Bereich von 10mm Hub (was ja vollkommen ausreichend ist) hätte man pro Zähler etwa 39µm Auflösung.
Ich wage mal zu behaupten, per Hand bekommt man das nicht in 40µ schritten justiert. Selbst 5mm Hub würden ja reichen, dann hätte man die auflösung ja nochmal verdoppelt...

Irgendwann wirds dann Softwaretechnisch wohl schwierig, da die Atmega ADCs nicht die tollsten sind. Aber für so Zwecke sicher ausreichend.

Naja, mal ausprobieren, ist erstmal nur eine kleine Spielerei von mir. Mal schauen ob das was wird. Vorerst würde ich das sowieso mit nem Arduino Nano oder so verwirklichen, da ich ungern in der firmware rumfummeln möchte, da bin ich ehrlichgesagt nicht gut genug für im Programmieren.

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Grüße,
Martin

Wenn du jetzt noch nen induktiven oder kapazitiven Sensor statt dem Mechanismus nimmst, musst du sogar an der Firmware überhaupt nichts weiter machen

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Grüße
Marco

Thingiverse

Quote
loco
Wenn du jetzt noch nen induktiven oder kapazitiven Sensor statt dem Mechanismus nimmst, musst du sogar an der Firmware überhaupt nichts weiter machen

Mhh, muss ich mich mal umschauen wie die Dinger so funktionieren. Da hab ich mich noch nicht weiter mit befasst

Im Prinzip funktionieren die wie alle anderen Endschalter auch.
Wenn man das dann als Z-Probe konfiguriert, kann man den Abstand zwischen Düse und Schaltpunkt am Display einstellen.

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Grüße
Marco

Thingiverse

Hi

Also quasi so ein Teil?

Klick

Im Datenblatt ansich steht was von 1,5mm Schaltabstand. demnach muss man da ja auch mechanisch dran rumdrehen dass der Abstand dann irgendwann stimmt oder?
Dazu steht im Datenblatt nix davon worauf der jetzt reagiert. Induktiv ist ja nur die Funktionsweise. Das der auf Metall gut reagiert dürfte klar sein, nur dazu steht rein garnix drin. Nicht wie dick, nicht welches Material usw und sofort..

Komische Sache.

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Grüße,
Martin

Moin Moin

Dein Bajonettverschluss ist ne coole Sache.
Aber hast Du auch an die Kabel gedacht? Es müssen ja sowohl der Heizblock (bei mir ist der 2,5cm lang) mit der Heizpatrone als auch die Kabel für derselben plus Thermistor durch.

Grüsse
Felix

Hi

Also das Loch hat 30mm durchmesser bzw oben am Bajonett 28mm. Seitlich ist jeweils noch so ein Schlitz von 2-3mm und vorhanden wo man die Kabel durchführen kann. Das sollte passen. Das wird zwar recht eng, aber müsste noch gehen.

Werde ich die Tage sehen beim Zusammenbauen.

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Grüße,
Martin

Wenn du ein Alu-Druckbett hast funktioniert ein Induktiver Sensor, aber dann besser einen mit größerem Schaltabstand.
Im Datenblatt steht ja 0,85 - 1,15mm Nutzschaltabstand. Ist unter Umständen doch etwas wenig.

Kapazitiven Sensoren (zb. [www.aliexpress.com]) haben meist einen größeren Schaltabstand.
Die Düse muss sich nur über dem Schaltpunkt befinden, den genauen Abstand stellt man dann per Software ein.

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Grüße
Marco

Thingiverse

Hi

Naja, ich überlege mir das nochmal mit so nem Sensor..

Heute sind die letzten teile eingetrudelt, die ich brauche um das Teilchen zumindest mechanisch zu komplettieren. Die letzten Tage habe ich fleißig gedruckt, sodass ich jetzt so ziemlich alle Teile zusammen hab, um anfangen zu können.

Grad beim auspacken der Profile hab ich mich schon gewundert wie klein das Teil wird^^ Nachher wenn der Würfel aufgebaut ist, stell ich mal einen Größenvergleich daneben^^

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Grüße,
Martin

So.

Es gibt Bilder


Ich hab grad mal eben in einer halben Stunde den Rahmen zusammengezimmert und nach ner weiteren halben Stunde waren alle Teile an ihrem Platz, die ich bisher ausgedruckt hab.
Den Riemen habe ich auch schon verlegt, gespannt und getestet wie gut sich das Dingen verfahren lässt.

Also bisher muss ich sagen, echt gut geworden Eigenlob stinkt ich weiß^^








Als Größenvergleich hab ich mal einen Zollstock draufgelegt. Also groß is der echt nicht.. total knuffig der Kleene^^

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.10.14 11:41.

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Grüße,
Martin

So, es geht weiter

Beim Ausdrucken der Teile für die Befestigung des Druckbetts ist mir aufgefallen dass mir das zu labberig und ungenau ist, und sich die Teile außerem schlecht drucken lassen. Also habe ich kurzerhand umdesigned und stabiler konstruiert.

Entsprechende Winkel und 2 zusätzliche Aluprofile sorgen jetzt für Stabilität. Auf der Alu Grundplatte wird dann später das eigentliche Druckbett aufgesetzt, festgeschraubt und ausgerichtet.







Hab jetzt als Antrieb eine TR8 1,5 drin mitsamt ner schönen Rotguss Mutter. Das läuft richtig gut

Rein mechanisch steht soweit alles. Im nächsten Step wird verkabelt.

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Grüße,
Martin

Hi

So, seit gestern ärgere ich mich mit der Software rum.

Verkabelung war soweit einfach und war schnell erledigt. Das RAMPS1.4 samt Arduino habe ich erstmal provisorisch drangebaut, kommt aber in ein schönes Gehäuse sobald das eintrudelt.
Softwaretechnisch machen mir die Endstopps seit gestern das Leben schwer und hindern mich am weiterkommen.

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Grüße,
Martin

Hi

so, nachdem ich mich Tagelang mit der Software rumgeärgert habe, hab ich das Problem nun im Griff und kann mich dem weiteren Aufbau widmen.-

Da ich hier schon gefragt wurde, stelle ich euch hier mal die Teile im stl Format zur Verfügung, mitsamt einigen Bildern aus dem CAD Programm und einer vorab BOM, damit die Interessierten sich das schonmal anschauen können und eventuell auch schon die ersten Teile drucken können.


Achso, in der BOM fehlen noch die F605ZZ Flanschlager.. Davon 16 Stück.

Wie gesagt, das ist alles Vorab, also können da noch Fehler drin sein in der Menge der Schrauben, Nutensteine etc pp...

TEILE KLICK!!

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Grüße,
Martin

Was den Sensor als Z-Endstop angeht, ist das hier recht aufschlussreich. Lass Dich nicht von der Länge des Themas und der Diskussion verunsichern, so wie es ganz vorne steht funktioniert es toll - für 10 Euro Material (inkl. Sensor). (Danach gehts nur um andere oder einfachere Lösungen)
Ich fände ein Auto-Leveling bzw. ein softwareseitig einstellbaren Endstopp angebracht für deine Kiste, denn die Qualität sieht echt solide aus und mit so nem Endstopp kannst Du auch auf 1/100mm genau das Bett einstellen. Das ist ja bei Miniaturexperimenten nicht ganz unwichtig...

Aber grundsätzlich: Top!

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LG

Jonas

Hi

Ja, ich hab hier ja schon einen Induktiven Sesor rumfliegen und auch 2 optische sensoren, die ich mir besorgt habe, die ich auch recht interesannt fand zum testen.
also da werde ich mich auch noch mit befassen.

Heute habe ich erstmal wieder ein wenig am Drucker rumgebastelt, das Hotend und den Extruder soweit fetiggestellt um schonmal testen zu können.
Alles noch ein wenig prototyp mäßig, aber es funzt schonmal ^^

Ich hab mal ein kleines Video vom ersten Test gemacht.. Direkt auf der unteren Platte gedruckt, ohne Heizung oder Möglichkeit da was auszurichten.. Da sieht man mal wie genau schon die untere Platte ausgerichtet ist^^

Klick Video

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Grüße,
Martin

Hi
Ich zitiere mal deinen vorletzten Satz im Video: "Sieht gut aus..." .
BOM hab' ich schon mal runtergeladen ... .

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Gruß Jürgen

Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de